По выращиванию огородных культур 2 страница

Горох не любит жару и чувствителен к недостатку воды. Он требует хорошего полива, особенно перед цветением. Длинные стебли гороха нуждаются в поддержке. Если оставить их лежать на земле, то урожай значительно снижается. Вдоль рядов гороха на определенных расстояниях вбивают колья и натягивают между ними несколько рядов проволоки или бечевки. Нижний ряд дол­жен находиться не выше 2-3 см над поверхностью почвы, чтобы растения как можно раньше могли получить опору. Колья можно заменить проволочной сеткой, которую укрепляют вдоль рядов гороха с подветренной стороны. Ветер будет прижимать стебли к сетке, и, цепляясь за нее усиками, они смогут тянуться вверх. Та­кой способ выращивания гороха способствует лучшему освеще­нию листьев и проветриванию посадок, что уменьшает риск раз­вития грибных болезней. Можно использовать и другие виды опо­ры, например, воткнутые в землю сухие ветки; это уже зависит от изобретательности садовода. Шесты в качестве опоры для гороха не годятся, так как его усики слишком коротки и не в состоянии ухватиться за опору диаметром больше 2 см.

Горох имеет множество сортов, которые отличаются по форме семян (гладкие и морщинистые), по высоте стебля (самые высо­кие до 1,8 м), по скорости созревания. Раннеспелые сорта созре­вают через 60-70 дней после появления всходов, среднеспелые — через 70-90, позднеспелые — более 90 дней. Среди них есть так называемые сахарные сорта, у которых съедобны не только горо­шины, но и стручки (плоды гороха и фасоли с ботанической точки зрения правильно называть «бобами», но мы в дальнейшем будем называть их «стручками», как это принято в обиходе). Обычно употребляют в пищу молодые, нежные и сладкие горошины, пока они не загрубели. С этой целью сбор молодых стручков проводят регулярно каждые 1-2 дня. Даже один день опоздания может при­вести к тому, что горох станет грубым и невкусным. Регулярный сбор стимулирует продолжительный рост и образование новых стручков. Если этого не делать и оставлять на растении зрелые плоды, то плодоношение скоро прекращается.

Чтобы продлить сбор гороха, можно идти двумя путями: высе­вать сорта с разной скоростью созревания или делать последова­тельные посевы каждые 2 недели. Первый посев гороха можно сделать очень рано, в конце апреля, так как горох холодостойкое растение. Но при угрозе заморозков его всходы следует покры­вать слоем мульчи или пленкой. Последний посев делают в сере­дине лета, за 60 дней до первых заморозков. Цветы и молодые пло­ды гороха чувствительны к низким температурам. Даже неболь­шой заморозок во время цветения прекращает образование плодов.

Существуют карликовые сорта гороха, которые не требуют опо­ры. Их сажают рядами с расстоянием между ними 25-30 см. Тог­да растения поддерживают друг друга, хватаясь усиками за своих соседей. Карликовый горох особенно удобен для позднего, осен­него, сбора урожая. Его сеют в середине лета, а при первых легких заморозках накрывают пленкой. Карликовый горох созревает бы­стро, за 55-60 дней со дня посева. У него нет продолжительного плодоношения, как у длинностебельных сортов; все бобы созрева­ют почти одновременно. В этом случае особенно важно провести сбор урожая вовремя и быстро.

Наиболее распространенные вредители гороха — гороховая плодожорка и бобовая зерновка. Возбудители грибных заболева­ний, поражающих листья и стручки (аскохитоз), передаются с се­менным материалом, поэтому перед посевом семена следует под­вергнуть термической обработке: прогревание в воде при 50 °С в течение 5 минут (предварительно семена выдерживают в теплой воде 4-5 часов), затем — быстрое охлаждение в холодной воде. Другие меры защиты: севооборот с возвращением на старое мес­то через 3-4 года, при появлении признаков заболевания —опрыс­кивание 1%-ной бордоской жидкостью.

Зеленый горошек на зиму заготавливают в мороженом виде.

Бобы русские

Эта культура несправедливо забыта нашими огородниками, а между тем она может в какой-то степени заменить фасоль, кото­рая не всегда вызревает в условиях средней полосы.

В пищу идут крупносемянные сорта, мелкосемянные исполь­зуют как кормовую культуру.

Бобы очень хорошо растут на глинистых, тяжелых, плодород­ных почвах, очень морозоустойчивы и довольно урожайны в на­ших условиях. Они нетребовательны к удобрению, но внесение золы благоприятно для их развития, так как растения очень чув­ствительны к недостатку калия.

Бобы высевают в почву ранней весной, как только почва подсох­нет. Они хорошо переносят заморозки до - 5 °С. Семена высевают на глубину 4-5 см, расстояние между растениями —15-20 см, меж­ду рядами — 50-70 см. Жаркая погода неблагоприятна для бобов, при продолжительной жаре и недостатке воды цветки осыпаются, не образуя завязей. Ранний посев дает возможность отцвести бобам до наступления жаркого периода. При засухе необходим полив.

В пищу можно употреблять и зеленые молодые семена, и зре­лые, сухие. Сухие бобы варят до мякости, они могут служить хо­рошей питательной добавкой к овощным супам. С добавлением масла и прямых трав, особенно чабера, из них можно сделать очень вкусное пюре.

Специфический вредитель бобов — черная тля, которая осо­бенно сильно размножается в жаркую, сухую погоду. Как только вы заметите появление тлей на верхушках побегов, эти верхушки надо сразу обломать и уничтожить. Хорошее средство от тли — еженедельное опрыскивание растений растительными настоями, особенно настоем одуванчика (см. табл. 20).

При переувлажнении и загущенных посадках и, особенно, при недостатке калия в почве бобы страдают от грибной болезни — шоколадной пятнистости, которая проявляется в виде коричневых пятен на листьях и стеблях и может привести к гибели растений. Профилактическая мера — посев бобов на хорошо дренирован­ных и проветриваемых участках.

Фасоль

Фасоль — теплолюбивое растение и не выносит даже легких заморозков, поэтому она довольно редкий гость на огородах сред­ней полосы; однако может вполне расти и вызревать, и надо толь­ко подобрать соответствующий скороспелый сорт.

Фасоль не очень требовательна к почвам, но предпочитает легкие суглинки, открытые, солнечные, хорошо дренированные участки, предварительно удобренные умеренной дозой компоста (5-2,5 кг/10 м²).

Растения можно сеять не раньше, чем почва прогреется до 10-12 °С и исчезнет всякая угроза заморозков. Глубина заделки семян; 2-3 см. Перед посевом семена фасоли, как и гороха, рекомендуется опыливать препаратом бактериальной культуры ризобиа для стимуля­ции образования клубеньков на корнях. После посева почву покрыва­ют мульчой или компостом. Позднеспелые сорта фасоли можно выса­живать в грунт рассадой, выращенной в горшочках в помещении

Фасоль делится на д в а основных типа: низкокустовая и кодо­вая (вьющаяся), внутри каждого типа имеется громадное разнооб­разие сортов.

Низкокустовая фасоль — невысокие растения, не нуждающи­еся в опоре. Ее выращивают рядовым способом. Делают борозды глубиной 10 см, заполняют компостом, сверху слегка присыпают землей. Семена раскладывают в борозды на расстоянии 5 см друг от друга, засыпают землей на нужную глубину. В фазе четырех листьев проводят прореживание, оставляя расстояние между рас­тениями в рядах 15 см, расстояние между рядами 45 см. Среди низ­кокустовой фасоли есть сорта, которые выращивают ради семян, а есть сорта безволокнистой фасоли, у которой в пищу идут молодые стручки (лопатки). Безволокнистая фасоль наиболее скороспелая, некоторые ее сорта требуют для вызревания всего 50-52 дня. Ее называют еще ломкой фасолью (snap bean) в соответствии с тем признаком, который определяет правильное время ее сбора: сло­женный пополам стручок легко ломается на две части. Диаметр год­ных для сбора стручков не превышает 3 мм, длина не имеет значе­ния. В это время стручки фасоли обладают наиболее изысканным вкусом. Позже, когда створки стручка грубеют, используют в пищу молодые, нежные семена фасоли. И молодые стручки, и молодые зерна можно подвергать быстрому замораживанию и так хранить зимой. Фасоль можно оставлять также до полного созревания, ког­да стручки и зерна полностью высохнут, и хранить в сухом месте.

Кодовая фасоль более требовательна к почве и теплу и нуж­дается в более длительном теплом периоде для созревания (65-80 дней). Она нуждается в опоре, поддерживающей ее (длинный, до 2 м, тонкий стебель). В качестве опоры используют чаще всего деревянные шесты или шнуры, вокруг которых обвивается сте­бель фасоли. Шесты должны быть сделаны из необработанной древесины и иметь шероховатую поверхность, чтобы стеблями было легче зацепиться. Около каждого шеста выкапывают неглу­бокую лунку (одна лопата земли), заполняют ее компостом и сверху присыпают землей. В каждую лунку сажают 6-8 зерен. После прореживания в фазу четырех листьев оставляют 4-5 наи­более крепких растений. Расстояния между шестами 60 см. Иног­да четыре шеста составляют в виде пирамиды. Для фасоли исполь­зуют самые разнообразные виды опоры, лишь бы она могла об­вить их своим гибким стеблем и вскарабкаться по ним вверх, к солнцу. Это проволочные каркасы в виде конуса или шатра, дере­вянные решетки, вигвамы из деревянных шестов и даже обыкно­венные заборы из металлической сетки или деревянных брусков.

Кодовая фасоль удобна тем, что растет вверх, и это позволяет экономить площадь сада. Она урожайнее низкокустовой, с про­должительным периодом сбора урожая. Кодовая фасоль также име­ет безволокнистые сорта, у которых в пищу идут молодые струч­ки, у других сортов в пищу идут молодые или зрелые зерна. Если регулярно собирать молодые, нежные плоды, то период плодоно­шения можно продлить до самых заморозков. Огненно-красная, или турецкая, фасоль переносит даже небольшие заморозки.

Основной вредитель фасоли — черная фасолевая тля, от кото­рой можно избавиться с помощью настоя крапивы или других ра­стительных препаратов.

Фасоль сильно страдает от грибных и бактериальных болезней (антракноз, бактериоз), поражающих листья и плоды. Для профи­лактики рекомендуется регулярно обрабатывать растения и почву отваром хвоща. Чтобы предотвратить распространение грибной инфекции, не рекомендуется после дождя или полива прикасаться к мокрым листьям фасоли или ходить между рядами. Посадки фасо­ли нельзя загущать, они должны хорошо проветриваться и нахо­диться на хорошо освещенном солнечном участке. Тогда опасность грибной инфекции сводится к минимуму. Другие профилактичес­кие мероприятия: подбор устойчивых сортов; севооборот с возвра­щением на старое место не раньше чем через 2-3 года; термическая обработка семян: прогревание в воде при 60 °С в течение 6 часов, 8 л воды —на 10 кг семян. При появлении первых признаков забо­левания листья опрыскивают 1%-ной бордоской жидкостью.

ОВОЩИ ГРУППЫ «КОРЕНЬ»

В этом разделе мы рассмотрим не только настоящие корне­плоды, но и все культуры, у которых в пищу употребляются под­земные органы, в том числе клубни и луковицы. В биодинамичес­ком севообороте все они относятся к группе «корень».

Корнеплоды традиционно относят к не очень требовательным к питанию культурам, но при этом имеют в виду главным образом азот. Корнеплоды не любят большого количества азота, особенно в виде свежего навоза. Избыток азота заставляет их развивать пыш­ную ботву, а корнеплоды получаются хотя и крупные, но жесткие и плохого вкуса. И потому в севообороте корнеплоды идут после капусты или других требовательных к азоту культур, понижаю­щих содержание в почве этого элемента. Общая черта корнепло­дов — повышенное требование к калию. Самое лучшее удобре­ние под корнеплоды — это хорошо перепревший компост.

Морковь (семейство сельдерейные—зонтичные)

Морковь — двулетнее холодостойкое растение. Она хорошо пе­реносит низкие температуры, а жаркая погода ухудшает качество корнеплодов. Поэтому в районах с жарким летом морковь сеют или ранней весной, или в середине лета, чтобы ее созревание совпало с более прохладным периодом до или после наступления жары. В рай­онах с умеренным климатом в течение лета можно делать каждые 2-3 недели последовательные посевы моркови, предназначенные для немедленного использования в пищу молодых корнеплодов.

Морковь предпочитает легкие, плодородные почвы. Самая луч­шая почва для нее — легкий суглинок с глубоким, рыхлым, хорошо окультуренным верхним слоем. Морковь удобряют спелым компос­том, который распределяют полосами толщиной около 5 см вдоль будущих рядов моркови и заделывают в почву. Удобрение полураз­ложившимся компостом или навозом приводит к ветвлению корня. Компост должен быть обогащен фосфором и калием путем предва­рительного внесения в него фосфата и других компонентов, богатых этими элементами. При избыточном удобрении морковь сильно по­ражается капустной мухой. На открытых, хорошо проветриваемых и хорошо дренированных участках морковь значительно меньше стра­дает от вредителей и болезней. Всем этим требованиям моркови пол­ностью отвечает ее выращивание на высоких грядках.

Относительно срока сева моркови существуют разные реко­мендации: ее можно сеять под зиму, ранней весной, в конце мая или в середине лета. Выбор срока зависит от ваших потребностей, условий роста культуры и от ее сорта. Ранневесенний посев воз­можен на почвах, свободных от сорняков, так как при низких температурах морковь прорастает очень медленно и всходы сорняков заглушают культуру. Кроме того, в районах, где сильно распростра­нена морковная муха, при раннем посеве молодые растения моркови сильно страдают от нее. Морковная муха дает два поколения за се­зон. Первое поколение вылетает и откладывает яйца в период цвете­ния рябины и яблони. Затем наступает перерыв продолжительнос­тью приблизительно в месяц между вторым и первым поколениями. Если приурочить появление всходов к этому перерыву, то можно из­бежать сильного повреждения морковной мухой. При более позднем посеве вы успеваете также очистить грядку от сорняков.

Старые семена моркови плохо прорастают. Определить их всхо­жесть можно следующим образом: некоторое количество семян рас­тирают между пальцами. Если растертые семена пахнут свежей мор­ковью, значит, они обладают хорошей всхожестью. Семена моркови очень мелкие, поэтому рекомендуется при высеве смешивать их с сухим песком, чтобы избежать загущенности посева. Распространен­ный прием — добавление в эту смесь семян редиса, всходы которого маркируют ряды медленно прорастающей моркови. Семена высева­ют в мелкие борозды на глубину 0,5-1 см, сверху присыпают рыхлой землей или компостом и слегка уплотняют, чтобы семена плотно при­легали к частичкам влажной почвы. Прореживание — очень важная операция при выращивании моркови. Первый раз его проводят при высоте растений 5-7 см, второй раз, когда корни достигнут толщины карандаша. После прореживания расстояние между растениями в ря­дах для ранних сортов — 3 см, для поздних —5 см (некоторые авто­ры рекомендуют — 5-10 см), расстояние между рядами для ранней моркови —20 см, для поздней —30-45 см. После посева почву сра­зу же покрывают грубой мульчой для защиты все от той же морков­ной мухи, чтобы помешать ей отложить яйца в почву.

Морковь нуждается в умеренном регулярном поливе. При дли­тельном недостатке воды корнеплоды могут растрескаться.

Морковь можно убрать и использовать в пищу в любое время, как только ее корни достигнут толщины карандаша. Для зимнего хранения зрелую морковь убирают после первых осенних замо­розков. При более поздней уборке увеличивается опасность рас­трескивания корней. Сорта моркови отличаются по срокам созре­вания. У раннеспелых сортов короткий корнеплод с закругленным кончиком созревает через 80-100 дней после всходов. Это сорта летнего использования. Позднеспелые сорта — с длинным цилин­дрическим корнем, более пригодные для зимнего хранения, тре­буют для полного созревания 120-140 дней.

Корнеплоды моркови при хранении сильно поражаются раз­личного рода гнилями. При высадке зараженных корнеплодов для получения семян семенные растения болеют и погибают. Возбу­дители гнилей сохраняются в почве, на корнеплодах и семенах. Главные меры против распространения гнилей: севооборот, пра­вильный режим хранения (в песке, при умеренной влажности, при температуре 1-2 °С или в полиэтиленовых метках при той же температуре); термическая обработка семян (прогревание в воде 15-20 минут при 52-53 °С).

Сельдерей (семейство сельдерейные-зонтичные)

Сельдерей бывает листовой, корневой и черешковый. Чаще все­го выращивают корневой сельдерей, который образует большой, похожий на турнепс корнеплод, поэтому мы рассматриваем его в разделе корнеплодов.

Сельдерей очень требователен к питанию и увлажнению. Хо­рошо растет только на высокоплодородных, хорошо дренирован­ных почвах. Кислой реакции не выносит. В качестве удобрения под сельдерей вносят большое количество компоста (25-40 кг/10 м²) или смеси компоста с перепревшим навозом (1:1). Сельдерей име­ет очень длинный период развития — 170-180 дней. Обычно его начинают выращивать в помещении в виде рассады, так как семе­на прорастают очень медленно и проростки на первых порах ма­ленькие и слабые. Семена высевают в неглубокие противни с поч­вой на глубину несколько миллиметров. До появления всходов почву покрывают пленкой и все время поддерживают во влажном состоянии. Чтобы рассада не очень вытягивалась, ее прорежива­ют в стадии двух настоящих листьев, оставляя расстояние между растениями около 2,5 см. Рассаду начинают выращивать в конце февраля-начале марта, за 10-12 недель до окончания заморозков, а высаживают в грунт в конце мая-начале июня, после исчезнове­ния угрозы заморозков. Для этого выкапывают траншею глуби­ной 30 см и засыпают ее дно слоем компоста толщиной 15-20 см. Рассаду высаживают в траншеи и по мере роста присыпают зем­лей. Расстояние между растениями — 15 см, между рядами — 70 см.

Поздно осенью корнеплоды можно выкопать вместе с комом земли, поместить в ящики и в таком виде хранить в погребе, под­держивая почву во влажном состоянии.

Сельдерей сильно подвержен грибным болезням, поэтому вес­ной растения и почву для профилактики несколько раз опрыскива­ют отваром хвоща. Сельдерей можно выращивать на одном месте один раз в четыре года.

Свекла (семейство лебедовые-маревые)

У свеклы много общего с морковью. Это также двулетнее, хо­лодоустойчивое растение умеренного климата, любит легкие, хо­рошо окультуренные и дренированные почвы. На переувлажнен­ных кислых почвах растет плохо, на очень плодородных, обильно удобренных почвах качество корнеплодов ухудшается и увеличи­вается опасность образования цветочной стрелки в первый год. В севообороте свекла следует за требовательными к питанию куль­турами, которые понижают содержание азота в почве. Удобряют ее хорошо перепревшим компостом, который до посева заделыва­ют в почву, чтобы он попал в зону питания корней свеклы. В кис­лые почвы вносят известь.

Если период созревания свеклы приходится на жаркую, сухую погоду, то корнеплод получается твердый и деревянистый, и пото­му ее высевают ранней весной, но на 1-2 недели позже, чем мор­ковь. Если всходы свеклы попадут под заморозок, то это может привести к образованию цветоноса (как говорит Огден: «Заморо­зок введет свеклу в заблуждение, как будто она пережила зиму и ей пришло время образовать цветонос»). Если нет опасности силь­ной жары, то можно делать последовательные посевы каждые 2-3 недели, чтобы всегда иметь к столу свежие корнеплоды. Последний посев —в середине лета.

Семена свеклы замачивают перед посевом на 24 часа в ком­постной вытяжке (для ускорения прорастания). Каждый клубочек-соплодие свеклы содержит 4-8 семян; поэтому их высевают не очень густо —через2-3 см, на глубину 1-1,5 см. После прорежи­вания расстояние в рядах — 5-10 см, между рядами — от 30 до 60 см в зависимости от вида свеклы.

Свекла хорошо переносит пересадку, поэтому, если вы хотите получить раннюю свеклу, ее можно выращивать рассадой в ящи­ках. Посев делают за 4 недели до последних заморозков. Высажи­вают в грунт в стадии 4-6 листьев, стараясь не повредить главный корень. Два самых больших листа проростка удаляют, чтобы умень­шить транспирацию, пока не образовались новые корни.

Уход за свеклой заключается в поливе, особенно необходимом 1 в период интенсивного роста корнеплода, и окучивании, когда верхняя часть корнеплода начнет выпирать из почвы. Свеклу можно убирать и употреблять в пищу в любое время после того, как корнеплод достигнет размера 1,5 см в диаметре. Для зимнего хранения свеклу убирают после первых заморозков.

Из вредителей свеклы наиболее часто встречаются свекловичная минирующая муха и проволочник. Меры защиты описаны в разделе о вредителях.

Молодые проростки свеклы страдают от заболевания черной нож­кой, которая появляется при посеве в холодную, переувлажненную почву. Основание стебля чернеет, и растение погибает. При своевре­менном посеве в прогретую, хорошо дренированную, рыхлую почву опасность этого заболевания невелика. Взрослые растения свеклы под­вержены ряду грибных болезней, поражающих листья. Признаки церкоспороза (пятнистости листьев), на листьях появляются много­численные пятна с красно-бурой каймой. При сильном развитии бо­лезни на листьях образуется сероватый налет. Признаки пероноспороза (ложной мучнистой росы): молодые листья скру­чиваются, утолщаются, покрываются с нижней стороны сероватым налетом. Фомоз поражает и листья, и корнеплоды. На корнеплоде это выражается в почернении и затвердении тканей, что хорошо вид­но на разрезе корнеплода. На листьях образуются концентрические желто-бурые пятна. При появлении первых признаков названных бо­лезней растения обрабатывают 1%-ной бордоской жидкостью. Обра­ботку повторяют 2-3 раза с интервалом 1-2 дней. Профилактичес­кие меры: выбор устойчивых сортов и севооборот.

В средней полосе России распространены сорта свеклы с круг­лым темно-красным корнеплодом, но в мировом ассортименте име­ется множество разнообразных по форме и цвету сортов свеклы. Есть и свекла с корнеплодом типа моркови — 2,5 см в диаметре и длиной 10-20 см, половина которого возвышается над землей. Есть и сорта с круглыми корнеплодами золотисто-желтого цвета, не изменяющего­ся при варке. Свекла с белым и очень сладким корнеплодом имеет большие, мощные листья. Есть и такой сорт, в корнеплоде которого чередуются концентрические круги розового и белого цвета.

Здесь же мы коротко упомянем о листовой свекле под названи­ем мангольд. У одних видов мангольда в пищу употребляются разросшиеся нежные черешки листьев, у других — листья. И то и другое употребляется в сыром виде для салатов, но лучше всего их добавлять в суп или просто отваривать. Если срывать только внешние, зрелые листья, не трогая молодые, то мангольд может снабжать вас свежей зеленью все лето.

Редис, редька, репа, брюква (семейство капустные— крестоцветные)

Все эти корнеплоды относятся к одному семейству и потому довольно сходны между собой по требованиям к условиям выра­щивания. Они довольно устойчивы к холоду, не любят жару, не очень требовательны к удобрениям, но очень требовательны к по­ливу. Эти культуры, как и все корнеплоды, лучше всего удаются на легких супесчаных или суглинистых почвах, не очень богатых азотом. Вредители и болезни у них одни и те же. Так же, как и все растения из семейства капусты, они поражаются килой. Главный враг этих культур — крестоцветная блошка, от которой сильно страдают молодые всходы при ранневесеннем посеве.

Редис — очень скороспелая культура. Некоторые его раннеспе­лые сорта для весеннего посева вызревают за 25-30 дней. Сорта, предназначенные для осеннего посева, требуют больше времени — до 55 дней —и имеют соответственно более крупный корнеплод.

Редис удобряют небольшим количеством компоста. Его рас­кладывают вдоль будущих рядов лентами толщиной 2-3 см, заде­лывают в почву, проводят неглубокие борозды и раскладывают в них семена редиса. Семена засыпают слоем почвы толщиной 1-1,5 см и слегка уплотняют для лучшего контакта с землей. После прореживания расстояние между растениями в ряду 5-8 см, рас­стояние между рядами — 20-30 см.

В выращивании редиса есть одна сложность: при несоблюде­нии правил агротехники или при неблагоприятных условиях на­чинает расти цветочная стрелка в ущерб корнеплоду, который ста­новится маленьким, жестким и несъедобным. Появление стрелки происходит при жаркой и сухой погоде, при недостаточном поли­ве, при длительных холодах, при недостатке питания. На образо­вание корнеплода в гораздо большей степени влияет температу­ра, чем длина дня. Корнеплод не образуется также при затенении и загущении посева. Редис нужно убирать сразу, как только кор­неплод достигнет нужного размера. Передержанные корнеплоды становятся жесткими и невкусными. Поэтому обычно делают по­следовательные посевы редиса с интервалом 15-20 дней. Самый первый, ранний редис можно вырастить под пленкой, посеяв его в 1 середине или конце апреля. В самое жаркое время лета в посевах редиса делают перерыв.

Редька, репа, брюква мало отличаются от редиса по условиям I выращивания — кроме того, что у них более продолжительное время созревания (75-80 дней) и соответственно более крупные корнеплоды, требующие больше места. Расстояние в рядах — 20-25 см, между рядами —30-40 см. Эти культуры можно также вы­севать в два срока: рано весной — в конце апреля и во второй половине лета — в конце июня-начале июля. Выкапывают корне­плоды осеннего срока перед наступлением сильных заморозков. Весеннюю культуру обычно потребляют сразу же, а осеннюю используют для хранения на зиму.

Картофель (семейство пасленовые)

Это однолетнее растение со средней холодоустойчивостью, за­морозков не переносит. Количество сортов картофеля необозри­мо — около 10 тысяч, с разными сроками созревания, разными цветом и формой, разной устойчивостью к условиям выращива­ния, к вредителям и болезням.

Картофель предпочитает легкие (супесь или легкий суглинок), плодородные, хорошо дренированные почвы со слабокислой ре­акцией. Под картофель не рекомендуется вносить известь, так как щелочная реакция способствует развитию парши — грибной бо­лезни, которая развивается на кожуре клубней, не затрагивая мя­коть. В качестве удобрения под картофель лучше всего вносить спелый компост и золу. Зола служит источником калия и одно­временно отпугивает проволочника. Калий повышает устойчивость картофеля к фитофторе. Свежий навоз можно вносить только осенью, заделывая его в почву.

Существует много способов посадки картофеля. Его можно са­жать целыми клубнями, отрезками клубней и глазками. Для по­садки используют целые клубни средней величины (приблизитель­но, как крупное яйцо). Чтобы ускорить появление всходов, клуб­ни предварительно проращивают на свету при температуре 16—18 °С. Из глазков развиваются крепкие, короткие зеленые рост­ки. Перед высадкой на клубне оставляют не больше трех самых крепких и лучших ростков, остальные удаляют. Пророщенные клубни высаживают, когда уменьшается опасность заморозков.

Если вы хотите получить ранний урожай картофеля в конце июня-начале июля, то пророщенные клубни можно высадить в конце ап­реля—начале мая под пленку. Для раннего сбора картофель обыч­но высаживают в один ряд — посередине приподнятой грядки.

Крупные картофелины можно разделить на отрезки, при этом на каждом отрезке должно быть не менее одного глазка. Отрезки раскладывают в один слой на полу и оставляют на сутки, чтобы поверхность среза подсохла и покрылась защитным слоем.

Для размножения глазками из центральной или нижней части клубня выбирают самые крупные, «спящие» глазки и вырезают их вместе с небольшой частью мякоти. На верхней, обычно немного более узкой части клубня расположена большая часть глазков, но их не используют для посадки, так как они дают более слабые ра­стения. Вырезанные глазки раскладывают на подносах с почвой. Толщина слоя почвы должна быть не менее 5 см. Расстояние меж­ду глазками 5 см. Их прикрывают тонким слоем почвы и выращи­вают до стадии 5-6 листьев сначала в помещении, потом — для закаливания — на открытом воздухе. Таким способом размножа­ют редкие сорта из ограниченного количества клубней. Во всех случаях для посадки используют совершенно здоровые клубни.

Клубни или отрезки можно высаживать в лунки или в борозды. Наиболее прост способ посадки в лунки. Через каждые 30 см выка­пывают лунку, вынимая полную лопату земли. На дно кладут клу­бень верхушкой вверх, сверху засыпают компостом (пол-лопаты) и затем почвой. Некоторые насыпают компост на дно лунки, туда же добавляют горсть золы, горсть костной муки и все это перемешива­ют с почвой. На эту смесь кладут клубень и засыпают землей.

При посадке в борозды выкапывают траншеи глубиной 15-20 см, на дно насыпают слой компоста толщиной 5 см, сверху раскладывают клубни, засыпают сначала компостом (около 5 см), а затем землей. Глубина посадки —7-10 см, расстояние в рядах — 25-30 см, между рядами —60-80 см.

Первое окучивание проводят, когда побеги покажутся над по­верхностью почвы, второе —при высоте побегов 15-20 см, стара­ясь не засыпать землей листья.

Уборку раннего картофеля можно начинать сразу же после цве­тения (клубни начинают завязываться, когда на стеблях появля­ются первые бутоны). Уборка картофеля, предназначенного на хра­нение, требует более тонкого подхода. В этом случае важно, что­бы на клубнях успела образоваться достаточно плотная кожица —

главный защитный барьер от инфекций. Обычно ждут, когда бот- 1 ва сама засохнет и отомрет, и только через 7-10 дней после того начинают выкапывать клубни. Если же ботва погибает от болезни ] раньше естественного срока, ее удаляют и уничтожают. Если после этого погода стоит сухая и прохладная, то клубни можно оста­вить дозревать в почве и выкопать незадолго до первых замороз­ков. Если погода дождливая или жаркая, то выкопку производят через две недели после уничтожения ботвы. За это время споры гриба, оставшиеся на поверхности почвы, погибают, что позволя­ет избежать заражения клубней. Выкопанный картофель раскладывают на полу в сухом, темном и прохладном месте и оставляют I на неделю. За это время кожица еще более уплотняется, земля на поверхности клубней подсыхает и осыпается. Нельзя мыть клуб­ни или держать в сыром помещении.