Нередко весь процесс изготовления одежды от получения материалов до готовой продукции проходил в собственном хозяйстве, что было одним из проявлений его натурального характера. Только к концу XIX в. значительной стала роль покупной одежды. Однако получение материалов для ее изготовления и первичная их обработка осуществлялись в рамках домашнего производства, но теперь, по большей части, для их продажи. Сырье, которое использовалось для изготовления русской традиционной одежды, было растительного или животного происхождения, произведенное в собственном хозяйстве или непосредственно изъятое из природы. Получаемые при переработке сырья материалы были неткаными (кожи и шкуры, войлок) и ткаными (материя), а также плетеными.
В качестве р а с т и т е л ь н о г о сырья служили в основном лен и конопля, из которых делали нить для производства ткани, а также кора деревьев - и как материал, и как химический ингредиент для производства тех или иных предметов одежды. Для окраски материалов использовались травы, листья, грибы. Материалами ж и в о т н о г о происхождения были шкуры и кожи домашних и диких животных, шерсть – преимущественно овечья, но также коровья, кроличья, собачья, козий пух.
Обработка льна и конопли. Основными растительными материалами, из которых изготавливалась русская традиционная одежда, были лен и конопля, их выращивали для внутренних потребностей почти в каждом крестьянском хозяйстве. Конопля имеет стебли двух видов – мужские (посконь, замашки) и женские (коноплё, пенька), они по-разному обрабатывались и имели свои специфические особенности и поэтому разное назначение.
Мужские стебли мягче, они дают более прочную ткань, которая шла на изготовление рабочей и будничной одежды. Но они не имеют семян для воспроизводства, их получали из женских растений. Твердые стебли конопли рационально было не срезать, а просто выдергивать. Их связывали в снопы, привозили с поля, женские стебли обмолачивали цепами. Затем стебли замачивали в воде на 2-6 недель и просушивали.
Следующая процедура заключалась в отделении тонких волокон, находящихся внутри стебля, от твердой оболочки. Для этого стебли мяли на специальной мялке или толкли в ступе, после чего остатки оболочки, оставшейся на волокнах (она называлась костра), сбивали деревянным трепалом, имевшим вид ножа, а затем вычесывали большим деревянным гребнем или щеткой. Оставались спутанные мягкие длинные волокна, которые назывались кудель, из нее затем пряли нить.
Очесы конопли и льна, т. е. волокна плохого качества с кусочками костры, назывались пакля, ею для теплоты прокладывали во время строительства щели между бревнами. Что касается костры, то она тоже шла в дело. Ею топили печи в южных районах, где была нехватка топлива, засыпали для утепления потолок на севере.
Лен также выдергивали руками, связывали в небольшие снопики, которые привозили с поля и обмолачивали, затем стебли снова растилали на поле, чтобы сгнивала костра. Как и коноплю, лен после этого сушили, мяли на мялке, трепали и вычесывали, получая льняную кудель. В зависимости от качества обработки стеблей льняная ткань получалась либо тонкой, которая шла на праздничную одежду – лен кужельный, новина, усчина, либо грубый, для рабочей одежды – изгребный лен.
Прядение. Из кудели получали нить, которая называлась пряжей. Для получения нити использовалось специальное приспособление - прялка. Было известно несколько видов прялок. Южнорусская прялка была, как правило, составная. Одна ее часть в виде доски с гребнем, на который насаживалась кудель, ставилась вертикально, внизу она имела шип, которым вставлялась в доску с утолщением, где был паз. Эта доска называлась донце, гузно, на нем сидела пряха во время работы. Севернорусская прялка делалась цельной из ствола ели с корневым отростком, так что ее вертикальная плоскость (личинка, лопасть) составляла единое целое с донцем. На личине было несколько отверстий для привязывания кудели ремешком или веревочкой. Были и другие виды прялок, например, с вертикальной частью в виде резного столбика.
Во время прядения нити пряха садилась на донце, удерживая, таким образом, личину в вертикальном положении. Она пальцами вытягивала небольшое количество кудели, смачивала ее слюной и скручивала в нить, которую наматывала на веретено – небольшую округлую в сечении палочку, заостренную книзу, с небольшим утолщением в верхней части – головкой. Для более быстрого вращения на веретено мог одеваться кружок, обычно глиняный – (на) прясло, пряслице. За час работы мастерица пряла от 60 до 120 м нити.
Пряли и шерстяную нить. Для этого стригли связанных овец ножницами пружинного типа, эту процедуру производили дважды в году – в мае, когда густая шерсть животному уже не нужна, и в сентябре, чтобы до морозов овца успела обрасти шерстью. Полученную шерсть, которая называлась волна, промывали, из напряденной шерстяной нити не только ткали материю, но и делали ковры, вязали чулки, перчатки, шарфы. Иногда нитки для пряжи и вязания ссучивали – две нити скручивали в одну.
После прядения пряжу перематывали на мотовило в мотки, припрядая один конец к другому. В мотках нити отбеливали и при необходимости красили, либо эти процедуры производили с уже готовой тканью. При подготовке к ткачеству моток пряжи перематывали на воробы, представлявшие собой две тонких, соединенных крест-накрест дощечки, вращающиеся на высокой подставке. Затем с вороб нитки сматывали на шпульки – полые цилиндры, которые вращались на деревянном стержне, вбитом в стену или чурбан.
Для того чтобы совместить все эти длительные процедуры, использовалась более сложная самопрялка, снабженная вращающимся колесом, приводимым в движение ногой посредством подножки. На ней тоже было приспособление для крепления кудели, а скрученная пряхой нить сразу наматывалась на шпульку.
Далее нужно было подготовить два ряда нитей будущей ткани: поперечных – нитей утка, и продольных – нитей основы. Первая процедура заключалась в том, что с вороб или со шпулек нить перематывали на небольшие трубочки – цевки, которые закладывали в челнок. Нити основы готовились двумя способами. При одном, характерном для севернорусских, нить наматывалась на двойные воробы – сновальню. В других случаях в стену дома вбивалось два ряда колышков на довольно большом расстоянии друг от друга, и мастерица бегала от одного ряда колышков к другому, натягивая на них нити основы. Отсюда и пошло выражение «сновать» в значении «бегать взад-вперед». Затем основа переносилась на ткацкий станок и начинался процесс ткачества.
Техника ткачества. В процессе ткачества ткань образуется в результате перпендикулярного переплетения двух рядов нитей – основы и утка. При этом использовались ткацкие станки разных типов. Самый примитивный ткацкий станок -вертикального типа, предназначался для изготовления рогож, сит, поясов и т.п. Существовал его более развитый вид, когда нити продевались в угловые отверстия четырехугольных дощечек, вместо которых иногда использовались игральные карты, это называлось «ткать на картах». Таким образом делали узорную (переборную) ткань.
Но основным видом тканой продукции была полоса достаточно широкой материи – полотно. Для производства полотна пользовались ткацким станком горизонтального типа. Широко распространенным его названием было стан / станок, иногда он назывался кросны / кросна. В таком станке продольный ряд нитей – основа - был натянут вдоль ткацкого станка на два вращающихся навоя, которые служили для закрепления основы и наматывания готовой ткани. Основа пропускалась через бёрдо – прямоугольную дощечку, в которой прорези чередовались с отверстиями. Бердо опускалось и поднималось при помощи специальной подножки, соединенной с ремизкой, для создания проема между чередующимися рядами основы – зева. Ткачиха, нажимая на подножку, поочередно раздвигала ряды нитей основы, пропущенной через бердо, и протягивала в зев поперек основы челнок с нитью. После каждого пропуска нити она подбивала ее бердом к предыдущей, чтобы ткань была плотнее. В конце XIX в. появился ткацкий станок с приспособлением, перекидывающим челнок, его называли самолет с погонялкой.
Эта техника имела много вариантов усложнения. Существовало так называемое многоремезное ткачество с использованием нескольких подножек; узорное, в котором выделялась браная (переборная) техника, при ней добавлялся второй уток, чаще всего с цветной нитью и узор получался выпуклым, напоминающим вышивку; при изготовлении закладной ткани утки с цветными нитками пропускались не на всю ширину основы, а лишь в местах намеченного узора и т.д.
Отбеливание тканей. Снятая с ткацкого станка материя называлась сурова *, откуда пошло слово «суровый». Она отличалась жесткостью, что делало одежду из нее очень некомфортной. Поэтому сурова подвергалась специальной обработке - отбеливанию, ткань при этом, действительно, становилась белее, но главное назначение отбеливания все-таки заключалось в том, чтобы сделать ткань более мягкой.
Отбеливание осуществлялось в несколько этапов. Сначала ткань (иногда пряжу или готовое изделие) золили, или парили, для чего закладывали в котел или корчагу с водой, в которой был растворен щелок, представлявший собой золу из черемухи, соломы гречихи или стеблей подсолнечника. Эту емкость ставили в печь, где раствор доводили до кипения, и держали там в течение полусуток. Затем полотно отстирывали от щелока и с вечера расстилали на траве или развешивали на изгороди, чтобы на него легла роса, считалось, что это тоже способствует размягчению материи. После этого где-нибудь у воды на дощатом настиле ткань поливали водой и отбивали вальком, или пряником, – толстой короткой, обычно орнаментированной, дощечкой с ручкой. Затем ткань снова подвергали золению, на этот раз в бочке, которая называлась бук, или жлукто, она имела внизу отверстие с пробкой. В бочку клали солому, на нее полотна, пересыпанные щелоком, и наливали в бочку воду. Рядом разводили костер, в который клали камни. Когда они нагревались, их по мере необходимости при помощи деревянных щипцов бросали в бочку, поддерживая кипение воды. Через некоторое время воду сливали через отверстие, материю отстирывали от золы.
Кроме отбеливания были другие способы размягчения домотканой материи. Ее клали в навоз, разложенный в печи, после чего стирали и раскладывали на росной траве, или ткань помещали в кислую сыворотку с добавлением муки, иногда отрубей или гашеной извести, шерстяную ткань толкли пестом в деревянной ступе.
Орнаментация и окрашивание тканей. Производимая материя могла декорироваться уже в процессе производства путем нанесения тканого орнамента. Однако в основном для декорирования ткани или уже пошитой одежды использовались другие способы – вышивка, когда орнамент наносился иголкой со вставленной туда ниткой другого цвета; окраска – погружение материи в красящее вещество; набойка, при которой орнамент наносился на ткань окрашенными деревянными дощечками; аппликация – нашивка кусков материи другого цвета и качества.
Декорирование преследовало и практическую цель – сделать одежду не столь «маркой», и магическую – придать ей защитные и продуцирующие свойства, и эстетическую – сделать ее более красивой.
В вышивке использовали либо шерстяную нитку – шленку, гарус, либо хлопчатобумажную и льняную – заполочь. На Севере в крестьянской среде было распространено золотошвейное дело, когда для отделки тканей применялась золотая и серебряная нить двух видов: волоченая и пряденая.
Вышивали ткань крестом, гладью, узор могли наносить мережкой – выдергиванием из холста нитей утка, орнаментировались преимущественно манжеты рукавов, подолы, полики рубах, а также концы полотенец.
В вышивке преобладали геометрические мотивы – изображения крестов, свастик, розеток, ромбов и т.д., у южнорусских встречался и растительный орнамент. Нередко в вышивном орнаменте встречались антропо-, зоо- и орнитоморфные мотивы – изображения людей, животных, птиц. Иногда это были отдельные или повторяющиеся образы, в других случаях целые композиции, отражающие древнейшие мифологические представления. В одной из таких стереотипных композиций, уже упомянутой, изображен центральный мифологический персонаж, сочетающий черты женщины и дерева – древнее высшее божество, а по обеим сторонам – симметричное парное изображение животных, птиц, иногда всадников, которых божество держит под уздцы.
Окрашивание материи сначала осуществлялось с использованием природных веществ местного происхождения. Краску получали из трав - горец (мосыр, змеиная), подмаренника, дрока и др., из листьев, коры деревьев – дуба, ольхи, вяза, березы, ели, лиственницы, из грибов, обычно черных груздей, использовали в качестве красителей луковую шелуху, сок ягод, известь, охру – глину красных оттенков, воду из-под точильных камней. Со временем стала распространяться привозная краска индиго, получившая название кубовой, она давала синий цвет, а также анилиновые красители.
Краску заливали в куб (большую деревянную кадку), ткань или готовые изделия навешивали на крюки специального железного обруча, который на блоке опускали в емкость. Те места, которые не надо было окрашивать или которые должны быть окрашены другим цветом, покрывали специальным составом – вапой (резерв). Ее варили из нескольких ингредиентов - растительного клея, воска, белой глины, медного купороса (сульфата меди), говяжьего жира. После окраски вапу снимали с ткани, простирывая ее в воде с добавлением слабого раствора серной кислоты.
Для получения узорного (травчатого) орнамента использовался способ под названием набойка. На раму натягивали суконную ткань, на которую густо накладывали краску. Затем мастер брал дощечку квадратной формы со сторонами примерно 10 см с орнаментом на одной ее стороне, вырезанным или набитым медными пластинами и проволокой (такая дощечка называлась манер), и прикладывал ее орнаментированной стороной к краске, затем переносил его на ткань и бил по нему молотком. Эта процедура называлась «крашенины колотить».
Виды тканей и уход за ткаными изделиями. Основными видами домотканой материи были холст – из льняной или конопляной нити, и сукно – шерстяная ткань. Производилась ткань в основном в домашних условиях, но уже в Древней Руси существовал ремесленный способ их производства, с XVII в. ткани стали производиться на мануфактурах, а потом появилось их фабричное производство. Издавна на Руси популярностью пользовалась привозные восточные ткани и одежда из них, из Западной Европы доставлялось качественное сукно. С XVIII в. наряду с холщовыми и суконными на отечественных мануфактурах и фабриках стали производиться хлопчатобумажные и шелковые ткани. Но широкое распространение в народной среде фабричная материя получила только с конца XIX в.
В зависимости от материала, способа производства – домашнего или фабричного, характера окраски ткани, ее происхождения – отечественная или привозная, и других обстоятельств ткани имели разные названия: хрящ – толстый грубый холст домашнего изготовления, рядно – редкая холщовая ткань собственного производства, шла на мешки, подстилки, пошив рабочей одежды; пониточина - ткань из шерстяной основы и льняного утка, или наоборот, обычно производилась в собственном хозяйстве для пошива верхней одежды; сермяга - грубое неокрашенное сукно домашней выработки; пестрядь – разноцветная (пестрая, клетчатая, полосатая) материя из льна или конопли, обычно с добавлением хлопчатобумажной нити; саржа – ткань особого, саржевого, переплетения из шерсти, хлопка или шелка, из нее шилась верхняя одежда и сарафаны: сарпинка – как правило, фабричного производства полосатая или клетчатая хлопчатобумажная ткань; набойка (крашенина, печатник) – окрашенная кустарным способом в небольших заведениях или бродячими мастерами материя; китайка – недорогая хлопчатобумажная ткань синего цвета, из нее, в частности, шился сарафан-китаечник; армячина - из верблюжьей шерсти, она шла на пошив верхней одежды и т.д.
Разнообразны были виды хлопчатобумажной ткани - ситец, сатин, китайка. Одной из наиболее любимых в народной среде материй был кумач – хлопчатобумажная ткань красного цвета, сарафан из нее назывался кумачник.
Восточные ткани сначала привозились из-за рубежа, потом и в России было налажено производство некоторых из них. Популярны были шелк – материя, сотканная из нитей, полученных из коконов тутового шелкопряда, атлас – сорт гладкой и блестящей шелковой ткани, парча – ткань с шелковой основой и утком из металлических нитей (золотных, серебряных, медных), штоф – тяжелая шелковая или шерстяная материя, камка – тонкая шелковая, шерстяная или льняная ткань с блестящим узором на матовом фоне, бархат – шелковая ткань с коротким густым ворсом, тоже из шелка, его разновидностью был рытый бархат с рельефным узором, бумажный бархат назывался плис.
В декоре и отделке одежды, особенно праздничной, широко использовались разные материалы: гарус – шерстяная сученая пряжа, которая использовалась для вышивания, изготовления бахромы, помпонов; позумент (галун) – тканая тесьма с узором из металлической нити; а также ленты, шнуры, кружево, тесьма, махры (кисти) и другие виды отделки. Разнообразны были материалы, используемые для украшения одежды, а особенно головных уборов – цветное стекло, жемчуг, бисер, блестки.
Тканые изделия, в том числе одежду, стирали в щелоке, для чистоты отбивали вальком или толкли в ступе, и гладили, используя рубель и скалку. Скалка представляла собой довольно толстую, округлую в сечении палку длиной 70-80 см, на нее наматывалось швейное изделие, и затем рубелем – массивной доской, имевшей на одной стороне рубчатую поверхность, прокатывали его по поверхности стола. С конца XIX в. для этой цели стали использовать чугунные, нагревающиеся древесным углем, утюги.
Ковроткачество, вязание, кружевоплетение, изготовление войлочных изделий. Кроме производства материи из шерстяной или льняной нити, скрученной втрое, ткали ковры - либо на обычных ткацких станках, либо на упрощенных вертикального типа. Ковры производили и гладкие безворсовые, и ворсовые, которые назывались махровыми. Последние имели меньшее распространение и изготавливались только в некоторых губерниях – Пензенской, Саратовской, Тобольской и др., к концу XIX в. их производство почти прекратилось. Коврами покрывали сундуки, скамьи в доме, их клали в сани под ноги зимой, грубыми коврами застилали полы, из ковровой ткани делали поневы – женскую поясную одежду.
Из шерстяной и другой пряжи вязали при помощи железных или деревянных спиц рукавицы, чулки, шарфы, обувь, скатерти, кружева. Из козьей шерсти казачки Оренбургской губернии вязали свои знаменитые платки.
В ряде мест женщины плели кружева, сначала из металлических нитей, потом из льняных, на подушке – коротком валике, сшитом из полотна и туго набитом опилками или соломой, его ставили на высоких ножках. При плетении использовались коклюшки – точеные деревянные или костяные палочки, на которые наматывались нити. На «подушке» накалывали по рисунку булавки, и мастерица, перекидывая коклюшки из одной руки в другую, оплетала вокруг булавок нити.
Из валяной шерсти делали войлок для производства головных уборов, обуви, подстилок. Валянием шерсти обычно занимались ремесленники-профессионалы, они назывались деруны, или шерстобиты. Если такие мастера производили и сами валяные изделия, то их называли катальщиками. Процесс валяния заключался в том, что шерсть промывали расчесывали и, разложив на решетке, взбивали, чтобы она легла ровным слоем, лукообразным приспособлением с тетивой из кишок животного. По нему при взбивании шерсти ударяли билом – пластиной с отверстием для руки. Во время этой процедуры шерсть посыпали мукой. Из взбитой шерсти валяли уже сами изделия.
Головные уборы и обувь делали на специальной форме или колодке, на ней раскладывали шерсть и терли ее дощечкой с поперечной нарезкой, периодически посыпая мукой и смачивая водой, потом окунали предмет в горячую воду. Для получения куска войлока шерсть раскладывали ровным слоем на холстине и, свернув в трубку, катали по ровной поверхности.
Обработка кож и шкур. Производство одежды из шкур и кож было связано с двумя ремеслами, каждое из которых имело свою специфику: к о ж е в е н н ы м делом (кожа не имеет волосяного покрова) и с к о р н я ж ь и м производством – выделкой шкур (имеющим волосяной покров). Использовалось три основных способа обработки кож и шкур – мятие, квашение и дубление.
В кожевенном деле местом работы были специальные кожевни, которые ставили на реках и ручьях, поскольку такое производство требовало много воды. Кожей самого низкого качества была сыромять. При ее выделке со снятой с животного шкуры косой сбривали волос, либо для удаления волоса ее в течение нескольких дней выдерживали в растворе из муки и соли или моче домашнего животного, на Севере закапывали в болоте. После этого кожу промывали водой, удаляли с нее остатки мяса и жира и смазывали растительным маслом или жиром, а затем мяли. Для этого могла использоваться мялка для льна и конопли, но обычно кожу помещали в специальное приспособление - мяло.
Мяло представляло собой вкопанный в землю невысокий деревянный столб с отверстием в верхней части. В месте нахождения отверстия насаживали две доски, соединенные закругленными штырями, они вращались вокруг столба как на оси. Кожу складывали, просовывали в отверстие столба и переплетали между штырями, затем два человека, стоя друг против друга, вращали доски то в одну, то в другую стороны. Сыромять шла на изготовление поршней, поясов, ремней для цепов, конской сбруи и т.д. Но сыромять легко напитывается водой, а после высыхания теряет эластичность. Поэтому обычно кожу подвергали дальнейшей обработке - дубили в чане с ивовым или дубовым корьем, просушивали и смазывали дегтем и жиром. Затем ее сушили вторично, растягивали на особой доске, разглаживали и лощили.
При помощи специфической выделки получали ценные сорта кож, которые шли на пошив изделий для знати и зажиточных людей: замша – тонкая мягкая кожа с бархатистой поверхностью, юфть – тонкая цветная кожа, лайка – очень мягкая кожа из шкур овец и коз, шевро – мягкая козья хромовая (окрашенная в черный цвет) кожа.
Ремесло скорняка также имело свои особенности. Внутреннюю сторону шкуры сначала обмазывали гущей из овсяной или ржаной муки, более толстые шкуры – два раза, а совсем толстые, например, овечьи, - кислым тестом. Ножами счищали мездру – остатки мяса и жира, мяли шкуры ногами, укладывали во вращающуюся бочку с опилками или гипсовым порошком, чтобы удалить жир. Затем шкуры, которые шли на изготовление одежды квасили. Для этого их выдерживали в квасе с добавлением соли, а затем, чтобы придать эластичность, разминали железным крюком или так называемым ключом. Иногда овчины окуривали над огнем из льняной костры. Из квашеных овчин шили так называемые белые шубы.
Чтобы увеличить прочность шкуры и чтобы она не становилась хрупкой при намачивании, а также для придания ей красивого красного оттенка, шкуру могли подвергнуть дублению – пропитать специальным составом, который делался на основе коры дуба, ивы и других видов деревьев. Дубили также сукна, сети.
Мужская одежда
Мужская одежда в отличие от женской отличалась однотипностью у разных групп русского народа. Она состояла из рубахи и штанов, в холодную погоду одевались различные виды верхней одежды.
Рубаха. Традиционная мужская рубаха шилась обычно из светлого отбеленного холста, реже из пестряди или крашенины, длина ее доходила до середины бедра, более длинные рубахи были у детей и стариков. Носилась рубаха навыпуск поверх штанов.
У старообрядцев как бытовая, а у других групп русского населения в качестве погребальной, редко повседневной, использовалась рубаха архаического туникообразного кроя, при котором спинная и грудная части делались из одного перегнутого пополам полотнища, она имела вставные бока. Но преобладала рубаха сложного кроя с плечевыми или со слитными поликами - орнаментированными вставками на плечах, соединяющими полотнища рубахи и рукав, полики были прямыми, - прямоугольными или косыми - трапецевидными. Под мышками вставлялись кусочки материи, называвшиеся ластовицы, часто красного цвета. На груди и на спине рубахи от плеча до пояса могла пришиваться подкладка, которая называлась подоплёка. Она не была видна снаружи, и эта ее особенность отразилась в пословице: «Знает то грудь да подоплёка», а в современном языке в выражении «подоплёка события».
Разрез, или ворот, рубахи делался либо сбоку, такая рубаха называлась косоворотка, либо посредине. Застегивался ворот на пуговицу в нитяную петлю. Пуговицами застегивались и другие виды одежды, мужской и женской, их делали из разных материалов – меди, олова, дерева, кожи, стекла, перламутра, в виде кружка, цилиндра, шара, биконической формы и т.д. Кроме пуговиц разрез рубахи мог затягиваться специально сделанными тесемками. Воротник у рубахи либо отсутствовал, либо он делался стоячим невысоким, либо отложным.
Орнамент мужской рубахи был довольно скромным, хотя бытовали и богато декорированные рубахи. Для ее украшения использовались разные приемы – вышивка, тканый орнамент, тесьма, позумент, бисер, аппликация, но вышивка преобладала. В отделке доминировали красные цвета, но было и местное своеобразие: так, в Воронежской губернии использовался в основном черный цвет, в Южной Сибири – многоцветная вышивка. Обычным местом нанесения орнамента был край материи – ворот, подол, обшлага рукавов. Это имело практическое значение, поскольку здесь ткань быстро занашивается, и вышивка ее укрепляла, к тому же здесь материя быстрее грязнится, более темный цвет декора скрывал это.
В нанесении декора именно в этих местах был и магический смысл. Само полотнище рубахи, как предмет произведенный руками человека, считалось защитой от потусторонних сил, враждебных человеку, но нужно было обеспечить защиту там, где материя кончалась, и орнамент выполнял эту функцию.
В зависимости от кроя, материала, назначения и т.д. мужская рубаха могла иметь особое название: хрящевая - туникообразного кроя из грубого холста, самотканка – туникообразного кроя из клетчатой полухолщовой домашней ткани, краска – туникообразная синего цвета, норвежска я в Беломорье – типа свитера из овечьей шерсти, иногда с неглубоким разрезом спереди и др.
Штаны. Штаны – слово тюркского происхождения, ему предшествовало славянское порты, или портки, в русской лексике рубежа XIX-XX вв. оно также употреблялось. Но первоначально слово «порты/портно» означало одежду вообще и в целом материю, откуда и произошло слово «портной». Потом словом «порты» стали называть именно эту деталь мужского костюма как самую важную в нем: долгое время на Руси дети штанов не носили, наличие их свидетельствовало о достижении определенного возраста и соответственно статуса.
Штаны шили из неокрашенного или набойчатого холста, пестряди с узором в полоску, праздничные – из фабричного сукна, чертовой кожи, казинета и др. Они состояли из двух штанин, соединенных вставкой, которая носила названия огузок, ширинка, мотня и др. Вставка делалась из двух клиньев, была невелика, и в отличие от восточных штанов русские имели так называемый узкий шаг. Верхний край штанов загибался внутрь и подшивался, образовывался так называемый рубец, в который вставляли шнурок или ремень – гашник, его завязывали на поясе. В праздник молодежь из состоятельных семей надевала штаны из покупных ярких красных и синих тканей или черного плюша, их шика ради заправляли в сапоги с голенищами, собранными «гармошкой».
С конца XIX в. стали распространяться брюки, которые шились из двух полотнищ ткани без соединительного клина с нашивным поясом, застегивающимся на пуговицу. Они надевались поверх портов, были длиннее и считались модной одеждой.
Были особые вида штанов, например, чембары у русского населения Алтая, которые шились из ткани, кожи, меха. Праздничные украшались яркой разноцветной вышивкой, покрывавшей почти всю поверхность штанин. Шаровары – очень широкие с большой прямоугольной вставкой, образующей низко спущенную мотню, их носило донское казачество, а также русские европейского Севера и части Сибири. В Беломорье носили штаны, пропитанные олифой, они назывались олифанец.
Нижней одежды, ни мужской ни женской, Русь долгое время не знала, лишь к концу XIX в. появляется такая деталь мужской одежды, как подштанники, их надевали в зимнее время.
Пояс. Обязательной деталью русской традиционной одежды был пояс. Подпоясывались мужская рубаха и женский сарафан, верхняя одежда. Ходить без пояса было также грешно, как и без креста, недаром асоциальные действия человека в русской лексике определяются словом «распоясался». Пояса изготавливались из разных материалов, были пеньковые, лыковые, кожаные, из турецких и персидских шалей, но больше всего были распространены тканые с орнаментом узкие пояса. Широкие матерчатые пояса, называвшиеся кушаком, предназначались для верхней одежды, поуже – для горничной, широкими кожаными подпоясывались в дорогу, на охотничий промысел, праздничные пояса делались длинными из дорогой материи с махрами на концах. У старообрядцев был тип пояса, который назывался выкладной,– тканый, со сложным геометрическим орнаментом или с надписями-пожеланиями. Существовало два способа подвязывания пояса – высоко под грудью и низко под животом. Во втором случае часть одежды на груди и животе вытаскивали и перекидывали через пояс, делая напуск, который назывался пазуха.
Пояс имел практическое значение – утеплял одежду, к нему крепили гаманы – мешочки для денег, табака и др., дорожную сумку, охотники – свои принадлежности, в него заворачивали деньги, за пояс затыкали необходимые предметы – кнут, топор, рукавицы, он не давал выпасть вещам, положенным за пазуху.
Значим был и магический смысл пояса: он как бы создавал вокруг человека непреодолимую для потусторонних, враждебных ему сил преграду. В то же время, по народным представлениям, он делил человека на верхнюю часть, ритуально чистую, и нижнюю греховную: «Все мы до пояса – люди, а ниже – скоты».
Головные уборы. Мужские головные уборы в феодальной Руси были показателем социального и имущественного положения человека, о чем говорила пословица: «По Сеньке и шапка, по Афоньке – колпак». Но в русской народной среде разнообразие головных уборов определялось не социальным статусом, а в основном сезонными различиями. Для теплого времени головные уборы делали из войлока, конусообразной или цилиндрической формы, высокими и низкими, с неширокими полями, они назывались валенки, шляпы, колпаки, магерки, гречневики и т.д. С первой половины XIX в. их начал вытеснять картуз, или фуражка, - с околышем, плоским круглым верхом и часто с лакированным козырьком. Были специфические виды мужских головных уборов, например, зундвест в виде шляпы с круглым верхом и широкими полями из пропитанной олифой парусины, ее надевали беломорские рыбаки.
Зимой носили меховые шапки. Собственно шапка представляла собой головной убор из сукна, плиса, бархата, меха и т.д. с высокой или низкой тульей, с плоским, сферическим или четырехгранным верхом, без наушников и задней лопасти. Другие виды шапок обычно имели опускающиеся клапаны. Это были малахай – с плоским или остроконечным верхом, его широкие боковые и задние клапаны хорошо прикрывали сзади и с боков уши и шею: треух – овчинный, с круглым верхом, крытым сукном, впереди имел высокую меховую опушку, его носили и женщины; пыжик – круглый головной убор из оленьего меха с длинными висячими наушниками. С конца XIX в. преобладающим видом становится ушанка – с четырьмя клапанами, причем боковые и задний были соединены, наверху они завязывались тесемками, а передний опускался только в самые сильные морозы.
Кроме практической велика была знаковая роль головного убора – при входе в дом надо было обнажать голову, «шапку ломали», т. е. снимали в знак уважения при встрече, при драке скидывали «шапку долой», кидали «шапку оземь» во время спора.
Украшения, прически. Мужские украшения были немногочисленны. Только большие щеголи носили кольца и перстни, в том числе жуковины – перстни-печатки, их делали из золота, серебра, но чаще меди, олова, а то и железа. Молодые парни в Сибири носили бутак, представлявший собой наручный металлический несомкнутый браслет. Специфическим мужским украшением была серебряная серьга в левом ухе, возможно, заимствованная из казачьей среды. Как и декор на различных вещах, украшения изначально имели не эстетическое, а магическое, защитно-продуцирующее назначение, важна была их знаковая функция. У казаков серьгу в левом ухе носил единственный сын в семье. Перед боем во время равнения, когда стоящие в строю поворачивали голову вправо, командир видел эту серьгу и при возможности мог освободить казака от участия в бою. Мода, как известно, «скатывается» вниз, и благодаря высокому статусу казачества это украшение заимствуется в крестьянской среде.
Мужская прическа была довольно однотипной. Волосы подстригали по кругу, откуда и произошло ее название – в кружало, поскольку для ровности стрижки на голову мог одеваться глиняный сосуд, эта прическа также называлась под горшок. Долгое время на Руси как только мужчина вступал в брак, он отпускал бороду, она была знаком его дееспособности. Среди указов Петра I один из самых широко известных – об обязательном бритье бород, не касавшийся, впрочем, крестьян и священнослужителей. Он вызвал бурю негодования и ожесточенное сопротивление, но вовсе не по причине косности русского общества, а потому, что бритье бороды в это время было знаком гомосексуальных наклонностей. Со временем, однако, брадобритие становится нормой, к началу XX в. оно стало распространяться и в крестьянской среде. Лицо брили молодые парни и мужчины, иногда оставляя усы, а ношение бороды постепенно превращалось в прерогативу стариков, свидетельствуя об их заслуженном положении.
В мужской одежде (как и в женской) четко отражались возрастные отличия. Мальчики ходили только в подпоясанных рубахах, сшитых из сношенной взрослой одежды или донашивали одежду старших братьев. Только в подростковом возрасте появлялась одежда, указывающая на их пол. Мальчики начинали носить штаны, но верхней одежды подростки не имели, в случае необходимости пользовались одеждой взрослых. У парней рубаха и штаны дополнялись жилетом или пиджаком, появлялась специально сшитая для них верхняя одежда. Они начинали носить украшения, молодые люди из зажиточной среды щеголяли ношением брелков, тростей, часов с цепочкой. При вступлении в брак мужской костюм мало менялся, отличия проявлялись в манере ношения верхней одежды, головного убора, завязывания пояса. К старости одежда по своим характеристикам постепенно приближалась к детской – стирались половые отличия, не было особой отделки деталей, орнаментации, исчезали украшения, преобладал темный или белый цвет. Старики обычно ходили в длинной не подпоясанной рубахе и подштанниках, не имели праздничной одежды, что свидетельствовало об их выключении из круговорота повседневной жизни.
Женская одежда
Женская рубаха. Женская одежда была более разнообразной, чем мужская. Наибольшее распространение имели два ее комплекса - севернорусский и южнорусский. Общим элементом для обоих комплексов была рубаха. Как и мужские, были женские рубахи туникообразного типа, они сохранялись в основном в качестве ритуальных, повседневными же к концу XIX становятся рубахи сложного кроя с поликами.
Женская рубаха шилась либо цельной – одностенная (проходница, суцельная), либо состоящей из сшитых верхней и нижней частей. Верхняя часть делалась из более тонкой ткани, обычно льняной, она называлась воротушка (рукава, грудка), а нижняя шилась из грубой, но более прочной, чаще конопляной материи, и именовалась стан (подол, подстава). В названиях этих детелей могли наблюдаться локальные различия. Так, в ряде мест «станом» называлась верхняя часть рубахи, а «подставой» - нижняя. Составной рубаха делалась ради экономии - нижняя часть снашивалась быстрее, тогда ее отпарывали и пришивали другую. Были рубахи, состоявшие только из верхней части, – пуповиха, или грудинка, нижняя часть одевалась отдельно, как юбка.
Рубахи архаического кроя не имели воротника, у шеи материю присборивали и обшивали, такая рубаха называлась русской, в отличие от более поздней польской – с отложным воротником. Были и низкие стоячие воротники, подобные воротнику мужской рубахи. В месте соединения рукава с плечом пришивался полик, украшенный тканым или вышивным узором, иногда формой и орнаментом женский полик отличался от девичьего.
Женская рубаха, как в целом и вся женская одежда, украшалась более обильно, чем мужская. Это объясняется защитным назначением декора – как физически более слабое существо женщина нуждалась и в большей защищенности. Приемы украшения женской одежды были более разнообразными, чем мужской – тканый орнамент, вышивка, галун, кружево, тесьма, блестки, золотная нить и т.д. Украшались ворот, подол, полики, концы рукавов, иногда рукава покрывались орнаментом полностью. Преобладал красный цвет орнамента, но в некоторых местах предпочтение отдавалось другим расцветкам, например, в Воронежской губернии, как и у мужских рубах, – черному.
Женские рубахи различались по назначению, отражая статус и возраст индивида и др.: были рубахи повседневные, праздничные, ритуальные, девичьи, женские, старушечьи и т.д. Ритуальные рубахи отличались туникообразным кроем, свадебные – особой отделкой, их не носили как повседневные, а передавали по наследству, красивыми были девичьи рубахи. Но особо нарядными были рубахи, которые носили молодые женщины после вступления в брак до рождения первого ребенка, таким образом, демонстрировался расцвет жизненных сил женщины в этом состоянии. В дальнейшем отделка рубахи женщины становилась все более скромной, а у старух она совсем отсутствовала.
Для определенного вида рубах существовали свои названия, в зависимости от кроя, качества материи и др.: полольница, годовищная рубаха, исцельница, станка. Были особые рубахи, предназначенные для отправления тех или иных работ: покосница для первого дня сенокоса, пожнивная, надевавшаяся во время жатвы, рубахи, предназначенные для ношения в праздники или в особые периоды личной жизни: посвяток для праздничных дней, у бивальница (долгорукавка), имевшая рукава до трех метров длиной, в ней «убивалась», т. е. всячески выражала свое горе невеста и др.
Севернорусский комплекс. Севернорусский комплекс женской одежды кроме рубахи включал сарафан с передником и кокошник. Рубаха была с прямыми поликами, особо украшались те ее места, которые были видны из-под сарафана – рукава, плечи, ворот, в том числе и подол, так как во время работы переднюю полу сарафана поднимали и подтыкали у пояса.
Слово «сарафан», видимо, пришло на Русь из Ирана, в XIV в. оно обозначало мужскую распашную одежду, и только с XVII в. стало названием женской одежды на лямках. Подобная метаморфоза произошла в более позднее время со словами, обозначавшими одежду вообще, такими как «платье» и «костюм», которые потом стали применяться к конкретным видам женской и мужской одежды. Сарафан обязательно подпоясывался, на пояс мог быть подвешен особый, из дорогой материи, украшенный вышивкой цветным шелком, гарусом, бисером, лентами, позументом и т.д. матерчатый карман – лакомка (гаман) – для сластей, денег.
Существовало несколько типов сарафанов. Самый архаичный из них назывался шушун (сушпан, сукман, сорококлин), он имел цельное переднее полотнище, широкие лямки (проймы), клинья по бокам, иногда фальшивые откидные рукава, спускавшиеся сзади у пройм, был глухим или распашным. По названию и по покрою он близок к болгарским сукманам и восходит, видимо, к периоду общеславянского единства. Его шили преимущественно из красного или синего сукна, уже к середине XIX в. шушуны носили только старухи в немногих местах Псковской и Олонецкой губерний.
К этому времени наиболее распространенным стал другой тип сарафана – клинник, на юге и в некоторых других местах он назывался саян. Клинник был распашным (редко глухим) и застегивался на большое количество пуговиц, благодаря косым клиньям он сильно расширялся книзу. Его шили из кумача, крашенины, китайки, сукна, в богатых семьях он был шелковым или парчовым. Особую ценность представляли пуговицы, украшенные эмалью, жемчугом, цветным стеклом, они выполняли в первую очередь декоративную функцию.
К концу XIXв. клиник начал вытесняться еще одним типом сарафана, который получил название круглый, или московский. Его шили из 4-7 полотнищ, без разреза, со сборками, на лямках, впереди пришивался нагрудник. Этот тип сарафана мог называться и по качеству, и по расцветке материи, из которой шился – дольник, китаечник, штофник, атласник, костыч, дубас (из дубленой материи). Название могло определяться и другими обстоятельствами, например, был сарафан великопостный – сшитый из черной домашней ткани, который носился замужними и пожилыми женщинами во время Великого поста.
Сарафан обязательно подпоясывался поясом. Поверх сарафана носили передник (фартук), который шился из одного или двух прямых полотнищ ткани, присборенных под обшивку, он имел концы-завязки для закрепления на талии. Будничный передник обычно шился из домотканой материи, праздничный – из покупной яркого цвета, украшался вышивкой и аппликацией.
Кокошник был наиболее распространенным севернорусским традиционным женским головным убором. Он представлял собой шапочку с твердой основой, которая делалась из вываренной бересты, проклеенного, прокрахмаленного или простеганного несколько раз холста (в более позднее время из картона), а выступы - из холщовых валиков, набитых соломой или куделью, или из дощечек. Основа кокошника обтягивалась красивой дорогой материей – узорным шелком, парчой, камкой, бархатом, дополнительно кокошник украшался жемчугом, бисером, перламутром, цветным стеклом.
По форме кокошники очень различались. Фактически это были разные типы головных уборов: с заостренным или закругленным выступом-рогом наверху; в виде высокой цилиндрической шапки, с матерчатыми очельем, верхом и позатыльником и небольшими лопастями по бокам; с плоским овальным верхом, выступом надо лбом, лопастями у ушей и позатыльником; седлообразной формы с высоким круглым околышем и верхом в виде седла, надеваемый обычно вместе с налобником. При этом каждый тип имел множество вариантов в конструкции, украшениях, манере ношения. Это разнообразие отражали названия, которые давались разным типам кокошника – седлом, однорогий, головка, кика, однодворческий и др.
Южнорусский комплекс. Южнорусский комплекс женской одежды состоял из поневы, надеваемой поверх рубахи, кички в качестве головного убора и некоторых видов одежды, которую носили поверх рубахи и поневы.
Южнорусская рубаха в отличие от севернорусской имела косые полики, нередко шилась составной. Понева, или понька, представляла собой вид поясной одежды типа юбки, она шилась обычно из черной, синей, реже красной, плотной шерстяной ткани. Темное поле поневы было разделено светлыми полосами на прямоугольники с точками внутри них, либо прямоугольник делился изображением креста еще на четыре части. У пояса понева собиралась на вздержку.
Существовали разные типы понев. Архаичная понева ростополка состояла из трех несшитых кусков ткани, которые держались на поясе. Более поздние типы поневы представляют собой эволюцию этого типа одежды. Три куска ткани стали сшивать длинными сторонами в один, им обертывали нижнюю часть тела, так что впереди образовывался просвет. Затем в это место стали вставлять четвертый кусок материи, холщовой или хлопчатобумажной, однотонной, обычно синего цвета. Эта вставка называлась прошва, а понева с ней именовалась глухой. Для самого позднего типа характерно сшивание уже четырех-пяти полотнищ поневной ткани.
Первое надевание поневы могло происходить при просватывании девушки: мать держала поневу в руках, предлагая стоящей на лавке дочери прыгнуть в нее. Если та выполняла просьбу, это означало согласие на брак. У женщины могло быть до десятка и больше понев, так сказать «на все случаи жизни» - повседневные, праздничные, траурные. Праздничные поневы шились из более дорогой ткани, были длиннее, украшались цветным гарусом, полосами узорного тканья, серебряным кружевом, шнуром, блестками и др. Специфика понев в покрое, орнаменте, назначении, лексике местности и т.д. отражались в разнообразии их названий - печальная понева (надеваемая в знак траура или невестой перед венцом, могла быть одеждой старух), колышка конитница, круглянка, монастырская, подгузник, частоклетка и др.
С конца XIX в. поневу стали вытеснять юбки, которые делались из нескольких одинаковых, полностью сшитых друг с другом полотнищ ткани, пришитых в сборку к поясу. В зависимости от качества материи, кроя и т.д. они имели свои названия – маренная, маршанка, подол и др.
Поверх рубахи и поневы одевались другие виды одежды, в частности, фартук, который носился не только с сарафаном. Другим предметом поневного комплеса был холщовый вышитый туникообразный передник, который назывался запон, занавеска и др., он закреплялся на груди или имел лямки, иногда - рукава, и тогда одевался через голову. Запон должен был закрывать разрез поневы спереди, но он был известен и на Севере, где его носили поверх сарафана.
Кроме фартука и запона с поневой носили запаску туникообразного покроя с длинным до колен передним полотнищем, и коротким до лопаток задним, на широких плечиках, без рукавов; нагрудник (насов, навершник) - короткую, чуть ниже талии, одежду прямого кроя, глухую или распашную, без рукавов или с чуть намеченными рукавами; наздевок, который мог надеваться поверх навершника, он был туникообразного кроя, глухим, с длинными прямыми рукавами. Более длинная, до колен, одежда типа пальто, тоже распашная или глухая, с рукавами называлась шушун (сушпан, сукман, костолан). Названия ее, как можно видеть, совпадают с названиями архаического типа сарафана, но покрой двух этих видов одежды значительно различался. Примечательно, что в некоторых местах одежда такого покроя называлась навершник. Южнорусская женщина могла надевать на рубаху и поневу сразу несколько из перечисленных видов одежды, так что ее костюм получался как бы многослойным.
Характерным головным убором южнорусской женщины была кичка, часто имевшая форму рогов. Эта особенность кички обычно объясняется ассоциацией с крупным рогатым скотом как воплощением богатства и зажиточности. Другое объяснение сводится к тому, что устремленность рогов ввысь символизирует пору наивысшего расцвета, недаром кичку женщина носила после замужества до определенного возраста, пожилые женщины и старухи кичек не носили.
Как и кокошник, кичка была сложным головным убором нескольких типов. Ее твердая основа делалась из бересты или из холста с прокладкой, позднее из картона, она имела разную форму – круглую, в виде копыта, лопато- или рогообразную и т.д. Основу объединяли с мягкой шапочкой – повойником, поверх одевался чехол из ткани, украшенной вышивкой, он соответствовал форме кички и назывался сорока, боковые части сороки именовались крылья, а задняя – хвост, сзади повязывался позатыльник прямоугольной формы, тоже из орнаментированной ткани с длинной бисерной поднизью, закрывавшей шею. Другая бисерная поднизь могла закрывать лоб. По бокам кички носились височные подвески: кудри, представлявшие собой пучки из селезневых перьев, и пушки – шарики из высушенной хвостовой части утиной или гусиной шкурки. Так же как и кокошники, существовали разные виды кичек, которые имели свои названия – махрёнка, котелка и др.
Кроме кокошников и кичек бытовали другие виды женских головных уборов. Одним из них была наметка – древний, восходящий к древнерусскому времени полотенчатый головной убор девушек и женщин в виде полотнища белого холста длиной до 3 м, с концами, украшенными разноцветной шерстяной бахромой, его обматывали вокруг головы и завязывали так, чтобы была видна бахрома.
В XIX в. сложные в изготовлении, дорогие, тяжелые кокошники и кички стали вытесняться повойниками, сборниками и другими типами головных уборов, каждый из которых, впрочем, тоже имел значительные различия у разных групп русских. Повойник представлял собой мягкую шапочку с невысоким очельем, ее околыш собирался на шнурок; сверху на повойник одевалась сорока, кокошник или наметка, потом он стал накрываться платком, ходить в одном повойнике было неприлично.
В начале XX в. повойник становится основным головным убором крестьянок. Сборник (морщинник, борушка) делался также в виде шапочки с небольшим очельем, ее удлиненный округлый верх присборивался, самшура (шамшура) был головным убором замужней женщины, одна из его разновидностей известна под названием моршень (сборник). Наколка, имевшая вид шелковой овальной шапочки на твердой основе с ситцевой подкладкой, была широко распространена на рубеже XIX-XX вв. Особое место в традиционной одежде занимали свадебные головные уборы, которые тоже имели различия, в основном территориального характера: моховик, красота и др.
Следует помнить, что определение комплексов женской одежды как северно- и южнорусского довольно условно. Распространение тех или других элементов одежды определялось особенностями исторического развития русского этноса. Так, в среднерусской полосе некогда бытовавшая здесь понева была затем вытеснена сарафаном. Комплекс с сарафаном и кокошником был распространен и в ряде мест юга России, будучи перенесенным сюда мигрантами с Севера.
Символические детали русского женского традиционного костюма, связанная с ним терминология свидетельствуют о том, что он представлял собой модель макрокосма, какой она мыслилась архаическим сознанием. Головной убор был воплощением семантического верха, символом которого в древних мифологических представлениях являлась птица. Поэтому женские головные уборы и их части имели орнитоморфные названия: кокошник (слово, имеющее несколько значений, но все они связаны с птицей - кукушка-самец; петух; курица, сидящая на яйцах), кика/кичка (от славянс. «птица»), «сорока» с «крыльями» и «хвостом», известен был девичий головной убор петух. Знаками семантического верха были сделанные из перьев и пуха птиц селезни и пушки, которые крепились к женским головным уборам. По этой же причине они часто украшались солярными знаками, среди изображений на них можно видеть образ женщины-дерева, занимавшей самое верхнее положение в модели мирового пространства. Если женский головной убор был воплощением космического верха, то клетчатый орнамент поневы символизировал пашню, разделенную межами, а знаки внутри клеток – засеянное в землю зерно. Эта символика поневы ярко отразилась в обряде пастушеского рождественского «засевания».
Девичьи головные уборы. Платки. Женские головные уборы должны были закрывать волосы полностью, открыть их перед чужими людьми было для женщины позором, что определялось выражением «опростоволоситься». В отличие от женщин девушки могли ходить вовсе без головных уборов, а те, которые они носили, оставляли волосы сверху открытыми. Как и женские, девичьи головные уборы отличались изысканной отделкой – вышивкой золотной нитью, позументом, бисером, бусами, птичьими перьями, живыми или искусственными цветами, перламутром, лентами и т.д.
По форме они отличались значительным разнообразием. Это была либо полоска украшенной ткани – повязка, лента, либо обруч на твердой основе, обтянутый богато декорированной материей – палобень, венок, были коронообразные головные уборы с узорной прорезью – венец, челка, грибовидной формы конуры / коруны, видимо, в подражание короне, которую держали над головами новобрачных во время венчания, об этом также свидетельствует их название, в летнее время девушки носили венки из живых цветов, иногда вплетая в них бисер, стеклярус, перья павлина.
Традиционные женские и девичьи головные уборы часто делались из дорогих материалов – позумента, шелка, с вышивкой золотной и серебряной нитью, парчи, украшались бисером, цветными стеклами, речным жемчугом, шелковыми бантами, Они были неудобными, дорогими, тяжелыми, вес некоторых доходил до 7 кг, недаром один из видов кички назывался обуза. Поэтому в период ломки традиционного сознания, начало которого приходится на вторую половину XIX в., они выходят из употребления и сменяются платками, а прежние головные уборы используются как праздничные или свадебные. В некоторых случаях различали платки, которые делались из более простой материи и предназначались для ношения в будни, и шали – больших размеров, из дорогой материи для праздничных дней. Но во многих местах применительно ко всем головным уборам этого типа использовалось название «платок».
Платки имели подквадратную форму, делались обычно из тканей фабричного производства – шерстяных, льняных, хлопчатобумажных, шелковых, разных размеров – от прикрывавших только голову до закутывающих всю фигуру женщины, были дешевыми и дорогими, повседневными и праздничными, легкими и рассчитанными на холодную погоду. Их могли носить с кокошником, повойником, венком и другими головными уборами, но с рубежа XIX-XX вв. они становятся уже самостоятельной частью одежды.
Существовало много способов повязывания платка. Его складывали по диагонали или другим способом, набрасывали на голову, а концы повязывали под подбородком, на затылке, на лбу и т.д. В зимнее время надевалось два платка – вниз тонкий хлопчатобумажный, поверх него толстый шерстяной. В будни носили однотонные платки, в праздник – из дорогой материи ярких расцветок с кистями и бахромой, их накидывали не только на голову, но и на плечи. Они могли иметь свои названия в зависимости от материала, фабрики, на которой производились, назначения и т.д.: карабановский, или французский (эти платки делали на фабрике Барабанова), павловский, колокольцевский, ковровый, или турецкий, косыня, малоголовка, мартушка и др.
Кроме головных носились шейные платки, но немногими, обычно, молодыми мужчинами и женщинами из состоятельных семей в качестве детали праздничного костюма.
Украшения. Украшения девушек и женщин были более разнообразны и многочисленны, чем у мужчин, что характерно для подавляющего большинства культур. Причина этого та же, по которой женская одежда более декорирована, чем мужская – в изначально охранительном назначении украшений. Женские и девичьи украшения делались из драгоценных и недрагоценных металлов, янтаря, жемчуга, бисера, разноцветного стекла, драгоценных и полудрагоценных камней, из перьев и пуха птиц и т.д.
Головными украшениями были поднизи (рясы) – ряды ниток или сетка из жемчуга, перламутра или бисера, их обычно нанизывали на конский волос, чаще всего они составляли часть головного убора, но могли носиться и отдельно. У висков носили уже упомянутые кудри и пушки, они крепились либо к головному убору, либо ременной петлей на ухо или в мочке на проволочке.
Ушные украшения были представлены серьгами разных видов, в зависимости от их особенностей имевшими разные названия: единицы / двойчатки / тройчатки представляли собой несомкнутое кольцо с соответствующим количеством отходящих от него стерженьков, на которые нанизывались бусины из сердолика, янтаря, жемчуга и т.п., лунницы имели сходство с небесным светилом, чусы делались массивными литыми с подвесками, голубцы – серьги в виде несомкнутого кольца с плоской орнаментированной подвеской в виде стилизованной фигуры птицы с развернутыми крыльями, внизу свешивались металлические фигурные стерженьки с камнями, бусами, жемчужинами, колтуши – массивные литые металлические серьги с длинными подвесками и др.
Шейными украшениями служили набирушка в виде воротника из ткани, украшенной жемчугом и перламутром, а также глунцы – полоска вышитой золотной нитью ткани, их завязывали сзади.
На груди женщины и девушки носили ожерелья в виде полоски кумача, расшитой бисером, блестками, пуговицами, к ней подвешивалось несколько рядов нитей с нанизанными бусинами, сзади на шее оно застегивалось на пуговицу или крючок. Но ожерелье, или монисто, могло представлять собой украшение в виде нанизанных на нить бусин, бисера или раковин. Одновременно могло надеваться до 12–15 таких нитей. Монисто делалось также в виде полукруглой сетки с нанизанным бисером. Жерелком называли женское нагрудное украшение в виде петли из хлопчатобумажного шнура, декорированного разноцветным бисером. Так же назывались бусы из стекла или янтаря. Носимый на груди крестик или образок подвешивали на хрестовку – ленту из крупного разноцветного бисера, иногда нашитого на матерчатую основу.
На пальцы рук надевали кольца и перстни, последние иногда назывались жуковины. Кольца делали из меди или серебра, в зажиточной среде они были золотыми, девушки и молодые женщины иногда носили их на всех пальцах руки, кроме большого. Перстень был и мужским и женским украшением в виде кольца из серебра, меди, олова, редко из золота, украшался сканью, зернью, гравировкой, часто в него вставлялся драгоценный или полудрагоценный неограненный камень, он мог иметь гравировку и тогда служил печаткой.
В южных районах бытовали наспинные украшения, которые назывались шнур, или гайтан, в виде двух полосок ткани, они прикреплялись к узкому ошейнику.
Девушки, заплетая волосы в косу, закрепляли ее косником, который имел самую разную форму. Часто это была парчовая, шелковая или из другого материала лента с особым декором концов в виде вышитого золотной или серебряной нитью узора и металлической бахромы, такая лента завязывалась красивым бантом. Но конец ленты мог иметь твердую основу треугольной или сердцевидной формы, обшитую красивой тканью, к нему могли крепиться кисти, розетки с нитями, унизанными бисером, бусами и т.п.
В качестве поясных украшений служили предметы утилитарного назначения – кресало для высекания огня, медный гребень, копоушка в виде маленькой ложечки, которой прочищали уши и др., но поскольку они были на виду, то богато украшались, а практическое их назначение как бы уходило на второй план. Роль украшения одежды играли и другие практические ее детали, например, пуговицы, которые могли делаться из цветного декорированного металла, запонки, исполнявшие роль застежки ворота женской рубахи, в виде двух соединенных кружков из металла или кости, зарукавья – манжеты с особо красивой отделкой и т.д.
Женские и девичьи прически. Символика волос. Кроме головных уборов различались также прически женщин и девушек. Женщины заплетали волосы в две косы, которые укладывали на голове и скрывали под головным убором, открытые на людях волосы женщины, по народным представлениям, приносили несчастье – неурожай, падеж скота и т.д. Девушки должны были носить волосы не закрытыми головными уборами, распущенными или заплетенными в две косы, которые свободно висели за спиной.
Предписания относительно особого обращения с волосами, широко распространенные у разных народов мира, связаны с представлениями о магической роли волос, определяемой их физической и физиологической спецификой. Волосы – особая субстанция человеческого тела. Они показатель возрастного состояния человека – обволошенность определенных участков тела свидетельствует о его вступлении в половую зрелость, т. е. наступлении пика его физиологического состояния, а старость знаменуется ухудшением их внешнего вида, выпадением волос, что говорит об упадке жизненных сил. Волосы говорят о физическом состоянии индивида – они крепкие и блестящие у здорового человека и тусклые, слабые, секущиеся, т. е. распадающиеся на концах, у больного. Еще одна особенность волос – их длительная неуничтожимость. После смерти человека его мягкие ткани распадаются и истлевают очень быстро, волосы же сохраняются в течение длительного времени. Более того, они имеют способность расти некоторое время после смерти человека, т. е. как бы живут своей жизнью, отдельной от жизни его тела.
Эти особенности были подмечены еще в глубокой древности, поэтому сакрализация волос характерна для народов, находящихся на самых разных стадиях развития. Она, в частности, отразилась в библейском сюжете о Самсоне и Далиле (снятие волос лишает человека силы), в обычае скальпирования у индейцев Северной Америки (обладатель волос врага получает его силу).
В русской традиционной культуре представления о магии волос выражались в уже упомянутых предписаниях скрывать волосы замужним женщинам и носить их открытыми девушкам, в различиях девичьих и женских причесок, в обычае распускать волосы во время совершения обрядов – колдовства, «опахивания», невесте при венчании, покойнице при обряжении, в запрете выбрасывать волосы после пострижения. Их, как и ногти, обладающие многими схожими с волосами физиологическими качествами, предписывалось собирать в специальный мешочек, который нередко хранили на матице. После смерти человека этот мешочек клали в гроб и таким образом отправляли в потусторонний мир, поскольку в народном сознании волосы и ногти как неуничтожимая субстанция несли смерть. И в этом сказывалась стихийная диалектика народного мышления – жизнь есть изменение, то е. с. предыдущего состояния, и то, что не умирает, существует постоянно – несет смерть, как несет смерть живой покойник.
Знаковость женской одежды. …знаковый характер, о чем отчасти ужеговорилось.Женская одежда, как и мужская, была четким маркером возраста. Девочки, как и мальчики, ходили только в рубахах. Лишь с подросткового возраста они начинали по праздникам надевать сарафан или юбку, а также носить дешевые украшения – серьги и бусы из высушенных ягод и косточек плодов, простенькие цветные ленточки. Однако при вступлении в брачный возраст одежде девушек в семье начинали уделять особое внимание. Смотрели, чтобы она была у нее новая, лучше - из фабричной ткани, у девушки появлялись такие виды одежды как душегрея или навершник, головной убор с красивой отделкой, желательно кожаная обувь, волосы она начинала заплетать в одну косу с красивым накосником. У нее появлялось большое количество украшений, уже покупных - серьги, бусы, ожерелья, цепочки, гайтаны, кольца, браслеты, зарукавья и т.д. В зажиточной семье у девушек были модные предметы городской культуры – перчатки, з
