| Производители и цвета проводов датчиков Хамбакеры | ||||
| Корректируемая полярность | Фиксированная полярность | |||
| Производитель | Начало | Конец | Начало | Конец |
| Tom Anderson | черный- | белый | зеленый | красный + |
| Kent Armstrong | красный+ | синий | зеленый - | белый |
| Seymor Duncan | зеленый- | красный | черный + | белый |
| Gibson | черный - | зеленый | красный + | белый |
| Lindy Fralin | черный - | красный | белый + | красный |
| Lawrence | зеленый | черный - | белый | красный+ |
| Schaller | белый | зеленый - | коричневый | жёлтый |
| Doe Barden | зеленый - | красный | черный + | белый |
| Benedetto | зеленый - | белый | красный + | черный |
| DiMarzio | зеленый - | белый | красный + | черный |
Определение электрической полярности катушек хамбакера
Для определения полярности катушек провода соединяют с вольтметром и легко постукивают отверткой по сердечникам катушек. Если вольтметр не показывает появление напряжения на одной катушке, постучите по другой. В конце концов вольтметр покажет или положительное или отрицательное напряжение. Если напряжение отрицательное, поменяйте провода друг с другом. Теперь запишите цвет провода, который связан с + клеммой вольтметра и таким же образом узнайте положительный контакт другой катушки. Чтобы получить эффект шумоподавления оба плюсовых вывода используются как выводы датчика, а минусовые соединяются друг с другом. В этом случае один из положительных выводов датчика соединяется с землей и экраном датчика. Хотя этот метод не позволяет сказать, какой из двух положительных выводов является началом, а какой концом обмотки катушек, тем не менее он допускает синфазное соединение, если другие датчики проверены таким же образом. Такие “тесты” абсолютно безопасны – датчики остаются целыми и невредимыми.
Определение магнитной полярности
Магнитную полярность сердечников датчика можно легко определить посредством компаса. Просто поднесите его к сердечникам и посмотрите какой конец стрелки компаса притянется к датчику. Если южный, сердечники имеют северные полюса на верху датчика и наоборот. В принципе, при наличии свободного магнита, компас Вам понадобится только один раз. Отметьте на нем полярность по вышеуказанному методу и поднесите к сердечникам. Если магнит отталкивается от сердечников, они имеют ту же самую полярность как и сторона магнита, поднесенная к сердечникам.
Переключатель датчиков необходим, если на гитаре установлено более одного датчика. Переключатель SPDT, показанный на схеме (1), хоть и переключает датчики, однако не сможет включить их одновременно. Это можно сделать при помощи трехпозиционного сдвоенного переключателя (2), получая следующие варианты: один первый датчик в положении 1 переключателя, первый и второй датчики вместе в положении 2, и один второй датчик положении 3. Чтобы не было различия в громкости звука датчиков из за применения датчиков с разным сопротивлением, оба датчика должны иметь примерно одинаковое сопротивление. Используя два сингла с противоположной магнитной полярностью в каждой катушке, можно получить эффект хамбакера, включая переключатель в положение 2, при котором катушки синглов соединяются последовательно.
Специальные переключатели датчиков позволяют включать первый и второй датчики как отдельно друг от друга, так и оба вместе. Одна из таких моделей (3,4,8) очень проста: перемещая ручку переключателя в одну сторону контакты с одной стороны замыкаются с другой размыкаются, а в среднем положении оба все контакты взаимозамкнуты. Такие переключатели бывают также L-вида (4), сделанные для того, чтобы вписаться в деку, толщиной меньше 45mm (l3/4″). Кроме того есть также переключатели ползункового типа (7).
Переключатели рычажного типа с тремя положениями (5) немного сложнее. При включении такого переключателя как показано на рисунке 9 он позволит реализовать следующие комбинации: 1 датчик, 1 и 2 датчики вместе, 2 датчик.
Также можно использовать двухполосный, трехпозиционный, круговой переключатель (6), но большинство гитаристов предпочитает обычные переключатели. Есть многоуровневые круговые переключатели (галетники). Каждый уровень состоит из круглой печатной платы, с расположенными по кругу выводами и по которой ходит, приводимая в действие движком переключателя, контактная планка. Другие круговые переключатели имеют 12 контактов по кругу, и различаются по количеству положений и замыкаемых контактов. В зависимости от модели бывают 1 x 12, 2×6, 3×4 или 4×3 (первая цифра - количество замыкаемых контактов, вторая – количество положений). Для каждого уровня в середине есть общий вывод. На некоторых моделях число положений переключателя, может быть изменено посредством маленького стопора, превращая таким образом переключатель 2 x 6, например, в 2 x 3.
С тремя или больше датчиками число возможных комбинаций увеличивается, и коммутация становится более сложной. Использование трех отдельных ON-OF (SPST) переключателей - самый простой способ получить любую желательную комбинацию датчиков (10). Однако, на большинстве гитар с тремя датчиками используется специальный рычажный переключатель на пять положений (11), который дает следующие варианты включения датчиков: 1, 1+2, 2, 2+3, 3.
Больше комбинаций датчиков возможно при использовании галетников. Но поскольку гитаристы часто предпочитают, пятипозиционные рычажные переключатели, производители выпускают специальные версии этого типа переключателя, которые дают больше комбинаций, чем обычно.
Megaswitch (11), высококачественный рычажный переключатель, может использоваться вместо обычного пятипозиционного переключателя. Кроме стандартных функций Страта и Телека (S или T модели с 8 выводами) есть также P-модель, которая моделирует комбинации датчиков Paul Reed Smith (PRS) гитар, два хамбакера которых соединены так, что бы дать следующие 
комбинации: 1. бриджевый хамбакер, 2. внутренние катушки обоих хамбакеров, соединенные параллельно, 3. внешние катушки обоих хамбакеров параллельно, 4. внешние катушки обоих хамбакеров последовательно, 5. нэковый хамбакер.
Первый такой переключатель был разработан, чтобы получить пять звуковых комбинаций от трех датчиков. Например: сингл/сингл/сингл, хамбакер/сингл/сингл, хамбакер/сингл/хамбакер и хамбакер/хамбакер. Этот переключатель фирмы Schaller идет с детальными инструкциями по коммутации, по этому я не буду их разъяснять.
Двенадцативыводной пятипозиционный переключатель Yamaha (12) делает возможным самое большое число различных комбинаций. Его коммутация, однако, достаточно сложна. Этот переключатель можно купить у Stewart-MacDonald. Поскольку с ним идет очень подробная инструкция по подключению, я не буду повторять ее в этой книге. Я настоятельно рекомендовал бы Вам это переключатель, если Вы считаете число комбинаций, получаемых обычными переключателями, недостаточным.
Противофазное соединение датчиков еще одна возможность получения больше вариантов тембра. Эффект от этого получается минимум с двумя датчиками с приблизительно одинаковыми характеристиками. Когда одновременно включаются два или больше датчиков, они обычно соединяются параллельно и синфазно, то есть все датчики реагируют одинаковым образом на вибрацию струн в их магнитных полях, выдавая, например, положительное напряжение когда струны приближаются к датчикам и отрицательное, когда струны отдаляются от них. Когда один или несколько датчиков включены в противофазе, звук получается тонкий и гнусавый, но подходящий для определенных стилей музыки. Это может быть легко достигнуто, изменением подсоединения одного из датчиков. Переключение фазы возможно ON-ON DPDT (1) переключателем или потенциометром со встроенным переключателем DPDT. Последний имеет преимущество, т.к. не требует сверления дополнительного отверстия под выключатель. Если у Вас стоит два или больше хамбакеров, Вы можете присоединить, один из них к выключателю как показано на рисунке 2, чтобы менять только его фазировку (хамбакер должен иметь отдельный заземляющий провод). Два сингла могут быть подсоединены к переключателю фазы таким же образом как и хамбакер.
Потенциометры со встроенным переключателем
Такие потенциометры помогают уменьшить количество элементов управления на электрической гитаре. Нажатие и отжатие (push/pull) движка потенциометра (например громкости) переключает контакты DPDT (двухпозиционный сдвоенный), переключателя. В других версиях переключение осуществляется только нажатием движка (push/push).
Подробная схема распайки для гитар PRS с переключателем Megaswitch P-модели
Темброблок устанавливается на металлической пластине. Я использовал эту схему в последней своей гитаре (см. страницу 86). Конденсатор емкостью 0.001 мкФ и резистор сопротивлением 150к, припаянные к потенциометру громкости, должны сделать регулировку плавной по всему ходу регулятора.
Фазировка при соединении двух катушек
Таблица показывает фазировку типичного параллельного соединения датчиков при разной коммутации их переключателем.
N = Северный полюс, S = Южный полюс, HC = подавление шума
| Намотка/Полюсовка | По часовой / S | По часовой / N | Против часовой / S | Против часовой / N |
| По часовой / S | Синфазно | Противофазно | Противофазно | Синфазно-HC |
| По часовой / N | Противофазно | Синфазно | Синфазно-HC | Противофазно |
| Против часовой / S | Противофазно | Синфазно-HC | Синфазно | Противофазно |
| Против часовой / N | Синфазно-HC | Противофазно | Противофазно | Синфазно |
Диоды
Диод - составная часть электрических схем, имеет два вывода (+анод и –катод), и позволяет току проходить только в одном направлении. Диоды могут защитить схему в случае, неправильного подключения батарейки. Если напряжение подведено к выводу диода, который отмечен меткой (аноду) - главным образом линией - диод правильно подключен и позволяет току проходить. Если наоборот (к катоду), диод не пропускает ток.
Активная электроника
Использование активной электроники вместо пассивных схем имеет несколько преимуществ: звук гитары становится независимым от гитарного кабеля, и его можно регулировать в более широких пределах (эти преимущества становятся менее важными, если с пассивом используется беспроводной передатчик с внешним звуковым оборудованием). Кроме того использование актива ликвидирует недостатки пассивных схем, типа приглушения звука средствами управления, и становится возможной расширенная коммутация сигналов от датчиков.
В большинстве случаев активный усилитель встроен в гитару и питается от 9-вольтовой батареи, которая имеет один недостаток – она садится и ее надо менять, происходит это обычно в самое не подходящее время. По этому надо обязательно иметь в наличии запасную батарейку. Лучшее решение состоит в том, чтобы предусмотреть возможность переключения актива в пассив и обратно в процессе игры.
Также можно использовать аккумулятор на 9В, оснастив при этом гитару гнездом для блока питания, что бы подзаряжать аккумулятор.
Для батарейки можно использовать специальные пластмассовые контейнеры. Их можно купить в магазинах радиотоваров или музыкальных магазинах. Такой контейнер делает замену батарейки очень легкой. Большинство 9-вольтовых батарей имеет специальные клеммы для подсоединения.
Все активные системы должны иметь выключатель, чтобы отсоединять электропитание от схемы. Если Вы забудете выключить питание, батарея скоро разрядится. Стерео гнездо также может использоваться для выключения электропитания, поскольку кабель после игры обычно отключается от гитары. Минус батареи должен быть связан с средним контактом стерео гнезда. Если в такое гнездо вставлен обычный гитарный кабель с обычным моно штекером (1), минус батареи замыкается с общим проводом схемы, включая питание. Когда гитара не используется, электрическая цепь должна быть разомкнута, посредством вытаскивания кабеля.
При помощи диода, схема может быть защищена от ошибочного подсоединения батареи. Диоды позволяют проходить току только в одном направлении и на нем теряется только 0.6В напряжения батареи, таким образом остальные 8.4В идет на питание схемы. Для этой цели подходят почти все диоды. 1N4001 и 1N4148 - два самых применяемых для этого диода.
В настоящее время все активные схемы построены на микросхемах - операционных усилителях. Большинство микросхем имеют на борту один операционный усилитель, и восемь выводов. Первый вывод на корпусе микросхемы часто отмечается точкой, а цоколевка операционных усилителей, типа NE530, TL061, TL071, TL081, LF351, LF411, uA771 и других стандартизирована. Микросхемы сдвоенных операционных усилителей также имеют восемь выводов, например: TL062, TL072, TL082, LF353, LF412, uA772, NE5532, NE5535, AD712. Счетверенные операционники, типа OP11, TL064, TL074, TL084, LF347, uA774 и другие, реализованы в корпусе с 14 контактами.
Analog Devices, Texas Instruments, National Semiconductor - вот несколько имен производителей операционных усилителей. Все они предлагают различные типы усилителей и с разными параметрами. Для активной гитарной электроники используются малошумящие, микромощные операционники. В активных схемах, которые я опишу, используются микромощные операционники - модели TL061, TL062 и TL064 от Texas Instruments. С другой стороны, есть также малошумящие операционники (типа TL071, TL072 и TL04), которые потребляют больше энергии. Все операционные усилители идут с подробной информацией, в которой описаны все их параметры.
Если Вы хотите узнать больше об активной электронике, почитайте соответствующую литературу. Мои знания в этой области в основном имеют общий характер, но я все же попробую описать все это простыми словами. Я бы не советовал Вам самостоятельно разрабатывать схемы актива, если Вы не имеете соответствующих знаний и оборудования, типа тон-генератора или осциллографа.
Если у Вас нет опыта в области электроники и Вы не понимаете схемы, попросите какого-нибудь знакомого радиоинженера или любителя сделать для Вас печатную плату. Большинство гитарных производителей не делает актив и предоставляет эту возможность другим. Пассивные схемы легче понять и построить.
Установка в гитару датчиков с интегрированной в них активной электроникой – самый простой способ перехода на актив; для них надо только источник питания, кроме того их легко купить. Они имеют электрическую плату, встроенную в корпус датчика, и изготовленную на базе SMD (компонентов поверхностного монтажа). Параметры таких датчиков уже определены и не могут быть изменены. Они могут быть соединены с потенциометрами громкости и тембра обычным способом, но эти потенциометры не должны иметь сопротивление больше 25к, т.е. 1/10 сопротивления обычного гитарного потенциометра пассивной схемы.
Много производителей предлагает готовые активные схемы, установка которых не требует глубокого знания электроники. Они часто реализуются в потенциометрах или на печатных платах. Используя прилагаемые инструкции по коммутации, можно легко подключить схему в гитару. Эквалайзер позволяет выбирать различные частоты среза при помощи миниатюрного DIP переключателя.
Повторитель напряжения - основа активной электроники; он полностью устраняет влияние гитарного кабеля на тембр датчика. Первый способ подключения к гитаре состоит в том, чтобы встроить схему прямо в гитару, между обычными пассивными элементами и гнездом выхода. Второй способ состоит в установке во внешний корпус, который крепится на гитарном ремне и включен между гнездом выхода и гитарным кабелем. Такой способ имеет преимущество - электроника может использоваться на другой гитаре. Отсутствие какой либо емкости кабеля делает резонансную частоту датчика очень высокой и звук приятным и ярким. Посредством включения в схему конденсатора (на рисунке изображен пунктиром) параллельно со входом, можно вернуть резонансную частоту на нормальный уровень. Емкость конденсатора подбирается экспериментальным путем. Емкость стандартных гитарных кабелей от 500пФ до l000пФ (lнФ) - может служить образцом.
Операционные усилители в стандартных корпусах с 14 и 8 выводами.
Всем операционным усилителям, упомянутым в тексте соответствует стандартная цоколевка, представленная на рисунке выше. Другие типы могут отличаться, так что, будьте осторожны.
Операционные усилители
Операционный усилитель, или ОУ (op amp) обычно реализован в виде интегральной схемы (ИС), и является усилителем напряжения. В основном это маленькие чипы с большим числом полупроводников, типа транзисторов, диодов, и т.д. которые формируют сложную миниатюрную электрическую схему. Их главное преимущество - чрезвычайно большое сопротивление входа и чрезвычайно малое сопротивление выхода. Они могут использоваться для различных целей, поскольку их электрические свойства определяются внешними компонентами, типа резисторов и конденсаторов.
Звуковой фильтр от Lemme
Маленькая печатная плата, показанная справа – режекторный фильтр, изготовленный Гельмутом Лемме (см. адреса поставщиков). Потенциометр добротности заменен мини-перключателем, который является более практичным. Слева направо: потенциометр частоты, переключатель добротности, разъем для батареи на 9В, входной провод, общий провод и выходной провод, который подключается к потенциометру громкости.
Переключение между активом и пассивом
Посредством DPDT переключателя можно создать переключение между активом и пассивом, что особенно актуально если батарея села. Наилучший способ - использование потенциометра громкости со встроенным выключателем, особенное если актив включен после обычных потенциометров громкости и тембра. Кроме того, при переключении в пассив, электропитание отключается и батарея не садится.
Ниже показана монтажная схема варианта с потенциометром громкости после активной электроники. В отжатом положении потенциометра громкости гитара переключается в пассив и работает, даже если батарея села. 25к или 50к потенциометры громкости часто используются вместе с активной электроникой, на практике, однако, сопротивление потенциометра громкости не имеет значения и Вы можете использовать потенциометр от пассива.
Полностью независимое микширование сигналов от датчиков возможно только с активом, потому что в этом случае регуляторы громкости не связаны друг другом и регулируют уровень датчиков независимо друг от друга. Конденсаторы (обозначены пунктиром на рисунке ниже) снова используются для того, чтобы понизить резонансные частоты датчиков.
Такая схема также позволяет микшировать выходы от пьезодатчиков с сигналами от магнитных датчиков. Через разделительные резисторы сопротивлением lM любой из входов может быть подключен ко входу усилителя (до конденсатора емкостью l0нФ). Часто каждая струна гитары имеет свой собственный пьезодатчик и соответственно на каждый выход пьезодатчика до микширования должен быть подключен небольшой потенциометр, который позволит найти хороший баланс между громкостью каждой струны.
Активная схема контроля высоких и низких частот позволяет очень эффективно регулировать тембр без потерь, свойственных пассивным датчикам. Подъем и спад АЧХ в области НЧ происходит до частоты среза fB и составляет 6dB/на октаву. Аналогично подъем и спад АЧХ в области ВЧ происходит за частотой среза fН и составляет также 6dB на октаву. При помощи двух формул можно найти емкости конденсаторов для любой частоты среза. Максимальный подъем или спад АЧХ возможен в пределах приблизительно 12dB.
Для этих целей можно применить сдвоенный потенциометр с движками один в другом т.к. надо сверлить только одно отверстие. Такой потенциометр имеет две ручки, расположенные одна под другой.
Подъем АЧХ на средних частотах может быть достигнут (см. ниже) подключением к потенциометру последовательно конденсатора и катушки небольшой индуктивности. Такие маленькие катушки можно найти в магазинах радиотоваров. Индуктивность измеряется в Генри (Гн). Используя в схеме катушку индуктивностью l0мГн (милиГенри) и конденсатор емкостью lмкФ получим полосу частот в районе 1600Hz и регулировку от 0 и приблизительно до 12dB. Подъем АЧХ на средних частотах дает звуку больше мощи.
Если надо получить спад АЧХ на средних частотах той же величины, замените потенциометр на схеме линейным потенциометром 500к и поменять местами резисторы 270к и 24к.
Катушки очень восприимчивы ко всякого рода наводкам. Что бы этого избежать, платы должны быть надежно экранированы. Кроме того, относительно большая погрешность в параметрах таких компонентов (5 - 10 процентов), делает точные вычисления очень сложными.
Режекторные фильтры предлагают максимум свободы в формировании тембра датчика, поскольку они позволяют менять АЧХ в определенном диапазоне частот, т.е. выбирать определенную частоту (регулировка частоты F) и поднимать или опускать АЧХ (регулировка добротности Q) в районе этой частоты, в пределах от 0 до 12dB. Таким образом можно получить практически любой звук, а свойства пассивного датчика неважны.
Для этой цели используются счетверенные ОУ. Линейный стерео потенциометр используется для выбора частоты.
Экранировка
Датчики рекомендуется дополнительно экранировать, особенно это актуально для синглов. Экранировка хамбакеров также может дать много пользы. Сингл всегда будет фонить. Если его полностью экранировать, то от него вообще не будет никакого звука. По этим причинам даже не желательно экранировать гитару слишком хорошо. Экранировка всегда увеличивает емкость, и чем ближе экран к датчику, тем сильнее будет его влияние на тембр. Емкость всегда снижает резонанс катушки и срезает высокие частоты и делает его звук безжизненный. Если снять металлическую крышку со старого датчика, звук улучшится, по этому такой подход пользуется популярностью у гитаристов.
Использование экранированных проводов имеет смысл только при длине проводов более 15cм (6″), т.к. при пайке их необходимо оголять несколько дюймов или сантиметров. Экранированный провод состоит из центрального провода (жилы) и оплетки. Дешевый экранированный провод часто имеет очень редкую оплетку, которая является очень неоднородной и поэтому неэффективна. Качественный провод имеет частую и плотную оплетку. Оплетка должна быть заземлена. Экранированный провод может также использоваться как выход датчика.
Кроме использования экранированного провода, оклейка датчика и его посадочного места в деке медной или алюминиевой фольгой также помогает минимизировать фон. Нарежьте тонкую медную фольгу по требуемым размерам и приклейте ее к дереву клеем. Чтобы это работало, все части должны быть спаяны. Использование токопроводящей краски - другой способ экранировки.
Все внутренности потенциометров должны также быть экранированы, путем соединения их корпусов с землей. Некоторые производители выпускают потенциометры, полностью заключенные в металлические корпуса.
Заземление струн, особенно для гитар с синглами, просто необходимо сделать, если Вы хотите свести фон при игре к минимуму. Это может быть достигнуто посредством провода, который соединяет бридж с общим проводом темброблока. На тремоло заземляющий провод припаян к металлической пластине, которая держит пружины. Когда играешь на гитаре, струны почти постоянно находятся в контакте с пальцами, таким образом фон уходит через электронные схемы гитары в землю, а экраном являются бридж, струны и тело гитариста.
В прошлом из за плохого заземления даже были несчастные случаи, т.к. при пробое ламп в усилителе ток высокого напряжения подавался на струны. Теоретически, это в принципе возможно. Но обычно электрические устройства имеют предохранители, которые разрывает схему, если такая ситуация происходит. Если нет такого предохранителя или усилитель должным образом не заземлен, ток, текущий через шнур может стать фатальным, если достигнет струн. Для предотвращения этого струны соединяют с землей через высокоомный резистор и конденсатор, включенный параллельно. С такими мерами любой ток, который, если что то пошло не так, проходящий через тело гитариста, будет ослаблен, а напряжение упадет до безопасного (приблизительно 40В, в зависимости от индивидуального сопротивления тела), все еще обеспечивая достаточное заземление струн. Конденсатор используют емкостью 0,00lмкФ (lнФ), рассчитанный на напряжение не менее 500В. Резистор обычно сопротивлением 220к. Оба компонента должны быть защищены от короткого замыкания (обмотаны изолентой), или, что еще лучше, надеть на них термоусадочную трубку. Хотя это и не обеспечивает 100-процентную защиту, поскольку металлическая пластина гнезда будет все еще оставаться незаземленной, легкий удар током, который 
Вы получите в результате, должен стать Вам предупреждением и заставит немедленно отключить усилитель от сети. На больших концертах за надежным заземлением следят специальные эксперты, которые должны принять меры по обеспечению безопасности прежде, чем что либо произойдет.
И наконец, несколько мыслей по поводу коммутации. Коммутация элементов может выглядеть очень простой и ясной, но когда начинается пайка, Вы можете легко запутаться в хаосе проводов. Чтобы предотвратить это, примените системный поход: всегда отмечайте галочкой распаянные проводники на схеме; пробуйте минимизировать любой намек на появление фона, не оставляя провода длиной больше необходимой; используйте разноцветные провода, чтобы облегчить распайку и проверку ошибок, используя «теплые» цвета, типа красного, оранжевого или желтого для сигнальных («горячих») проводов и «холодные» цвета, типа черного или 
синего для разводки общего провода и экрана.
Треск в кабинете появляется главным образом из-за плохо пропаянных проводников. Повторно пропаяйте подозрительные спайки. Трещащий потенциометр замените или побрызгайте внутрь него специальным средством. Если логарифмический потенциометр работает наоборот, поменяйте местами внешние провода. И наконец: если гитара звучит тихо, удостоверьтесь сначала, что в порядке гитарный кабель, а потом уже лезьте в электронику гитары.
Проектирование Гитары
Cпроектировать хорошую гитару не легко, но тем не менее я рекомендовал бы Вам пробовать спроектировать вашу собственную модель, а не копировать уже существующую. Конечно Вы можете взять известную модель за образец (как это делают другие), но Вы все же должны иметь свою индивидуальность. Если Вы интересуетесь оригинальными проектами, Вам будут полезны две книги, упомянутыми на странице 3. Некоторые гитарные мастера предлагают чертежи определенных моделей гитар.
Лично мне очень нравится Fender Telecaster. Особенно форма головки грифа этой гитары, по моему мнению, очень оригинальна, и является зарегистрированной торговой маркой, как и формы других головок гитар. По этому другие компании должны делать головки на своих гитарах другой формы, чтобы избежать необходимость платы за лицензию. Форма гитары должна быть привлекательной, эргономичной и пропорциональной.
Длина мензуры
Выбор длины мензуры - главный шаг в процессе проектирования, который также влияет на конечный звук гитары. Длина мензуры - расстояние между двумя точками, на которые опирается струна, то есть передний край верхнего порожка и седло на бридже. Эта длина определяет размер гитары: гитара никогда не может быть короче чем длина ее мензуры. Если Вы хотите сделать очень компактную гитару, обратите внимание на безголовые грифы. На таких гитарах колки устанавливаются на деке, по этому в головке нет необходимости. В результате длина такой гитары только незначительно больше чем длина ее мензуры.
Длины мензур обычно даются в дюймах, а не в метрических единицах. оригинальный Страт, например, имеет длину мензуры 25.5 дюймов (648mm). Т.к. различие между стандартными длинами мензур, различных производителей не очень большое, например между Fender и Gibson - 3/4″ (19mm), тем не менее это приводит к различию в звуке и удобстве игры на гитаре.
Теоретически можно конечно, выбрать любую длину мензуры, какую хотите. Но если Вы намереваетесь использовать готовые стандартные детали, типа декоративных панелей, бриджей или датчиков, Вы должны будете придерживаться размеров «оригинала». После того, как Вы выбрали длину мензуры, можно вычислить расстояние между ладами. Если Вы выберете одну из стандартных длин мензур, Вы можете найти расстояния в таблице на странице ниже; в противном случае Вам придется рассчитать его самостоятельно, при помощи калькулятора или компьютера. Стандартная настройка для гитар сегодня - темперированная настройка, где каждая октава разделена на двенадцать математически совершенно равных интервалов (полутонов). Это - компромиссное решение, и люди с тонким слухом услышат разницу между различными интервалами. Если бы Вы хотели, чтобы гитара выдавала чистые интервалы во всех тональностях, Вам нужны были бы двенадцать сменных грифов – по одному для каждой тональности.
Короткая мензура…
.. делает расстояние между ладами короче, и поэтому музыкантам с маленькими руками или короткими пальцами легче играть. На бас-гитарах это особенно важно. К сожалению только длинная мензура подчеркивает низкие басовые тоны; поэтому длинная мензура для баса более предпочтительна.
… дает искрящееся, богатое высокими частотами, звучание.
… уменьшает натяг струн.
… означает более короткий гриф и меньшее напряжение в нем.
… заставляет струны меньше вибрировать. Звук, поэтому ниже в объеме, и струны могут быть помещены относительно низко над грифом.
Длинная мензура…
… делает больше расстояние между ладами, что нравится музыкантам с длинными пальцами.
… делает звук богаче низкими частотами. Чем длиннее мензура баса, тем больше низа. Есть даже басы с мензурой 36″ (915mm), для того, чтобы получить больше «мощи», но это может создать проблемы в стабильности грифа, по этому их грифы делали толще стандартных. Однако, традиционный контрабас находится все еще в собственной лиге: 1200mm (47,24″), характеризуется значительной мензурой, мощным грифом, высоким бриджем.
… означает более длинный гриф, и большее напряжение в нем.
… увеличивает натяг струн.
… делает звук инструмента громче, т.к. струны больше вибрируют, но выше над грифом.
Накладка на гриф NOVAX
Система NOVAX (веерные лады), или мультимензура - система совмещающая преимущества короткой и длинной мензуры. Эта система была разработана американцем Ральфом Новаком, имеет не параллельные друг другу верхний порожек, лады и бридж. У такой гитары длина мензуры 6 струны 25.5″, а 1 струны 24.5″. На бас гитаре с пятью струнами длины мензур следующие: B: 37″ E: 36.25″, A: 35.5″, D: 34.75″, Г: 34″.
Гитара «баритон»
Такой тип гитары имеет строй ниже чем нормальный. Она состоит из деки стандартного размера, но с более длинным грифом и, следовательно, увеличенной мензурой. Типичная длина мензуры для гитары баритона 27.67″ (702.82mm).
Когда гитара со стандартной мензурой настроена ниже обычного, струны ослабляются и серьезно влияют на тон гитары. Более длинная мензура гитары баритона исключает этот недостаток. Инструмент может прекрасно звучать в тональности например B.
Для гитары баритона необходимы специальные (более длинные) струны.
Расчет ладов
Ладовая постоянная 17.817
При прижатии струны на ладу сокращается вибрирующая часть струны на точно определенное расстояние. С каждым ладом частота вибрации струны увеличивается на один полутон. Так как октава разделена на 12 полутонов, прижим струны на 12-ом ладу дает тот же тон, что и открытая струна, но на октаву выше.
Чтобы вычислить длину струны, которая не должна вибрировать, например 1 полутон, нужно разделить длину струны на корень двенадцатой степени из двух. Таким образом можно вычислить длину струны для любого тона. Разметка ладов от переднего края верхнего порожка более практична, чем разметка их от бриджа.
Разделив мензуру на 17.817 Вы получите сокращение длины струны на полутон, то есть расстоянием между верхним порожком и первым ладом. Это постоянная используется так же как и другие константы, типа постоянной π (3.1415). Она гарантирует точную разметку ладов, а трех цифр после запятой с лихвой хватает для точности разметки.
Вычисление расстояний до ладов
Если Вы разделите мензуру на постоянную 17.817, то Вы получите расстояние от края верхнего порожка до первого лада. Например: длина мензуры 25.5″ (650mm) деленная на 17.817 дает 1.4312173″ (36.482011 мм), которые могут быть округлены до 1.431″ (36.48mm). Трех цифр после запятой вполне достаточно при использовании размеров в дюймах (двух, если в миллиметрах), поскольку фактически невозможно разметить лады точнее чем 1/1000 дюйма. Исходя из этого лад будет находится на расстоянии 1.431″ (36.48mm) от верхнего порожка. Чтобы вычислить положение второго лада, оставшуюся длину мензуры (25.5″ - 1.431″ = 24.069″) снова разделим на 17.817. Получим расстояние от первого лада до второго лада в вышеупомянутом примере, равное 1.351″ (34.43mm). Все расстояния до ладов должны быть идеально измерены от края верхнего порожка или от нулевого лада, поскольку при разметке расстояний от каждого предыдущего лада погрешности накапливаются и к концу составят значительное число, например: первый лад находится на расстоянии 1.431″ от верхнего порожка, второй 1.431″ + 1.351″ (=2.782″) и т. д. Для третьего лада, оставшуюся длину мензуры - то есть расстояние от второго лада до бриджа - снова делим на 17.817, и так далее для всех других ладов. Для 12-ого лада вычисления должны дать точно половину мензуры.
Использование электронной таблицы
Выполнение всех этих вычислений на калькуляторе довольно утомительно. Лучше вычисления автоматизировать на компьютере при помощи программы электронных таблиц, типа Microsoft EXCEL:
Введите длину мензуры в ячейку B1, в В2 введите «0», в В3 введите формулу «(B$1-B2) / 17.817 + B2» для того, чтобы вычислить расстояние от верхнего порожка до первого лада. Для других ладов просто скопируйте формулу из ячейки B2 в другие ячейки столбца В ниже В2. Проставьте номера ладов в столбце А и затем распечатайте результат, проверив ошибки, например, расстояние, вычисленное для 12-ого лада будет точно половиной мензуры.
| Стандартные мензуры (в дюймах) | |||||||
| Мензура: | 24.75 | 25.5 | 27.67 | 32.5 | |||
| Лад | Расстояние от верхнего порожка или нулевого лада в дюймах: | ||||||
| 1.389 | 1.403 | 1.431 | 1.553 | 1.684 | 1.824 | 1.908 | |
| 2.700 | 2.728 | 2.782 | 3.019 | 3.273 | 3.546 | 3.709 | |
| 3.938 | 3.978 | 4.057 | 4.402 | 4.773 | 5.171 | 5.410 | |
| 5.106 | 5.158 | 5.261 | 5.708 | 6.189 | 6.705 | 7.014 | |
| 6.208 | 6.271 | 6.397 | 6.941 | 7.525 | 8.153 | 8.529 | |
| 7.249 | 7.322 | 7.469 | 8.104 | 8.787 | 9.519 | 9.958 | |
| 8.231 | 8.315 | 8.481 | 9.203 | 9.977 | 10.809 | 11.308 | |
| 9.159 | 9.251 | 9.436 | 10.239 | 11.101 | 12.026 | 12.581 | |
| 10.034 | 10.135 | 10.338 | 11.217 | 12.162 | 13.175 | 13.784 | |
| 10.860 | 10.969 | 11.189 | 12.141 | 13.163 | 14.260 | 14.918 | |
| 11.639 | 11.757 | 11.992 | 13.012 | 14.108 | 15.284 | 15.989 | |
| 12.375 | 12.500 | 12.750 | 13.835 | 15.000 | 16.250 | 17.000 | |
| 13.070 | 13.202 | 13.466 | 14.612 | 15.842 | 17.162 | 17.954 | |
| 13.725 | 13.864 | 14.141 | 15.345 | 16.637 | 18.023 | 18.855 | |
| 14.344 | 14.489 | 14.779 | 16.036 | 17.387 | 18.836 | 19.705 | |
| 14.928 | 15.079 | 15.380 | 16.689 | 18.095 | 19.602 | 20.507 | |
| 15.479 | 15.636 | 15.948 | 17.306 | 18.763 | 20.326 | 21.265 | |
| 16.000 | 16.161 | 16.484 | 17.887 | 19.393 | 21.010 | 21.979 | |
| 16.491 | 16.657 | 16.990 | 18.436 | 19.989 | 21.655 | 22.654 | |
| 16.954 | 17.126 | 17.468 | 18.955 | 20.551 | 22.263 | 23.291 | |
| 17.392 | 17.568 | 17.919 | 19.444 | 21.081 | 22.838 | 23.892 | |
| 17.805 | 17.985 | 18.344 | 19.905 | 21.582 | 23.380 | 24.459 | |
| 18.195 | 18.378 | 18.746 | 20.341 | 22.054 | 23.892 | 24.995 | |
| 18.563 | 18.750 | 19.125 | 20.753 | 22.500 | 24.375 | 25.500 | |
| 18.910 | 19.101 | 19.483 | 21.141 | 22.921 | 24.831 | 25.977 | |
| Стандартные мензуры (в миллиметрах) | |||||||
| Мензура length: | 628.65 | 635.00 | 647.70 | 702.82 | 762.00 | 825.50 | 863.60 |
| Лад | Расстояние от верхнего порожка или нулевого лада в миллиметрах: | ||||||
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 35.28 | 35.64 | 36.35 | 39.45 | 42.77 | 46.33 | 48.47 | |
| 68.59 | 69.28 | 70.67 | 76.68 | 83.14 | 90.06 | 94.22 | |
| 100.02 | 101.03 | 103.05 | 111.82 | 121.24 | 131.34 | 137.40 | |
| 129.69 | 131.00 | 133.62 | 144.99 | 157.20 | 170.30 | 178.16 | |
| 157.70 | 159.29 | 162.47 | 176.30 | 191.15 | 207.08 | 216.63 | |
| 184.13 | 185.99 | 189.71 | 205.85 | 223.19 | 241.79 | 252.94 | |
| 209.08 | 211.19 | 215.41 | 233.75 | 253.43 | 274.55 | 287.22 | |
| 232.63 | 234.98 | 239.68 | 260.07 | 281.97 | 305.47 | 319.57 | |
| 254.85 | 257.43 | 262.58 | 284.92 | 308.91 | 334.66 | 350.10 | |
| 275.83 | 278.62 | 284.19 | 308.38 | 334.34 | 362.21 | 378.92 | |
| 295.64 | 298.62 | 304.59 | 330.52 | 358.35 | 388.21 | 406.13 | |
| 314.33 | 317.50 | 323.85 | 351.41 | 381.00 | 412.75 | 431.80 | |
| 331.97 | 335.32 | 342.03 | 371.14 | 402.39 | 435.92 | 456.04 | |
| 348.62 | 352.14 | 359.18 | 389.75 | 422.57 | 457.78 | 478.91 | |
| 364.34 | 368.02 | 375.38 | 407.32 | 441.62 | 478.42 | 500.50 | |
| 379.17 | 383.00 | 390.66 | 423.91 | 459.60 | 497.90 | 520.88 | |
| 393.17 | 397.15 | 405.09 | 439.56 | 476.57 | 516.29 | 540.12 | |
| 406.39 | 410.50 | 418.71 | 454.34 | 492.59 | 533.64 | 558.27 | |
| 418.87 | 423.10 | 431.56 | 468.28 | 507.72 | 550.03 | 575.41 | |
| 430.64 | 434.99 | 443.69 | 481.45 | 521.99 | 565.49 | 591.59 | |
| 441.75 | 446.22 | 455.14 | 493.87 | 535.46 | 580.08 | 606.85 | |
| 452.24 | 456.81 | 465.95 | 505.60 | 548.17 | 593.85 | 621.26 | |
| 462.14 | 466.81 | 476.15 | 516.67 | 560.17 | 606.86 | 634.86 | |
| 471.49 | 476.25 | 485.78 | 527.12 | 571.50 | 619.13 | 647.70 | |
| 480.31 | 485.16 | 494.87 | 536.98 | 582.19 | 630.71 | 659.82 |
Разметка гитары
Как только Вы вычислили расстояния до ладов, Вы можете начинать проектировать гитару. Вы должны иметь все детали и фурнитуру. Это - единственный способ гарантировать, что Вы используете правильные размеры, исключающие ошибки, которые могут быть в литературе – размеры, приводимые в книгах не обязательно правильные. Кроме того на данном этапе надо принять решение о том какую фурнитуру Вы будете устанавливать.
Перед постройкой каждой гитары всегда делайте эскиз (рис. 1-4). Форма грифа всегда определяется тремя размерами: длина мензуры, ширина в районе верхнего порожка (A) и ширина бриджа (B). Все измерения проводите точно. Это - единственный способ предотвратить отрицательные неожиданности. Вам будет нужен большой лист бумаги; если такого нет, склейте несколько между собой. Гитара для музыкантов левшей является зеркальным отображением обычной и соответственно все чертежи будут также в зеркальном отображении.
Вместо того, чтобы делать рисунок можно математически вычислить размеры накладки грифа как показано далее.
Размеры грифа могут и должны подбираться индивидуально, т.к. это важный фактор для удобства для игры гитары. Сначала, чертят осевую линию в середине листа бумаги и отмечают длину мензуры, т.е. край верхнего порожка и место, в котором струны опираются на седла бриджа как показано на рисунке 1.
Следующее - выбор расстояния между крайними струнами на верхнем порожке. Если Вы не будете использовать какие-нибудь специальные струны, считайте расстояние равным 35mm (l3/8″) (A) для электрогитар и 32mm (11/41″) для басов с четырьмя струнами. Это - расстояние между центрами двух крайних струн. Расстояние на бридже (B) часто определяется моделью, которую Вы собираетесь использовать, но некоторые бриджи также позволяют менять это расстояние. Если Вы измерите расстояние между крайними струнами на бридже (5), то Вы найдете, что оно обычно равно 2 1/8″ (54mm) или 2 3/32″ (53.2mm) на электрогитарах и 2 1/4″ (57.2mm) на басах. Отметьте это расстояние и соедините линиями отметки у порожка и бриджа и также разметьте другие струны, на равном расстоянии друг от друга (3). Расстояние между струнами (a, b) может легко быть найдено, для чего надо разделить расстояние между крайними струнами у верхнего порожка A и расстояние у бриджа на 5 (а= A/5, b = B/5) для гитар, и на 3 (а= A/3, b=В/3) для басов с четырьмя струнами.
Стандартный размер (ширина) верхнего порожка
1 5/8" (41.3mm) ...Strat,Tele,LesPaul
1 1/2" (38.1mm) ...JazzBass
Если положение датчика(ов) определено декоративной панелью, удостоверьтесь, что струны проходят точно над сердечниками датчиков. Если используются рельсовые датчики, расстояние между струнами может быть выбрано более свободно. При использовании стандартных деталей в соединении со стандартными мензурами, расстояние между струнами будет автоматически правильным. Если бридж позволяет изменять расстояние между струнами, положение последних над сердечниками датчиков можно точно отрегулировать.
Для того, что бы крайние струны не соскальзывали с грифа при игре в разных позициях, расстояние от них до края накладки должно быть везде примерно одинаковое: 3.5mm (1/8″) с обеих сторон будет достаточно. Отсюда ширина грифа гитары с расстоянием между струнами у порожка 35mm (l 3/8″) будет 42mm (l 5/8″) (35mm + 3.5mm + 3.5mm / 1 3/8″ + 1/8″ + 1/8″), и является стандартной шириной верхнего порожка.
Басовый гриф при расстоянии между струнами в 32mm (l 1/4″) будет иметь ширину в районе верхнего порожка 39mm (1 1/2″) (32mm + 7mm / 1 1/4″ + 1/4″),также являющейся стандартной для басов.
Хотя гитары могут иметь до 36 ладов, большинство из них имеет только 21 или 22. Если ваша гитара должна иметь 22 лада, отметьте расстояние от верхнего порожка до 23-его лада: это место где примерно будет кончатся накладка. Если Вы используете Стратовскую декоративную панель, расстояние между концом грифа и бриджем определено. Гриф должен закончиться приблизительно на 22-ом ладе, но если нужно накладка может и выступать за конец грифа.
Размеры накладки
Три параметра определяют размер накладки. Расстояние между крайними струнами на верхнем порожке (A), расстояние (d) от внешних струн до края накладки (одинаковое по всей длине накладки), и расстояние между струнами на бридже (B). При помощи приведенной ниже формулы можно вычислить ширину накладки (X) при любой ее длине (L).
Дизайн гитары
Форма головки грифа зависит только от Ваших личных предпочтений, однако желательно разместить все колки так, что бы струны шли к ним по прямой линии или немного изгибались. Верхний порожек послужит Вам направляющей при разметке мест под колки. Разметить колки относительно легко, если все они расположены в линию на одной стороне головки грифа. Если колки предполагается расположить с обеих сторон головки грифа, необходимо ступенчатое расположение.
Измерьте диаметры валов колков и продлите на чертеже линии струн на головку грифа. Для баса надо еще учесть фактическую толщину каждой струны.
Когда все колки расположены на одной стороне (наборы «4 в линию» или «6 в линию»), расстояние между ними одинаковое. Удостоверьтесь, что Вы оставляете достаточно места между верхним порожком и первым колком и нарисуйте первое отверстие под колок так, чтобы линия, представляющая струну, шла по касательной к этому отверстию (1). Сделайте тоже самое для других отверстий. Чтобы головка грифа не стала слишком длинной, если решили использовать набор «6-в-линию», применяйте небольшие колки. Расстояние между их центрами стандартное 24mm (15/16″) для электрогитар и 45mm (1 3/4″) для колков басов с закрытым механизмом. Однако всегда проверяйте размеры купленных Вами колков. Колки должны быть помещены на таком расстоянии друг от друга, что бы их ручки не касались, что бы вашим пальцам было удобно поворачивать их и что бы их можно было установит не только теоретически, но и практически. Колки 6 в линию или 4 в линию можно установить и на «перевернутой» головке грифа так, чтобы ручки колков смотрели вниз, а басовая струна E натягивалась последним, самым дальним колком (2). Этот тип расположения может быть более удобным для настройки гитары да и выглядит прикольно.
Если колки надо расположить на обеих сторонах головки грифа, Вам понадобятся «левые» и «правые» колки, часто отмечаемые в каталогах литерами “L” и “R” (3L, 3R; 2L, 2R). Такие колки имеют обычно стандартный размер и устанавливаются на расстоянии минимум 40mm (l 9/16″) друг от друга на гитарах и 45mm (l 3/4″) на басах.
Когда колки устанавливаются с обеих сторон головки грифа, прямое расположение струн возможно только при установке противоположных колков, к концу головки, ближе друг к другу. К сожалению, традиционные колки не позволяют симметричное расположение противоположных колков, поскольку расстояние между двумя средними струнами является очень малым. Решение состоит в том, чтобы использовать ступенчатое расположение колков (3), которое неизбежно делает головку грифа асимметричной.
Расположение струн по прямой линии на головке грифа, делает проблематичным регулировку анкера, с гайкой в головке, без ослабления средних струн. С другой стороны довольно маленькая головка грифа не очень хорошо выглядит на электрогитаре.
Следующий шаг разметка отверстий под крепежные гайки или втулки колков вокруг каждого вала, которые устанавливаются с лицевой части головки грифа. Под колки электрогитар обычно необходимы отверстия диаметром 10mm (13/32″), под басовые колки диаметром 12mm (15/32″), 14mm (9/16″) или 18mm (23/32″). Повторюсь, перед разметкой, измерьте ваши колки.
После того, как Вы определились с положением колков, переходите к рисунку формы головки грифа, которая фактически является визитной карточкой. Делайте форму головки, которая Вам нравится, но будьте осторожны, если Вы делаете бас, головка грифа не должна быть слишком большой и тяжелой. Особенно на басах с шестью струнами два дополнительных колка могут значительно увеличить вес головки грифа. Использование колков Hipshotbass на басах с шестью струнами помогает сохранять вес головки грифа низким.
Когда Вы нарисовали форму головки грифа, удостоверьтесь, что часть валов ручек и сами ручки остались видимыми. Когда ручки расположены слишком близко к головке грифа это плохо выглядит. Ширина головки грифа определяет ширину заготовки под гриф и хороший дизайн (например такой как у Fender Telecaster) помогает сэкономить материал.
После этого можно идти дальше, к разметке места под пятку грифа (в которую устанавливается гриф на деке), беря за основу разработанный гриф. Решите, в районе какого лада гриф будет соединяться с декой. Если Вы выберете 16 лад, Вам нужно будет рассчитать форму пятки по формуле указанной выше (для накладки). Форма будет немного трапециевидной и симметричной к осевой линии деки. Передний край может быть изогнутый, как на Страте (радиус 7″), или прямой.
Если используется готовая Стратовская декоративная панель, расстояние между концом грифа и бриджем известно, и место под пятку должно быть примерно не далее 22 лада. Если Вы хотите иметь больше ладов, только сделайте и приклейте накладку длиннее обычной. Это также действительно и для Телекастеровского бриджа в сочетании с его же декоративной панелью.
Дека должна быть такой длины, что бы по крайней мере на ней мог быть свободно установлен бридж. Форму деки можно скопировать с уже существующей гитары – конечно, если такая есть под рукой. Для того, чтобы правильно скопировать форму деки на бумагу Вы можете использовать простое приспособление (1): в наклонное отверстие в деревяшке вставлен карандаш, который позволяет точно снять форму.
Если гитары нет, можно увеличить иллюстрацию или картинку и скопировать форму, используя в качестве масштаба мензуру или какую-нибудь другую известную длину. Есть большое количество книг, содержащих высококачественные фотографии гитар. Увеличить фото можно нанеся на фотку сетку и перенося с помощью нее форму. Кроме того можно использовать компьютер и сканер, чтобы перевести фотку в цифровую форму и затем ее увеличить в какой-нибудь программе, например в CorelDraw. Кроме этого Вам понадобится принтер для печати больших форматов или плоттер. Если такого нет, скопируйте фотку на дискету или др. носитель и отправляйтесь туда, где такие принтеры есть. Правда CorelDraw позволяет печатать большие рисунки на обычном принтере, с разбивкой их на несколько страниц стандартных форматов.
В принципе я рекомендовал бы Вам не копировать уже известные модели, а создать свою. Рано или поздно Вы захотите это сделать. Конечно при этом можно применить некоторые заимствования. Если Вы используете стандартную декоративную панель, Вы должны будете так или иначе принять во внимание ее размеры. Удостоверьтесь, что Вы оставляете достаточное места между декоративной панелью и краем деки, чтобы можно было округлить края деки. Форма деки электрогитары-доски может быть выбрана абсолютно свободно, в противоположность акустическим или полуаккустическим гитарам, где воздушные резонансы играют главную роль. Не бойтесь, экспериментируйте. (В общем флаг Вам в руки и барабанные палки за уши!).
Вырезы в деке в месте присоединения грифа - особенность, типичная для электрогитар. Они позволяют легко добираться до высоких позиций на грифе.
Верхний рог деки важен для баланса гитары. Если вес деки и головки грифа имеют неправильный баланс, гитара будет очень неудобной и может съезжать с ваших плеч. Вес колков тоже надо принимать во внимание. Для гитар с длинным грифом и тяжелой головкой, я настоятельно рекомендовал бы делать длинный верхний рог деки, поскольку это гарантирует идеальное распределение веса, заставляя гитару удобно висеть на теле гитариста. К сожалению, этот баланс можно проверить только после того, как инструмент был закончен; но в принципе, если дека не слишком легкая, а головка грифа, не слишком большая и тяжелая, это не должно быть проблемой.
Размеры Стратовской деки
Вот некоторые грубые размеры (дека находится в вертикальном положение):
Ширина: 325mm (12 3/4″)
Верхняя часть: 285mm (11 1/4″)
Наименьшая ширина: 230mm (9″)
Длина: 400mm (15 3/4″)
Длина левой части: 460mm (18 1/8″)
Точные размеры классических гитар
К сожалению, я знаю только две книги, которые содержат хорошо и удобочитаемые чертежи грифов и дек гитар:
A.R.Duchossoir: Fender Страт, и тот же автор: Fender Telecaster
Книга The Fender Bass, написанная Klaus Blasquiz содержит к сожалению только нечитаемые чертежи.
Некоторые чертежи гитар Fender и Gibson могут быть получены через почтовый перевод от поставщиков производителей гитар.
Кроме чисто эстетической функции, выборки дерева на сторонах деки также препятствуют гитаре скользить. Срез деки с лицевой стороны, сверху, позволяет удобно лежать руке, а выемка под живот в верхней части деки сзади, также дает дополнительное удобство при игре.
Некоторые деки почти симметричные. Получают симметричную форму путем копирования одной половины деки. Приближенно размеры деки - 320mm (12.5″) шириной в самой широкой части и около 400mm (15.75″) длиной до конца места под пятку грифа. Большинство басов имеет подобные или незначительно большие размеры. Jazz Bass - из-за своей формы имеет самую широкую деку из всех.
Нарисованную форму деки на бумаге Вы можете перенести на фанеру и затем использовать ее как шаблон.
Минимальная толщина деки зависит от электроники, устанавливаемой на гитаре и толщины материала, необходимого для крепежа грифа. Чем толще дека, тем более тяжелой станет гитара. Многое зависит, конечно, и от типа древесины. 2-х часовой концерт с 4 кг (9 фунтов) на вашем плече может стать Вам совсем не в радость. Гитары Fender и фактически, большинство других гитар имеют толщину деки приблизительно 45mm (l3/4″), которой вполне достаточно. Дека толщиной, меньше 40mm (l9/16″), делает гитару менее привлекательной, кроме того, если Вы хотите использовать Стратовское тремоло, дека должна быть толщиной не менее 45mm (l3/4″). Гитары Les Paul тяжелые и толщиной примерно 57mm (21/4″) в середине куполообразной деки, и около 50mm (2″) на краях.
Теперь, когда основные размеры вашей гитары были определены, можно думать о следующих шагах.
Отклоненная назад головка грифа (1) имеет преимущество т.к. струны оказывают значительное давление на верхний порожек. Большинство гитар имеет угол наклона от 4 до 17 градусов.
Фендеровские головки грифа делают без наклона (2) и для них необходима установка фиксаторов (замков) струн (3), что бы струны оказывали необходимое давление на верхний порожек. Такие фиксаторы особенно необходимы для тех струн, которые закреплены в колках ближе к вершине головки грифа. Для струн, в колках ближе к верхнему порожку, необходимый угол достигается, накручиванием струны таким образом, что бы каждый последующий виток ложился ниже предыдущего.
Нулевые лады можно встретить на ряде очень дорогих басов и безголовых гитарах. Они не являются каким то крупным достижением, что ИМХО незаслуженно, хотя и большинство производителей гитар согласились с тем фактом, что такой лад выставляет идеальную высоту струн над первым ладом, что приводит к меньшему количеству проблем связанных с интонацией. Другое иногда упоминаемое преимущество, которым часто пренебрегают, это отсутствие различий в звуке между открытыми и зажатыми струнами из-за использования различных материалов для ладов и верхних порожков. Использование нулевого лада действительно дает прекрасные результаты. Струны опираются на нулевой лад, и верхний порожек, который помещен на 5mm (3/16″) позади нулевого лада и служит только направляющим для струн. Изношенные нулевые лады можно заменить так же, как верхний порожек.
На безголовых гитарах используются струны с шариками на обоих концах, для чего необходимо приблизительно 12mm (1/2″) между нулевым ладом и концом грифа. На гитарах этого типа струны закреплены очень близко к нулевому ладу. При установке таких струн убедитесь, что концы струн, которые около шариков всегда толще, находятся позади нулевого лада а не на нем. Имейте в виду, что, если Вы сделаете расстояние между нулевым ладом и креплением больше чем упомянутое, длины струн может не хватить, для того, чтобы поместить бридж точно в позицию, соответствующую мензуре. Я рекомендовал бы Вам чтобы Вы проверить Ваши расчеты на какой-нибудь не нужной деревяшке.
Прикрученный гриф требует посадочного места в деке, в котором он крепится винтами с задней части деки. Так как очевидно легче изготовить деку и гриф в отдельности друг от друга, это - самый простой тип крепления грифа. Кроме того, такой гриф легко заменить в случае н
