стерня и сектор кик-стартера не находятся в постоянном зацеплении, во избежание поломки зубьев сначала необходимо плавно, без удара, нажимая на рычаг кик-стартера, ввести их в зацепление, после чего, энергично нажав на рычаг, произвести пуск двигателя.
Рычаг ножного тормоза расположен на правой стороне мокика и соединен с задним тормозом жесткой тягой. При нажатии на рычаг приводится в действие тормоз заднего колеса, при этом загорается лампа сигнала торможения заднего фонаря. Спидометр вмонтирован в панель приборов, имеет указатель скорости и два счетчика пробега (один — со сбрасываемыми на «нуль» показаниями). Привод спидометра - механический, гибким валом от винтовой шестерни, установленной в ступице переднего колеса. Топливный кран, размещенный снизу топливного бака имеет три положения:
• флажок крана направлен вниз — топливо подается из основного объема бака;
• флажок направлен вверх — топливо подается в карбюратор из резервного объема бака, рассчитанного на 30-40 км пути;
Схема переключения передач:
1 — рычаг переключения передач;
2 — подножка; I — положение рычага в процессе включения I передачи;
N —положение рычага при отпущенной педали (нейтраль ияи включена одна из передач); II, III — положение рычага в процессе включения II и III передач.
|
• флажок направлен вправо или влево — кран закрыт, топливо не поступает в карбюратор.
Пусковое устройство карбюратора имеет два положения:
• рычажок направлен вниз — пусковое устройство включено, смесь обогащается (используется для пуска только холодного двигателя);
• рычажок направлен вверх —- пусковое устройство выключено.
ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ РЕМОНТЕ
Помещение, где проводятся ремонтные работы, должно хорошо проветриваться, дверь — легко открываться как изнутри, так и снаружи. Проход к двери всегда держите свободным. Бензин, масла и другие легковоспламеняющиеся вещества храните в небьющейся таре на полу или на полках с отбортовками. Если бензин или растворитель разлился, не включайте и не отключайте свет во избежание воспламенения ларов от искры между контактами выключателя, удалите пролитую жидкость и проветрите помещение. Разлитое масло засыпьте опилками. Промасленную ветошь храните отдельно, желательно в металлическом ящике — она может стать причиной возгорания. Для освещения помещения по возможности используйте ат- мосфероизолированные (герметичные) светильники, люминесцентные лампы.
|
Сварочные баллоны используйте только со штатными редукторами. Категорически запрещается смазывать вентиль кислородного баллона или подносить к нему промасленную ветошь — это может вызвать взрыв.
Во время проведения сварочных работ держите под рукой ведро с водой, огнетушитель, лучше большого объема.
Перед электросваркой отключите БКС от «массы» мокика (вынув из его корпуса колодки проводов). «Массовый» контакт сварочного провода располагайте как можно ближе к месту сварки. Ток не должен проходить через подшипники или резьбовые соединения — они могут быть повреждены.
Берегите руки от вращающегося ротора генератора (если крышка снята) или колесных спиц. Перед ремонтом двигателя дождитесь, когда он остынет, иначе можно получить термические ожоги от головки цилиндров, выпускной трубы и глушителя.
|
Не применяйте неисправный инструмент: рожковые ключи с «раскрывшимся» зевом или смятыми губками, отвертки со скругленным или скрученным лезвием> пассатижи с незакрепленными пластмассовыми ручками, молотки с плохо насаженными бойками и т.п. Для защиты рук от порезов и ушибов надевайте перчатки или рукавицы. Предпочтительней тянуть ключ на себя, чем нажимать на него — так меньше риск получить травму.
Работайте только на ровной нескользкой площадке.
|
При снятии колес используйте надежные подставки или кладите мокик на землю, иначе он может упасть.
При работе двигателя выделяется ядовитый оксид углерода (угарный газ), не имеющий цвета и запаха. Отравиться им можно даже в открытом гараже, поэтому перед пуском двигателя обеспечьте принудительную вытяжку отработавших газов за пределы гаража. При ее отсутствии пускать двигатель допустимо лишь на короткое время.
| X |
| Техника безопасности при ремонте 1 |
|
Для электросварки нужна маска со специальным светофильтром. Очки с бесцветными стеклами или маска обязательны при работе с отрезной машинкой («болгаркой»), электроточилом, желательны при сверлении и слесарных работах.
СИЛОВОЙ АГРЕГАТ
Силовой агрегат: 1 - головка цилиндра; 2 - прокладка головки цилиндра; 3 - поршневое кольцо; 4 - поршень; 5 - поршневой палец; б - цилиндр, 7 - прокладка основания цилиндра' 8 - крышка сцепленкл; 9 - подшипник коленчатого вала; 10, 42 - манжеты коленчатого вала; 11 - ведущая шестерня моторной передачи; 12 - втулка;
13 - гайка крепления шестерни моторной передачи;
14 - шайба, 15 - ведущий диск сцепления; 16 - внутренний барабан сцепления; 17 - винт пружины сцепления; 18 - пружина сцепления-19 - грибок; 20 - гайка крепления внутреннего барабана сцепления; 21 - стопорная шайба, 22 - нажимной диск сцепления; 23 - распорнал втулка; 24 - ведомый диск сцепления; 25 - наружный барабан сцепления; 26 - ведомая шестерня моторной передачи- 27 - промежуточная шестерня- 28 - шестерня I передачи вторичного вала; 29 - правая часть картера; 30 - левая часть картера; 31 - шестерня III передачи вторичного вала; 32 - муфта переключения II и III передач- 33 - шестерня II передачи вторичного вала;
|
34 - шариковый подшипник; 35 - манжета вторичного вала- 36 - кольцо: 37 - звездочка главной передачи; 38 - рычаг переключения передач; 39 первичный вал; 40 - игольчатый подшипник; 41 - крышка генератора; 43 - генератор; 44 - коленчатый вал; 45 - шатун; 46 - игольчатый подшипник верхней головки шатуна.
Описание конструкции
Двигатель с коробкой передач, сцеплением и моторной передачей объединены общим картером, изготовленным из алюминиевого сплава. Картер состоит из двух частей с разъемом в продольной вертикальной плоскости.
Картер имеет отверстия под подшипники коленчатого вала и валов коробки передач. Насти картера обрабатываются в сборе, поэтому заменять их можно тоже только в сборе.
На нижней поверхности каждой из частей картера и крышке сцепления выбиты номера (см. фото); на всех трех деталях они должны совпадать.
Силовой агрегат закреплен на раме мокика жестко в трех точках.
В зависимости от вида ремонта требуется частичная или полная разборка силового агрегата. Частичная разборка агрегата без снятия его с рамы проводится для замены или ремонта головки цилиндра и ее прокладки, манжет коленчатого вала, деталей сцепления, моторной передачи, механизма кик-стартера, генератора, механизма выключения сцепления.
|
Места маркировки частей картера и крышки сцепления.
|
|
Полная разборка силового агрегата со снятием его с рамы проводится для замены и ремонта цилиндра, поршня, поршневого пальца, поршневых колец, прокладки цилиндра, коленчатого вала, подшипников, деталей коробки передач и механизма переключения передач, а также для замены прокладки.
|
СТЕПЕНЬ РАЗБОРКИ ДВИГАТЕЛЯ ПРИ РАЗЛИЧНЫХ ДЕФЕКТАХ
|
Снятие
силового
агрегата
Для снятия силового агрегата с рамы устанавливаем мокик на боковой упор, закрываем топливный кран и отсоединяем от него топливный шланг.
Сливаем масло из картера КП (см. «Доливка и замена масла», с. 52). Снимаем седло и декоративные закрытия бака (см. «Снятие топливного бака», с. 69). Отсоединяем трос выключения сцепления (см. «Замена троса сцепления», с. 39). Снимаем крышку генератора (см. «Снятие генератора», с. 143). Отсоединяем жгут проводов генератора (см. «Замена БКС», с. 147). Снимаем выпускную трубу (см. «Снятие выпускной трубы и глушителя», с. 84). Ослабив два хомута крепления карбюратора, снимаем резиновую муфту и карбюратор
(см. «Снятие и установка карбюратора»,
| 1 • Трубчатым ключом «на 12» отворачиваем гайки трех болтов крепления силового агрегата к раме (болты удерживаем от поворота ключом «на 12»). |
____________________________
А
| Вынимаем болты. Чтобы облегчить вынимание болтов, покачи ваем двигатель вверх-вниз. Приподнимая переднюю часть силового агрегата вверх, смещаем агрегат вперед... |
| и •...снимаем с рамы мокика. Устанавливаем силовой агрегат в обратной последовательности. |
После установки силового агрегата не забудьте залить масло в КП (см. «Доливка и замена масла», с. 52).
|
Двигатель
Описание конструкции
Двигатель ЗиД-50 — бензиновый, карбюраторный, двухтактный, одноцилиндровый, воздушного охлаждения потоком встречного воздуха, с кривошипно-камерной пятика- нальной продувкой и пластинчатым лепестковым клапаном на впуске. Коленчатый вал — стальной, состоит из двух щек (маховиков) с запрессованным в них пальцем, на котором установлен роликовый подшипник нижней головки шатуна и шатун. Хотя коленчатый вал составной, он может быть разобран только в условиях специально оборудованной мастерской. На левой цапфе коленчатого вала установлен ротор генератора маховичного типа, который фиксируется сегментной шпонкой. На правой цапфе коленчатого вала также на сегментной шпонке установлена ведущая шестерня моторной передачи. Коренные подшипники коленчатого вала шариковые, однорядные. При радиальном зазоре более 0,06 мм подшипники необходимо заменить новыми. Радиальный люфт подшипника нижней головки шатуна коленчатого вала должен быть не более 0,13 мм, а стержень шатуна во всех положениях не должен касаться щек. Шатун — стальной, двутаврового сечения, в верхней его головке установлен игольчатый подшипник с сепаратором. Шатуны по внутреннему диаметру верхней головки подразделяются на семь классов, имеющих различную цветовую маркировку (индекс). Она обозначается краской определенного цвета на теле шатуна. Цилиндр отлит из алюминиевого сплава, имеет внутри чугунную гильзу. Группа цилиндра наносится клеймением на его нижнем торце цифрами «0», «1», и «2», такими же, как поршень, при ремонте необходимо подбирать цилиндр и поршень одной группы (фото 1 и 2).
Предельно допустимый износ цилиндра — 0,25 мм (на диаметр). Головка цилиндра отлита из алюминиевого сплава. Обслуживание головки цилиндра периодической очистки поверхности камеры сгорания от нагара.
Поршневой палец — стальной, пустотелый, от смещения он зафиксирован двумя стопор
|
ными пружинными кольцами, расположенными в проточках бобышек поршня. По наружному диаметру пальцы делятся на четыре класса. Класс пальца обозначается краской которую наносят на его торце. Поршень отлит из алюминиевого става. Юбка поршня имеет сложную форму — в продольном сечении она коническая, а в поперечном — овальная. В верхней части поршня проточены две канавки под поршневые кольца. Чтобы замки колец не попали в продувоч-
| \----- сгпНГГ-У* Ш, ^Жш/ |
ные и выхлопное окна, в канавках поршня имеются стопоры, препятствующие самопроизвольному повороту поршневых колец. Поэтому при установке поршня необходимо ориентироваться по стрелке, выбитой на его днище: она должна быть направлена вперед (фото 2). Ремонтные поршни заводом-изготовителем не предусмотрены. При его замене допускается устанавливать новый поршень с большим диаметром (из следующей группы). При этом поршень без колец должен плавно опускаться в смазанном маслом цилиндре (не падать и не застревать). Поршневые кольца — стальные, зазор в замках колец должен быть в пределах 0,15-0,35 мм. При увеличении зазора свыше 0,35 мм кольца необходимо заменить на новые. Для обеспечения высоких эксплуатационных показателей двигателя и долговечности его деталей после ремонта необходимо подбирать коленчатый вал, поршневой палец, поршень и цилиндр в соответствии с таблицей (см. ниже).
После ремонта (замены) деталей цилиндро- поршневой группы следует провести обкатку двигателя, как и для нового мокика. Системы питания, зажигания и выпуска отработавших газов описаны в соответствующих разделах.
Двигатель
МАРКИРОВКА ПОРШНЯ И ПОРШНЕВОГО ПАЛЬЦА
|
| Снимаем наконечник со свечи зажигания. |
| Снять и установить головку цилиндра можно не снимая силовой агрегат с рамы. |
| 3 • Воротком подцепляем резиновые шумо- поглощающие накладки с обоих сторон го- |
| L • Трубчатым ключом «на 12» отворачиваем четыре гайки крепления головки цилиндра. Снимаем со шпилек четыре шайбы. |
| т...и отгибаем их рукой. С цилиндра накладки можно не снимать. |
| Свечным ключом ослабляем затяжку свечи зажигания. |
| ловки... |
| 1. |
| Снятие и установка головки цилиндра |
|
| U. Окончательно выворачиваем свечу зажигания. |
| / • Покачивая головку цилиндра, снимаем ее со шпилек. Стык головки и цилиндра уплотнен медной прокладкой. После снятия головки прокладку следует заменить. Чтобы снять прокладку,... |
| .подцепляем ее край отверткой с тонким лезвием. |
| Двигатель |
| в..... |
Промываем головку цилиндра в горячей воде с моющим средством. При наличии на поверхности камеры сгорания нагара удаляем его специальным очистителем или скребком, изготовленным из твердой пластмассы (лучше перед этим оставить на полчаса в камере сгорания ветошь, смоченную в ацетоне). Царапины на поверхности камеры сгорания следует удалить мелкозернистой шкуркой.
Устанавливаем головку в обратной последовательности. На резьбу шпилек наносим графитную смазку. Гайки крепления затягиваем динамометрическим ключом равномерно, крест-накрест; окончательный момент затяжки — 11,7-15,7 Н-м.
ЕСЛИ СОРВАНА РЕЗЬБА ПОД СВЕЧУ
Нужно выточить из латуни или бронзы футорку, но резьбу для свечи нарезать не полностью, а только первым метчиком с тем, чтобы окончательно ее пройти уже после установки в головку. Сорванную резьбу в головке рассверливаем до диаметра 16,4 мм и нарезаем «тугую» резьбу М18Х1,5.
|
При возможности на верхней плоскости головки делаем выборку под буртик фу- торки, чтобы сохранить прежнее расстояние от посадочного торца свечи до камеры сгорания. Если этого не сделать, то электроды свечи будут утоплены в отверстии. В этом случае нужно снять фаску со стороны камеры сгорания.
|
|
Для установки футорки головку нагреваем до 70...80 °С, резьбу свечного отверстия быстро смазывают клеем БФ-2 или подобным и специальным ключом, изготовленным из обрезка трубы, вворачиваем в нее футорку. Когда клей застынет, в футорке нарезаем резьбу, а со стороны камеры сгорания керним в нескольких точках, чтобы футорка не выворачивалась при снятии свечи.
Замена манжет коленчатого вала
Заменить манжеты можно не снимая силовой агрегат с рамы.
Предварительно следует демонтировать группу деталей с той стороны двигателя, с которой заменяем манжету.
Для замены левой манжеты коленчатого вала снимаем крышку генератора, ротор и статор генератора (см. «Снятие генератора», с. 143).
| J- • Поддев отверткой, вынимаем левую манжету коленчатого вала. |
Для замены правой манжеты коленчатого вала снимаем рычаг кик-стартера и крышку сцепления (см. «Замена дисков сцепления», с. 40), а также шестерню моторной передачи (см. «Разборка моторной передачи», с. 45).
Силовой агрегат
Новую манжету смазываем моторным маслом и запрессовываем на место, используя отрезок трубы подходящего диаметра. Аналогично заменяем правую манжету коленчатого вала.
СДВИНЬТЕ МАНЖЕТУ
|
При ремонте двигателей с большим «пробегом» часто обнаруживается, что концевые шейки коленчатого и других валов имеют кольцевую выработку от контакта с кромкой манжеты. Теперь, даже если установить новую манжету, она все равно будет пропускать масло. Чтобы этого не случилось, подложите под манжету подходящую по размеру шайбу толщиной 1-2 мм.
ЧЕМ МЫТЬ ГРЯЗНЫЕ РУКИ ПОСЛЕ РЕМОНТНЫХ РАБОТ?
|
Только не бензином, керосином или соляркой! Все нефтепродукты вредны для кожных покровов и к тому же многие, особенно «отработка», обладают канцерогенным действием. Об этилированном бензине нечего и говорить. Лучше всего подойдут специальные составы для «сухой» чистки рук, стиральный порошок, а также посудомоечные средства типа «Fairy» или подобные.
* -к * * *
J. •...снимаем его со шпилек. Если это не удается, допускается легкое обстукивание цилиндра сбоку киянкой. Между нижней плоскостью цилиндра и картером находится прокладка.
|
Разборка двигателя
Работу выполняем на снятом силовом агрегате (см. «Снятие силового агрегата», с. 23).
СНЯТИЕ ЦИЛИНДРА, ПОРШНЯ И ПОРШНЕВЫХ КОЛЕЦ Снимаем головку цилиндра (см. «Снятие и установка головки цилиндра», с. 26). Покачивая цилиндр,...________________________________
«Шабером или ножом удаляем старую —
| Двигатель |
прокладку.
Для замены поршневых колец снятие поршня не требуется. Поршень также можно не снимать, если двигатель разбирается для ремонта КП.
3 •...аккуратно разводим их концы...
|
| . •...и снимаем кольца по очереди. Удобнее снимать кольца при помощи трех тонких (жестяных) пластин, предварительно подложенных под кольца. |
При необходимости снятия поршневых колец...
|
| 6 • Перед выполнением дальнейших работ закрываем полость картера чистой тканью, чтобы избежать попадания туда.мелких деталей и пыли. |
| "1 • Пассатижами с узкими губками извлекаем из поршня два стопорных кольца. |
q 5» Пластины следует развести по окруж- - ности примерно на 120° друг относительно Друга.
Силовой агрегат
| 8. Выпрессовываем поршневой палец специальным приспособлением (см. «Инструменты и приспособления, применяемые при ремонте», с. 178). |
| Вынув палец, снимаем поршень с шатуна. |
Допускается выбивать палец легкими ударами молотка через бородок, оперев поршень о деревянный брусок. Для облегчения разборки можно нагреть поршень до 80-100 °С, например феном.
| Двигател 1 |
| .отверткой отворачиваем по три винта с каждой стороны... |
| •...и снимаем Для замены пластин теряли упругость ил щины)... |
| паронитовую прокладку, клапана (если они по- и на них появились тре- |
| СНЯТИЕ ВПУСКНОГО ПАТРУБКА И ЛЕПЕСТКОВОГО КЛАПАНА |
| Вынимаем игольчатый подшипник с сепаратором из верхней головки шатуна. |
| 11 • Ключом «на 10» отворачиваем четыре болта крепления впускного патрубка к картеру. |
| 12. стину |
10. Вынимаем корпус лепесткового клапана...
|
Ключом «на 10» отворачиваем стяжной болт рычага переключения передач. Снимаем рычаг со шлицев вала.
|
|
.и разбираем клапан. 22 Сломанные пластины заменяем. Собирая кла- — пан, на резьбу винтов наносим немного герметика или нитрокраски.
А * 9
