Вокруг Ландштрассер-Хауптштрассе

 

Из Верхнего Бельведера путь может лежать в разных направлениях. Если вас неудержимо тянет немедленно сесть на поезд и отбыть в Прагу (или Москву), вы можете преодолеть ужасные транспортные потоки, перейти площадь и зайти в здание Южного вокзала (Südbahnhof), но, честно говоря, это одно из самых неприятных и даже довольно опасных мест Вены. Если вас заинтересовал Евгений Савойский (или эрцгерцог Фердинанд), вы можете узнать о них еще кое-что в богатом Военно-историческом музее, который находится неподалеку (нужно будет все-таки пройти мимо Южного вокзала по Арсеналштрассе - Arsenalstrasse). Третья возможность - пройти через Ботанический сад назад к центру города и взглянуть, что еще имеется в районе Ландштрассе.

 

Военно-исторический музей (Heeresgeschichtliches Museum) находится в здании Арсенала, построенном в экзотическом византийско-мавританском стиле в 1856 году, и является вообще первым венским публичным музеем (здание было построено в ответ на революцию 1848 года как казарма и музей одновременно). Экспозиция очень зрелищная: она включает в себя французский воздушный шар, захваченный в 1796 году, коллекцию австрийской военной униформы, которая получила приз за элегантность на Всемирной выставке 1900 года в Париже, и открытый автомобиль эрцгерцога Фердинанда, в котором тот вместе с Софи был застрелен 28 июня 1914 года, а также его запачканную кровью рубашку и неуместно веселую шляпку.

 

Музей является памятником не только австрийским военным победам (например, морской победе под Лиссой в 1866 году) и гораздо более знаменитым поражениям (страшная трагедия под Кенингграцем в том же году), но самому феномену габсбургской армии. Если Военно-исторический музей вас не интересует, от Верхнего Бельведера (обойдя его кругом и взглянув на главный, обращенный спиной к городу фасад) лучше всего сразу же свернуть под арочку налево и войти в Альпийский садик, если он будет открыт, или в основанный в 1754 году университетский Ботанический сад (Botanischer Garten), по которому можно приятнейшим образом прогуляться назад, к Нижнему Бельведеру.

 

Альпийский садик апрель-июль: пн-вс 10.00-18.00.

 

Ботанический сад Пасха - конец октября: пн-вс 9.00 и до захода солнца.

 

Эта дорога приведет обратно на улицу Реннвег, примерно ко дворцу Меттерниха (N27). Ныне в нем располагается итальянское посольство; в этом районе вообще много посольств.

 

Российское, на Жоресгассе (Jauresgasse) примечательно церковью Святителя Николая, которая представляет собой довольно удачную вариацию на темы московской архитектуры XVII века, а построена в начале XX.

 

Самый лучший вид на церковь открывается с пешеходного мостика через железную дорогу; по этому мостику и по переулочку, его продолжающему, можно выйти на Унгаргассе (Ungargasse) - прямо к одному из самых знаменитых памятников венского модерна, зданию компании Portois & Fix. Оно было построено в 1899 году Максом Фабиани, учеником Отто Вагнера, вскоре после "Майоликового дома". Фабиани, однако, оказался куда радикальнее своего учителя. Его дом украшен не вульгарными цветочками, а совершенно абстрактными, ритмично мерцающими майоликовыми квадратами неожиданного желто-зеленого цвета - не говоря уже о карнизе, фонарях, огромных окнах нижнего этажа и прочих типичных приметах венского "стиля шикарной метрополии".

 

Дворец Меттерниха Rennwegstrasse 27.

 

Посольство РФ в Вене Reisnerstrasse 45-47; 712 12 29, 712 32 33.

 

Церковь Святителя Николая Jauresgasse 2; пн-вс 10.00-14.00. Службы: пн-сб 17.00, вс 10.00. Экскурсии по заказу: 713 82 50.

 

Здание компании Portois & Fix Ungargasse 59-61.

 

Если пройти по Унгаргассе (уже совершенно простой, не дипломатической улице) до следующего угла в сторону центра, то с правой стороны в переулке откроется крайне неожиданный вид на страннейшее кубическое сооружение из жуткого глухого бетона с четырьмя цилиндрами на крыше. Перед вами одна из шести Башен противовоздушной обороны (Flakturm), поставленных в Вене в 1942 году (архитектор Фридрих Таммс). Эти уникальные памятники военной архитектуры составляют весьма необычную примету городского ландшафта. Они тем более интересны, что венское общество и власть, поняв, что разрушить эти пяти-семиметровой толщины стены невозможно, не взорвав весь город, предпочитают их почти полностью игнорировать (как и всю остальную нацистскую историю), и они торчат подобно гигантским, вопиющим о себе фрейдовским оговоркам.

 

Ставились башни парами (здесь, в Аренбергском парке, их тоже две): одна предназначалась для освещения неба и слежения за самолетами противника, другая - для зенитного отражения налета; кроме того, башни были убежищами, способными вместить каждая до десяти тысяч человек, стоящих плечом к плечу.

 

Башня в Аренбергском парке, возможно, будет иметь более удачную судьбу, чем другие: в ней уже сейчас хранится коллекция актуального искусства Музея прикладного искусства (MAK) и предполагается реализовать футуристический проект CAT (Contemporary Art Tower), по которому это мрачное место должно стать местом живого диалога между искусством и публикой. Архитекторы Сепп Мюллер, Михаэль Эмбахер и Петер Невер (директор MAK) собираются устроить здесь рестораны, кафе, студии, выставочные залы, а рядом будет поставлена ажурная стальная вышка для инженерных и информационных коммуникаций. На крыше здания будет полупрозрачный купол - круглый бар - художника Джеймса Турелла, а Дженни Хольцер обеспечит лазерные проекции текстов, от афоризмов и стихов до биржевых курсов. В итоге нацистскую башню превратят в конструктивистскую, похожую на Башню III Интернационала Владимира Татлина, причем крайне важно, что нацистское прошлое будет не стерто и затуманено, но критически осмыслено. Пока на реализацию проекта денег не хватает, но есть основания думать, что он все же состоится.

 

Остальные башни противовоздушной обороны находятся в парке Аугартен (Аugarten) и вблизи улицы Марияхильферштрассе (Mariahilferstrasse).

 

Башня в Аренбергском парке Arenbergpark; Dannebergplatz/Barmherzigengasse; 711 36 248; U3 Rochusgasse или авт. 74А до ост. "Hinterzentrale". Вход - €3,27.

 

Еще немного по Унгаргассе в сторону центра, мимо дешевых магазинов бытовой техники, и направо пойдет Рохусгассе (Rochusgasse), на которой стоит интересный и малоизвестный фонтан Карло Борромеи (Karl-Borromäus-Brunnen), поставленный в 1909 году скульптором Йозефом Энгельгартом (одним из основателей Сецессиона) и архитектором Йоже Плечником. Результат вышел странноватый, но это и делает фонтан таким притягательным. Плечник приступил к работе, когда Энгельгарт уже изваял большую компанию голых хихикающих детей обоего пола, на головах которых стоят огромные сосуды с водой, украшенные рептилиями, саламандрами и лягушками. Ему оставалось только увенчать все это безобразие очень простым, молчаливым обелиском, который тут смотрится почти как гордый отказ подать руку. Непонятно, зачем два столь разных художника брались сотрудничать, но результат вряд ли забудешь.

 

Рохусгассе выводит в самый центр района Ландштрассе, на Ландштрассер-Хауптштрассе (Landstrasser Hauptstrasse) в районе Рынка Святого Роха (Rochusmarkt) и станции метро Rochusgasse. Здесь есть и Рохускирке (Rochuskirche) c фасадом 1721 года, но рынок с его, как обычно в Вене, вкусными и дешевыми этническими стояками явно интереснее. Если стоять нет сил, можно зайти в модный китайский ресторан Kiang на этой же площади.

 

Преодолев гастрономические искушения этих мест или поддавшись им, вы движетесь дальше по Разумофскигассе (Rasumofskygasse), названной так в честь русского посла, который жил тут на рубеже XVIII-XIX веков в своей скучной классицистической усадьбе, где ныне располагается Геологический институт. Напротив - дом, где веком позже жил Роберт Музиль.

 

Kiang Landstrasser Hauptstrasse 50.

 

Усадьба Разумовского Rasumofskygasse 23-25.

 

Самое интересное здание этого квартала находится с другой стороны усадьбы Разумовских, на Кундманнгассе (Kundmanngasse): это дом Витгенштейна (Wittgenstein Haus), который один из величайших мировых философов, Людвиг Витгенштейн (1889-1951), спроектировал и построил для своей сестры Маргариты. Ныне здесь почему-то находится Болгарский культурный центр с памятником Кириллу и Мефодию во дворе (понятие "языка", центральное в его философии, преследует Вигтенштейна и после смерти).

 

Предельно аскетический бетонный куб дома Маргариты Витгенштейн был возведен Людвигом Витгенштейном в 1926 году в соавторстве с архитектором Паулем Энгельманом, учеником Лооса (правда, Витгенштейн сохранил ведущую роль). Это выдающийся памятник не просто модернистской и минималистской, но концептуальной архитектуры. "Хорошую архитектуру можно описать, ее не нужно рисовать", - утверждал Лоос. Фактически это то же самое, что знаменитое изречение Витгенштейна: "О чем нельзя говорить, о том следует молчать". Идея бесстрашной аскезы, принятие невозможности передать полноту мира, близкие витгенштейновской мысли, нашли в этом здании свое радикальное выражение.

 

Нечто совершенно противоположное постройке Витгенштейна - развязное, как монолог веселого, но нетрезвого гражданина, - ожидает вас не очень далеко отсюда, на углу Левенгассе (Löwengasse) и Кегельгассе (Kegelgasse). Это многоквартирный дом, известный по имени его автора - дом Хундертвассера (Hundertwasser-Haus); жилое здание 1983 года в стиле постмодернизма, как сказали бы в 1980-е годы, или страшного китча, как сказали бы сейчас, или неудачной попытки подражания Антонио Гауди, как скажут, возможно, лет через сто. Дом представляет собой (снаружи, но внутрь вас и не пустят) ярко раскрашенный и облепленный мозаикой детский конструктор из игрушечных колонок, фрагментов статуй, открытых аркад и живых деревьев. Объема здесь практически нет, здание фактически нарисовано (Хундертвассер никогда не был архитектором и не умел работать с пространством). Все линии кривые, а краски совершенно дикие, но преобладают голубые. Мостовая типичным для Хундертвассера образом вспучена. Все это обычно нравится маленьким детям, но не архитектурным критикам, один из которых обозвал Хундертвассера "шарлатаном XIX века, выдающим бутылки с раскрашенной лошадиной мочой за чудесное лекарство от всех болезней". Впрочем, невозможно забыть и тот факт, что Фриденсрайх Хундертвассер (1928-2000) в 1950-1960-е годы был авангардистом, хиппи, паломником в страны Востока, абстрактным живописцем и автором перформансов (в которых появлялся в голом виде, за что бывал под арестом). Уже тогда он выступил с манифестом "Los von Loos" ("Прочь от Лооса"), в котором поносил модернизм за его сухость, негуманность и атеизм, совсем как нынешние критики (хотя архитектура Лооса и Витгенштейна, вероятно, куда более мистическая, нежели у самого Хундертвассера). Дом Хундертвассера был построен уже после всего этого, когда художник сильно коммерциализировался и превратился в довольно бесстыжего популиста и удачливого бизнесмена, о чем свидетельствует прежде всего возведенный рядом сувенирный центр Kalke Village - полное вырождение хундертвассеровского стиля, если такое вообще возможно. Для полюбивших Хундертвассера дальше (по улице Untere Weissgerberstrasse имеется еще одно, не такое зрелищное (что и к лучшему) его творение, - выставочный зал Кунстхаус (Kunsthaus Wien) с известным кафе в том же стиле.

 

Отсюда можно вернуться в центр переулками вдоль наземной линии метро. В этом районе много дешевых кабачков, не представляющих собой, впрочем, чего-то примечательного. Если хочется побывать в каком-то особенном месте, можно зайти в старое анархистское Schwarzes Café, эмблемы которого - большая рогатка и черная звезда, а девиз - "У нас нет шанса, но мы используем его". Несмотря на все эти устрашающие детали, кухня тут простая, дешевая, даже какая-то толстовская, почти без убоины; музыка негромкая, а обстановка больше всего напоминает московский "Проект О.Г.И."

 

Дом Витгенштейна (Wittgenstein Haus) 3., Kundmanngasse 19

 

U3 Rochusgasse. Открыт только во время выставок Болгарского культурного центра: пн-пт 9.00-12.30, 14.00-18.00.

 

Дом Хундертвассера (Hundertwasserhaus) Löwengasse 41-43; трам. N.

 

Торговый центр Kalke Village Kalkegasse 3.

 

Kunsthaus Wien Untere Weissgerberstrasse 13; 712 04 95; U1, U4 Schwedenplatz, U3, U4 Wien Mitte; трам. N; пн-вс 10.00-19.00. Кафе 10.00-0.00.

 

Schwarzes Café 3., Bechardgasse 23; пн-вс 17.00-2.00; трам. N или О.

 

Кладбище святого Марка

 

Даже если вы ненавидите кладбища, кладбище Святого Марка (Sankt Marxer Friedhof) может заставить вас передумать: это упоительный каштановый парк с разбросанными здесь и там старинными могилами и упавшими обелисками, поросшими плющом; островок покоя, тем более идиллический, что находится прямо под боком у автострады. Одна из причин этого очарования, конечно, в том, что кладбище давно уже не используется по назначению. Возникло оно в 1784 году, когда Иосиф II закрыл все внутригородские кладбища из гигиенических соображений, и просуществовало до 1874-го. Большинство могил тут - эпохи бидермайера, начала XIX века. Это давно почивший мир гордости за свою буржуазность: многие, кто тут похоронен, названы по профессии, к которой прибавлено еще определение "бюргерский" - бюргерские сапожники, фабриканты, мясники и даже "бюргерская жена очистителя каналов", а еще - никому уже не известные актеры и композиторы и "девица Элиза Граммерсфер, земное счастье мое". Эта мелкая и вроде бы ничтожная эпоха была, тем не менее, на зависть космополитичной: покойники-иноверцы преспокойно лежат здесь рядом с католиками. Позднее, при устройстве Центрального кладбища, "конфессиональный национализм" провоцировал многочисленные истерические статьи про то, как добрым католикам даже после смерти не дают отдохнуть, хороня неподалеку от них каких-то богомерзких протестантов, православных или - о ужас! - иудеев. Здесь же православные греки и русские лежат рядом с католиками, и ничего. На русских могилах можно разобрать некоторые надписи, хотя в большинстве своем они стерты; среди греческих самая известная - могила Александра Ипсиланти (1792-1828), генерала-лейтенанта русской армии, вождя антиосманского восстания в Молдове, которое привело к началу греческой революции, и героя пушкинского стихотворения.

 

Кладбище Святого Марка (Sankt Marxer Friedhof) 3., Leberstrasse 6. Апрель, октябрь: пн-вс 7.00-17.00; май, сентябрь: пн-вс 7.00-18.00; июнь-август: пн-вс 7.00-19.00. Трам. 71 до ост. "Landstrasser Hauptstrasse", далее пешком вдоль железной дороги.

План могил находится у входа на кладбище.

 

Прах Ипсиланти на самом деле не здесь - он перевезен в Грецию.

 

А самое знаменитое здесь надгробие стоит на месте, где 6 декабря 1791 года, дождливой ночью, в присутствии одних только гробокопателей был похоронен в общей могиле Вольфганг Амадей Моцарт. Сегодня эта картина рисуется в чрезвычайно трагических тонах, но тогда обычные похороны среднего класса выглядели именно так - в качестве альтернативы имелись только семейные склепы аристократов. Семья на похоронах никогда не присутствовала, и погребение происходило исключительно на рассвете. Когда в середине XIX века мода изменилась, венцы опомнились и могилу Моцарта начали искать. Но безуспешно: коллективные могилы освобождались каждые восемь лет. Место, где композитора похоронили, было установлено примерно, и в 1859 году там поставили памятник. В 1891 году памятник перенесли на новое Центральное кладбище (Zentralfriedhof), изначально создававшееся как туристическое, где Моцарт должен был занять место главного венского покойника. Кладбище святого Марка осталось, таким образом, с могилой, но без памятника. Однако нашлись граждане, предпочитающие пустую могилу Моцарта еще более пустому памятнику без могилы; и тогда один из кладбищенских сторожей, чтобы опять отметить место, исполнил, как бы мы сейчас сказали, инсталляцию из реди-мейдов, составив памятник из готовых фрагментов, которые подобрал на своем рабочем участке: плачущего ангела, куска колонны и пустой могильной плиты, на которой написал имя Моцарта (ныне оно высечено в камне). Этим произведением анонимного художника начала ХХ сейчас и любуются посетители.

 

Уходя от могилы Моцарта по центральной аллее, обратите еще внимание на свежую (на вид) могилу в металлическом, а-ля старая ножная швейная машинка, ограждении. Это действительно могила несчастного изобретателя швейной машинки Йозефа Мадерспергера, чье изобретение (1807) абсолютно никому не понадобилось и было задушено требованиями заполнить бесконечное количество бумаг и заплатить многочисленные налоги. Судьба Мадершпергера вошла в Австрии в пословицу: считается, что Габсбургская империя погубила множество изобретателей, проигнорировав их открытия. Среди них - изобретатель пропеллера, чех Рессель, и даже создатель танка Гюнтер Бурстын, чье произведение было отвергнуто австро-венгерским военным министерством в 1911 году за ненадобностью.

 

Могила Моцарта - слева от центральной аллеи, чуть в глубине. К ней ведет хорошо утоптанная тропинка.