Ель: мягкая, не особенно подходящая порода для электрогитар
Ольха: мягкая, легкая в обработке; красивая, красноватая древесина
Ясень: тяжелая, жесткая, чрезвычайно упругая порода. Легкий тип ясеня (например болотный ясень) идеален для деки гитары
Клен: твердый – средне твердый материал, прямое расположение волокон, почти без свилей, жесткий и упругий, применяется как для деки так и для грифа
Береза: средней твердости, жесткий, упругий материал
Липа: легкий, мягкий материал
Вишня: твердый – средне твердый, плотный материал
Орех: твердый – средне твердый, жесткий, мало упругий материал
Красное дерево (махагони): средней твердости, древесина для всех частей электрогитары, очень легкая в обработке; к сожалению, - если человечество не изменит темпов вырубки лесов, оно исчезнет в близком будущем как и другие экзотические породы древесины
Древесина для накладки
Слива: твердая – средне твердая, плотная, немного ломкая, подходящая для накладки из-за ее темного, красноватый цвета древесина
Груша: жесткая древесина
Клен: твердый – средне твердый материал
Орех: твердый – средне твердый материал
Палисандр: жесткая древесина
Ферро: похоже на палисандр
Черное дерево (эбони): плотная, чрезвычайно жесткая порода.
Решение, о том какую породу использовать является очень важным. Электрический датчик никак не улучшит безжизненно и уныло звучащую гитару. Все, что он может сделать - изменить частотный диапазон. По этому дека с хорошими резонансными свойствами – главное в изготовлении электрогитары. Таким образом, что бы ни говорили, тип древесины, используемой чтобы сделать электрогитару действительно имеет большое значение, и ее акустические свойства определяют полноту звука. По экологическим причинам я лично предпочитаю местную древесину. Чрезмерная вырубка тропических лесов, вместе с используемыми методами ведения сельского хозяйства, может привести в обозримом будущем к полному исчезновению тропических лесов, которые являются определяющими климат Земли. Промышленная транспортировка и обработка древесины также отрицательно влияет на окружающую среду. Также важно упомянуть, что не все деревья подходят для гитаростроения - даже в тропических лесах не так просто найти подходящее дерево, и как только такое дерево было найдено и спилено, оно должно быть доставлено из леса, а для этого нужны дороги, под которые опять таки вырубают деревья. Так в статье, в номере июль/август 1993, Acoustic Guitar сообщила, что область на Атлантическом побережье Амазонки, в которой растет бразильский палисандр, уменьшилась с 470 000 кв. миль до 23 000. (Далее автор доказывает, что деревья растущие в той местности, в которой Вы проживаете совсем даже неплохи для постройки гитары, но признает, что махагони и палисандр тоже нужны)
Звуковые характеристики
Обобщенное описание звука, который дают разные породы древесины должно восприниматься скептически: во-первых, потому что каждая порода имеет свои характеристики, и во-вторых, потому что на звук гитары влияет совокупность всех ее компонентов. Однако выбирая определенный тип древесины, можно примерно представить конечный звук (например – делая гитару из ольхи с прикрученным грифом из клена и кленовой накладкой можно предположить, что на синглах звук будет похож на стратовский, а с декой и грифом из махагони и кленовым топом, на хамбакерах звук будет похож на LP).
Покупка древесины
Приобрести дерево для гитары можно в нескольких местах. Самое лучшее - покупка готовых и уже оструганных досок у фирм – поставщиков древесины, преимущества - такая древесина высушена и имеет хорошее качество. Вам не нужно будет самому подготавливать (пилить, сушить, строгать) древесину, она готова к использованию. Помните все эти преимущества, когда Вам говорят цену такой древесины. Можно найти подходящее дерево в столярных фирмах. Вы можете также купить готовые деки и грифы, которые надо только доделать.
Комплекты заготовок для гитары. Если в Вашем распоряжении нет столярной мастерской, Вам очевидно имеет смысл купить готовый комплект заготовок для гитары, поскольку он обеспечит Вас всеми частями, необходимыми для постройки гитары. Если принять во внимание, сколько времени Вами будет при этом сэкономлено, а также то, что далее Вам понадобится гораздо меньше инструментов - этот способ для Вас наиболее подходящий.
Замена грифа и деки. Другой альтернативой к комплектам заготовок являются готовые грифы и деки, правда они не оставляют почти никакой свободы творчества. Или как вариант - Вы сами делаете свою собственную деку и устанавливаете на нее готовый гриф. Есть также готовые грифы с необработанной головкой, которые позволяют изготовить собственную форму головки грифа.
Однако, если Вы захотите, Вы можете так же как и я заготовить древесину самостоятельно. При этом Вам понадобятся инструменты, транспортное средство для доставки дерева и конечно терпение, так как в большинстве случаев древесина, которую Вы купите, не будет готова к немедленному использованию. Следующий сценарий намного более вероятен: на большинстве лесопилок есть необходимая древесина в виде больших досок; можно попросить рабочего поработать автокаром, и Вы сможете выбрать себе подходящие доски толщиной 50-60mm (от 2″ до 2 3/8″). Однако Вы не сможете купить половину доски, только доску целиком. Попросите распилить доску на более короткие части, чтобы облегчить транспортировку, только проверьте не коротки ли распиленные доски, также надо учитывать и трещины на торцах досок. Если потрогать такую древесину – она может показаться Вам сухой, однако не обольщайтесь. Так как поверхность доски шершавая от распиловки она только кажется сухой,. Дома, как только начнете обрабатывать заготовку Вы поймете что она сырая - и это несмотря на гарантии служащего лесопилки что древесина была высушена в печи. Почему же так происходит? Древесина, возможно, действительно была высушена, но потому что она хранилась в холодном помещении, практически на открытом воздухе она снова набрала в себя влагу. Или, возможно, вообще никогда не сушилась. Хотя измеритель влажности, по моему мнению, должен быть в каждой фирме торгующего древесиной, фактически я никогда не видел ни одного ни в одной из лесопилок, которые я посетил для того, чтобы купить доски.
Сушка древесины
Так как есть прямая связь между влагой, содержащейся в древесине и влажностью окружающего воздуха, равновесие между ними будет рано или поздно достигнуто, т.е. древесина прекратит поглощать или терять влагу. Это - очень медленный и долгий процесс, который можно, однако, легко контролировать, проверяя вес деревянной заготовки.
Из-за того, что водоносные каналы в древесине расположены вдоль волокон, потеря влажности наиболее активно идет в торцах заготовки. По этой причине торцы обычно заливают горячим компаундом - воском или краской. Это - важная предупредительная мера для предотвращения развития трещин, которые могут быть весьма глубокими и могут сократить количество древесины пригодной к использованию или даже сделать заготовку непригодной совсем.
Обычно доски сушатся сложенными слоями, между которыми вставляются деревянные распорки для лучшей вентиляции дерева со всех сторон. Если этого не сделать одна сторона будет сохнуть быстрее, что приведет к изгибу доски. Кроме того, после сушки центр доски все равно будет более влажным, чем края. Это происходит из-за не равномерного высыхания дерева. По этому обработку заготовки надо проводить со всех сторон, иначе доску также может повести в последующем.
Главная проблема сырой древесины – появление плесени. Проявляется в виде белого налета и развивается очень быстро. Для борьбы с ним – надо немедленно зашкурить доску, и понизить влажность меньше 18 процентов. Главное в сушке найти правильный баланс между слишком быстрым и слишком медленным высыханием: одно может привести к развитию трещин, другое к появлению плесени. Процесс сушки должен находится под контролем. Он может быть замедлен, если необходимо, путем покрытия дерева пленкой. Если доски получены распиловкой одного бревна, то и сушить их надо в том же самом порядке, в котором они были распилены (находились в бревне). Первый слой должен быть не менее 30cm (1 фут) над землей, а распорки не больше, чем 40cm (16″) друг от друга. Чтобы предотвратить деформацию, также важно разместить распорки точно друг над другом. 30mm x 40mm планки являются подходящими для этой цели.
В результате потери воды и внутренних напряжений древесина деформируется. Особенно этому подвержена древесина распилов далее от центра. Древесина будет, всегда деформироваться. Создается впечатление, что годичные слои стремятся стать прямыми. Изменения формы происходят потому что быстрее сохнут и сжимаются внешние области досок. Только древесина из центра (то есть с прямыми, «вертикальными» годичными слоями) не деформируется, но тем не менее сжимается.
Дерево для гитары
Что Вам нужно:
(1) заготовка для деки (например ольха, клен, ясень, липа, или тополь), толщиной 45mm (13/4″); другие размеры зависят от длины и ширина будущей деки - 350mm x 500mm (133/4″ x 20″) будет достаточно для большинства гитар; заготовка может быть склеена из двух или больше более узких частей.
(2) заготовка для грифа (например клен, или красное дерево), 25mm (1″) толщиной; длина зависит от выбранной длины мензуры и ширина от ширины головки грифа -
690mm (27″) длиной и 100mm (4″)
шириной для гитары; 860mm (34″) длиной и 115mm (4.5″) шириной для баса); если головка грифа приклеивается, заготовка грифа может быть менее широкой (то есть такой же как пятка грифа); заготовка красного дерева должна быть из доски распила центральной части ствола.
Если Ваш гриф не без накладки то Вам еще надо:
(3) накладка (например палисандр,
черное дерево, или ферро), толщиной 6mm (1/4″); в этом случае заготовка грифа должна быть толщиной 19mm (3/4″).
Если Вы делаете гриф с головкой под углом назад, Вам дополнительно надо:
(4) шпон для головки грифа (из любой красивой древесины), толщиной 2mm - 3mm (3/32 – 1/8″).
Относительная влажность
Количество водяных паров в воздухе зависит от его температуры: чем она выше, тем больше воды. При атмосферном давлении в 1 бар (14 Па) один кубический метр (35,7 кубических футов) воздуха может содержать 4,8 грамм (0,17 унций) воды при 0° по Цельсию (32° по Фаренгейту), в то время как при 30° по Цельсию (86° по Фаренгейту) в том же объеме и при том же давлении может содержаться 30,3 грамма (1,07 унций) воды, то есть приблизительно в шесть раз больше.
Относительная влажность это отношение между фактическим количеством воды, содержащейся в воздухе и максимальным количеством воды, которая может содержаться в данной температуре. Относительная влажность 50% означает, что воздух содержит только половину количества воды, которую мог бы содержать. При повышении температуры воздуха и том же количестве воды, относительная влажность, которая ранее составляла 50 процентов, уменьшится и составит скажем 40%, поскольку температура воздуха выше, и он мог бы содержать больше воды чем прежде. И наоборот.
Относительная влажность измеряется психрометром. Например, если в ванной комнате зеркало начинает запотевать - относительная влажность 100%, что соответственно и должен показать психрометр.
Влажность дерева
Любая часть древесины всегда имеет определенную массу воды, содержащейся в ней. Относительная влажность дерева - отношение между весом воды, содержавшейся в древесине и в полностью сухой древесине. Приблизительная влажность дерева может быть определена электронными измерительными приборами, измеряющими электрическую проводимость древесины, которая непосредственно связана с влажностью дерева.
Другой метод состоит в том, чтобы сначала взвесить относительно маленький образец древесины и затем сушить его в печи, пока он не прекратит сжиматься, т.е. полностью не высохнет. Путем вычитания из веса образца до сушки веса его же после сушки и вычисляют влажность дерева.
Древесина сжимается по-разному в различных направлениях: радиально, перпендикулярно к годичным слоям, в этом случае внутренних напряжений меньше чем в тангенциальном направлении, т.е. параллельном годичным слоям. Древесина складывается для сушки в штабель и находится в нем до полного высыхания. В этом случае деформации препятствует вес заготовок, из которых и состоит штабель. Желательно помещение некоторого дополнительного веса на вершину штабеля, поскольку верхние заготовки неизбежно деформируются, когда древесина станет легче, т.к. на вершине штабеля нет ничего, чтобы заменить потерянное давление сырых, более тяжелых заготовок. Заготовки, из центра бревна всегда трескаются. По этой причине распиливать такие доски надо по середине вдоль волокон.
Цифры влажности дерева могут быть только усредненными и зависят от климата и времени года.
Климат в котором я живу (Центральная Европа) характеризуется средней влажностью приблизительно 70%. Древесина у компаний поставщиков будет, в среднем, всегда иметь содержание влажности не менее 10 процентов. Для того чтобы делать мебель и инструменты это еще слишком высокий процент, так как древесина будет храниться и использоваться в теплых внутренних помещениях, где влажность гораздо ниже. Древесина поэтому продолжит сохнуть и деформироваться или начнет трескаться, пока не высохнет.
С помощью диаграммы можно оценить, как изменяется влажность древесины в зависимости от влажности воздуха. Для почти всех типов древесины эта влажность будет лежать в пределах ограниченных этими двумя кривыми.
Проверка веса древесины в течение длительного времени – самый простой способ определить готовность дерева. Если древесина хранилась достаточно долгое время при постоянной влажности, процент ее влажности в конечном счете станет постоянным. Самый легкий способ узнать, когда наступил этот момент, состоит в том, чтобы регулярно взвешивать часть древесины.
Вода, содержавшаяся в сырой древесине, составляет довольно высокий процент от ее веса. Поскольку древесина сохнет, этот процент становится все меньше и в конечном счете, когда влажность дерева уравновесится влажность воздуха, становится постоянным.
Образец должен взвешиваться один раз в месяц в начале сушки, и один раз в неделю на более поздних стадиях. Каждый раз Вы взвешиваете древесину, записывая его вес и дату прямо на нем. Когда вес типовой части остается постоянным более чем три недели, Вы можете быть уверенны, что древесина потеряла лишнюю влажность и достигла равновесия влажности с окружающим воздухом. Этот процесс подготовки дерева часто продолжается очень долго и может даже длиться годы, в зависимости от толщины и типа древесины.
Дека из одной части
Здесь показана доска из ольхи, толщиной 45mm (13/4″), которая как раз подходила для деки по размерам. Чтобы избежать деформации при сушке я держал ее в течение нескольких месяцев, зажимая между 2 частей древесины 4 зажимами. Заготовка должна быть достаточно сухой перед шлифовкой или обработкой. В противном случае это почти наверняка деформировало бы ее.
Фурнитура
Колки
Колки состоят из вала, червячного механизма и ручки. Отношения механизма указывают, сколько поворотов ручки (на 360°) необходимо сделать, что бы вал совершил один оборот. Обычные отношения механизма находятся между 1:12 и 1:20. Отношение механизма 1:14, например, означает, что 14 поворотов ручки заставят вал совершить один полный поворот. Колки позволяют настраивать гитару, и от их качества зависит способность гитары устойчиво держать настройку. Не экономьте на них. Чем мягче и точнее ход у колков, тем легче настроить гитару. Колки с закрытым механизмом лучше чем с открытым. Легкость вращения колка часто может регулироваться винтом на ручке. Schaller (1), Gotoh (2), Grover (3), Kluson и Sperzel (4) - фирмы производители качественных колков, и особенно произведенные немецкой фирмой Schaller имеют очень хорошую репутацию. Сделанные японской компанией Gotoh дешевле, но так же неплохи по качеству. Большинство колков хромированые или золоченые. Если Вы хотите сэкономить немного денег, покупайте колки полированные машиной вместо полированных вручную.
Басовые колки больше и более мощные, чем гитарные. На рисунке показаны басовые колки Schaller (5) и Gotoh (6). Есть еще другие модели, которые имеют открытое колесо механизма (7).
Басовые колки HipShot (8) легче и меньше, и позволяют уменьшить вес головки грифа баса (особенно для басов с 5 или 6 струнами). Другие преимущества: головку грифа можно сделать меньше, отношение механизма 27:1, больший диаметр вала (3/8″ = 9.5mm), можно использовать как на верхней (левой) стороне головки, так и на нижней (правой).
Есть “L” (левые) и “R” (правые) колки (3L/3R или 2L/2R), согласно стороне головки грифа, на которой они должны быть установлены (9a). Также возможно расположение всех колков на одной стороне (6 в линию или 4 в линию). Если Вы хотите использовать такие колки, покупайте “L” или “R” колки (9b); но если головка должна быть не большой, нужны колки небольшого размера. Колки со втулками обычно устанавливаются с обратной стороны головки. Внешний диаметр втулок определяет размер установочных отверстий. Диаметр на электрогитарах обычно 9mm или 10mm (3/8″-13/32″) и 12mm или 17mm (1/2″‘, 9/16″, 11/16″) на басах. Большинство колков закрепляется дополнительно маленькими шурупами, чтобы они не болтались.
Локовые (от англ. lock – замок) колки, главным образом используются в сочетании с тремоло-системой. В них струны зажимаются в валу колков кнопкой, расположенной в основании (10) или наверху колков (11).
Локовые колки имеют неоспоримые преимущества: гитара может быть настроена быстрее, меньше витков надо накручивать на колок, при работе машинкой гитара будет меньше расстраиваться и наконец зажатая струна при натяжении не «поползет».
Разноразмерные колки(1) с валами разной длины необходимы, если головка грифа не имеет наклона к грифу. Такие колки помогают поддерживать достаточное давление струн на верхний порожек.
Тот же самый эффект может быть достигнут с обычными колками, используя клиновидную прокладку как на рисунке. Такие прокладки можно купить в магазине. Кроме того, можно изменить толщину самой головки грифа.
Локовые и разноразмерные колки выпускают практически все производители. Gotoh недавно выпустил модель, на которой высота вала регулируется в очень больших пределах.
Колки для безголовых гитар устанавливаются на деке. На рисунке представлен комплект таких колков немецкого изготовителя ABM. Струнодержатель (2) прикручивается в торец грифа. Специальные струны с двумя шариками на концах с одной стороны зацепляются в струнодержателе, а с другой стороны в специальные колки (4), которые установлены на краю деки. Другие колки, в отличие от ABM, используют обычные струны, с одним шариком на конце, а другой конец зажимается винтами в части 2. Бридж (5) привернут к деке (как показано на рисунке, но развернут на 180°). Гитара настраивается маленькими винтами 3mm-диаметра, которые тянут держатель (6), в котором зажат шарик струны.
Различия в звуке
В звуке открытой и зажатой на ладу струны может быть некоторое различие из-за различных материалов, используемых для верхнего порожка (кость) и ладов (металл). Использование медного верхнего порожка может уменьшить это различие. Однако в основном такое различие в звуке из-за материала верхнего порожка носит чисто теоретический характер. На практике большинство из нас не услышит никакой разницы. Так что на Вашем месте я бы не волновался бы об этом - верхний порожек почти каждой гитары сделан из кости или из синтетических материалов.
Верхние порожки
Верхний порожек (7) - место, где струны опираются на гриф. Он направляет струны и помогает держать их над грифом. Пластмассовые верхние порожки используются только на дешевых инструментах. Лучший материал для порожка - кость или синтетический заменитель кости.
Верхние порожки сделанные из графита или другого высоко-технического материала и роликовые порожки (с маленькими роликами) позволяют свести трение струны к минимуму.
В продаже верхние порожки можно встретить готовыми или как заготовки. При покупке готовых надо знать ширину грифа, радиус грифа и расстояние между струнами. Пропилы под струны должны соответствовать диаметрам струн.
Есть также металлические верхние порожки с регулируемой высотой струн.
Также возможно использование нулевого лада вместо верхнего порожка. В этом случае верхний порожек устанавливается непосредственно позади нулевого лада и служит только направляющим для струн.
Фурнитура для болченых грифов.
Обычно для крепления болченого (крепящегося винтами) грифа используется металлическая пластина (подпятник) толщиной 3mm (1/8″), размером 40mm x 50mm (приблизительно 1.5″ x 2″), хромированная, черная или золотая (в смысле цвета) (8). Реже применяются металлические шайбы толщиной 4mm (около 5/32″), диаметром 15mm, для установки которых необходимы посадочные места в деке диаметром 15-16mm (5/8″) (9). Пластины так же как металлические шайбы используются с шурупами длиной 45mm (1 3/4″) и диаметром 4mm (5/32″).
Декоративные панели.
На декоративной панели устанавливаются либо некоторые, либо все электронные части. Вы можете сами изготовить такие панели из пластмассы, которую можно купить в магазине. Кроме того Вы можете купить и готовые декоративные панели. Большинство из них уже имеют вырезы под датчики, но есть и такие в которых Вы сами можете вырезать места под необходимые датчики. Винты, используемые для установки декоративных панелей - 3mm x 13mm. Декоративные панели бывают белого, черного и нескольких других цветов. Они могут состоять из нескольких разноцветных слоев. Кроме пластмассы они могут также быть сделаны из фанеры или легкого металла типа алюминия. Электронные части могут также быть установлены на дополнительных металлических пластинах.
Лады
В продаже лады можно найти в виде набора коротких отрезков по 24 штуки (10), в виде прямых отрезков длиной 2 фута (11) и в рулонах (12). На большинстве электрогитар лады среднего размера (medium) или более высокие и более широкие - так называемые jumbo. Учтите что короткие прямые отрезки трудно выгнуть, если Вы хотите делать гриф, у которого накладка имеет определенный радиус или мультирадиусная (т.е. имеющая изменяющийся от начала грифа к концу радиус).
Бриджи
Бридж – место, где струны опираются на деку. Очень хорошие системы позволяют регулировать три параметра: длину мензуры каждой струны, высоту каждой струны над декой и грифом и расстояние между струнами. Высота бриджа может быть дополнительно увеличена посредством маленьких прокладок под него. На Телекастере (1) бридж крепится к деке четырьмя шурупами и также служит рамкой для бриджевого датчика. Струны проходят через шесть отверстий в деке (2), расстояние между струнами неизменно, между крайними (1-6) струнами составляет 54,77mm (2 5/32″).
Простые бриджи (3) состоят из хромированной металлической пластины, через тыловую часть, которой проходят струны. Струны опираются на ползунок, который винтом с пружиной можно двигать вперед или назад, тем самым регулируя мензуру. Высота струны над декой и соответственно грифом регулируется двумя маленькими винтами, и расстояние между крайними струнами – 57,15mm (2.25″).
Более современные бриджи (4) сделаны из лучшего материала и также позволяют регулировать мензуру струны, расстояние между крайними струнами на таких бриджах может быть от 50,8mm (2″) до 55,56mm (2 3/16″) для гитар и от 53,18mm (2 3/32″) до 63,5mm (2.5″) для басов с четырьмя струнами.
Бриджи, установленные на двух винтах могут использоваться на выпуклых топах дек. Бриджи типа показанного на рисунке (5) имеют установленное, скомпенсированное седло, подобное акустической гитаре. Радиус бриджа – 304,8mm (12″). Высота бриджа регулируется винтами. Небольшая регулировка мензуры может быть сделана с помощью двух маленьких винтов. Более современная система представлена на рисунке (6).
На рисунке (7) показан бридж и система удержания струн отдельно друг от друга. Струны закрепляются в струнодержателе, который установлен далее назад от бриджа, на 2 регулируемых винтах. Бридж, показанный на рисунке с регулируемой мензурой струн (часто такие системы называют stopbar&tune-o-matic), расстояние между крайними струнами от 48,42mm (1 29/32″) до 57,15mm (2 1/4″).
Другие модели таких бриджей могут быть оборудованы колками тонкой подстройки (8).
Кроме того в продаже можно найти дорогие, тяжелые, медные бриджи (9), которые в принципе, при наличии материала, инструмента и определенного навыка можно сделать дома.
Другой тип бриджей оснащен пьезокерамическими седлами (10). Они позволяют получить звук от каждой струны отдельно с последующей обработкой гитарным процессором сигнала от каждой струны или микшировать акустический пьезозвук со звуком от электромагнитных датчиков гитары.
Бриджи типа как на рисунке (11) удерживаются на деке давлением натянутых струн. Струнодержатель закреплен с боку деки вместе с кнопкой ремня.
Цвет большинства бриджей - хром, золото или черный хром. Расстояние между крайними струнами у каждого производителя свое, по этому расстояния, данные выше, относятся только к показанным моделям.
Тремоло
Тремоло - механическое устройство, позволяющее натягивать или ослаблять струны посредством нажима руки на рычаг, таким образом повышая или понижая строй. Самый распространенный тип тремоло – Стратовское тремоло. В принципе это бридж, который может быть наклонен и удерживается в нейтральном положении тремя или более стальным пружинами, установленным в вырезе с обратной стороны деки. Нажимая или отпуская рычаг тремоло, бридж меняет наклон от своей нейтральной позиции. После того, как рычаг отпущен, сила пружин возвращает бридж в уравновешенное положение. Самая большая проблема со всеми системами тремоло состоит в том, что они не всегда надежно возвращаются к нейтральной позиции, в которой настраивалась гитара (т.е. при отпускании рычага тремоло строй может расстраиваться). Эта же проблема касается и более сложных машинок (тремоло) появившихся за последние годы. Некоторые тремоло установлены на шести винтах, другие на двух, что уменьшает трение. Последние имеют две грани, называемые ножами, упирающиеся в винты, которые вкручены в деку. Чтобы снизить трение по максимуму, грани ножа должны быть немного смазаны. Чтобы делать настройку еще более устойчивой, тремоло надо установить таким образом, что бы оно лежало на деке в нейтральной позиция (т.е. надо натягивать пружины до тех пор, пока тремоло не ляжет на деку). Однако, главная проблема состоит в том, что когда нажимают на рычаг, струны ослабляются и раскручиваются на колках, а когда рычаг возвращается на место снова затягиваются. По этому на некоторых тремоло-системах струны после настройки зажимаются и в верхнем порожке (1) и в тремоло (2). С помощью винтов тонкой настройки на системе тремоло струны можно точно настроить и подстраивать в процессе игры. Эта система - довольно дорогая, но очень эффективная была изобретена и патентована американцем по имени Floyd Rose. Для такого тремоло в деке делают специальное углубление по контуру тремоло для того, что бы оно работало в обе стороны – как на ослабление, так и на натяг струн. Вместо того, чтобы использовать зажим на верхнем порожке, как было упомянуто выше, также можно использовать локовые колки (3), где каждая струна зажата в отверстии вала колков и таким образом удерживается от раскручивания. Чтобы свести трение в верхнем порожке к минимуму используются роликовые верхние порожки, в которых каждая струна опирается на маленький ролик. Верхние порожки, сделанные из самосмазывающихся синтетических материалов также преследуют ту же самую цель - минимизировать нежелательное трение.
Количество используемых пружин зависит от их жесткости и номера используемых струн. Основание тремоло должно быть приблизительно параллельно поверхности деки и касаться ее только в крайних случаях. Эта установка позволяет использовать тремоло в обоих направлениях. Другая установка, позволяющая только ослаблять струны, состоит в том, чтобы тремоло в нейтральном положении лежало на деке.
Есть специальные системы, которые позволяют регулировать натяг пружин одним единственным винтом (4).
На гитарах, где тремоло установлено так, чтобы оно “плавало”, гитаристы кладут руку на бридж, при этом часто неумышленно используют тремоло. Чтобы препятствовать этому, был изобретен механический замок (иногда вызываемый “Black Box”), который отпирает тремоло, только когда на тремоло оказывается определенное давление. Такие системы - установлены между блоком тремоло и пружинами.
На всех Стратовских тремоло струны проходят через блок тремоло и выходят на бридж в ее задней части.
Кроме Стратовских тремоло есть и другие, которые не требуют выреза в деке. Bigsby тремоло самое известное из них. В нем струны закреплены в горизонтальных направляющих. Перемещая рычаг направляющие передвигаются и струны натягиваются или ослабляются. Реже используются другие модели тремоло типа Mustang или Vibrola.
