История Батарейного города, или Бэттери-парк-сити (Battery Park City), во многом повторяет случай с Морским портом Южной улицы — еще 30 лет назад гулять там было решительно негде: ощетинившийся пирсами берег со второй половины XIX века был застроен газовыми заводами, а в XX веке его окончательно отсекла от всего остального города проложенная по кромке острова скоростная магистраль, которая ныряет под землю только у Батарейного парка. В начале восьмидесятых выходящие на Гудзон пирсы ниже Харрисон-стрит (Harrison Street) засыпали землей, на их месте устроили престижный жилой квартал, а вокруг него проложили эспланаду с фонарями и густыми липами, по которой очень приятно прогуливаться, глядя на огни Нью-Джерси. Туристы тут же приметили, что здесь, фотографируясь, можно вытянуть ладонь так, чтобы на снимке в руке у них оказалась статуя Свободы, а китайцы — что с эспланады очень удобно ловить рыбу, так что сегодня рыбаков тут чуть ли не больше, чем туристов. Встретить жителей Батарейного города куда сложнее — многие из них слишком известны, для того чтобы позволить себе вот так запросто гулять вдоль реки.
По эспланаде можно дойти до Музея еврейской истории (The Museum of Jewish Heritage) и Мемориала холокоста. Музей не только содержит массу любопытных экспонатов — привезенный из России «Зингер», «Планъ города Одессы», набор медицинских банок и прочие мелочи иммигрантского быта, — но и сделан по всем правилам мультимедийного информационного центра: повсюду из телевизоров и скрытых динамиков звучат голоса тех самых иммигрантов, которые рассказывают о жизни в Европе, о холокосте, о переезде в Америку, о Шестидневной войне.
Музей еврейской истории
36 Battery Pl
1 646 437 42 00
www.mjhnyc.org
пн-вт, чт, вс 10.00-17.45, ср 10.00-20.00, пт 10.00-17.00
Вход — $10, для студентов — $5 (ср 16.00-20.00 вход свободный)
Через дорогу от музея торчит высокое некрасивое здание отеля Ritz-Carlton, из которого, однако, открываются первоклассные виды — не только для постояльцев, но и для всех посетителей бара на 14-м этаже. Сюда же недавно въехал Музей небоскребов (The Skycraper Museum) — небольшое и в целом скучноватое учреждение, в котором, однако, есть альбом 1922 года с фотографиями строительства Эмпайр-стейт-билдинг и большой рейтинг небоскребов, составленный на основе опроса ста известных и не чуждых архитектуре граждан (на первом месте — Крайслер-билдинг, на втором — Сигрэм-билдинг, третье делят Вулворт-билдинг и «Утюг»).
Музей небоскребов
39 Battery Pl
1 212 968 19 61
www.skyscraper.org
ср-вс 12.00-18.00
Вход — $5, для студентов — $2,50
Практически сразу за «Ритцем» начинается Батарейный парк (Battery Park). Главное его сооружение — круглый форт Клинтон (Castle Clinton), который иногда превращается в выставочный зал, а иногда — в театральную площадку. Однако название свое парк получил не от этого форта, сооруженного в 1807-1811 годах на маленьком прибрежном островке тем же МакКомбом, что строил мэрию, а от артиллерийской батареи, которую англичане установили в 1699 году на скалистом обрывистом берегу, совпадавшем в то время с нынешними улицами Перл-стрит и Стейт-стрит. Батарея так ни разу не выстрелила.
Другая достопримечательность парка — скульптура «Сфера» (The Sphere), отполированный бронзовый шар, перенесенный сюда с площади перед Всемирным торговым центром. 11 сентября 2001 года Сфера сильно пострадала, и ремонтировать ее не стали. Царапины и пробоины, которыми усеяна скульптура, производят сильное впечатление; часто можно увидеть, как люди плачут перед ней. Кроме того, в парке выступают уличные артисты, продается всякая сувенирно-мемориальная мелочь и часто проходят музыкальные фестивали. Ньюйоркцы любят устраивать здесь пикники, а бродяги — спать на скамейках.
Вдоль Батарейного парка тянется, изгибаясь вслед проходившей здесь береговой линии, Стейт-стрит (State Street). На фоне небоскребов и тонированного стекла в глаза немедленно бросается трехэтажный домик красного кирпича со скрывающими ломаный фасад тонкими белыми колоннами из мачт. Это дом Джеймса Уотсона (James B.Watson House), богатого купца и сенатора от штата Нью-Йорк. Его тоже построил вездесущий МакКомб — но от первоначального здания сейчас остался только фасад. Интерьеры переделаны для нужд пристроенной слева церкви Святой Елизаветы-Анны Сетон (Saint Elizabeth Ann Seton) — первой католической святой американского происхождения и основательницы детских приютов (канонизирована в 1975 году). Раньше на месте церкви был дом, где Лиз Сетон прожила три года с семьей, не предвидя, что она останется вдовой с пятью детьми, и не помышляя ни о католичестве, ни уж тем более о святости.
К северу от Батарейного парка лежит Бэттери-плейс (Battery Place), где останавливаются автобусы-экспрессы и за которой выныривает на поверхность туннель, ведущий в Бруклин. Отсюда виден один из самых эффектных небоскребов 30-х годов — 162-метровое здание Городского гимнастического клуба (Downtown Athletic Club), узкая четырехгранная скала темно-красного кирпича с неровными уступами. Помимо своего новаторского силуэта здание интересно тем, что создало новое представление о том, каким может быть спортивный клуб: с крытой площадкой для гольфа на седьмом этаже и бассейном — на двенадцатом. В клуб записывали только белых мужчин, адвокатов и банкиров из близлежащих офисов. Верхние, узкие, пятнадцать этажей отводились под комнаты-спальни для джентльменов, которые, побоксировав и подкрепившись устрицами, не желали возвращаться домой. Женщин в клуб стали пускать только в 1972 году и всего на тридцать лет, потому что в 2002 году клуб закрылся из-за экономического спада.
На юго-западе Батарейного парка находится терминал, от которого отправляются паромы на Статен-Айленд — его легко найти по исполинским неоновым буквам STATEN ISLAND FERRY. С тех пор как в 1997 году плату за переправу отменили, на оранжевых кораблях можно кататься даром — и это, вероятно, лучшее бесплатное развлечение Нью-Йорка, соперничать с которым может лишь пешеходная прогулка через Бруклинский мост.
Паромы на Статен-Айленд
www.siferry.com
пн-вс 12.30-0.00
