Музейный квартал и окрестности

 

Ориентация

 

Районы на запад от исторического центра - Шестой, Седьмой и Восьмой - Марияхильф, Нойбау, Йозефштадт (Mariahilf, Neubau, Josefstadt) - это та часть Вены, где живут нормальные бюргеры, где есть хорошие и недорогие рестораны и где вместо обязательных достопримечательностей имеется пространство для ваших личных открытий. Только что в этот конгломерат районов построен парадный вход - комплекс Музейного квартала: имперский фасад предваряет мелкобуржуазную среду. Так что сначала будет роскошно, а потом - дешево. И то и другое весьма приятно.

 

Музейный квартал

 

Более известный как "МуКва" (MQ) Музейный квартал (Museumsquartier) замыкает площадь, на которой стоят два императорских музея-близнеца (Художественно-исторический и Естественной истории), а вдали маячит Хофбург. В общем, соседство обязывает. Этот комплекс музеев и выставочных залов, посвященных искусству XX и XXI веков, торжественно открылся осенью 2001 года и немедленно получил статус главной венской достопримечательности и места массового туристического паломничества (а заодно и молодежной тусовки). Впрочем, что из этой затеи выйдет, надо еще посмотреть.

 

Здание Конюшен постройки имперского архитектора Фишера фон Эрлаха (1721-1723) служило сначала гаражом, потом ярмарочным центром, а теперь переделано архитектурным дуэтом "Ортнер & Ортнер" (1988-2001) под театральную кулису, за которой скрываются современные здания. С улицы при этом не видно ничего современного, кроме флагов с логотипом MQ: проект модернистской "Башни чтения" попал под сокращение средств. "Oртнер & Ортнер" еще придумали розовые псевдотабачные автоматы по продаже крохотных каталогов по архитектуре Музейного квартала, во множестве разбросанные по всему району.

 

В конюшне-кулисе находится информационный офис (Visitor Center) и билетные кассы (Ticket Center) - впрочем, совершенно бесполезные, поскольку каждый музей все равно продает свои билеты сам и скидок на посещение всех сразу не существует. А за ней открывается "акрополь" - площадь, на которой и предлагается назначать встречи и свидания, в связи с чем на ней немедленно появился фонтан. В центре площади - новый Кунстхалле (Kunsthalle) из кирпича, с прилепленной снаружи барочной лоджией (в здании принципиально нет дневного света, что есть признак авангарда. Пожалуй, это самое живое здесь место, где всегда проходят интересные кураторские проекты, показываются видеоинсталляции, проходят симпозиумы, а кафе на удивление не высокомерное, а дружелюбное и относительно дешевое. В том же здании находится так называемый Halle E+G, где тоже устраивают выставки современного искусства.

 

Музейный квартал U2 Museumsquartier, U2, U3 Volskstheater, авт. 48А или трам. 49 до остановки "Volkstheater".

 

Можно купить билет только в один зал - в Halle E+G. Это обойдется дешевле.

 

Особого упоминания заслуживает магазин в Кунстхалле - не только книжный (где преобладает левая и анархистская литература, а также кассеты с авангардным кино), но и, что называется, промтоварный. Этот магазин является художественным проектом организации под названием Lomographic Society International, история которой весьма интересна. В 1992 году венские студенты Матиас Фигль и Вольфганг Штранцингер открыли для себя камеру "ЛОМО компакт-автомат", выпускаемую Ленинградским оптико-механическим заводом. Камера была выполнена по каким-то странным полушпионским технологиям и позволяла снимать так быстро и так плохо (наводка на резкость была непредсказуема), что снимки (которые они стали называть "ломографии") показались им произведением искусства. Они стали снимать абсолютно все вокруг себя, не глядя в объектив, печатать их в очень мелком формате (чтобы были поярче) и выставлять в виде целых панно ("ломостены"). Идея состояла в том, что среди тысяч снимков некоторые будут гениальными. Этим новым видом искусства заинтересовались их друзья, потом друзья друзей, и в итоге предприимчивые молодые люди решили договориться с питерским заводом о том, что они станут эксклюзивными дистрибьюторами камеры, которая заводу была явно не слишком нужна. Директором завода тогда был нынешний вице-премьер Илья Клебанов, и, по его собственным воспоминаниям, он советовался по этому поводу с нынешним президентом России Владимиром Путиным, который вроде бы сказал: "А почему не помочь ребятам?"

 

В итоге сейчас существует Международное ломографическое общество (Lomographic Society International), а также выставки и конкурсы ломографии во всем мире. Коммерция идет отлично: теперь выпускаются новые мини-камеры, уже не на питерском заводе, но под маркой Lomography. В магазине Lomographic Society International в Кунстхалле продаются предметы авангардистского дизайна, о наличии которых вы не подозревали и еще менее предполагали, что вам захочется их купить (например, сумки, сшитые из старых бюстгальтеров). А также, разумеется, модная музыка. Дизайн магазина (как и соседнего книжного) - нечто очень авангардистское, алюминиево-полиэтиленовое, и побывать здесь надо просто обязательно хотя бы для того, чтобы сказать, как вам все это не понравилось.

 

Lomographic Society International пн-ср, пт-вс 10.00-19.00, чт 10.00-22.00; www.lomography.com.

 

По бокам от здания Кунстхалле стоят два грандиозных здания для стационарных коллекций (музеи нынче принято строить наподобие мавзолеев), с высокими крутыми лестницами (чтобы приблизиться к искусству, надо пострадать) и из весьма отчетливых, тяжелых материалов - никакого стекла и стали. Слева - Музей Леопольда (Leopoldmuseum) - куб из белого известняка, внутри которого погребено австрийское искусство XIX-XX веков из бывшей частной коллекции окулиста Рудольфа Леопольда. Коллекция, как и австрийское искусство, весьма неровная. Здесь прекрасное собрание изломанного модерниста Эгона Шиле и главное - с большим знанием дела собранная коллекция эротического, а если называть вещи своими именами, то и порнографического рисунка (того же Шиле и прочих авторов). Чего совершенно достаточно в качестве повода для визита.

 

Справа от белого куба - черный базальтовый куб, глухой, слегка закругленный по краям. Это Музей современного искусства (MuMoK, Museum Moderner Kunst), единственное в Вене место, где можно увидеть интернациональное искусство ХХ века, включая поп-арт и, например, нашего классика Илью Кабакова. Здесь хорошая коллекция европейского авангарда 1960-х годов и так называемого "венского акционизма", брутального направления, в котором авторы отрабатывали психологические проблемы своей страны через истязание своего тела и ритуалы с использованием крови животных. Это очень известное искусство, и кроме как здесь увидеть его негде даже в Вене. Для людей более традиционных вкусов есть и кубизм, и Кандинский, и сюрреализм - все, как в нормальном музее современного искусства, включая, разумеется, ресторан и магазин.

 

Помимо этих трех главных институций, в Музейном квартале располагается еще Танцевальный квартал (Tanzquartier Wien), организация, занимающаяся современным танцем и устраивающая здесь фестиваль "ImPulsTanz"; Архитектурный центр (Architekturzentrum Wien) с выставками по современной архитектуре; детский музей Zoom (где ваш ребенок, если зарезервировать билет заранее, будет развлекаться, пока вы смотрите эротические рисунки Шиле) и Музей табака (Tabakmuseum Art Cult Center). Последний попал сюда случайно (он был тут еще до того, как началась перестройка всего комплекса под Музейный квартал), но теперь модернизирован. Если вдуматься, противоречия нет: курить сегодня - такая же странная причуда, как и заниматься авангардным искусством.

 

Программа событий, происходящих в Музейном квартале (выставок, дискуссий, кинопоказов и т.п.), публикуется в выходящей раз в 2 месяца брошюре, которая раздается бесплатно в турбюро и музеях, а также на сайте www.mqw.at.

 

Нойбау

 

Из Музейного квартала можно по специальным переходам, через крыши домов, выдвинуться в находящийся прямо за ним квартал Шпиттельберг (Spittelberg), который еще в 1970-е годы удалось превратить в туристический, хотя, к счастью, не совершенно пластмассовый. Это однородный квартал с булыжными мостовыми и приятными маленькими домиками, весь выстроенный в XVIII - начале XIX века. Название его происходит от слова "госпиталь" - с XVI века здесь располагалась больница. Поскольку Шпиттельберг лежит примерно на 20 метров выше, чем вся окружающая местность, то во время обеих турецких осад Вены там располагался важный стратегический пункт: и султан Сулейман, и Кара Мустафа разбивали тут свои штабы. После победы над турками, в XVIII веке, квартал оказался прямо под боком у больших казарм, и легко догадаться, во что он превратился: еще в начале ХХ века Адольф Гитлер посещал тут проституток. Теперь здесь все любовно отреставрировано и усеяно ресторанчиками и лавками с продуктами сельского хозяйства и народных промыслов; кроме того, в квартале имеется небольшой рынок.

 

Чуть дальше по Бурггассе расположена барочная Ульрихскирхе (Ulrichskirche), а вокруг нее - квартал, выдержанный в том же духе, что и Шпиттельберг, но чуть менее туристический: тоже ресторанчики, антикварные лавки и булыжник. Сама церковь славна тем, что в ней венчался Кристоф Виллебальд Глюк, исполняли "Реквием" Шуберта и крестили Иоганна Штрауса. Перед церковью стоит очередная Чумная колонна, бесформенная пирамидальная масса. Глядя на нее, начинаешь понимать австрийского художника Франца Веста, у которого эти колонны вызывают исключительно физиологические ассоциации.

 

Вообще же в Нойбау (Neubau, он же Седьмой район), где расположены Шпиттельберг и церковь Святого Ульриха, осматривать почти нечего, зато можно приятно прогуляться и прекрасно поесть в одном из многочисленных местных ресторанов.

 

Вдоль района, от Музейного квартала вглубь, идет несколько улиц. Крайняя слева, Марияхильферштрассе (Mariahilferstraße), которая начинается как раз слева от Музейного квартала, была и остается главным в городе местом массового шопинга. Хотя бы один раз по этой улице, длинной, приятной и похожей на курортную, вы, безусловно, пройдете. Вдобавок здесь находится Центральная сберкасса (Zentralsparkasse), черный гранитный портал которой принадлежит Адольфу Лоосу (1914, интерьер переделан).

 

Квартал Шпиттельберг располагается между улицами Бурггассе (Burggasse) и Зибенштернгассе (Siebensterngasse).

 

Рынок в квартале Шпиттельберг работает летом по воскресеньям, а перед Пасхой и Рождеством - ежедневно. Зимой там принято напиваться глинтвейном.

 

Центральная сберкасса (Zentralsparkasse) Mariahilferstrasse 70.

 

На Зибенштернгассе (Siebensterngasse) стоит (исключительно любопытства ради) зайти в кафе Sieben Stern, которое спонсируется Коммунистической партией Австрии: огромная красная звезда, цитаты из Брехта, выставки, дискуссии, кабаре, кино (Дзига Вертов регулярно), бюреки, пицца и суп, а также довольно колоритные завсегдатаи (молодые антифашисты и нищие писатели). За углом, на Кирхенгассе (Kirchengasse), находится, пожалуй, самый модный на сегодняшний день венский ресторан, Chrinor, - дизайнерский, с кухней фьюжн на пересечении Вены, Азии и Италии; публика здесь весьма эффектная и знает об этом. Если же вас не привлекает ни коммунизм, ни снобизм (или если вы мужчина), идите лучше в пивной ресторан Siebenstern Brau-Wirsthaus, который находится в огромном подвале дома XVIII века: пиво там производится прямо на глазах посетителей. Днем здесь весьма дешево, народу всегда много.

 

На Бурггассе (Burggasse) недавно открылся небанальный бар под названием Das Möbel, т.е. "Мебель": заведение с минималистским дизайном, где вся мебель продается (в качестве поддержки молодых венских дизайнеров). Мебель, правда, очень дорогая, и начинаешь тут же бояться, как бы ненароком на нее что-нибудь не пролить. Зато довольно дешево здесь стоит выход в Интернет. А если все еще не попробовали традиционной венской еды, есть шанс сделать это по соседству, в очень уютном ресторанчике Zu ebener Erde und erster Stock.

 

На Нойштифтгассе (Neustiftgasse), которая начинается от импозантного здания Народного театра (Volkstheater), находится дом Отто Вагнера, 1909 года, аскетически простой - настоящий урбанистический функционализм ХХ века, уже никаких остатков стиля Ринга. Здесь была последняя квартира Отто Вагнера (он отводил себе по квартире во всех домах своей постройки), где архитектор жил в 1911-1918 годах; сейчас здесь его архив.

 

На Нойбаугассе (Neubaugasse), которая идет поперек района, - атмосфера New age: множество магазинов секонд-хенд с забавным панковским, индийским и африканским старьем, антиквариат для фанов 60-х годов с портретом Дианы Риггс в витрине (N78), магазин авангардистской моды Gloom (N75), индийские рестораны, маленькие выставочные залы и книжная лавка оккультной литературы. Квартал уже осознал себя как нечто особенное, и время от времени тут бывает блошиный рынок для продвинутой общественности из мира моды.

 

Sieben Stern Siebensterngasse, угол Kirchengasse; 523 86 97; U2, U3 Volkstheater; пн-сб 16.00-2.00.

 

Chrinor Kirchengasse 21; 522 32 36; U3 Neubaugasse; вт-сб 17.00-0.00.

 

Das Möbel Burggasse 10; 524 94 97; www.dasmoebel.at; пн-пт 12.00-1.00, сб-вс 10.00-1.00.

 

Дом Отто Вагнера Neustiftgasse 40; 523 22 33. Экскурсии по предварительной договоренности.

 

Йозефштадт

 

Восьмой район, Йозефштадт (Josefstadt), который начинается сразу за Ратушей, назван в честь кайзера Иосифа I(1705-1711), и в нем главное место уже в начале XVIII века занял монастырь пиаристов, которых призвали в город на преподавательскую работу вместо не оправдывавших доверия иезуитов. Этот монастырь сейчас находится на красивой площади Йодок-Финк-плац (Jodok-Fink-Platz), с барочной церковью на самом видном месте. Пиаристенкирхе (Piaristenkirche) строилась в 1716-1753 годах, внутри нее росписи главного живописца австрийского позднего барокко Франца Антона Маульберча. На органе этой церкви сдавал экзамен молодой Антон Брукнер, после чего один из экзаменаторов воскликнул: "Это он должен был бы испытывать нас!"

 

В трех кварталах отсюда, в здании бывшего дворца XVIII века (с приятным парком), находится неожиданно интересный Музей народного искусства (Östrerreichisches Museum für Volkskunde), представляющий материальный и умственный мир сельской Австрии.

 

Рядом, на Лангегассе (Lange Gasse), возник еще один мини-квартал баров и ресторанов: стоит отметить джаз-кафе Miles Smiles, где можно послушать недурную музыку и перекусить, что называется, в интимной обстановке.

 

Замыкаются оба района, Седьмой и Восьмой, как и все предместья, Гюртелем, который тут носит название Лерхенфельдер-Гюртель (Lerchenfelder Gürtel). Гюртель - это второе (после Ринга) городское кольцо - был сначала кольцом укреплений, которые проложили по предместьям в 1704 году по приказу Евгения Савойского. Позднее здесь прошла широкая улица, но стену решено было оставить, потому что это позволяло взимать чисто венский налог на товары, купленные вне города, который тут существовал со Средних веков вплоть до 1918 года. В начале XX века по этой стене прошла линия наземной железной дороги - теперь это метро, и станции в этом районе как раз все в стиле модерн, постройки Отто Вагнера. Гюртель долгое время был районом красных фонарей, но сейчас вас тут ожидают скорее популярные бары и клубы, открывшиеся прямо внутри той же самой стены. Среди них самый известный и самый снобский - Rhiz, название которого происходит от темного понятия "ризома", принадлежащего французскому философу-постструктуралисту Жилю Дел зу. Знать, что это такое, совершенно не обязательно - достаточно уловить общий дух напускной мрачности. Здесь бывают концерты авангардной электронной музыки, но вкусившие ризомы, разумеется, не танцуют: за этим вы можете отправиться в соседние Chelsea или B72, где отплясывает публика помоложе и много американских экспатриантов.

 

Пиаристенкирхе (Piaristenkirche) Jodok-Fink-Platz 1; U2 Rathaus или трамвай J.

 

Miles Smiles Lange Gasse 51; 405 95 17; пн-вс 20.00-2.00.

 

Rhiz Lerchenfelder Gürtel Stadtbahnbogen 37-38; 409 25 05; U6 Josefstädter Straße; пн-вс 18.00-4.00.

 

 

Альзергрунд

 

Ориентация

 

В Альзергрунде (Alsergrund), расположенном на северо-западе Девятого района, находится ряд зданий университета, а также общегородская больница, основанная еще в XVIII веке. Как следствие, здесь много студентов - а значит, и антифашистских граффити и дешевых закусочных, особенно вдоль главной улицы района Верингерштрассе (Währinger Strasse), а вот стильных бутиков практически нет. Если вы здесь окажетесь, то, скорее всего, ради музея-квартиры Зигмунда Фрейда, так что вполне естественно будет рассматривать все здесь в свете его теорий, в центре которых находился, как известно, не только Эрос, но и Танатос. По части второго здесь есть много сенсационного: старинный изолятор для лунатиков, музей медицинских восковых моделей, вдохновлявший художников-авангардистов, и крайне неожиданное старое еврейское кладбище. В общем, это район для туристов-индивидуалистов: даже сам музей старика Фрейда весьма небанален.

 

Вокруг дома Фрейда

 

Aльзергрунд начинается за Рингом от метро Шоттентор (Schottentor): слева будет скромный скверик имени Фрейда, а дальше - ведущая вглубь района улица Верингерштрассе (Währinger Strasse) с кафе Stein с правой стороны, которое, несмотря на непрезентабельный вид с фастфудовской красной лестницей, является произведением известных архитекторов (Айхингер и Кнехтль: в 1985 году они еще не ставили между своими именами "или", как делают сейчас) и все еще популярным студенческим местом. За небольшие деньги здесь кормят, поят, протрезвляют, развлекают музыкой (веселье начинается часов с шести вечера) и искусством, компенсируя все это астрономическими ценами за выход в Интернет.

 

Далее перед глазами оказывается двойной фаллический символ церкви Вотивкирхе (Votivkirche); этот огромный готический новодел архитектора Генриха фон Ферстеля (автора Ферстель-пассажа) с хрупкими, прозрачными башнями, ныне расчищенными от черной копоти, наиболее романтично смотрится издали, так что можно спокойно пройти мимо, даже не заглядывая внутрь. Церковь эта была заложена в 1856 году в честь чудесного избавления кайзера Франца Иосифа от ножа венгерского портного-националиста Яноша Либени, который по иронии истории напоролся на металлическую пуговицу. Уже в 1867 году Либени в известном смысле добился своего, так как страна стала называться Австро-Венгрией, Венгрия получила свой парламент и хоть минимальную, но автономию. Однако в 1856 году все это считалось бредом, требующим немедленного превентивного провозглашения ура-патриотического единства короны, церкви и народа - как в Средние века. Поэтому монумент пуговице, или "Спас на Непролившейся Крови", был, конечно же, выдержан в средневековом стиле. Правда, единства с народом не вышло: храм так и не обрел никаких постоянных прихожан и в конце концов сделался официозной полковой церковью близлежащих казарм.

 

Сворачивая на уходящую круто вниз и направо Берггассе (Berggasse), вы можете уже начинать вживаться в роль пациента доктора Фрейда, который с 1891 по 1938 год жил здесь в доме N19, с левой стороны. Тем более что значительную долю его пациентов составляли русские (или же евреи из славянских областей Австро-Венгрии) - венцы в идею лечиться словами не очень верили, предпояитая клизмы.

 

Вотивкирхе (Votivkirche) 9., Roosevelt-Platz; вт-сб 9.00-13.00, 16.00-18.30, вс 9.00-13.00.

 

Поднимаясь по лестнице дома Фрейда, все детали которой выглядят, как при докторе, и нажимая на кнопку его звонка, вы, особенно если будете в одиночестве, наверняка испытаете тревогу, смешанную с надеждой и любопытством - типичное чувство посетителя психоаналитика. На самом деле пациенты звонили в другую дверь, напротив (Фрейду принадлежали две квартиры). Вы увидите эту дверь, а также дверную табличку уже изнутри этого необычного музея, который сумел извлечь сильный эмоциональный эффект из того факта, что в нем практически нет экспонатов: после того как нацистские власти разрешили больному Фрейду уехать из Вены в Лондон, он забрал с собой всю мебель и книги. Пустота музея переживается как символ судьбы психоанализа, в мгновение ока стертого с карты Вены и нашедшего приют в США.

 

Подлинная фрейдовская мебель здесь только в приемной, где по средам собиралось для чтения докладов "Фрейдовское общество", а жена Фрейда подавала кекс "Гугльхупф" и кофе. В других помещениях только документы и фотографии. Эти пустые комнаты и есть то место, где Фрейд консультировал и работал; мы, таким образом, останавливаемся перед самым главным, перед тайной души, - то ли из деликатности, то ли из бессилия продвигаться дальше, как останавливается обычно и пациент.

 

На стенах - фотографии самого Фрейда, его невесты, а потом жены Марты Берне (тихой еврейской женщины, матери его шестерых детей), а также его учителей, кумиров и соперников: Рихарда Крафта-Эббинга (автора первой в мире книги по сексуальным проблемам), Жана Мартена Шарко (изобретателя знаменитого душа) и, наконец, ученика, а потом врага основателя психоанализа - Альфреда Адлера. Из личных вещей имеется любимая банка с кокаином: в 1880-х Фрейд, начавший практиковать как невропатолог, использовал малоизвестный в ту пору препарат для лечения нервного истощения и сам применял его в течение нескольких месяцев, не почувствовав, к своему удивлению, никаких признаков зависимости. С 1887 года Фрейд начал задавать пациентам вопросы: больной должен был лежать на кушетке, а врач нажимал ладонью ему на лоб. От последнего приема Фрейд все же отказался, перейдя к методу "свободных ассоциаций". "Цель скромная, - писал он, - перевести невротическое страдание в обыкновенное ощущение несчастья".

 

Кушетку вы увидите на фото, как и репродукции любимых картин Фрейда (в частности, "Эдипа" Энгра). В кабинете Фрейда под N189 - фото его знаменитой русской знакомой Лу Саломе, роковой женщины, которая в юности влюбила в себя женоненавистника Ницше, много лет отказывала себе (и мужчинам) в сексуальных отношениях, зато позже стала позволять себе решительно все - в частности, с Райнером Марией Рильке, который был намного ее моложе. Ее отношения с Фрейдом (она стала к тому времени психоаналитиком) носили характер платонической, но все же влюбленности (с его стороны). А под N222 - фото любимой певицы Фрейда, Иветт Гильбер, памятной по портретам Тулуз-Лотрека.

 

Дом-музей Фрейда 9., Berggasse 19; 319 15 96; www.freud-museum.at; U2 Schottentor, трам. 37, 38, 40, 41. Октябрь-июнь: пн-вс 9.00-17.00, июль-сентябрь: пн-вс 9.00-18.00. Вход - €5, для cтудентов - €3. Аудиогид на немецком и английском языках - €1,50.

 

В 1923 году у Фрейда диагностировали рак полости рта (он был заядлым курильщиком) и дали ему пять лет жизни. Он прожил (в постоянной боли) еще шестнадцать. В марте 1938 года, вскоре после аншлюса, квартиру Фрейда посетили нацисты. Гостеприимная Марта попросила их поставить автоматы в корзину для зонтов и присесть. Паспорта семьи конфисковали, как и все деньги (Фрейд заметил, что ему за один визит еще ни разу столько не платили). Позднее профессора заставили подписать бумагу, где он свидетельствовал, что с ним обращались уважительно, но он настоял на том, чтобы в конце приписать фразу "могу искренне порекомендовать гестапо любому". 3 июня 1938 года Фрейду удалось уехать в Лондон (где он скончался через год, попросив своего врача и преданного друга ввести ему летальную дозу морфина - боль стала невыносимой). Четыре его сестры вынуждены были остаться в Вене и погибли в лагере.

 

Единственный подлинный предмет в кабинете - зеркало на окне, которое висит в том же положении, что и при Фрейде. Заглянуть в него на выходе будет весьма полезно в психоаналитическом отношении.

 

А еще здесь выставляют свои произведения художники - американо-венгерским концептуалистом Джозефом Кошутом был создан художественный фонд Общества Фрейда. Например, время от времени показывается инсталляция Ильи Кабакова "Человек, улетевший в картину" - пустая картина со стулом перед ней, гимн силе воображения.

 

Вокруг Верингерштрассе

 

Домом Фрейда достопримечательности Альзергрунда вовсе не заканчиваются. По той же Берггассе, где расположен музей, можно дойти до приятной улочки Сервитенгассе (Servitengasse), на которой много антикварных магазинов и притягательных ресторанов. Она выведет к Сервитенкирхе (Servitenkirche) - церкви эпохи раннего барокко, построенной в середине XVII века итальянцем Карло Карневале. В ней впервые в Вене был использован завезенный из Рима овальный план, позже взятый на вооружение местными строителями Петерскирхе (Peterskirche) и Карлскирхе (Karlskirche). Интерьер церкви перегорожен решеткой, но она не мешает зайти в левую капеллу у входа, где находится самое интересное: искусственный грот с фигурой Девы Марии и рельеф, изображающий святого Иоанна Непомука, исповедующего молоденькую богемскую королеву. Даже если отбросить скользкий вопрос о фрейдистской символике грота, рельеф наводит на мысли о психоанализе (правда, королева не лежит на кушетке, а сидит в очаровательной позе). Впрочем, Фрейд здесь явно никогда не был - он ненавидел католицизм (будучи довольно равнодушен и к иудаизму).

 

Неподалеку, на пересечении улиц Мюлльнергассе (Müllnergasse) и Зеегассе (Seegasse), находится самое старое Еврейское кладбище Вены, которое на 150 лет моложе знаменитого пражского. Само кладбище - умиротворяюще достойное, но в целом картина получается весьма болезненная, поскольку находится оно во дворе редкостно уродливой современной постройки - дома престарелых с веселеньким дешевым пластмассовым дизайном. Да и история у этого места весьма печальная. После того как в 1421 году всех венских евреев сожгли на костре, еврейская община возродилась только в конце XVI века; в 1624 году ее вытеснили за Дунай, но кладбище, возникшее здесь не позднее 1582 года, сохранилось. Влиятельный "придворный еврей" Самуил Оппенгеймер основал здесь приют для престарелых соплеменников, который просуществовал до 1943 года, пока не был уничтожен нацистами вместе с евреями Вены вообще - при полном одобрении местных жителей, многие из которых, возможно, доживают сейчас свой век в этом самом доме для престарелых, в виду старых могильных камней с письменами на иврите, в том числе и могилы старика Оппенгеймера.

 

В ту же эпоху, когда Оппенгеймер основывал свой приют (на рубеже XVII-XVIII веков), неподалеку отсюда был построен барочный дворец Лихтенштейн (Palais Liеchtenstein), занимавший тогда огромный участок земли с садами, службами и собственной пивоварней. Здесь долгое время находился Музей современного искусства, но он только что переехал в Музейный квартал, и что будет во дворце, оставленном наедине со своими барочными росписями, пока неясно (богатейшая художественная коллекция самих Лихтенштейнов давно находится в Швейцарии).

 

Рядом (через улицу Лихтенштайнштрассе, Liechtensteinstrasse) - развлекательный элемент пейзажа, лестница Штрудльхофштиге (Strudlhofstiege), построенная в 1910 году в чисто венском варианте необарокко. Во всяком случае от барокко идет главная идеологическая задача: разбив подъем на пролеты, заставить путника многократно поворачивать налево и направо, чтобы тело не уставало, зато голова слегка закружилась от успехов (еще это похоже, разумеется, на венский вальс). Лестница была в 1951 году воспета консервативным писателем Хаймито фон Додерером, и в середине подъема водрузили мемориальную доску со стихами, где он высказывается в том смысле, что все прошло (имеется в виду слава габсбургской монархии), а вот красота (имеется в виду лестница) осталась. Таковы вкратце резоны ностальгии, которую вызывает это место у пожилых австрийцев.

 

Сервитенкирхе (Servitenkirche) 9., Servitenplatz; U4 Rossauer Lände, трам. D до ост. "Porzellangasse".

 

Еврейское кладбище пн-вс 8.00-15.00. Вход через вестибюль дома N11 по Seegasse.

 

Palais Liechtenstein Fürstengasse 1. Парадный вход во дворец был с Fürstengasse, но сейчас он закрыт.

 

Поднявшись по лестнице, вы окажетесь на тихой улочке Больцманнгассе (Boltzmanngasse), которая ведет к посольству США и потому была местом действия многочисленных шпионских историй, разворачивавшихся в Вене в 1950-е и 1960-е годы: слежка из припаркованных машин, тайные явки, секретные пакеты и прочие необходимые атрибуты.

 

Больцманнгассе снова выводит на Верингерштрассе (Währinger Straße), где в здании чуть отступившего от улицы дворца находится достопримечательность, которую пропустить нельзя: основанная в 1785 году академия военной хирургии Йозефинум (Josephinum), ныне Институт истории медицины.

 

В правом крыле института расположился музей с совершенно незабываемой коллекцией восковых фигур, заказанный Иосифом II в 1780 году у флорентийских скульпторов (император-просветитель преклонялся перед медициной). Готовую коллекцию из 1192 частей (из них шестнадцать фигур в полный рост) перевезли на мулах по альпийским тропинкам.

 

В 1961 году в этом институте работал французский философ и исследователь философских аспектов насилия в медицине Мишель Фуко, готовивший свою книгу "Рождение клиники". Фуко интересовался Леопольдом Ауэрбрюггером, который в 1764 году первым начал прослушивать у пациентов грудную клетку; это изобретение, как часто случалось, не нашло поддержки у соотечественников, и Ауэрбрюггер - очень венская деталь - вынужден был заняться сочинением оперной музыки.

 

Блок между Верингерштрассе (Währinger Straße) и Шпитальгассе (Spitalgasse) занимает Общегородская больница (Allgemeines Krankenhaus), бывший военный госпиталь, в 1784 году переделанный Иосифом II в городскую больницу. Весь XIX век тут царила концепция так называемого "терапевтического нигилизма", согласно которой главной задачей врача было вскрытие, а пока до этого не дошло, самым лучшим лекарством является бренди. В это время Вена была признанной столицей медицины, но исключительно диагностики, а не терапии. Недоверие к лечению доходило до крайностей: например, акушера Общегородской больницы Игнаца Земмельвайса, предположившего в 1847 году, что врачи сами могут занести в тело пациентки инфекцию, если выйдут из анатомички, не помыв руки, немедленно уволили, а руки начали мыть только через 50 (!) лет.

 

Некоторые мыслители распространяют концепцию терапевтического нигилизма на венское отношение к жизни вообще: например, Людвиг Витгенштейн и Отто Вайнингер считали, что болезни языка и общества неизлечимы, а Роберт Музиль написал про свою страну: "Так уж получилось", - говорили там, когда другие люди в других местах полагали, что произошло бог знает что; это было самобытное выражение, в атмосфере которого факты и удары судьбы делались легкими, как пушинки и мысли".

 

Главным открытием, позволившим побороть терапевтический нигилизм, был как раз психоанализ. Дело в том, что нервные и психические больные не интересовали венских врачей вообще, так как в их случае вскрытие ничего не показывало. На территории Общегородской больницы можно (с ужасом) увидеть, как "лечили" невротиков до Фрейда: здесь находится так называемый "изолятор для лунатиков", или Башня дураков (Narrenturm). Она занимает почетное место на главной оси всего ансамбля; к тому же это единственная постройка, добавленная к больничному комплексу со времени его основания в 1784 году, - впечатляющий гигантский цилиндр с узкими окнами-бойницами, несущий в себе нечто классическое в той мере, в какой архитектура классицизма (в отличие от реальной древнегреческой) напоминает тюремную. Беззаботные местные жители, впрочем, назвали постройку "куличом" ("гугльхупф"). Башня (которая находилась далеко от города) была построена для изоляции нервных и психиатрических больных. Их держали в 140 камерах и частично в цепях.

 

Общегородская больница (Allgemeines Krankenhaus) 9., Wäringer Gürtel, 404 000

 

Башня дураков (Narrenturm) находится во дворе дома N13. Планы больницы развешаны повсюду.

 

Сейчас в этом экстраординарном здании находится не менее экстраординарный Музей патологоанатомии (Pathologisch-Anatomische Bundesmuseum). Его посещение рекомендуется исключительно людям крайне мужественным либо крайне циничным. Помимо, например, элегантного гинекологического кресла из красного дерева, там показывают всевозможные засушенные и заспиртованные ужасы, в том числе впечатляющие экспонаты, посвященные венерическим болезням и случаям патологического увеличения гениталий. Все это совсем не похоже на поэтические восковые модели Йозефинума: перед вами коллекция конца XIX века, не идеализм смерти, но ее голый и мрачный натурализм. Самый макабрический экспонат, сделанный в эту физиологическую эпоху, - скульптурная группа Лаокоона с сыновьями, выполненная из человеческих и звериных костей, - к сожалению, погиб во время бомбежки (вероятно, рассыпался от вибрации). Единственное, чего бояться здесь не стоит, это одиночества: в башне всегда толпятся студенты-первокурсники, а в последнее время также и туристы, для которых открыли сувенирный ларек со всякими макабрическими штучками и даже кафе - хотя строгий запрет есть рядом с экспонатами, пожалуй, можно считать излишним.

 

Кстати, о кафе. Альзергрунд - студенческий район, поэтому здесь множество приятных местечек. Стоит иметь в виду симпатичный неразорительный ресторанчик Stomach, более дорогой далматинский рыбный ресторан Ragusa рядом с квартирой Фрейда, упомянутое кафе Stein на Верингерштрассе, находящееся рядом кафе Berg, которое является классикой гейской сцены, но подходит и натуралам, особенно днем, а также весь университетский кампус в здании Общегородской больницы, полный баров и кафе.

 

А с мая по август вдоль Дунайского канала, около метро Россауэр-Ленде (U4 Rossauer Lände), проходит популярный фестиваль на открытом воздухе "Summer Stage", включающий в себя музыкальные, спортивные, художественные и гастрономические мероприятия.

 

Stomach Seegasse 26; 310 20 99; U4 Rossauer Lände; ср-сб 16.00-0.00, вс 10.00-22.00.

 

Ragusa Berggasse 15; 317 15 77; U2 Schottentor; вт-сб 11.30-14.30, 18.00-0.00.

 

Веrg Berggasse 8; 319 57 20; U2 Schottentor; пн-вс 10.00-1.00.

 

Университетский кампус Alser Straße 4; трам. 5, 43, 44.