Шенбрунн и Западные окраины 3 страница

 

У самого входа, вокруг часовни с луковичной главой, лежит крошечное православное кладбище. Кириллических надписей тут почти нет: здесь похоронены в основном австрийские русские, хотя среди них встречаются Разумовские, Шахматовы и граф Петр Алексеевич Капнист. Могилы устроены по-немецки: горизонтальная плита и вертикальная стела. Похоже, что больше здесь уже никого не хоронят.

 

По дороге к выходу загляните еще обязательно на территорию Крематория (Crematorium) напротив - это любопытно сразу с нескольких точек зрения. Римско-католическая церковь, как известно, кремацию запрещает; кроме того, в Вене распространены очень пышные похороны. Именно поэтому в период "Красной Вены" антиклерикальные социал-демократы пропагандировали кремацию в качестве внерелигиозной похоронной альтернативы. Кроме того, крематорий был любимой темой архитекторов авангарда 1910-х - начала 1920-х годов по всему миру (и особенно в России).

 

В общем, крематорий был исключительно важной затеей - настолько, что на возведение его объявили конкурс, а строительство началось в 1921 году, когда Вена была до крайности разорена. После долгих мучений был выбран проект Клеменса Хольцмайстера, хотя конкурс на самом деле выиграл не он. Зато Хольцмайстер очень удачно вписал новое строение в уже имевшийся на территории ансамбль. Дело в том, что на месте крематория раньше стоял дворцовый комплекс Нойгебойде (Neugebäude) c террасными парками, сооруженный в 1569 году Максимилианом Вторым. Мария Терезия в свое время велела разобрать здешний дворец и соорудить из него Римскую руину в парке Шенбрунн. Оставшаяся от дворца башня XVI века высится у входа в крематорий.

 

Крематорий (Crematorium) Simmeringer Hauptstraße 337. С основной территории кладбища туда можно попасть через подземный переход на Зиммерингер-Хауптштрассе.

 

Остатки дворца находятся в конце территории Крематория.

 

Получилось совершенно удивительное произведение, больше всего напоминающее современный турецкий двухзвездочный отель. Аркада из стрельчатых арок, центральная лестница, белые бетонные стены - кажется, что где-то рядом должен быть бирюзовый бассейн.

 

На случай, если вам захочется продолжить кладбищенские прогулки, то неподалеку (к востоку от Центрального кладбища) имеется еще романтическое Кладбище безымянных (Friedhof der Namenlosen), где хоронят несчастных утопленников, чьи тела ежегодно сотнями вылавливают в Дунае (и многие из них действительно так и остаются безымянными). Место это оставляет странное и незабываемое впечатление: сельская идиллия в смеси с горестной меланхолией.

 

Кладбище безымянных Alberner Hafen авт. 6А от конечной остановки трам. 71.

 

 

Музеи и Выставочные Залы

 

Ориентация

 

Поскольку Вена - столица не только нынешней Австрии, но и нескольких несуществующих уже государств, среди которых империя Габсбургов и Священная Римская империя, здесь сосредоточены горы ценностей. По части древних реликвий главное место - Сокровищница Хофбурга; мекка классического искусства - Художественно-исторический музей; искусство рубежа XIX-XX веков лучше всего представлено в Австрийской галерее Бельведера; современное - в Музее прикладного искусства (MAK) и Музее современного искусства в Музейном квартале. А Музей Фрейда, Еврейский музей и Дом музыки являются примерами совершенно нового типа музея - не столько архива, сколько комментария.

 

Цены на билеты высоки. Единственная возможность их снизить - купить абонемент "Die Wien-Karte" за €15,26, который дает право проезда на общественном транспорте (кроме ночных автобусов) в течение 72 часов (одного ребенка до 15 лет можно взять бесплатно), а также скидки в Хофбург, Шенбрунн, Художественно-исторический музей и некоторые другие музеи - но не очень большие. Карта продается в автоматах и кассах метро, а также в табачных киосках. В праздники большинство музеев работают как в воскресенье, но другие не работают вовсе - лучше перепроверить по телефону. 26 октября, в национальный праздник Австрии, музеи работают бесплатно.

 

Музеи Хофбурга

 

Императорские апартаменты Хофбурга (Kaiserappartements)

 

1., Hofburg, вход с Мichaelerplatz (внутри ворот Хофбурга, справа)

533 75 70

U3 Herrengasse

 

Это не дворец (в архитектурном отношении апартаменты равны нулю), а частная квартира Франца Иосифа и его супруги Елизаветы-Сисси (от более ранних эпох почти ничего не сохранилось); но пока вы дойдете до радостей вуайериста, вас ждет немало испытаний. Вокзального типа кассы и турникеты бестактно напомнят, что вы солдат многомиллионной армии туристов; кроме того, вас практически вынудят первым делом посетить коллекцию серебра и фарфора (Hofsilber- und Tafelkammer). Там вы сразу потеряете ориентацию в лабиринте абсолютно одинаковых витрин с рюмками, а выход вам преградит 33-метровое убийственно позолоченное украшение стола. Впрочем, именно в этот момент у вас появится шанс понять, что невыносимая скука и невозможность сбежать были важным элементом быта габсбургских монархов. В XVIII веке они практиковали церемониальные обеды для зрителей, стол накрывали вдоль одной стороны, а разговаривать разрешалось только с соседом. При Франце Иосифе к этому прибавилось еще и солдафонство: обеды из 13 перемен по его требованию продолжались не более 45 минут, причем он вставал из-за стола на 42-й минуте, после чего никому есть уже не позволялось.

 

Вырвавшись из посудного безумия, вы подниметесь в апартаменты Франца Иосифа, в которых поначалу нет ничего, кроме дидактической информации, а потом исчезает и она. Однако эти пустые комнаты, в которых негде присесть, и в самом деле выглядят почти так, как при кайзере. Согласно "испанскому церемониалу", император встречал в них посетителей стоя; те же должны были трижды поклониться в начале аудиенции и удалиться пятясь. Нечто личное начинает проглядывать только в кабинете Франца Иосифа, где этот "первейший чиновник страны" (как он себя называл) чуть ли не круглые сутки подписывал бумаги, в темное время - при свете свечи. Электричества, как и телефона, он не признавал, из всех новинок делая исключение лишь для телеграфа. Кабинет (и следующая за ним спальня кайзера) уставлен и увешан портретами Сисси, которую в реальности супруг видел редко: она предпочитала одинокие конные прогулки и дальние путешествия. Здесь, в частности, знаменитый ее сексапильный портрет с голым плечом и распущенными волосами (работы Винтергальтера), очень трогательно выглядящий рядом с узкой солдатской кроваткой отвергнутого мужа. Видно, что умывался кайзер из кувшина: ванные и туалеты были устроены в Хофбурге только по требованию Сисси и для нее.

 

По маленькой лестнице вы поднимаетесь в апартаменты Сисси: огромная спальня с неприкаянной кроватью в центре, похожей на раскладушку для гостей (ее в самом деле убирали днем в соседнюю комнату), а затем главный хит - туалетная с турником и шведской стенкой. Одинокая императрица вставала в пять утра и маниакально занималась физкультурой, что было очень странной привычкой для женщины ее эпохи и круга. Рядом - туалетный столик, а в зеркале видна стоящая в соседней комнате ванна (ванны она принимала ледяные). Затем идет большой салон с мраморной статуей Элизы Бонапарте (сестры Наполеона) работы Кановы, еще несколько комнат с вещами и портретами Сисси, и в финале - ее мраморное изваяние. У тех, кто бывал в ее комнатах в Хофбурге, сохранились романтические воспоминания: множество горящих свечей, живых цветов и - даже в мороз - распахнутые настежь окна, которые, как легко себе представить, мгновенно губили и пламя свечей, и цветы, что, видимо, соответствовало трагизму ее мироощущения.

 

Проникнувшись симпатией к несчастной, вы поворачиваете за угол и попадаете в заключительные четыре комнаты, в которых во время Венского конгресса 1815 года жил Александр I; надо думать, Хофбург показался ему бедноватым. Каких-либо личных предметов нашего царя здесь не сохранилось.

 

пн-вс 9.00-16.30

Вход - €5,80, с посещением коллекции серебра и фарфора - €6,90, для студентов - €5,45

Кредитные карты не принимаются

 

Светская и духовнаясокровищница (Weltliche und Geistliche Schatzkammer)

 

1., Hofburg, Schweizer Hof (вход с площади Ин-дер-Бург через Швейцарские ворота)

533 79 31

U1, U3 Stephansplatz

 

Этикетки только на немецком языке, а информационные дисплеи на английском раздражающе неудобны. И все-таки побывать здесь необходимо: это одно из величайших в мире собраний христианских реликвий. Только здесь можно понять, что такое была на самом деле империя Габсбургов в XV-XIX веках: не просто огромные физические владения, но прежде всего монополия на престижную фикцию Священной Римской империи, а значит - право на исключительно близкие отношения с Богом.

 

В тускло освещенных залах напряжение нарастает, как в хорошем триллере. В первом и втором - гербы, державы, скипетры и прочие символы имперской тщеты, включая короны. Корон на одну голову было много: император из рода Габсбургов был одновременно королем богемским, венгерским, ломбардским... А вот австрийским королем он как раз не был: титул императора Священной Римской империи, которым Габсбурги прочно владели с 1438 года, считался достаточным. Когда Наполеон покусился на статус общеевропейского правителя, Франц I пораженческим жестом провозгласил себя собственно австрийским императором (1804), после чего, конечно, ему оставалось только публично заявить об упразднении титула императора Священной Римской империи (1806). Для коронации новоиспеченного австрийского императора пришлось использовать корону Рудольфа II, изготовленную в XVII веке в Праге (зал N2): украшенная бриллиантами, жемчугом, рубинами и огромным сапфиром, она позволила не ударить в грязь лицом.

 

Зал N3 полон элегантных церемониальных одежд кавалеров различных орденов, включая чудесные бархатные шляпки с перьями. Здесь же - волочащаяся по земле красная мантия с горностаевой пелериной: это немыслимое сооружение было cшито для Франца I. В зале N4 - регалии Ломбардии и Венеции, которыми Габсбурги владели с 1815 до 1860-х годов. Затем идет зал N9, который лучше пока пропустить и свернуть налево в зал N5, где выставлен главный хит коллекции: 280 кг позолоченного серебра в форме младенческой колыбели сына Наполеона (1811), настойчиво обещающей ему славу. Колыбель со всех сторон облеплена золотыми пчелами - личным символом Наполеона, которым он заменил бурбонские лилии. Бонапарт, чей брак с Жозефиной Богарне оставался бездетным и чьи иперские претензии не были подкреплены никакими титулами, счел нужным убить двух зайцев одновременно, женившись на дочери Франца I Марии Луизе. Вскоре родился сын, вошедший в историю как "Орленок" или "Король Римский". После отставки Наполеона в 1815 году он получил титул герцога Рейхштадского и был фактически арестован во дворце Шенбрунн, где и умер от туберкулеза в возрасте 21 года: жуткая колыбель с хищным орлом прямо перед носом не прошла для него даром. Детскую тему продолжает зал N6 с крестильными принадлежностями, некоторые из которых были вышиты лично многодетной императрицей Марией Терезией. Богатство нарастает в зале N7, где выставлены абсурдно крупные аметисты и гранаты, а в довершение всего - колумбийский изумруд размером с хороший кулак. В XVII веке, когда камни без огранки считались cтрашным убожеством, его превратили во что-то вроде сахарницы на ножках, причем выгрызание продолжалось года два. Московские цари в том же столетии безуспешно пытались сменять этот смарагд на жемчуг.

 

И все же были предметы, которые считались еще более ценными реликвиями Габсбургов (так называемое "неотчуждаемое наследство", приобретенное ими в XV веке): они выставлены в зале N8. Это, во-первых, агатовая чаша IV века, украденная крестоносцами в Константинополе, - полагали, что она и есть чаша Грааля, в которую капала кровь распятого Христа (в пятнах на чаше якобы читается имя Христово). Во-вторых - палка длиной 2,5 метра, подаренная Фердинанду I польским королем под видом рога мифического единорога (традиционного символа Христа); на самом деле это клык нарвала.

 

От этих монументов людским заблуждениям легко перейти в "Духовную сокровищницу" (Geistliche Schatzkammer), где выставлены древние церковные ризы и типично католические емкости для хранения и демонстрации реликвий, некоторые в форме деревьев с подвешенными скляночками (проявляющие происхождение новогодней елки). Главные реликвии - в зале N4: гвоздь, якобы пробивший правую руку Христа, и плат Вероники, на котором отпечаталось его лицо (таких в мире несколько). Не пропустите прелестную скульптурную миниатюру XVII века: свежий труп кайзера Фердинанда III окружен веселой компанией скелетов.

 

Через залы N6 и 5 вы возвращаетесь в зал N9, где начинаются символы Священной Римской империи. Должность ее императора была выборной, выборщиков было девять, и костюм одного из них - короля Богемского, которому обычно титул и доставался, - представлен здесь (золотая пелеринка и меховая папаха с белыми хвостиками). В зале N10 - церемониальные наряды императоров других фамилий, которые попали в копилку Габсбургов. Например, очаровательные красные чулки Вильгельма Норманского.

 

Самые значительные вещи всей коллекции, рядом с которыми действительно чувствуешь волнение, находятся в зале N11. Прежде всего - подлинная корона Священной Римской империи. Это произведение византийских ювелиров и эмальеров Х века наконец-то проясняет, что такое корона в принципе: символ Небесного Иерусалима с его крепостными стенами и вратами (корона восьмигранная). Далее - огромный крест XI века, инкрустированный драгоценными камнями, а также сума, которая принадлежала самому Карлу Великому и, по преданию, содержала землю, пропитанную кровью святого Стефана; наконец, легендарное Святое копье, которым римский солдат якобы пронзил тело Христа и которому приписывались магические свойства. Все эти волшебные атрибуты в Средние века кочевали из города в город, пока не осели в Праге. Тамошний правитель Сигизмунд в XVI веке из страха перед гуситами передал их в Нюрнберг, a oттуда в 1796 году они были затребованы Францем I в Вену - с задней мыслью о возможной отмене титула. A как только имперские регалии были расценены как ценность материальная, волшебство рассеялось: Священная Римская империя исчезла, физически корона осталась в новоиспеченной империи Австрии, а духовно - утрачена навсегда. Существует предание, согласно которому вид именно этих вещей вызвал у молодого Гитлера мистическое прозрение относительно его дальнейшей, увенчанной славой судьбы.

 

В зале N12 продолжаются христианские реликвии: зуб Иоанна Крестителя, кусок кости святой Анны, обрывок скатерти с Тайной вечери и т.п. В основном все это - коллекция Карла IV, богемского короля XIV века, который на досуге собрал более двухсот таких штучек и, по преданию, даже украл одну у самого папы. Последние четыре зала (N13-16) представляют опять нечто детски сказочное: реликвии, связанные с орденом Золотого руна. Когда в 1477 году император Максимилиан I женился на единственной дочери герцога Бургундского, он автоматически стал Великим магистром ордена Золотого руна, "пионерским галстуком" членов которого были тяжелые золотые ожерелья, с которых свисали золотые же изображения дохлых барашков. Как ни странно, орден существует до сих пор. В последнем зале - связанные с этим же орденом изумительно искусно вышитые картины, сделанные частично по эскизам великого нидерландца Рогира ван дер Вейдена.

 

пн, cр-вс 10.00-18.00

Вход - €7,30, для студентов - €5,80, для детей до 10 лет свободный

Кредитные карты не принимаются

 

Эфесский музей (Ephesos Museum)

 

1., Neue Burg (вход с Heldenplatz), главный вход

52 52 40

U1, U3 Stephansplatz

 

Скульптуры, найденные австрийскими археологами в Эфесе (ныне запад Турции) в 1895-1906 годах, пока это занятие не было запрещено турецкими властями. Огромная галерея в стиле неогрек. Главный экспонат - сорокаметровый римский Парфянский фриз (II век н.э.), который находился на внешних стенах пантеона некоего Люция Вера. А также: остатки святилища Артемиды в Эфесе (одно из семи чудес света) и Октагон - погребальное сооружение второй половины I века н.э.

 

пн, cр-вс 10.00-18.00

Вход - €7,27, для студентов - €5,80, вместе с Оружейной коллекцией и Коллекцией музыкальных инструментов

Кредитные карты не принимаются

 

Оружейная коллекция (Hofjagdt- und Rüstkammer)

 

1., Neue Burg (вход с Heldenplatz), главный вход

52 52 40

U1, U3 Stephansplatz

 

Одна из лучших в мире коллекций средневекового оружия (более позднее представлено в Военно-историческом музее). Haute couture доспехов. Шлемы: первый - погребальный, весом в 7 кг, затем остроносые "собачьи головы", позже замененные на круглые котелки. Доспехи, включая парадные, с очень смешными плиссированными юбочками. Немыслимый свадебный наряд Альбрехта Бранденбургского с огромным железным клювом (видимо, для устрашения невесты). "Римские доспехи" 1532 года с натуралистически вылепленными ушами. Щит с головой Медузы (1541), который должен был обращать противника в камень.

 

пн, cр-вс 10.00-18.00

Вход - €7,27, для студентов - €6,54, вместе с Эфесским музеем и Коллекцией музыкальных инструментов

Кредитные карты не принимаются

 

Коллекция музыкальных инструментов (Sammlung alter Musikinstrumente)

 

1., Neue Burg (вход с Heldenplatz), главный вход

52 52 40

U1, U3 Stephansplatz

 

Крупнейшая в мире коллекция музыкальных инструментов эпохи Ренессанса, затем собрание инструментов от Гайдна до Малера и ХХ века. Очень красивые и очень дорогие вещи, некоторые из которых никогда не использовались для игры. Звучание тех, что использовались, можно услышать в наушниках.

 

пн, cр-вс 10.00-18.00

Вход - €7,27, для студентов - €6,54, вместе с Эфесским музеем и Оружейной коллекцией

Кредитные карты не принимаются

 

Этнографический музей (Museum für Völkerkunde)

 

1., Neue Burg (вход с Heldenplatz), отдельный вход справа

53 43 00

www.ethno-museum.ac.at

U1, U3 Stephansplatz

 

Обширная и интересная коллекция светского и религиозного искусства разных стран мира, в том числе скульптура из Бенина, не лишенная сексуальных мотивов полинезийская коллекция капитана Кука и уникальный головной убор ацтекского жреца (а вовсе не вождя Монтесумы II, как считалось до сих пор) из бирюзовых перьев с позолотой, XVI века. Он может быть вытребован из музея на родину, так что торопитесь.

 

пн, cр-вс 10.00-16.00

Вход - €7,27, для cтудентов - €5,09

Кредитные карты не принимаются

 

Музеи Бельведера

 

Австрийская галерея (Österreichische Galerie)

 

Верхний Бельведер (Oberes Belvedere)3., Prinz-Eugen-Strasse 27

79 55 73 33 (автоответчик), 51 71 34

S60 Südbahnhof или трам. D, 0, 18

 

Лучшее в Вене собрание искусства XIX - начала XX века, главным образом австрийского. Это был "музей современного искусства" времен Сецессиона (художникам удалось втереться в доверие к власти и кое-что ей продать), благодаря чему галерея владеет выдающейся коллекцией Климта. На первом этаже выставки, на втором - парадный Мраморный зал, где в 1955 году представители четырех союзнических стран подписали договор, сделавший Австрию нейтральной страной.

 

Чтобы придерживаться хронологии, нужно подняться на третий (по русскому счету) этаж, где представлено искусство первой половины XIX века. В зале N1 эпоха классицизма: парадный семейный портрет модного француза Франсуа Жерара (то, что младенец обнажен, намекает на аналогию со Святым семейством), а также веяние романтизма - тип мрачноватого "портрета художника" (работа крупнейшего немецкого романтика Филиппа Отто Рунге). Все это легко сравнить с известными русскими образцами (Кипренский), как и всю коллекцию зала N2 - "южные пейзажи", написанные в Италии. Интереснее "северные пейзажи" в зале N3, где представлен интригующий художник Каспар Давид Фридрих, которого искусствоведы ласково называют Кошмаром Давидом Фридрихом за жуткий (в хорошем смысле слова) характер его туманных, высокогорных, зимних и так далее пейзажей. Вырванные с корнем деревья, как и инструменты, брошенные на берегу, символизируют тщетность надежд.

 

В зале N4 - историческая и религиозная живопись. Художники "братства назарейцев" 1830-50-х годов (большинство было родом из Вены, но потом нашло свою вторую родину в Риме) мечтали о детски чистом помыслами и формами искусстве раннего итальянского Возрождения, а германскую литературность добавили от себя. Некоторые их картины - совершеннейшие сказки братьев Гримм. По своей идеологии это, как правило, патриархальное прославление извечного братства Габсбургов, церкви и народа.

 

В залах N5-8 - искусство эпохи бидермайера с его скромным и глубоко религиозным преклонением перед реальностью (в русском искусстве аналогией является Венецианов и отчасти Федотов). Часть стен в одном из залов покрыта обоями, чтобы показать, как эти картины (точнее, картинки) на самом деле жили. Натюрморты бидермайера сопоставлены с натюрмортом Делакруа, чтобы показать, чего именно не позволяли себе германские живописцы (личной свободы и наглости). Гением австрийского бидермайера был Фердинанд Георг Вальдмюллер - его выписанные до умопомрачения картины воплощают редкостное и даже трагическое смирение перед видимостью вещей.

 

Этажом ниже, с левой стороны, экспозиция второй половины XIX века. Поначалу идут довольно скучные залы с пейзажами и жанрами, среди которых вы сразу заметите небольшую, но экстравагантную картину Антона Ромако "Адмирал Тегетхоф во время морской битвы при Лиссе" (1878-1880). Хотя эта битва стала чуть ли не единственной победой крайне бесславного австрийского флота, главной темой картины является скорее страх, что делает ее неожиданно современной. Если Ромако вас заинтересовал (а он достоин того), в одном из соседних залов его портрет императрицы Сисси - наблюдательный и злой.

 

Главным венским художником 1870-80-х годов считался Ханс Макарт, которого равняли с Рубенсом (увы, XIX век часто ошибался). Макарт старался быть Рубенсом: стал светским львом, соблазнял заказчиков мягкой эротикой своих полотен и по праздникам Рубенсом наряжался. Зал с его живописью вам при всем желании не удастся пропустить. Гигантское полотно "Вакх и Ариадна" было написано в качестве театрального занавеса - но Макарт не учел блеска масла, поэтому как занавес оно не сгодилось. Напротив - четыре голые женщины, символизирующие различные (приличные) органы чувств.

 

Макарт ныне считается китчем - живопись его слишком здоровая, в ней не хватает декаданса. По этой части вы можете добрать в залах конца XIX века, где царят всякие ужасы: души умерших, кладбища, ползущий куда-то сфинкс и сатир, замерзающий в снежной пустыне (эта картина Франца фон Штука прекрасно описывает судьбу античного наследия в Германии - оно было заморожено в ледяные декадентские формы). Даже пейзажи полагалось писать по возможности мрачные. Картина Сегантини "Злые матери" вдохновлена борьбой с абортами. Завершает этот раздел огромная композиция Макса Клингера "Суд Париса", где голая богиня угрожающе наступает на равнодушного героя, который, похоже, полностью удовлетворен обществом своего рыжего ординарца.

 

Самая ценная часть коллекции, раздел начала XX века, находится на этом же этаже, по другую сторону Мраморного зала. Начинается она с импрессионизма и модерна (хорошие Клод Моне, Ван Гог и Эдвард Мунк). За ними идет местный герой - Густав Климт (1862-1918): вначале официальный декоратор (в молодости он участвовал в росписи Художественно-исторического музея), потом бунтарь, основатель Сецессиона и адепт "искусства для искусства", затем любимец местной буржуазии и даже государства, а теперь - чемпион по части украшения конфетных коробок (после Моцарта, конечно). Наибольшей известностью пользуется его "Поцелуй" (автопортрет с возлюбленной), а также "Юдифь с головой Олоферна" в эротическом экстазе. Рядом с ними - некоторые из его заказных женских портретов, декоративных и золотых, похожих на иконы в окладе. Климт активизировал восточный, византийский потенциал Вены, которая в Средние века находилась на пути в Константинополь, в XVI-XVII веках чуть не сдалась этому самому Константинополю-Стамбулу, а в XIX веке владела Венецией с ее опять-таки византийскими корнями. В этом зале, как и в стиле модерн вообще, доминируют демонические женщины (см. также скульптуру Фердинанда фон Кнопфа "Вивьен"). В следующем зале - поздние работы Климта, более неоклассические ("Адам и Ева", 1917). Отсюда также можно бросить взгляд на капеллу дворца, оформленную по заказу Евгения Савойского итальянцами XVII века (алтарный образ Франческо Солимена).

 

Климт - художник победительный, почти что Макарт, чего не скажешь о его депрессивных младших современниках, представленных в последних трех залах: им не достался расцвет Австро-Венгерской империи, а уже только ее бесславный и нищий закат. Это прежде всего экспрессионист Оскар Кокошка (1886-1980), впоследствии один из тех, кто был нацистами показан на выставке "дегенеративного искусства". Ему принадлежит портрет художника Карла Моля, отчима Альмы Малер, вдовы композитора Малера и возлюбленной Кокошки (а потом многих других представителей венских кругов: от демонических женщин никуда не деться). В 1945 году, когда русские заняли Вену, Моль покончил с собой. Пожалуй, самая неожиданная и мягкая работа Кокошки - "Портрет ребенка с руками родителей". Другая звезда живописи начала XX века - рано умерший, при жизни совсем неизвестный, а ныне очень модный Эгон Шиле (1890-1918), художник злого и трагического аффекта - как, например, на полотне "Смерть и дева", документе расставания Шиле с его натурщицей и возлюбленной. Острая и неловкая сексуальность - неотъемлемая часть Шиле, о чем свидетельствует самая знаменитая картина собрания, "Объятие". Его постоянные темы - больные, умирающие, слепые и увечные матери. Последняя его крупная работа, автобиографическая "Семья" (1918), благополучна и идиллична - но только через несколько месяцев смерть от жестокой военной инфлюэнцы унесла и самого Шиле, и его беременную жену, и нерожденного ребенка. От нее же, неделями ранее, скончался и Климт.

 

Лето: вт-вс 10.00-18.00; зима: вт-вс 10.00-17.00

Вход - €6,54, вместе с Музеем барокко и музеем средневекового искусства

 

Музей средневекового искусства (Museum mittelalterischer Kunst)

 

Нижний Бельведер (Unteres Belvedere) 3., Rennweg 6

79 55 71 34

S60 Südbahnhof или трам. 71

 

Серьезная коллекция добарочного немецкого искусства. Почти без наивного китча, за исключением перла собрания - внушительного рельефного алтаря из Зноймо (Моравия), выполненного в середине XV века. Поскольку алтарь должен был плотно закрываться, фигуры странно сплющены, а вот пристрастие к сосисочному цвету тел у автора чисто личное. Работа смешная, чего не скажешь о жесткой и сильной живописи тирольского живописца Возрождения Михаэля Пахера (это лучшие работы в музее).

 

Лето: вт-вс 10.00-18.00; зима: вт-вс 10.00-17.00

Вход - €6,54, вместе с Музеем барокко и Австрийской галереей

 

Музей барокко(Barockmuseum)

 

Нижний Бельведер (Unteres Belvedere) 3., Rennweg 6

79 55 71 34

S60 Südbahnhof или трам. 71

 

Живопись и скульптура официозного австрийского барокко конца XVII - начала XVIII века. Хит, "Характерные головы" Франца Ксавье Мессершмидта (1732-1783), должен фигурировать в обязательной программе любого прибывшего в Вену.

 

Лето: вт-вс 10.00-18.00; зима: вт-вс 10.00-17.00

Вход - €6,54, вместе с Австрийской галереей и Музеем барокко

 

Музейный квартал

 

Музейный квартал (Museumsquartier, MQ) - последнее достижение венского музейного хозяйства, построенное и оформленное с учетом наиновейших веяний и с расчетом на невероятную популярность. В этот консорциум входят Музей Леопольда (Leopoldsmuseum), Музей современного искусства Людвига (MUMOK), детский музей Zoom, Музей табака Art Cult Center и два выставочных зала - Кунстхалле и Архитектурный центр (о которых см. под рубрикой "Выставочные залы"). Информацию обо всех них можно получить по адресу:

 

7., Museumsplatz 1, 523 58 81, факс 1 523 58 86, www.mqv.at, U2 Museumsquartier. Экскурсии чт-пт 17.00, сб-вс 11.00. Вход - €2,91. Кредитные карты не принимаются