Остров Эллис и статуя Свободы

 

Каждые полчаса от Батарейного парка отправляются морские трамвайчики до статуи Свободы и на остров Эллис (Ellis Island) — бывший «шлюз» для приезжих, через который с 1892 по 1954 год прошло более 17 миллионов человек (40% всех иммигрантов, попавших в страну за это время). Впрочем, отсюда же наименее удачливых из них и депортировали — так что прозвание «остров слез» можно понимать двояко.

 

C 1990 года на острове Эллис в тех самых трех зданиях, через которые проходили будущие американцы, находится весьма изобретательный Музей иммиграции (Ellis Island Museum of Immigration). Многие помещения оставлены в целости и сохранности, и если напрячь воображение, здесь легко можно представить себя юным Вито Андолини, прибывшим в Америку с толпой сицилийских иммигрантов и записанным в книгу под фамилией Корлеоне. Специальный генеалогический отдел дает возможность американцам поискать свои корни среди 22 миллионов записей в иммиграционной базе данных — но вам, скорее всего, это не нужно.

Музей иммиграции www.ellisisland.com

 

Поездка к статуе Свободы (Statue of Liberty) гораздо менее интересна, чем на остров Эллис, и вообще, пожалуй, самое туристическое мероприятие из всего, что можно сделать на Манхэттене, — тем более что посмотреть на статую с довольно близкого расстояния можно и с бесплатного стейтен-айлендского парома. Если иначе нельзя, езжайте.

Паромы на остров Свободы и остров Эллис

пн-вс 9.30-15.40

Билет — $11,50

www.circlelinedowntown.com

 

Идея подарить Америке большую статую родилась во Франции в 1865 году — то есть вскоре после окончания Войны Севера и Юга. Она должна была напоминать о помощи и поддержке, которую обе страны оказывали друг другу во время (соответственно) американской Войны за независимость и Французской революции. Для осуществления проекта был создан специальный комитет. Один из его членов, 30-летний скульптор из Эльзаса Фредерик-Огюст Бартольди, отправился проводить разведку за океан. Именно он предложил французам собрать деньги на гигантскую статую, а американцам — на приличествующий ей постамент.

 

К работе над самой статуей Бартольди приступил в 1874 году, причем в качестве модели использовал собственную мать (по счастью, Зигмунду Фрейду тогда не исполнилось еще и двадцати лет). Со скульптурной точки зрения этот монумент не слишком выделяется из прочих официальных аллегорий конца XIX столетия, зато конструктивное решение было абсолютно революционным. Принадлежало оно Александру Эйфелю: он впервые собрал 46-метровую статую на стальном каркасе, к которому подвесил обшивку из 300 тонких медных листов общим весом в 90 тонн.

 

Для установки статуи был выбран бывший форт на маленьком островке Бедлоу у входа в Нью-Йоркский порт. Правда, работы по превращению острова-форта в остров-пьедестал были довольно быстро свернуты из-за нехватки средств и возобновились только после громкой кампании в прессе и рекламного трюка: грандиозная рука с факелом на несколько месяцев была выставлена на всеобщее обозрение в парке на Мэдисон-сквер. Статуя была торжественно открыта 28 октября 1886 года — и, как ни странно, принесла много пользы.

 

Во-первых, вынесенная далеко в море фигура, соразмерная первым небоскребам, наглядно продемонстрировала возможности каркасных конструкций. Не в последнюю очередь именно благодаря статуе Свободы начал стремительно расти вверх Манхэттен. И уж точно благодаря ей инженер Эйфель получил заказ на сооружение для парижской Всемирной выставки 1889 года башни, обессмертившей его имя.

 

Во-вторых, гигантская статуя, одна только длина указательного пальца которой составляет 2,4 метра, долгие годы помогала эмигрантам из Европы сразу прочувствовать масштабы города и страны, где им предстояло жить.

 

И наконец, со смотровой площадки в короне статуи — если она не закрыта в очередной раз по соображениям безопасности — открывается восхитительная панорама Манхэттена.

 

Покупка Манхэттена

 

Табличка на кованой ограде конца XIX века на Боулинг-Грин уведомляет, что на этом месте в 1626 году голландский чиновник Петер Мин ут обменял у индейцев алгонкинов остров Манхэттен на партию топоров и одеял (на 24 доллара, подсчитали позднее дотошные историки). На гравюрах и рисунках участников этой достославной сделки часто изображают стоящими в лодках: с того времени узкая оконечность Манхэттена сильно раздалась за счет постоянных подсыпок, так что нынешний Боулинг-Грин вполне мог вплотную подходить к воде. Мнения по поводу самой сделки расходятся: одни считают ее самой удачной покупкой недвижимости всех времен и народов, другие — величайшим жульничеством всех времен и народов, дескать, алгонкины не владели этим островом, а по соглашению с соседними племенами только имели право охотиться на нем. Никакого противоречия здесь нет. Величайшая риелторская сделка — пример не величайшего жульничества, дающего сто очков вперед Энди Таккеру и Джеффу Питерсу, а скорее величайшего взаимного непонимания в истории торговли. Незнакомые с идеей частной собственности на землю и постоянного города, алгонкины просто не поняли, что именно хотят в обмен на разные полезные предметы люди с бледной кожей и волосами и бородами цвета пожухшей травы.

 

Уолл-стрит и окрестности

 

Гораздо более прозрачная аллегория выставлена с другого, заостренного конца Боулинг-Грин: внушительная позолоченная статуя быка, некоторые анатомические подробности которого неизменно приводят в восторг детей и девушек. Обозначает ли он спекуляции акциями на повышение, или же просто золотого тельца, направление, в которое он обратил свои наклоненные рога, очевидно: это Уолл-стрит (Wall Street). Название, давно воспринимаемое скорее как обезличенное обозначение капитала, принадлежит маленькой улице, отходящей от Бродвея на восток метрах в четырехстах от быка, и подходит ей как нельзя лучше — стены действительно уходят куда-то за облака. Первоначально же улицу окрестили так благодаря деревянной стене, которую голландцы возвели в 1653 году, чтобы отгородить свое поселение от индейцев, — можете оценить размеры Нью-Амстердама в XVII веке.

 

Мимо Уолл-стрит легко можно было бы проскочить, если бы прямо напротив нее на противоположной стороне Бродвея не стояла неоготическая церковь Святой Троицы (Trinity Church). Это уже третий собор епископальной церкви, построенный на этом месте. Первый был возведен в 1697 году и был вообще одним из первых соборов сша, второй — в 1776-м, нынешний — в 1839-1846 годах. Его 86-метровая колокольня на протяжении полувека была самым высоким сооружением города. Кладбище при церкви — одно из самых почетных в Нью-Йорке, особенно если представить цены на землю в Финансовом округе. Здесь похоронены, в частности, изобретатель парохода Роберт Фултон, издатель первой нью-йоркской газеты New York Gazette Уильям Брэдфорд, на могильном камне которого есть опечатка, и первый министр финансов сша Александр Гамильтон. 49-летний Гамильтон оказался на кладбище несколько раньше своего часа из-за дуэли на пистолетах, на которую его вызвал Аарон Бэрр, вице-президент сша и сотоварищ Гамильтона по федералистской партии. К счастью, такой способ разрешать внутрипартийные разногласия в сша не прижился.

Посещение церкви Святой Троицы

www.trinitywallstreet.org

пн-вс 7.00-18.00

 

Если прийти на Уолл-стрит в выходной день, она будет пустынна и тиха, как горное ущелье. Здесь (и южнее, вплоть до Стейт-стрит, отделяющей Финансовый округ от Бэттери-парка) нет ни роскошных витрин, ни дорогих ресторанов — только массивные подъезды небоскребов, кое-где небольшие плазы, пабы и чистенькие закусочные. В будние дни, особенно до девяти утра и после пяти вечера, а также в обеденный перерыв, здесь кипит жизнь — спешат туда-сюда не отрывающие ухо от сотового телефона яппи в костюмах и с чемоданчиками. И, разумеется, туристов здесь не меньше, чем брокеров.

 

Недалеко от начала Уолл-стрит, резко выделяясь среди рвущихся ввысь небоскребов, стоит небольшое здание, связанное с ранним периодом истории сша, на что ясно указывает стоящая перед ним статуя Вашингтона. Это Федеральный зал (Federal Hall), считающийся лучшим в Нью-Йорке образчиком классицистического стиля, — эдакий американский Парфенон. Перестройка, выполненная в 1833-1842 годах архитекторами Тауном и Дэвисом, радует глаз благородством пропорций, но вызывает скорее сожаление: более ранний вариант бывшей городской ратуши выполнил Шарль Ланфан, который прославился созданием идеального градостроительного плана столицы, Вашингтона. Именно в ланфановском Федеральном зале собирался первый конгресс страны, и именно здесь 30 апреля 1789 года Джордж Вашингтон принес присягу президента США, о чем и объявил с балкона столпившимся перед зданием национальным гвардейцам.

Федеральный зал (Музей истории Конституции США)

26 Wall St

1 212 825 68 88

пн-пт 9.00-17.00

Вход свободный

 

После перестройки в 1842 году здание использовалось как присутственное место таможни и казначейства, а теперь стало Музеем истории Конституции США. Поскольку ничего исторического в большом круглом зале с куполом нет, он используется для временных выставок, хоть как-то связанных с высоким статусом псевдоантичного сооружения, — например, именно в нем в июле 2002 года были выставлены на всеобщее обсуждение семь первых проектов застройки втц.

 

Прямо за задним фасадом Федерального зала возвышается 60-этажный параллелепипед банка Chase Manhattan, возведенный в 1956-1961 годах архитектурным бюро som. Здание это стало первой после 1930-х годов постройкой, добравшейся до рубежа в 60 этажей и положившей таким образом начало последнему витку «высотной драмы» Нижнего Манхэттена. С архитектурной точки зрения небоскреб Chase Manhattan интересен тем, что в нем впервые несущие пилоны из нержавеющей стали были вынесены снаружи стеклянных фасадов. Это было сделано по сугубо технологическим причинам, но одновременно придало зданию впечатление грубоватой и непреклонной силы. С тех пор эта наглядная метафора надежности надолго стала непременным атрибутом банковских офисов.

 

Возвышающийся на постаменте перед Федеральным залом Джордж Вашингтон пристально смотрит на стоящее напротив здание Нью-Йоркской фондовой биржи (New York Stock Exchange). До сентября 2001 года сюда можно было зайти, подняться на галерею и посмотреть на мечущихся внизу продавцов и покупателей. Теперь, к сожалению, этот аттракцион закрыт по соображениям безопасности, и остается только любоваться на классический фасад 1904 года, щедро усеянный разнообразными аллегорическими фигурами. Изначально фигуры были мраморными, но к тридцатым годам они начали осыпаться и понемногу впадать в ничтожество. Тогда их чуть ли не под покровом ночи заменили на медные: ведь если вслед за акциями начнет рушиться и само здание биржи, что же случится с миром?

 

Брод-стрит (Broad Street), на углу которой стоит биржа, отходит перпендикулярно от Уолл-стрит и круто изгибается налево к причалам, повторяя путь бывшего здесь некогда канала. Проложенный (по примеру голландских городков) для удобства торговли, этот канал проходил через самый центр Нового Амстердама. Теперь о той эпохе напоминает лишь необычная для Нью-Йорка запутанная сеть маленьких улиц между Брод-стрит и Уолл-стрит и голландские названия некоторых из них — Вильям-стрит (William Street), К нтис-элли (Coentis Alley), Ганновер-сквер (Hanover Square).

 

На Брод-стрит стоит чудом уцелевшая трехэтажная таверна Фронса (Fraunces Tavern). Относится она не к голландскому, а к следующему, британскому периоду истории Нового Амстердама, уже ставшего к тому времени Новым Йорком. Сооружена таверна в 1712 году и знаменита прежде всего тем, что здесь генерал Вашингтон горячо распрощался со своими офицерами, уходя в 1783 году в недолгую отставку. Сейчас в таверне открыт музей, ресторан и бар в псевдоисторических интерьерах, однако желающим пообедать за столом Вашингтона стоит иметь в виду, что дом был реконструирован для музейных нужд лишь в 1907 году, а до этого успел побывать гостиницей и сильно пострадать от пожара.

Fraunces Tavern

54 Pearl St

1 212 425 17 78

www.frauncestavernmuseum.org

вт-пт 12.00-17.00, сб 10.00-17.00

Вход — $4

 

Перл-стрит (Pearl Street), которая пересекает Брод-стрит у таверны Фронса, исторически была набережной и свое название получила благодаря миллионам выброшенных на берег перламутровых раковин. Сразу за таверной на ней стоит целый ряд домов, относящихся к допожарному периоду истории Нью-Йорка, то есть к началу XIX века. Хотя «великие пожары» случались в городе регулярно — первый произошел в 1776 году, когда сгорели 473 дома, самый крупный из них вспыхнул 16 декабря 1835 года — как раз в районе Уолл-стрит, Брод-стрит и Южной улицы, которые лишились 674 зданий. Таким образом, скромные домики на Перл-стрит заслуживают уважения по трем причинам: во-первых, в память о первых жителях Нью-Йорка, во-вторых, как выстоявшие в пожаре, и в третьих — как дань уважения к их владельцам, устоявшим перед соблазном продать свои участки застройщикам, когда Нижний Манхэттен в начале XX века накрыла небоскребная лихорадка.

Вся земля к югу от Перл-стрит насыпная

 

По Перл-стрит можно подняться до треугольной Ганновер-сквер (Hanover Square), где стоит краснокирпичный «Индийский дом» (India House), бывший Ганноверский банк, — один из немногих уцелевших образцов того, как был застроен Манхэттен после пожара 1835 года.

 

От Ганновер-сквер к Ист-Ривер идет нечто вроде бульвара, который называется Олд-слип (Old Slip). Это еще одно напоминание о морском прошлом Манхэттена: когда-то здесь находился один из главных разгрузочных доков Ист-Ривер. Когда нужда в доке отпала, его засыпали и построили в самом конце Первый полицейский участок и пожарную часть. Пожарная часть до XXI века не дожила, а вот участок — узкое трехэтажное здание — стоит на месте и содержит занятный Музей полиции Нью-Йорка (New York City Police Museum). В числе экспонатов гигантский, величиной с холодильник, фотоаппарат 1910-х годов для производства снимков арестованных в полный рост, составленная по системе Бертильона картотека преступников с фотографиями анфас и в профиль, коллекция медных блях (copper), из-за которых стражей порядка стали называть копами, надраенный до блеска патрульный «плимут» и, наконец, большая коллекция конфискованного оружия, изюминкой которого являются обрез в футляре для скрипки и огромная дубина с металлическими шипами и рукояткой, перевязанной желтым скотчем.

Музей полиции Нью-Йорка

100 Old Slip

1 212 480 31 00

www.nycpolicemuseum.org

вт-пт 10.00-17.00, сб 11.00-17.00

Вход — $5

 

Другой любопытный музей находится у южного конца Перл-стрит, рядом с Батарейным парком. В Музее археологии Нью-Йорка (New York Unearthed) собраны артефакты разных эпох Манхэттена, извлеченные из его недр, — от каменных статуэток 5000-летней давности до посуды из закусочной 1950-х годов, найденной при рытье котлована под очередную громаду из стекла и бетона. Здание музея стоит на месте давно снесенного дома, где в 1819 году родился Герман Мелвилл. Неудивительно, что и он, и его герой Измаил так любили море, которое в XIX веке находилось буквально в нескольких десятках метров отсюда.

Музей археологии Нью-Йорка

17 State St

1 212 748 86 28

пн-сб 12.00-18.00

Вход свободный