Ви сформували виноградні кущі - це чудово! Значить, найважчий етап пройдено. Тепер саме час розповісти, що ще потрібно винограду для щорічного рясного плодоношення. Полив. У перший раз виноград поливають через тиждень після посадки, потім при сухій погоді через 15 днів і через 20 за вологої.
Коли рослина приживеться, поливи скорочують. Зазвичай за сезон молоді кущі поливають 4-8 разів (в залежності від стану грунту). Дорослі рослини поливають рідше: перший раз за 2 тижні до цвітіння, потім через 1-2 тижні після цвітіння і на початку дозрівання ягід. Воду ллють під корінь у молодих кущів, а у дорослих - у лунки, витрачаючи на кожну рослину від 2 до 7 відер, в залежності від потужності куща.
Полив проводять вранці або ввечері. Після поливу лунки засипають, а грунт мульчують торфом або перегноєм. Влітку останній раз поливають в середині липня, а потім лише восени перед укриттям на зиму дають вологозарядковий полив до повного насичення грунту вологою (5-10 відер на 1 м). Внесення добрив. Якщо при посадці грунт була добре заправлена??добривами, перші чотири роки кущі можна не підгодовувати. Однак при слабкому розвитку пагонів винограду треба дати додаткове харчування.
В цьому випадку ослаблені рослини підживлюють у першій половині літа мінеральними добривами (на відро води 50 г аміачної селітри, 200 г суперфосфату і 70 г сірчанокислого калію). Дорослі рослини підживлюють наступним чином. Ранньою весною до зняття укриття на відстані 35-40 см від кущів риють канавки глибиною 35 см. У них закладають суміш з 700 г перегною або компосту, 20-40 г калійних добрив, 30-50 г суперфосфату. Раз в 4 роки вносять ударну дозу органіки (8-10 кг перепрілого гною на 1 п / м).
Після внесення добрив канавки засипають. Щорічно проводять 3 підживлення. Перший раз за 10-14 днів до цвітіння і другий під час опадання зав'язей підгодовують мінеральними добривами.
Під час першого підживлення в 10 л води розчиняють 50-60 г аміачної селітри, 100-200 г суперфосфату і 50-100 г сірчанокислого калію. При другій підгодівлі на відро води беруть 15 г сульфату амонію і 25 г суперфосфату. Третю підгодівлю проводять перед дозріванням винограду.
Можна використовувати ті ж мінеральні добрива, що і при першій підгодівлі, виключивши азотні. Виноград добре реагує на внесення органічних добрив, які можна використовувати для всіх трьох підживлень. Коров'як або пташиний послід зброджують, потім розбавляють водою відповідно в 5 і 7 разів і одну частину розчину беруть на відро води.
При третій підгодівлі дають половинну дозу і додають 50 г деревної золи. На кожен кущ витрачають 3-6 літрів. До речі, таку ж органічну підгодівлю можна використовувати замість мінеральної при слабкому зростанні молодих рослин. При підгодівлі живильний розчин наливають в кругові канавки завглибшки 30 см, викопані на відстані 50 см від голови куща.
Потім канавки засипають. Зазвичай підгодівлі суміщають з поливом. Збільшенню врожаю на 15-20%, маси ягід і цукристості соку сприяють некореневі підживлення (по листю) з мікроелементів. Кущі обприскують за 2-3 дні до масового цвітіння, після зав'язування ягід, на початку достигання і через 10-15 днів після їх розм'якшення.
Залежно від потреб рослин для некореневої підгодівлі використовують такі мікроелементи: 0,1-0,25%-ную борну кислоту, 0,02-0,05%-і сірчанокислий марганець і сірчанокислий цинк, 0,05-0, 1%-ний молібденовокислий амоній, 0,01%-ний йодистий калій. Обрізка. В умовах середньої смуги Росії обрізку рекомендується проводити в два прийоми: восени перед укриттям кущів (попередня) і навесні до розпускання бруньок (основна). Восени обрізають отплодоносівшіе лози, верхню невизревшую частину пагона, що має зелене забарвлення. Навесні після відкриття кущів і виявлення результатів перезимівлі проводять остаточну обрізку. Видаляють пошкоджені, підмерзлі лози, формують нові плодові ланки.
При цьому довжина рукавів буде поступово збільшуватися. Довгі, застарілі, що втратили гнучкість рукави через 6-8 років омолоджують. Протягом всього сезону проводять зелену уламку, прищіпку, пасинкування, карбування, кільцювання пагонів і проріджування зав'язей. Уламка. Вона полягає у видаленні зайвих зелених пагонів.
Першу уламку проводять при появі суцвіть. Після зав'язування ягід її повторюють. Непотрібні пагони при досягненні 4-6 см обламують натисканням пальця на їх підставу. Плодоносний кущ починають обламувати з нижньої частини.
Спочатку видаляють всі слабкі і непотрібні ланки з голови куща і його багаторічних частин. Потім у плодових ланках проріджують густо розташовані пагони. Звичайно незабаром після першої уламки зелені пагони підв'язують до шпалери, а через 3-4 тижні підв'язку повторюють. Прищіпка. При довжині пагонів 20-25 см прищипують верхівки на 1-2 листочка, щоб пригальмувати занадто активне зростання і посилити скелет куща. Однак коли треба сформувати з пасинків нові рукави, прищіпку проводять на 3-5 листочків.
Якщо кущ недовантажений листям через зимового підмерзання або з іншої причини, верхівки прищипують за 15-20 днів до цвітіння при довжині пагонів 15-20 см. У результаті прискорюється розвиток пасинків, що збільшує облиственности куща. Для зменшення обсипальність квіток і збільшення кількості зав'язей на початку цвітіння пагони прищипують ще раз. Пасинкування.
Під час всього періоду росту рослини видаляють пасинки, які виростають на однорічних зелених пагонах поточного року. Це необхідно робити для уникнення загущення куща. Проте видалення пасинків на кільце погано впливає на плодоношення: Тому їх зрізають при довжині 12-15 см, залишаючи нижній лист (Рис.
1). Пасинкування не проводять тільки при слабкій облиственности куща. Рис. 1. Видалення пасинка Карбування. Для припинення росту пагонів і посилення припливу поживних речовин до гронами сильні пагони з 6-10 міжвузлями карбують, тобто укорочують на 15-20%.
Роблять це в серпні, коли ріст пагонів сповільнюється, ознакою чого є випрямлення верхівок. Занадто рання карбування може призвести до зворотного ефекту - посилення зростання пасинків. При слабкому прирості пагонів карбування не проводять. Проріджування. Для більш дружного дозрівання і формування великих ягід до цвітіння ножицями видаляють зайві суцвіття (слаборозвинені, загущені).
Повторюють проріджування, коли зав'яжуться ягоди. Зазвичай на пагоні залишають 2 нижні грона. Видалення листя. Перед самим дозріванням урожаю частина внутрішніх і нижнього листя зрізають, щоб поліпшити освітленість виноградних грон. Однак якщо в цей період стоїть спекотна сонячна погода, видалення листя може викликати опіки.
Кільцювання. Цей прийом використовують для посилення припливу поживних речовин до ягід. Перед цвітінням на плодової стрілкою нижче першого плодоносного втечі роблять кільцевої надріз.
Через 7-10 днів роблять друге кільце (на 1-2 см вище першого), кору між кільцями можна зняти, а можна і залишити (Рис. 2). Рис. 2. Кільцювання втечі
Штучне запилення. Його проводять для кращого зав'язування ягід. Особливо важливий цей прийом для винограду з функціонально-жіночими та функціонально-чоловічими квітками, проте сорти з двостатевими квітками теж потребують штучного запилення. Перший раз його проводять на початку цвітіння, другий раз, коли розпустилося близько 80% квіток.
Шматочком хутряної шкурки з коротким ворсом проводять знизу вгору 2-3 рази в суцвіттям так, щоб пилок обсипалася в підставлене блюдце. Потім шкірку умочують в пилок і проводять по квітках іншого куща. Пилок, взята з 15-20 суцвіть, дозволяє обпилити 40-50 інших. Підв'язка до шпалери. У плодоносних кущів з віялової Формування в першу чергу до нижньої дроті кріпляться рукави (з нахилом 35-45 градусів). Підв'язувати їх вертикально не можна.
Інакше в першу чергу стануть розпускатися і рости верхні очки і пагони, а нижня частина куща оголиться. Кущ стане громіздким і незручним для укриття. Особливо важливо правильно розподілити плодові стрілки. Їх підв'язують до першої дроті горизонтально або в зігнутому положенні.
Кріплять вісімкою, щоб між ними і дротом перебував підв'язувальний матеріал (шпагат, вимочене у воді мочало). Кожну стрілку підв'язують окремо. Першу підв'язку відрослих пагонів проводять при довжині 50 см (перед цвітінням), коли вони переростають другий ряд дроту.
У міру їх зростання роблю другу, третю і навіть четверту підв'язку. Якщо пагони переростають останній ряд дроту і звисають, їх підв'язують до неї горизонтально. Ідеально, якщо вийде розмістити їх під кутом 45 градусів, але допустимо частина пагонів з середини куща підв'язувати вертикально. Однією петлею закріплюють 2-3 втечі, не більше. За верхівки їх підв'язувати не можна, закріплювати потрібно між четвертим і п'ятим міжвузля, рахуючи від верху.
Укриття на зиму. Існує кілька способів укриття винограду. Молоді кущі вкривають наступним чином. У жовтні зелені невизревшіе частини пагонів видаляють, що залишилися для запобігання від цвілі обприскують 5%-ним розчином залізного купоросу.
Потім пов'язують і укладаються на лапник або дошку, а зверху прикривають дерев'яним коробом, потім руберойдом або плівкою, залишаючи продухи для повітрообміну. Зверху для надійності можна засипати шаром землі. Укриття плодоносних кущів починається теж з обрізки і захисного обприскування залізним купоросом. Слабкі і зелені невизревшіе пагони видаляють, що залишилися вкорочують до 1-1,5 м. Потім уздовж шпалери роблять траншею глибиною 15-20 см.
Кущ ділять на 2 частини, пов'язують рукави і лозу в пучок і укладають в траншею так, щоб права частина одного куща налягала на ліву сторону іншої. Прикривають соломою, сухими травами, очеретом або лапником (шар 6-15 см) і засипають землею на 15-30 см. У квітні укриття знімають. Захист від заморозків. Навесні дуже важливо своєчасно зняти зимовий укриття, оскільки затримка може призвести до випрівання очок. Разом з тим необхідно стежити, щоб розпустилися бруньки не пошкодилися пізніми весняними заморозками.Для захисту від них на початку травня над рослинами встановлюють плівкові укриття. Їх знімають після того, як мине загроза зворотних холодів.
