Техника. Этот кусок следует сначала достаточно подробно рассказывать и показывать на лекциях, но основной упор следует делать на практические занятия

Этот кусок следует сначала достаточно подробно рассказывать и показывать на лекциях, но основной упор следует делать на практические занятия.

Движение. В зависимости от направления движения (подъем, спуск и траверс) и крутизны склона (пологий, средний, крутой) следует применять различную технику. Коротко напомню ее. При подъеме движение сначала вертикально вверх (до 15-20°), ноги параллельны и ставятся на всю стопу, затем с увеличением крутизны переходим на зигзаг, ставя ноги лесенкой (довольно неудобно на платформах), и, наконец, движение на передних зубьях. Ни в коем случае не использовать "елочку" - это не "елочка", а раскоряка! (придумали лыжники в другой ситуации). Разворот на крутом склоне также следует выполнять лицом к склону, страхуясь клювиком ледоруба. На пологом можно и через спину. Разворот при зигзаге стандартный - в один прямой шаг.

При спуске также следует ставить ноги прямо, ступни параллельно и на все зубья. Удар идет ногой от колена, таз отпячен назад, корпус наклонен вперед - центр тяжести проходит через площадь опоры. Ледоруб используется для опоры при проскальзывании (крутизна до 30°). Дальше лучше спускаться на передних зубьях лицом к склону со страховкой клювиком ледоруба.

На траверсе некрутых ледовых склонов используется обычная техника: верхняя нога идет параллельно, нижняя развернута в долину, ледоруб в положении "на изготовку"; при увеличении крутизны переходим на движение лицом к долине, а затем на передние зубья лицом к склону.

При всем своем травматизме такого метода, преодоление некоторых трещин возможно только перепрыгиванием, поэтому этот прием также следует знать и уметь.

Страховка и самостраховка. В связи с появлением хороших жестких ботинок и "кошек" и совершенствованию средств страховки (ледобурные крючья) классическая рубка ступеней сейчас в чистом виде практически не применяется - мы даже в общем-то не учим этому в СТП. Однако могут возникнуть случаи, когда требуется подрубить одну-две ступеньки, чтобы безопасно пройти короткий ледовый участок, поэтому вам самим это следует знать, а также помнить и уметь применять такое тактическое решение на практике.

Кроме того, то необходимо при расчистке площадок под ледобур и вырубании лоханок на точках. На горе надо жить комфортно! - поэтому ютиться где-то на одной ноге на крутом склоне, да еще и с рюкзаком, и ждать может быть час-полтора, пока там провесят следующую веревку и можно будет идти, совершенно недопустимо. Это надо запомнить самим и учить других: отдых и силы эта та же безопасность: пренебрежение полноценным отдыхом из-за лени или по другим причинам - это прямое нарушение ТБ. Поэтому придя на точку, и видя, что вам тут жить долго, надо достать свой бур, закрутиться где-нибудь в сторонке, чтобы не мешать, встать на самостраховку, повесить туда же рюкзак, и вырубить себе лоханку так полметра-метр на метр-полтора, чтобы в ней можно было спокойно стоять, сидеть и даже попрыгать, размять ноги. Также следует не лениться и вырубать хотя бы минимальные площадочки для подходящих товарищей.

Рубка ступеней может быть в открытой и закрытой стойках. Что это такое. Открытая - корпус развернут в сторону долины, рубка выполняется двумя руками (крутизна до 35-40°); закрытая - корпус развернут лицом к склону, ледоруб держится одной рукой, вторая, как правило, придерживается за склон, крюк или специально вырубленный зацеп-"кармашек". Рубить ленинградскими ледорубами конечно тяжело, воронежскими лучше, сперва подрубается ступенька косыми скользящими ударами параллельно ее поверхности, затем если надо вырубается лед сильными поперечными ударами и, наконец, лопаткой зачищается площадка. Следует делать небольшой наклон в долину для стока воды и ледяных крошек. При рубке больших лоханей, когда на дальнем краю необходимо срубать толстый слой льда, эффективнее будет использовать сначала сильные поперечные удары для сколки льда, а затем выбирать остатки горизонтальными (как дерево топором).

При зачистке площадки для ледобура следует просто срубить верхние 10-15 см склона (или больше), чтобы дорыться до крепкого коренного льда. Горизонтальную площадку вырубать НЕ следует, это даже противопоказано. Ледобур, как вы помните, надо закручивать под углом 100° к плоскости склона и присыпать снегом или льдом. Он должен быть закручен по самую головку, в противном случае надо вешать петлю прямо на корпус возле льда, чтобы не было выламывающего плеча силы (рычага). При использовании их в качестве промежуточных страховочных точек веревку лучше пропускать не прямо в карабин в серьге, а использовать хотя бы короткие оттяжки - во избежания разбалтывания и выкручивания бура веревкой при протравливании.

И, наконец, последнее касающееся техники - это самозадержание на льду. Кто немного пробовал, знает, что это практически, бесполезно и единственная возможность не уехать куда-то далеко это не падать или зарубаться в самый первый момент после падения. Особенность самозарубания именно на льду состоит в том, что "кошки" имеют дурную привычку цеплять за склон, после чего человека либо закручивает, либо ломает ногу, поэтому ноги в кошках следует задирать от колена как можно выше и так и ехать (в отличие, скажем, от снега, где ногами, наоборот, следует тормозить максимально эффективно).