Установка глубины сверления

Для других датчиков нужны шаблоны. Вы можете или купить готовые шаблоны или сделать ваши собственные. Эти шаблоны должны быть сделаны очень точно и должны быть немного больше, чем полость. Углы можно высверлить, а остальное выпилить лобзиком и обработать напильником (2).
Если у Вас есть готовая декоративная панель, Вы можете также использовать ее как шаблон для шаблона (3). Закрепите панель на материал, используемый для изготовления шаблона, и на сверлильном станке высверлите грубо форму. После этого, используя фрезу маленького диаметра с установленным шарикоподшипником выфрезеруйте шаблон. Чтобы подшипник надежно касался панели, подложите под нее лист фанеры или картона. Острые углы можно доделать позже, вручную.
Фрезеровка полостей под прямоугольные датчики (тип «мыльница») делается просто: закрепите несколько деревянных брусков вокруг крышки датчика (как показано на рисунке 4). Датчик должен сидеть свободно. Далее датчик убирают и все идет по известной схеме.
Копирование уже существующей полости под датчик. Форма полости датчика можно также легко скопировать с имеющейся деки гитары, закрепляя на гитаре грубо обработанный шаблон и вырезая форму с фрезой с установленным на конце подшипником. Желательно высверлить полость под датчик фрезой «Фоснера» или сверлом перед фрезеровкой (1). Только не забудьте ограничитель, что бы не просверлить деку насквозь. Углы малого радиуса или «уши» лучше всего сверлить (1) винтовыми или спиральными сверлами подходящего диаметра. Большая часть древесины удаляется фрезой «Фоснера» (2,3) и долотом. После этого полость фрезеруют (4,5). Фрезеровка полости под темброблок. Прежде чем фрезеровать полость под резисторы и выключатели надо просверлить отверстия в деке насквозь от передней части. Сверлите каждое отверстие тем же диаметром, что и резьба компонента (6). После этого фрезой «Фоснера» высверливают полость сзади деки на необходимую глубину (7). Полость должна быть такой глубины, чтобы резисторы и переключатели можно было закрепить гайками. Однако нет необходимости делать всю полость одинаковой глубины, там где нет резисторов и переключателей полость может быть меньшей глубины (8). Для выпуклых топов дек гитар необходимы специальные резисторы с длинными движками. Однако, можно использовать и стандартные потенциометры, если они установлены на пластине как показано на рисунке (9). Пластина привернута ко дну полости. Чтобы позволить пластине лежать плоскостью на дне, нужно сделать на нем углубления под гайки. Отверстие, под провода от датчиков лучше всего свер лить от посадочного места грифа (10). Отверстие от полости бриджевого датчика в полость темброблока нужно сверлить под очень маленьким углом (11), используя прокладку под сверло из фанеры или картона, чтобы защитить деку. Для сверления необходимо длинное сверло, диаметром 6mm (1/4″) (лучше если это будет винтовое сверло по дереву). Отверстие под выходное гнездо сверлят фрезой «Фоснера» диаметром 25mm (1″). Если есть сверлильный станок, закрепите деку вертикально и сверлите отверстие сверху. Можно, например, зажать деку в тисках через две доски как показано на рисунке 12. Это даст поверхность для установки направляющей для дрели. Глубина сверления зависит от используемого гнезда. Если нет направляющей для дрели, сверлите держа дрель в руках, как показано на рисунке 13. После этого просверлите меньшее отверстие до выхода сверла в полость темброблока, для проводов (14). Не забудьте также просверлить отверстие от полости темброблока до бриджа или до полости под пружины тремоло для заземления.

Углы
Большой диаметр фрезы с подшипником не дает возможности вывести углы с малым радиусом. Однако можно воспользоваться обычной 6mm (1/4″) фрезой. Результат Вас удовлетворит.

Сборка гитары

Наконец после всех трудов пришло время установить фурнитуру и испытать Вашу гитару! Порадуйтесь и соберите гитару, но временно. Это необходимо для обнаружения возможных ошибок. Соединение (детали на следующих страницах) и проверка электронных компонентов тоже должно быть частью испытания.
Внимательные читатели, возможно, заметили, что гитара, показанная выше была уже собрана в более ранней стадии. После окончания установки компонентов, гитару надо отложить и перед настройкой тщательно вымыть руки. Следы жира и грязи с дерева очень трудно удалить.
Установка «железа»
Для того, чтобы установить все колки ровно на одной стороне головки грифа («6 в линию») необходимо приложить к ним линейку (1). Обязательно надо просверлить отверстия для крепежных шурупов меньшим диаметром. Отметкой глубины на сверле может служить накрученная полоска скотча. Большинство колков еще прикручиваются сверху гайками.
Отметьте правильную высоту верхнего порожка, при помощи разрезанного вдоль карандаша (3) или лезвия ножа (4), лежащих на ладах (если конечно Вы не купили готовый верхний порожек). Сточить карандаш лучше всего на наждаке. Что бы метка от ножа была видна на светлом порожке, надо закрасить порожек, например, карандашом. Для радиусных накладок необходима соответствующая форма верхнего порожка. Это также можно сделать на наждаке или напильником. Верхний порожек из кости при обработке дает неприятный запах, который может напомнить Вам о последнем посещении дантиста. Напильником или шлифовальной бумагой порожек стачивают приблизительно на 1mm выше отмеченной линии и закругляют заднюю кромку.
Установите датчики с винтами и пружинами или на декоратив ную панель (5) или непосредственно на деку (6). Установка электронных компонентов намного легче, при использовании декоративной панели, поскольку она позволяет устанавливать и удалять все компоненты (включая датчики) как единый блок. Датчики всегда устанавливаются с пружинами, чтобы обеспечить возможность регулировки высоты (7).

Хамбакеры всегда прикручиваются к рамке, которая в свою очередь прикручивается к деке или декоративной панели (8,9,10). Пружины облегчают подъем или опускание датчиков посредством винтов. Такие рамки, которые иностранцы странно достаточно называют кольцами, хотя они прямоугольные по форме, бывают различные по высоты и с плоским или круглым основанием. Четыре отверстия в углах позволяют прикрутить рамку к деке, а два отверстия в центре чтобы прикрутить хамбакер к рамке. Закрепите хамбакер двумя длинными винтами вставленными в пружины. Датчики Schaller крепятся к рамке двумя винтами с обеих сторон, устраняя любую возможность наклона датчика (очередной пример немецкой надежности). Специальные рамки Schaller имеют три отверстия на двух узких сторонах, чтобы позволить установить любой хамбакер. Естественно для установки рамки надо просверлить отверстия под шурупы (11).
Правильная установка струн гитары обеспечит стабильность строя. Детали см. в разделе по установке струн. Не обрезайте струны при проверке гитары, вместо этого накрутите их побольше на колки. При повторной установке тонкие струн часто ломаются в месте изгиба на колке. Что бы этого избежать необходимо сделать запас струны до места изгиба на колке. Для этого надо накручивать струну раньше чем обычно, создавая натяг рукой.
Установите струны начиная с двух внешних. Пропилите маленькие углубления в верхнем порожке, для того, чтобы держать струны в нужном (1) положении. Помните, что при проектировании гитары мы приняли расстояние до крайних струн от краев верхнего порожка не менее 3.5mm. Разместите другие четыре струны на равных расстояниях между двумя крайними. Слегка натяните струны, удерживая их в необходимом положении пальцами. Когда Вы смотрите на струны, Вам должно казаться, что они установлены на равном расстоянии друг от друга. Главное – оптическое восприятие точности, а не математическая точность. Это значит, что более тонкие струны должны быть немного ближе друг к другу и что расстояние между струнами должно постепенно увеличиться к басовым. Расположение струн на верхнем порожке таким способом будет определенно иметь положительный эффект для удобства грифа для игры. Когда правильные положения струн были найдены, отметьте их с обеих сторон каждой струны острым карандашом или ножом (2).
Пазы в верхнем порожке должны быть сделаны так, чтобы струны помещались в них. Они должны иметь округлое дно и быть не глубже половины диаметра струн. Пазы можно пропилить круглыми надфилями такого же диаметра как струны (3) или лучше специальными надфилями для верхнего порожка (4,5). Держите надфиль под небольшим углом к гифу, чтобы край паза к головке был ниже. Обычно пазы шире к головке грифа и их края сходятся по направлению к первому ладу почти до размера струн.
На установленных и натянутых струнах изгиба в середине паза не должно быть, он должен быть точно на переднем краю паза. Плохо сделанные пазы ведут к появлению звона, который легко принять за звон струн об лады. Так, прежде, чем грешить на ровность ладов, проверьте пазы верхнего порожка.

Надфили для верхний порожка
Для верхнего порожка желательно использовать дорогие специальные надфили. Такой инструмент делают Grobet (4) в Швейцарии и Ibanez в Японии. Эти наборы можно купить у большинства гитарных поставщиков. Эти специальные надфили имеют зубцы только на гранях и дают точные, круглодонные пазы в верхнем порожке.
Сдвоенные надфили от Stewart-MacDonald (5) также имеют зубцы только гранях, но стороны имею разную толщину. Они дают v-образный паз с круглым дном.
В принципе не надо покупать все размеры надфилей. Более широкие пазы можно также сделать просто перемещая надфиль от одной стороны к другой.
Самые тонкие надфили по толщине такие же как дисковая пила и поэтому очень хрупкие. Для всех пазов достаточно иметь следующие 4 размера надфилей:.016″ /.025″ /.032″ /.042″ (0.4/0.6/0.8/1 мм). Также можно начать делать пазы пилой и продолжить надфилями.
Пазы для тонких струн можно сделать пилой, однако пропилы не будут иметь круглое дно. Но и это не плохо. Более широкие щели можно сделать, перемещая пилу от одного края паза к другому.
Пилой делают пазы глубиной немного меньше чем нужно. Необходимую глубину формируют позже, когда гитара закончена и готова к настройке. Обработку верхнего порожка завершают шлифовальной бумагой и/или полировкой маленьким полировальным колесиком дрелью.
Распайка
Нагрейте паяльник и положите деку всей плоскостью на что-то мягкое типа ковра.
При распайке желательно использовать разноцветные провода, чтобы избежать ненужного беспорядка и облегчить коммутацию. Используйте холодные цвета типа черного или синего для общих проводов и заземления и теплые, типа красного, оранжевого или желтого для сигнальных (горячих) проводов.
Витой провод идеален, потому что состоит из многочисленных очень тонких проводов и еще потому что он очень гибкий. Используйте экранированный провод всякий раз, когда длина провода более 4 дюймов. С более короткими проводами не стоит беспокоиться, так как оплетка удаляется на обоих концах. Экранированный провод состоит из изолированной центральной жилы, окруженной оплеткой, которая при соединении с общим проводом действует как щит от наводок, искажающих звук. Если Вы хотите припаять, скажем, провод датчика к потенциометру, надо сначала очистить концы провода от изоляции. Это можно сделать не только специальным инструментом для зачистки проводов, но и ножом. Снимайте изоляцию очень тщательно, чтобы не повредить тонкие провода внутри, и удаляйте пластмассовую изоляцию ногтями большого и указательного пальцев. На изолированных проводах удаляют приблизительно дюйм изоляции перед роспуском оплетки. При роспуске поможет швейная игла. Распущенную оплетку скручивают в один провод и облуживают его конец. С внутреннего провода также снимают изоляцию приблизительно на 5mm (1/5 “) и так же облуживают. Для припаивания, прижмите провод к месту пайки или пропустите его в отверстие, если такое имеется (например на лепестках потенциометра), затем прижмите жало паяльника к месту пайки, так, чтобы оно нагрело и провод и контактную площадку или лепесток. Припой скоро начнет течь и соединит обе части. Соединение будет лучше, если добавить немного канифоли (не слишком много!).
Хорошее спаянное соединение никогда не будет напоминать каплю и выглядеть тусклым. Если такое случилось повторно нагрейте соединение, добавив немного флюса. Плохо пропаянное соединение - причина шумов и исчезновения сигнала. Рисунок справа показывают хорошую и плохую пайку. Пайка тусклого цвета, неправильной формы говорит о так называемой «холодной пайке». Это происходит потому, что температура паяния не достигла нужной величины. Результат – пропадание сигнала.
Часто приходится перепаивать провода, которые иногда ломаются в отверстиях лепестков. Чтобы очистить отверстие от припоя, надо нагреть лепесток и вставить в отверстие острие карандаша – припой не пристает к графиту.
Спаивание
Стандартным методом соединения электрических проводников и компонентов электрических схем между собой является пайка. Этот тип соединения, которым два металла связываются друг с другом, называется мягкой пайкой. Для гитарных целей применяют паяльник мощностью 30 - 45 ватт. Место пайки в электронике обычно 1 мм в диаметре и состоит из отверстия, окруженного токопроводящим оловянным сплавом. Канифоль часто используется как флюс, чтобы сделать припой более текучим. При пайке образуются ядовитые пары, которые желательно не вдыхать. Однако этого нельзя полностью избежать - в конце концов, Вы должны держать вашу голову так, что бы видеть то, что паяете.

При пайке чувствительных к высокой температуре полупроводников, типа диодов или интегральных схем (ИС), время пайки не должно превышать пять секунд.

Оборудование для распайки гитарной электроники
Рисунок справа показывает оборудование, необходимое для пайки. Паяльник на 30 - 45 ватт (1), припой с канифолью (2), кусачки (3) для удаления изоляции (4), нож (5), пинцет (6) или маленькие плоскогубцы, отсос (7) или специальный провод для удаления припоя (8), омметр (9) для проверки проводимости. Дефекты проводников можно отследить соединяя последовательно электрическую лампочку и батарею. Однако цифровые мультиметры сейчас стали настолько дешевыми, что каждый может позволить себе купить такой. Большинство мультиметров имеют звуковой сигнал, который включается при нормальном прохождении сигнала.

Крышки всех потенциометров должны быть соединены между собой и с заземлением. Нагрейтесь крышку паяльником (1) перед пайкой и облудите на ней небольшое место. Затем припаяйте изолированный провод к крышке. Если в одну точку припаиваются несколько проводов, желательно скрутить и спаять их вместе перед пайкой (2). Сокращение длины проводов также дает положительные результаты по шуму.
Выходное гнездо припаивается в последнюю очередь. Провод к нему должен быть достаточно длинным, что бы облегчить пайку (3). Вся электроника, установленная на декоративной панели значительно облегчает коммутацию (4).
Экранировка электроники
Электроника может быть экранирована при помощи нанесения на полости графитовой краски из баллончика. Такая краска доступна от гитарных поставщиков типа Stewart-MacDonald. Можно также использовать самоклеющуюся или обычную медную фольгу (5). Алюминиевая фольга не дает нужного эффекта (я бы с автором не согласился, алюминиевая фольга дает прекрасные результаты по экранировке). Неклейкая фольга наклеивается клеем. Важно, что бы вся экранировка была единым целым. Провода могут быть припаяны к фольге тем же самым способом как и к потенциометрам (см. выше), либо прикручены к краске шурупами. Рисунок 6 показывает проверку заземления омметром. Один щуп на корпусе гнезда, второй на фольге - мультиметр показывает 0 Ом, что означает, что экранировка собрана правильно. В любом месте фольги мультиметр должен показывать 0. Фольга в полости под декоративной панелью спаяна тремя проводами с фольгой в полости темброблока, с экраном гнезда и с фольгой на декоративной панели. Фольга связана друг с другом так, чтобы только один вывод требовался для каждой области. Другой вывод соединяется с кронштейном пружин тремоло, чтобы заземлить струны (1).,
Пример установки активный электроники
Рисунок выше справа показывает параметрический эквалайзер, собранный на печатной плате и установленный в полости темброблока на распорках. 9-вольтовая батарея закреплена там же при помощи специальных держателей. Есть также специальные коробочки для батареек, которые можно купить, чтобы сделать легкой смену батареи. Проверьте, что все электронные компоненты надежно закреплены так, чтобы они остались на месте даже при падении гитары.
Гитара готова к завершению работы если после тестовой сборки все работает прекрасно.
Проверьте следующее:
- Все части могут быть легко установлены?
- Распределен ли вес гитары равномерно и удобно ли она висит на плече?
- Удобен ли гриф?
- Возможно ли опустить струны?
- Переключатель работает?
- Звучит ли так как Вы предполагали?
Если все устраивает, разберите гитару. Все части до сборки храните в безопасном месте. Маленькие винты лучше прилепить на магнит.

Финализация

Пришло время для своего рода «косметических операций» на вашей гитаре, которые позволят создать защитное покрытие, подчеркивающее красоту древесины. Если Вы были аккуратны и использовали качественную древесину, нет причин краской закрыть фактуру дерева. Древесина, в конце концов, красивый материал, привлекательность которого увеличивается с возрастом. Но о вкусах не спорят, и Вы можете конечно предпочесть окраску деки.
В теории, конечно, можно гитару ничем и не покрывать. Однако древесина рано или поздно станет серо-коричневой. На такую гитару буден неприятно смотреть. Особенно это касается грифа, который постоянно контактирует с руками гитариста. Поэтому и необходимо наносить защитное покрытие, кроме того оно подчеркивает естественную красоту древесины и облегчает содержание гитары в хорошем состоянии. Другой аргумент в пользу покрытия - замедление обмена влагой. С защитным покрытием древесина «менее активна».
Однако покрытие не должно быть толще чем необходимо для того, чтобы выполнять защитную функцию, поскольку чем толще слой, тем сильнее он ослабляет и подавляет колебания.
Восстановление вмятин
В случае вмятин - деревянные волокна просто сжаты и их можно выпрямить. Для этого намочите ткань, положите ее поверх вмятины и прижмите ткань горячим паяльником (2). Получившийся при этом пар расширит сжатые волокна и сделает вмятину почти невидимой.
Шлифовальная бумага для финализации
Перед покрытием гитару обязательно надо отшлифовать мелкозернистой бумагой. Шлифуйте всегда по волокнам, начиная с № 150 и заканчивая № 220. Конечно можно использовать еще более мелкую бумагу, но отличие будет практически незаметно. Шлифовку надо заканчивать когда исчезли все царапины, вмятины или другие неровности при осмотре древесины очень близко со всех направлений и против света. Это чрезвычайно важно, так что сделайте это очень тщательно: любые пропущенные дефекты при покрытии вылезут наружу. Поверхность должна быть гладкая и глянцевая. Поверхностные дефекты легче обнаружить, протирая древесину растворителем или политурой. Жидкость испарится и покажет любые дефекты, которые все еще остались.
Никогда не используйте для финализации железную прессованную стружку. Потому как от нее останутся крошечные частицы, которые начнут ржаветь и испортят поверхность.

Маскировка
Все части, которые не должны подвергаться финализации, типа палисандровой накладки, показанной на рисунке справа, нужно тщательно закрыть. Стороны накладки могут также быть замаскированы как показано на рисунке.
Окраска
Когда деревянная поверхность увлажнена ее перерезанные волокна приподнимаются, заставляя первоначально гладкую поверхность после высыхания стать шероховатой (ворсистой). Этого можно избежать или по крайней мере снизить этот эффект, сознательно увлажнив поверхность тканью или губкой, используя прохладную воду. Затем, после приблизительно получаса древесина полностью высыхает и ее снова шлифуют шлифовальной бумагой № 220. Это надо сделать однократно или дважды. Такая «протирка» или «вискеризация» перед окраской или финализацией важна при использовании водных покрытий, поскольку они в большей мере, чем другие покрытия, приподнимают волокна. После шлифовки удалите пыль мягкой щеткой или пылесосом. Самые мелкие частицы пыли можно удалить мягкой тканью. Такую спецткань можно купить в магазинах, торгующих краской.
Теперь можно наносить краску. Окраска специальными красителями подчеркивает структуру древесины и придает дереву специфический тон. Применение разных по тону красителей, в зависимости от типа древесины, может придать гитаре теплые тона: желтые, коричневые и немного красноватые, подчеркивая естественную красоту древесины. Красители одного типа могут смешиваться для получения специфических цветов. Так довольно блеклый клен светлого цвета, с прямыми волокнами можно сделать привлекательным при помощи красителей.
Анилиновые красители дают лучшие результаты и делают окраску древесины легкой. Они бывают растворимыми в спирту или в воде и продаются в виде порошков в широком ассортименте цветов. Так как только небольшое количество такого красителя дает очень интенсивный цвет, надо добавлять в растворитель немного порошка, лучше всего на кончике ножа.
Растворите в обычной или дистиллированной воде порошок. Я использую обычную, холодную воду из-под крана. Спиртовые красители растворяйте в денатурате или лаке. Всегда опробуйте краситель на ненужной деревяшке той же породы. Даже тип растворителя дает разные результаты.
На рисунке справа (1) я наношу янтарную окраску на кленовый гриф. Эта окраска должна заставить древесину казаться желтоватой и напоминать гриф из клена, которому несколько лет. Окраска наносится равномерно на всем протяжении древесины тканью или губкой и затем сушится. Не расстраивайтесь тусклым цветом высушенной окраски, она изменится как только будет покрыта о маслом или лаком. Все красители на основе воды и лаки поднимают волокна дерева. Это не такая большая проблема если поверхность покрывается прозрачным лаком. Просто прошлифуйте их мелкой шлифбумагой. Но если применяется краска, тон будет изменен волокнами древесины. Этот эффект можно устранить как описано выше. Красители на основе спирта и некоторые другие краски не поднимают волокна.

Красители сделанные из древесной коры
Вы можете сделать свои собственные «экологически чистые» красители из древесной коры. Такие красители особенно хорошо подходят для электрогитары, построенной «экологически чистым» способом, и включенной в усилитель, питаемый солнечной (или возможно даже космической) энергией. Для этих целей необходима кора деревьев спиленных с мая по октябрь, поскольку это то время, в которое деревья растут и под корой течет сок. Содержание сока в деревьях, как говорят, является наиболее высоким во время «роста» луны (то есть между новолунием и полной луной). Это время идеально для сбора коры. Положите кору в стеклянную банку с крышкой на две трети объема. Добавьте горячий 5-процентный раствор соды (1 часть соды и 19 частей воды), так, чтобы вся кора была покрыта раствором, закройте крышку и оставьте настаиваться на три дня. После этого настой с корой надо прокипятить в течение приблизительно часа. Используйте для этого эмалированную посуду, краситель не должен войти в контакт с металлом! После приблизительно часа отфильтруйте жидкость через ткань в стеклянную банку с крышкой и затем оставьте охлаждаться. Такие красители часто дают различные оттенки коричневого цвета, в зависимости от материала деки или грифа. (Короче, хотите сделать крутой краситель – летом, дождитесь новолуния и отправляйтесь в лес. Обязательно ночью, чтоб деревья не видели того, как будете с них драть кору! Можно попросить это сделать знакомого медведя или дятла, они больше понимают в коре! Кора должна быть свежей, и на ней должно бить)Jобязательно четное число борозд – иначе красителя не получится
Окраска Sunburst
Окраска Sunburst также дает очень привлекательную поверхность. Такая окраска получается техникой изменения оттенка цвета постепенно (от более темного на краях к более яркому в центре). Sunbursts легче сделать на немного влажной поверхности. Если Вы положили слишком много анилинового красителя, просто вытрите избыток. Анилиновые порошки также можно добавить и к лаку.
Заполнение пор
Заполнение пор рыхлой древесины необходимо для получения гладкой, как стекло глянцевой поверхности. Такую поверхность делают на всех гитарах, для получения товарного вида. Некоторые типы древесины такие как клен, липа или ольха имеют мелкопористую структуру, которую можно финализировать без заполнения пор. Другие типы, например, дуб, махагонь, ясень, грецкий орех, палисандр и другие имеют крупнопористую структуру, то есть поры видно невооруженным глазом. Такие породы требуют заполнения пор перед финализацией.
Но имейте в виду, использовать порозаполнитель необязательно. Однако если Вы хотите получить плоскую зеркальную поверхность на крупнопористой древесине, другого пути нет.
Есть специальные порозаполнители, которые облегчают этот процесс. Если не использовать заполнитель масло или лак будут впитываться в дерево, по этому окончательное покрытие гитары должно быть сделано в несколько слоев. Всего этого можно избежать, используя заполнитель.
Заполнители выпускают в виде пасты, которая разводится с водой или уайт-спиритом до консистенции сметаны, и наносят на поверхность пластмассовым шпателем или грубой тканью типа мешковины. Наносить можно в любом направлении. После нанесения удалите избыток грубой тканью поперек волокон. После высыхания повторите нанесение до заполнения пор.
Заполнители на водной основе лучше заполняют поры и огнебезопастны. Поскольку заполнители на водной основе воды очень быстро заполняют поры, не наносите их в большом количестве и на большую область. Используйте заполнитель более темный по цвету чем дерево.

Отделка

Нанесение масла
Обработка гитары маслом самый простой и быстрый способ отделки. Некоторый гитаростроители наносят на гитары только масло и больше ничем их не покрывают. Однако такое покрытие не достаточно защищает поверхность от влаги и менее долговечно. С другой стороны такое покрытие очень легко восстановить.
Есть различные типы масел, которые можно использовать для покрытия гитар. Это льняное масло, олифа, или тунговое масло. Тунговое масло (также называемое китайским древесным маслом) получают из тунгового ореха и пятикратное или больше покрытие этим маслом дает немного больше защиты чем олифа. Есть также смеси различных типов, таких как датское масло или тиковое масло.
Льняное масло сохнет очень долго и поэтому не очень подходит. Используйте вместо нее олифу, поскольку она содержит добавки, позволяющие покрытию быстрее сохнуть. Олифу наносите тканью или кистью, вытирая избыток через полчаса (1). Нагретая олифа лучше и глубже впитывается и поэтому является хорошим выбором для первого покрытия. Для этого нагревают емкость с водой приблизительно до 150° по Фаренгейту (65°C), затем снимают с огня и помещают в него емкость с олифой. Для горячей олифы нельзя использовать кисточку, поскольку ворс кисти может выпасть. Разбавляют олифу уайт-спиритом.
Три - четыре слоя дают глянцевую поверхность, семь или более - небольшой блеск. Если Вы не хотите затем вощить гитару, оставьте ее сохнуть в течение нескольких дней и затем отполируйте, используя мягкую ткань.
Покрытие деки и грифа датским маслом (2) экономит время, дает хорошие результаты, рекомендую. Датское масло - смесь масла и лака. Придает глянцевый блеск и обеспечивает более надежную защиту нежели олифа, оставаясь такой же легкой в применении. Достаточны два или три слоя. Каждый слой должен сохнуть 24 часа. Вместо того, чтобы покупать датское масло можно сделать его самостоятельно, смешивая одну часть лака, одну часть олифы и одну части уайт-спирита. Отфильтруйте смесь, чтобы удалить примеси и нерастворенные включения.
Как наносить датское масло?
Первый и второй слой: Нанесите большое количество масла на ткань, вытрите избыток приблизительно через 10 минут, и затем сушите в течение нескольких часов.
Третий слой: нанесите масло и шлифуйте поверхность шлифбумагой № 320 пока оно еще не подсохло. Остатки вытрите через 10 минут и сушите в течение 24 часов.

Полимеризированное масло может быть сделана из любого масла, нагревая его до 500° по Фаренгейту (250°С) в бескислородном пространстве. Оно дает глянцевую поверхность. Полимеризированное масло надо наносить тонким слоем с последующей сушкой в течении достаточно долгого времени. Полимеризированное масло, например, используется для обработки оружия. Его можно найти в магазинах торгующих товарами для охоты.
Как наносить тунговое масло и полимеризированное масло?
Первый слой: налейте немного масла в емкость и опустите в нее ткань. Наносите масло тонким слоем и сушите в течение по крайней мере 24 часов.
Второй и третий слой: аналогично первому. Сушите каждый слой в течение по крайней мере 24 часов.
Четвертый слой: слегка нажимая, прошлифуйте поверхность длинными движениями, используя шлифбумагу № 220 и удаляя пыль очень тщательно тканью. Нанесите четвертый слой масла очень тонко: теперь древесина почти не впитывает. Сушите не менее 24 часов.
Пятый слой: слегка нажимая, прошлифуйте поверхность шлифбумагой № 320, очень тщательно удаляя любую пыль. Нанесите пятый слой очень тонко тканью. Сушите не менее 24 часов.
Шестой (заключительный) слой: нанесите масло очень тонко и равномерно тканью, начиная с круговых движений и заканчивая длинными зигзагообразными. После этого, сушите приблизительно две недели, а затем придайте блеск поверхности слегка влажной или сухой шлифбумагой № 600. Затем отполируйте белой полировальной пастой.
Вощение
Покрытие гитары тонким слоем воска, применяют после того, как древесина была покрыта маслом. Нанесение воска является лучшей защитой поверхности. Вощение надо периодически повторять, особенно гриф. К счастью, это не сложно и должна быть часть обычного ухода за Вашем инструментом. Для гитар подходит чистый воск или любая имеющаяся в продаже восковая паста.
Перед вощением слегка протрите поверхность растворителем или уайт-спиритом. Обмакните ткань в пасту (4) протрите поверхность, слегка нажимая, чтобы не стереть слой масла. После нанесения воска используйте чистую ткань, чтобы отполировать поверхность до блеска. Если поверхность со временем потускнела, удалите воск уайт-спиритом и затем нанесите снова.

Не сушите масляные тряпки в помещении - они могут самозагораться!

Шеллак
Шеллак - природная смола, которую собирают в Индии с некоторых видов деревьев. До изобретения нитроцеллюлозного лака он использовался как политура на почти всех акустических гитарах. Продается в виде хлопьев. Факт, что шеллак был полностью заменен нитроцеллюлозным лаком для прозрачной отделки гитары не означает что он хуже. В принципе это хороший выбор для отделки электрогитары, поскольку такое покрытие очень долговечно. Шеллак можно наносить кистью или распылителем. Если распылителем - не забудьте принять обычные меры безопасности.
Растворите хлопья шеллака (1) в спирте. Готовьте только то количество, которое необходимо Вам для работы, поскольку шеллак не долговечен. Простым испытанем можно проверить, может ли постоявший некоторое время шеллак все еще использоваться или нет – нанесите вечером каплю шеллака на что-нибудь не нужное, если к утру он еще липнет, его надо выбросить. Обычно шеллак готовят в следующих пропорциях: 1/4 фунта хлопьев шеллака разводят в 1 пинте («двойной шеллак») спирта. То же можно получить, просто заполним емкость на 1/3 хлопьями и залив до верху спиртом.
Шеллак содержит воск. Если поставить емкость шеллака на достаточно долгое время, воск осядет на дно и можно будет слить чистый шеллак. Различие между шеллаком с воском и без него можно отчетливо заметить на древесине: шеллак с воском даст теплый, красивый тон, тогда как лишенный воска едва заметно изменит цвет древесины.
Лишенный воска шеллак имеет преимущество – он очень хорошо ложится на почти любую поверхность и покрытие. (см. примечания переводчика в конце книги)
Политуры
Нанесение политуры - весьма сложная техника полировки шеллаком при помощи тканевого тампона. Этот очень старый метод отделки и дает особенно хорошие результаты на махагони. Полировка политурой имеет репутацию очень трудоемкой операции и очевидно только профессионалы могут ее применять. Однако я с этим не согласен. В первый раз я попробовал полировку политурой и был приятно удивлен результатом, которого достиг. Полировка политурой сложная, но чрезвычайно полезная техника. Кроме того, на шеллак не воздействует пот и он может противостоять температурам приблизительно до 80°С (176° по Фаренгейту). Однако, такое покрытие можно легко повредить алкоголем, правда лакировку можно легко восстановить. Не используйте красители на основе спирта под слоем шеллак, поскольку краситель растворится шеллаком.
Если Вы заинтересовались, на видео я демонстрирую технику полировки политурой.

Синтетические материалы для отделки
Синтетические материалы отделки состоят из связующего вещества, пигментов, растворителя и добавок. Одни добавки вводят для улучшения текучести, улучшения адгезии и предотвращения вспучивания. Другие служат стабилизаторами, ультрафиолетовыми поглотителями, и так далее.
Нитроцеллюлозный лак (НЦЛ) содержит нитроцеллюлозу как связующее вещество. Отделка НЦЛ была очень популярна в течении долгих лет, но сейчас все больше гитар покрывают растворимыми в воде или другими типами менее вредных покрытий. НЦЛ очень быстро сохнет и может наноситься кистью или распылителем.
Покрытия на основе химии очень долговечны и главным образом используются для промышленных целей. Лаки могут иногда состоять из двух отдельных компонентов, основы и катализатора, которые необходимо смешать вместе перед использованием.
Одно главное неудобство почти всех покрытий - высокое количество ядовитых веществ и огнеопасные синтетические растворители, содержавшиеся в них. Такие соединения как бензол, толуол, ксилол, сложный эфир, эфир, кетон, ацетон, ароматические углеводороды и другие причиняют ущерб здоровью. Некоторые типы покрытий содержат особенно большое количество растворителей, подобно 75% НЦЛ. Работая с такими соединениями будьте особенно осторожны, рабочее место должно хорошо проветриваться, обязательно надевайте респиратор и держите под рукой огнетушитель. При применении водоэмульсионных покрытий все эти проблемы снимаются сами собой. Сегодня водоэмульсионные покрытия могут конкурировать и заменить намного более ядовитые соединения на основе растворителей.

НЦЛ
Главное преимущество НЦЛ – высококачественное покрытие с легкоустранимыми дефектами, которое легко отполировать. Дефекты типа ноздреватости замеченные после нанесения лака могут быть исправлены простым перенапылением. НЦЛ легок в применении и может быть смыт растворителем в любое время в случае, если что-нибудь пошло не так, как надо. Как и с другими покрытиями наносить его предпочтительно распылением. НЦЛ придает неокрашенной древесине теплый, очень специфический тон. Он заполняет все шероховатости, формируя ровное покрытие, таким образом делая царапины и другие дефекты невидимыми.
Прозрачное покрытие
Часто необходимо сделать прозрачную отделку. Это можно сделать при помощи добавления маленького количества анилиновых красителей. Такие порошки доступны и разводятся растворителем или водой. Просто разведите порошок в жидкости и отфильтруйте его через ткань. Отделка этим способом оставляет покрытие прозрачным и подчеркивает структуру дерева.
Отделка водоэмульсионными составами
Качество водоэмульсионных красок за последние годы значительно улучшилось. На рынке можно найти множество таких красок, правда с ними не просто работать. Водоэмульсионные краски – это крошечные капельки краски растворенные в воде (эмульсия), которые при сушке сливаются в единое покрытие. Не обращайте внимание на молочный цвет эмульсии – он не дает никакого представления о конечном цвете покрытия. При нанесении двух слоев друг на друга, первый должен быть хорошо просушен, чтобы препятствовать воде проникать в него. Покрытия из водоэмульсионки очень медленно сохнут, и поверхность остается мягкой и липкой в течение долгого времени. Покрытие плохо полируется. Прозрачные водоэмульсионки не изменяют цвет древесины. Для них необходима очень гладкая поверхность, потому что они не заполняют царапины создавая таким образом воздушные пузырьки, которые преломляют свет под различными углами, делая царапины более видимыми.