Локальные особенности русской традиционной одежды

Верхняя одежда. В отличие от других деталей костюма, традиционная верхняя одежда и обувь часто не различались на мужскую и женскую. Верхняя одежда стоила довольно дорого, и в крестьянских семьях, значительная часть которых не отличалась особой зажиточностью, и мужчинам и женщинам часто приходилось пользоваться одним и тем же зипуном или полушубком. Вместе с тем, верхняя одежда, будучи обязательной для мужчин, была не столь необходима для женщин, поскольку большая часть их жизни проходила в пределах дома: «От мужика пахнет ветром, а от бабы – дымом».

Верхняя одежда была либо матерчатой, либо меховой. Матерчатая обычно шилась из домотканого сукна – сермяги, пониточины и др., ценилась за теплоту армячина из верблюжьего сукна. Преобладающими цветами верхней одежды были черный и коричневый, хотя она могла шиться из неокрашенной материи. Покрой ее был различный, однобортный и двубортный, с воротником или без него, со временем он эволюционировал от прямого цельноспинного к отрезному в талии с борами, т. е. клиньями, идущими от пояса.

Такая одежда была удобна во время дальней дороги зимой для сидения на санях, поскольку не стесняла ноги и прикрывала их от холода. Названия верхней одежды были разные: кафтан, зипун, армяк, казакин, халат, сибирка, однорядка, азям, свита, одёжка и др. Далеко не всегда они коррелировали с определенным покроем (что характерно и для некоторых других видов одежды), т. е. одно название применялось к разного вида одежде, в то время как разные названия могли относиться к одному ее виду.

Верхняя одежда иногда декорировалась цветным шнуром, вышивкой, аппликацией и даже пуговицами, которые в этом случае теряли свое функциональное назначение. Запахивалась она у мужчин и женщин одинаково - справа налево, современное различие запахов мужской и женской одежды – позднее явление. Она могла застегиваться на металлические крючки, пряжки, пуговицы, обязательно подпоясывалась кушаком, т. е. поясом, предназначенным для верхней одежды. У женщин он завязывался с левой стороны, у мужчин – на любой, молодые парни носили кушаки с махрами, как назывались кисти, ради щегольства могли обернуть кушак вокруг себя и два и три раза.

Меховая одежда, по большей части, шилась из овчин. Это были короткие отрезные в талии с борами полушубки. В дальнюю дорогу зимой поверх другой верхней одежды, в том числе и полушубка, надевали длинный широкий с большим воротником прямоспинный, тоже овчинный, но иногда из меха лисицы, енота, хорька, тулуп. Тулуп был не в каждом доме, и при необходимости его просили на время у соседей. Полушубки и тулупы шились из овчин либо квашеных, либо дубленых, в последнем случае они имели черный или красный цвет, праздничные украшались вышивкой или аппликацией. У зажиточных людей полушубки и тулупы были для тепла обшиты сверху сукном, непокрытая овчинная одежда называлась нагольной.  

Еще одним видом верхней меховой одежды была шуба. Впрочем, для отличия ее от полушубка или тулупа не всегда существовали четкие критерии, и тот и другой могли называться также шубой, разве что добавлялось определение «овчинная». Однако в большинстве случаев шубой именовалась верхняя меховая одежда, сшитая из шкур диких животных – зайца, лисы, волка, медведя и др., в средневековой Руси знать носила шубы из ценного меха – соболя, горностая.

Шуба шилась длинной, широкой, с длинными рукавами – у простых людей для сохранения тепла, у знати в Средние века – как демонстрация неучастия в физических работах, у шубы делался широкий воротник, она могла шиться мехом наружу для демонстрации красоты и ценности материала, сшитая мехом внутрь покрывалась дорогой фабричной материей. В русской деревне шуба была большой ценностью, дорогим подарком, приданым в зажиточной семье, демонстрацией зажиточности.

Меховая одежда как символ богатства, комфортности и в силу представления о том, что мех принадлежит к миру природы, а не культуры, играла большую роль в обрядах: на нее клали новорожденного, по ней проходили в дом на свадебный пир новобрачные, в ней, надетой мехом наружу, разыгрывали различные сценки участники молодежных посиделок и т.д.

При схожести мужской и женской верхней одежды были ее виды, специфические только для женщин, в основном для девушек, а также женщин из зажиточных семей, особенно молодых. К ним относился душегрей (коротенько, шугай, перо) – коротенькая до талии одежда на лямках, из дорогой материи, для тепла ее могли подбить очесами конопли. Одежда такого же покроя с рукавами называлась епанечка, если она была сшита из парчи – бушка. Корсет представлял собой распашную одежду без рукавов, отрезную по талии, слегка расширяющуюся книзу, костыч – горничную одежду на коротких лямках из шелка, кумача или холста, но так же называлась верхняя женская одежда в виде кафтана. Пяти- или семишевкой назывался жакет с соответствующими количеством складок сзади. Праздничная крытка шилась из овчины, крытой сукном фабричного производства и др.

Некоторые виды верхней одежды были заимствованы у соседних народов, в частности, у северокавказских, например, бешмет, характерный для гребенских, донских, терских и других казаков Европейской части России, он представлял собой суконную, застегивающуюся до талии на крючки, плотно облегающую одежду, ее носили с кожаным поясом, к которому подвешивалась сабля, или доха, судя по названию, заимствованная у казахов, это была широкая и длинная, с большим воротником, мехом наружу одежда из шкур волка, собаки, оленя и т.д., обычно она надевалась в дорогу.

Зимой на руки одевали вязанные из шерстяной нити варежки или сшитые из холста, сукна, кожи, меха и других материалов рукавицы, впрочем, четкого терминологического отличия варежек и рукавиц не было. И те, и другие делались с одним пальцем. Некоторые их виды могли иметь специфику и соответственно названия: например, вачаги, сделанные из сукна, имели обшивку кожей ладонной части и большого пальца, верхоньки шились из шкуры животного (лося, барана, собаки и др.) мехом наружу, их носили поверх варежек, дельницы – рукавицы из оленьего меха, мохнашки – из конского волоса для вытаскивания рыбаками невода и т.д. Если варежки и рукавицы были частью повседневной зимней одежды, то по праздникам надевали пятипалые перчатки, вязанные из нитей или сшитые из сукна, кожи, замши.

Обувь. Обувь, как и верхняя одежда, часто не различалась на мужскую и на женскую. Наиболее распространенным ее типом были лапти, в некоторых местах их называли коверзни, рачки, лычницы и др. Лапти плели преимущественно из липового лыка – полосок коры шириной примерно 1 см со снятым верхним слоем, иногда на деревянной колодке, при помощи качедыка - крюкообразного инструмента из кости, но чаще железного. Иногда лапти плели из бересты.

От лаптей других народов, в частности, украинских или белорусских, русские лапти отличались косым (диагональным) плетением (прямое встречалось в западных районах), относительной глубиной, закругленными носами (иногда они были прямоугольными), тем, что их плели с носка.

При этих общих чертах были и региональные различия и специфические названия. Одни лапти назывались русские (московские, вятичские), у них была закругленная головка и толстые борта, косое плетение; в некоторых местах носились так называемые мордовские лапти из липового или вязового лыка с трапецевидной головкой и с петлями по бокам для продевания обор; известны лапти с курочками – треугольниками на трапецевидной головке.

Занимались плетением лаптей для всей семьи мужчины в зимнее время, поскольку в летнюю пору были заняты полевыми работами. Лаптей надо было много, так как срок службы лаптей составлял от трех до десяти дней. Широко было распространено плетение лаптей на продажу как источник дополнительного дохода крестьянской семьи. Для этой работы заготавливали на зиму лутошки – нетолстые стволы липы длиной около метра. С них снимали лыко, которое связывали в пучки, по мере необходимости размачивали и плели лапти. Связывание лыка – работа простая, но в определенном состоянии и ее сделать невозможно, откуда и пошло выражение: «Лыка не вяжет».

 Лапти обладали многими преимуществами – могли производиться в собственном хозяйстве, были легкими, в них не прела летом нога. Недостатки же этого вида обуви по возможности стремились компенсировать. Так, лапти быстро снашивались, в горячую летнюю пору мужику надо было до двух пар в неделю. Поэтому их старались делать прочнее за счет двойного плетения дна, подошву с этой же целью подшивали подметками, сплетенными из веревок или полосок дубовой коры, а также сыромятной кожей. В грязную погоду к подошве в носовой и пяточной части привязывали деревянные колодки. В лаптях было холодно зимой, но их утепляли, заталкивая в переплетения лыка очесы конопли, такие лапти назывались с подковыркою. Лапти при ношении быстро приобретали неприглядный вид, но делались праздничные лапти, которые назывались писаные, их головки оплетались узенькими, шириной примерно в 3 мм полосками белой липовой коры и красной ольховой, вязовой или дубовой, так что получался ровный шахматный узор. В таких лаптях щеголяли в праздник, в них стояли новобрачные под венцом.

Лапти носили с онучами (обертки, портянки), которые представляли собой длинные полоски холста (для лета) или сукна (в зимнюю пору), обычно белого цвета, хотя в некоторых местах суконные онучи имели черный цвет. Ими обертывали ноги до колен, а, надев лапти, крепили онучи оборами – длинными, привязанными к лаптям с двух сторон, веревочками из того же лыка, либо пеньки, шерсти, кожи. С XIX в. онучи начинают вытесняться вязаными чулками.

Лапти широко использовались в обрядовой практике: старый лапоть вешали в курятнике, чтобы куры не болели и несли много яиц, лапоть бросали вслед свахе, чтобы ее предприятие было удачным, лапоть с уложенной в него травой-мокрицей во время засухи бросали в реку, чтобы вызвать дождь, девушки на Рождество бросали лапоть за ворота – куда носком упадет, туда и замуж идти.

Кроме лаптей была известна плетеная обувь из березовой коры. Это коверзни, или верзни (хотя так могли называться и лапти), которые имели косое плетение и высокий задник; босовики, или ступни, – прямого плетения, большие по размерам, их надевали в грязь и в холод на босу ногу или на лапти. К ноге эту обувь не привязывали. Но название «босовики» и «ступни» могло применяться и к другим видам обуви – кожаной, сделанной из ткани на кожаной подошве, короткой валенной или суконной.

На колодках плелась веревочная обувь под названием шоптаньки, чуни, ходоки и др. - из льняных или пеньковых волокон, более глубокая, чем лапти, ее надевали зимой и летом в дорогу с онучами и крепили к ноге оборами.

В отличие от лаптей престижной, статусно высокой обувью были сапоги, их носили как мужчины, так и женщины. По причине холодного климата и большей зажиточности населения они были широко распространенной обувью на Севере, Сибирь же вообще не знала лаптей до появления здесь новоселов, которых старожилы тут же презрительно окрестили «лапотниками». В Европейской части России из-за их высокой стоимости в большинстве крестьянских семей они были обувью только праздничной и только в зажиточных семьях – повседневной, а выражение «переобулся из сапог в лапти» означало, что человек обеднел.

Распространены были сапоги, которые назывались русскими – с высокими голенищами, закругленной головкой, на твердой подошве с невысоким каблуком, черного цвета. Этими особенностями они отличались от сапог, в которых щеголяла знать, привозимых с Востока – с невысокими голенищами, заостренным носом, на высоком каблуке, с разноцветной аппликацией. Некоторые из этих черт заимствовали русские сапожники для пошива праздничной обуви – зауженный книзу каблук, нашивки цветной кожи. Модными были сапоги со складками на голенище – в гармошку. Особым шиком считалось, если сапоги при ходьбе звонко стучат – для этого на каблуки набивали медные подковки, и скрипят – для чего использовался особый способ пришивания подошвы, или между ее слоями закладывали бересту, потом кое-где даже засыпали сахарный песок.

Были виды сапог, рассчитанные на определенные климатические условия или предназначенные для того или иного вида трудовой деятельности: бакари в Сибири - из оленьего камуса, т. е. меха, снятого с нижней части ног оленя, он отличался особой прочностью; бахилы европейского Севера, надевавшиеся на промысел, очень высокие, иногда доходящие до бедра, привязывавшиеся к ноге ремешком; унты Русского Севера и Сибири, которые шили из шкур диких и домашних животных мехом наружу.

Кроме сапог носили и другие виды кожаной обуви. В ряде мест это были поршни, или моршни (от слова «морщить» - кожу при их изготовлении). Они делались из одного куска кожи, который присборивался в верхней части, к ноге поршни привязывались веревочкой или ремешком. Более совершенного вида поршни имели вид кожаных туфель с отдельной подошвой. Кое-где поршнями назывались кожаные сапоги определенного кроя и плетеная из сукна обувь. Как сапоги, поршни были и мужской и женской обувью.

Но существовали и специфические виды женской кожаной обуви, например, коты (были и мужские коты, но отличавшиеся от женских), которые имели разную форму: низких туфель на невысоком каблуке; высоких ботинок с приподнятым каблуком и частой шнуровкой, верхняя часть подкладки делалась у них красного цвета, и проявлением щегольства было отогнуть голенище ботинка сверху, чтобы было видно красную полоску. Использовались и другие названия этого и иных видов обуви – полусапожки, туфли, штиблеты, чавчуры.

Валяная обувь без голенища или с пришитым суконным голенищем была известна на Руси давно, но валенки в собственном смысле слова, т. е. войлочная обувь с высоким, единым с нижней частью голенищем, стала делаться сначала в Сибири. Потом она становится обычной для зажиточных крестьян Европейской России и только с конца XIX в. начинает широко распространяться среди остального населения. Валенки делали без различий правой или левой ноги, цвета от черного до белого, голенище в верхней части слегка надрезали для удобства при ходьбе, подошву подшивали кожей, чтобы войлок не намокал во время оттепели. У богатых людей валенки украшались вышивкой, цветным гарусом, бисером.

Калоши были кожаной или резиновой обувью, одеваемой на сапоги или полусапожки. Они пришли в деревню из города в последней трети XIX в. Но в городе их одевали для предохранения обуви от грязи, а в деревне калоши стали самостоятельным, причем модным видом обуви, их надевали в любую погоду по праздникам молодые люди, мужчины и женщины. Надо отметить, что на северо-западе калошами назывались куски белой холщовой ткани, которыми женщина, отправляясь на жатву, обертывала голень для защиты от царапин колосьями и сорняками.

Примечательно, что при разнообразии женских головных уборов и их резком отличии от мужских женская обувь от мужской мало чем отличалась. Это объясняется, как и во многих других случаях, такой функцией одежды, как знаковость. Головной убор, особенно женский, некогда отражавший статус индивида, его пол, а зачастую возраст, брачное положение и т.д., а еще раньше, возможно, демонстрировавший родовую и племенную принадлежность, виден издалека, в то время как для того, чтобы увидеть обувь, надо приблизиться к человеку на близкое расстояние.

Локальные особенности русской традиционной одежды. Кроме северно- и южнорусского комплексов женской одежды существовал комплекс, характерный для западнорусской этнографической группы. Здесь женщины вместо кокошника или кички носили ширинку, или наметку, – полотенчатый головной убор, понева у них была не из трех, а из двух полотнищ, по покрою сходная с белорусской поневой или украинской плахтой, верхней одеждой была белая суконная свита аналогичная белорусской. У однодворцев юга европейской России бытовал комплекс одежды с андараком – шерстяной полосатой юбкой, «по печали» он был синего цвета без украшений, в него входили также рубаха с прямыми поликами и отложным воротником, корсетка, широкий пояс и головной убор типа кокошника.

Отличалась своими особенностями одежда русского старожильческого населения Сибири. На ее облике сказался более высокий уровень жизни, торговые связи с Китаем и Средней Азией, заимствования у местного населения. Здесь еще с XVII в. стала распространяться покупная материя, в том числе хлопчатобумажная и шелковая, городской костюм вытеснил многие виды традиционной одежды, в ее состав вошли элементы одежды аборигенных народов, хорошо приспособленной к местным условиям – малица, представлявшая собой глухую меховую рубаху с капюшоном, ичиги и унты – виды обуви. Вторая волна переселенцев принесла особенности одежды своего региона, лишь постепенно впитывая элементы культуры старожилов и аборигенов.

Одежда казачества отражала специфику происхождения его отдельных групп, а также во многом определялась контактами с соседними народами. Так, на Дону бытовало несколько типов женского костюма: у верховых казачек - понева и рогатая кичка, а местами сарафан и кокошник, на среднем и нижнем течении Дона – распашное платье, одевавшееся поверх рубахи, оно называлось кубелек, его носили с длинными штанами, головной убор был в виде вязаного колпака, сходный с головным убором татарок, верхней праздничной одеждой была распашная, с цельной спинкой и длинными узкими рукавами кохта. В одежде уральских казачек господствовал комплекс с сарафаном, у терских и гребенских казаков было много общего с одеждой северокавказских народов - шапка-кубанка, черкеска с газырями, бурка, зато одежда кубанского казачества сохраняла черты украинского костюма – специфически вышитая рубаха, широкие синие шаровары, заправленные в сапоги.