По выращиванию огородных культур 1 страница

ОТКРЫТОГО ГРУНТА

По технологии выращивания овощей существует обширная и разнообразная литература на русском языке. Поэтому в данном разделе мы рассмотрим только основные огородные культуры и опишем технику выращивания так, как принято в литературе по органическому земледелию. Сроки всех работ указаны для усло­вий средней полосы России. Для расстояний между растениями и рядами приведены средние значения, так как они зависят прежде всего от сортов.

ОВОЩИ ГРУППЫ «ПЛОД»

Все культуры из этой группы отличаются высокой требователь­ностью к удобрениям и высокой урожайностью. Главный элемент питания, определяющий их урожай, — фосфор. В севообороте они идут после очень требовательных к азоту культур (группы «лист»), под которые вносят большие дозы компоста и навоза. Все они уро­женцы теплых стран и поэтому теплолюбивы и не выносят низких температур.

Томаты (семейство пасленовых)

Получить хороший урожай томатов в средней полосе России не так-то просто: требуется определенный навык и тщательный уход. Тем не менее томаты — излюбленный овощ садоводов-огородни­ков, которые изобрели множество хитроумных способов их выра­щивания. Здесь мы опишем наиболее простой и распространенный.

Томаты требуют хорошего удобрения навозным компостом, но не любят избытка легкодоступного азота. Биодинамические садо­воды уверяют, что из растительных компостов томаты предпочи­тают компост, сделанный из их собственных остатков. Лучше все­го выращивать томаты на высоких грядках с мощным плодород­ным слоем, располагая их в один ряд посередине грядки и занимая остальную площадь сопутствующими культурами.

Томаты очень теплолюбивы и обладают длительным периодом вегетации, даже у самых раннеспелых сортов от появления всходов до созревания первых плодов проходит не менее 80-90 дней. По­этому в условиях средней полосы даже скороспелые сорта выращи­вают рассадой, которую после последнего заморозка (обычно в на­чале июня) высаживают в открытый грунт или в теплицу. Рассаду выращивают в помещении 6-8 недель в два этапа. Сначала высе­вают семена на глубину 1 см с расстоянием между растениями 1,5-2 см. В фазе образования второго листа сеянцы пикируют, рас­саживают в стаканчики, несколько углубляя стебель. Продолжитель­ность выращивания рассады зависит от ваших возможностей. Если у вас есть возможность создать условия для роста крепкой, здоро­вой рассады, то высевайте семена в первой половине марта. Если мало света и растения сильно вытягиваются, то раньше первых чи­сел апреля не следует начинать. Более молодая рассада (позднего посева) после высадки в грунт лучше приживается и быстро обго­няет ту, которую долго выращивали в помещении.

Распространенная ошибка садоводов заключается в том, что они выращивают или покупают рассаду с уже образовавшимися плодами. Такие растения тратят очень много времени на приспо­собление к условиям открытого грунта, надолго приостанавливая рост и образование новых соцветий. К тому же эти первые плоды обычно бывают плохого качества. Самая лучшая рассада — невы­сокие крепкие растения без цветков и плодов. У раннеспелых сор­тов закладка цветочных кистей происходит через 30 дней после появления всходов над 7-9-м листом, у позднеспелых — через 60 дней над 12-14-м листом. Существует один прием, позволяю­щий увеличить плодоношение первых цветочных кистей: в тече­ние трех недель после появления двух первых настоящих листьев температуру днем снижают до 15-16 °С, ночью до 10-12 °С. В остальное время соответственно —20-22 °С и 12-15 °С

Рассаду высаживают в лунки наклонно, чтобы нижняя часть стебля была присыпана землей. Если рассада сильно вытянута, можно почти горизонтально закопать стебель до половины. На за­копанной части стебля образуются придаточные корни, и это только улучшит питание растений. В конце мая рассаду высаживают под пленку для защиты от холодных низких ночных температур, а пос­ле 7 июня можно высадить в открытый грунт. Рассаду ни в коем слу­чае нельзя высаживать в холодную почву; поэтому за три недели до высадки на грядке делают неглубокую траншею вдоль будущего ряда

томатов, засыпают в нее навозный компост с добавлением древес­ной золы так, чтобы образовался небольшой гребень, который лучше прогревается на солнце, чем ровная поверхность. Перед высадкой можно полить почву теплой водой.

Сорта томатов делятся на д в е группы. Кустовые томаты, или детерминантные, имеют ограниченный рост, среди них пре­обладают скороспелые сорта. После того как на растении образу­ется определенное, характерное для сорта количество ветвей и соц­ветий, они перестают расти. Высокорослые томаты, их даже от­носят к вьющимся растениям, растут вверх неограниченно, образуя до самых заморозков новые ветви и соцветия. Кустовые томаты обычно выращивают в открытом грунте, высокорослые — в теп­лице. Кустовые томаты нуждаются в подвязке к колышкам или опоре в виде проволочной клетки, которые поддерживают тяже­лые гроздья плодов, не давая им упасть на землю. Высокорослые томаты подвязывают толстым шнуром к перекладинам под кры­шей теплицы. Шнуром обвязывают стебель у основания. В даль­нейшем гибкий стебель обвивается вокруг шнура и тянется вверх.

Когда он достигнет перекладины, удаляют верхушку, чтобы оста­новить рост. Расстояние для кустовых сортов: между растениями — 30-50 см, между рядами —45-60 см. Для высокорослых —меж­ду растениями — 65-70 см. После высадки рассады почву муль­чируют.

Томаты требуют постоянной заботы, которая выражается в ре­гулярном поливе, подкормках и удалении боковых побегов —па­сынков. Поливать томаты можно только отстоявшейся, прогре­той на солнце водой под корень, стараясь не мочить листья. Поли­вать лучше реже, приблизительно один раз в неделю, но как следует (1 ведро на куст). При поливе в воду добавляют какое-либо жид­кое удобрение. Не надо только перекармливать растения азотом. Избыток азота проявляется в следующих признаках: скручивание листьев, сильный рост пасынков, израстание цветочных кистей, задержка созревания плодов.

Пасынки, или боковые побеги, вырастающие из пазух листьев, надо регулярно удалять, выламывая их руками и оставляя в пазу­хе небольшой остаток стебля (2 см). У кустовых томатов оставля­ют 2-3 основных стебля, у высокорослых — 1 стебель.

Томаты — самоопыляющиеся растения, поэтому для улучшения опыления рекомендуется периодически встряхивать цветочные кисти.

Томаты страдают не столько от вредителей, сколько от различных болезней, которые могут доставить садоводу много неприятностей.

Грибные болезни. Фитофтора проявляется вначале в виде ко­ричневых пятен на листьях, потом — на плодах. Плоды постепен­но темнеют и размягчаются. Болезнь особенно сильно развивает­ся на зеленых плодах при их дозревании. Пятнистостью листь­ев (макроспориоз, септориоз) поражаются главным образом листья, которые при развитии болезни засыхают и отпадают. Воз­будители грибных болезней сохраняются в почве и в послеубо­рочных остатках. Развитию болезней способствуют влажная, хо­лодная погода и, особенно, пониженные ночные температуры и холодная роса в конце лета. Профилактические меры: опрыскива­ние отваром хвоща, а после 1 августа — 1%-ной бордоской жид­костью 2-3 раза с интервалом 10 дней (опрыскивание прекраща­ют за 8 дней до уборки); размещение посадок томата подальше от картофеля, который чаще всего служит источником возбудителей фитофторы (картофель и томаты относятся к одному семейству и имеют общих возбудителей болезней); подбор устойчивых сортов; севооборот с возвращением на одно место один раз в четыре года. После 1 августа растения следует на ночь закрывать пленкой для защиты от низких ночных температур. Зеленые плоды перед дова­риванием на 1-2 минуты погружают в воду с температурой 60 °С, чтобы убить возбудителя инфекции.

Среди бактериальных болезней наиболее распространен бак­териальный рак проявляющийся в виде увядания растений. На изломе пораженных листьев видны почерневшие сосуды, стебель растрескивается. Возбудитель передается с семенами и через по­чву. Для предохранения от этих болезней семена перед посевом прогревают в воде в течение 20 мин при температуре 48-50 °С, затем сразу охлаждают в холодной воде и высушивают.

Страдают томаты и от вирусных болезней. Особенно легко они заражаются вирусом табачной мозаики, которая чаще всего пе­редается через руки курильщиков. Этот вирус, распространенный главным образом на табаке, сохраняется в сигаретах, и поэтому курильщики являются его главными переносчиками. Заболевание проявляется в деформировании листьев и появлении на них свет­ло-зеленых пятен. Листья, главным образом молодые, приобрета­ют мозаичную окраску. Рост замедляется. Вирус сохраняется на растительных остатках, в почве и на семенах. Для защиты от мо­заики семена замачивают на 30 мин в 1%-ном растворе марганцо­вокислого калия, затем тщательно промывают водой. Взрослые заболевшие растения 2-3 раза с перерывом в 3 недели поливают раствором марганцовокислого калия (5 г на ведро воды) или опрыскивают снятым молоком (1л на ведро). Многие новые сорта устойчивы к мозаике. Курильщиков не подпускают к томатам, пока они не сполоснут руки 10%-ной хлорной известью.

В соответствии с качеством и размером плодов томаты делятся на три группы. Первая — виноградные сорта, на которых образуются кисти мелких сладких плодов. Виноградные томаты особенна любимы детьми. Вторая — большое разнообразие салатных copтов с крупными, сочными плодами. Среди них много новых гибридных сортов, очень урожайных и устойчивых к болезням. Следует предупредить, что не стоит пытаться получить семена из плодов гибридных томатов. Во втором поколении они обычно дают слабые растения;! Третья —томаты предназначенные для переработки с очень плотными, мясистыми и несочными плодами. Из них делают томатную пасту или хранят в сухом виде. Последний способ для нас несколько необычен. Плоды разрезают вдоль, выскребают семена, ко­торые легко отделяются от стенок, и раскладывают на противень срезом вниз. Томаты сушат в печке в течение 24 часов при температуре около 70 °С. Сухие ароматные половинки томатов помещают в сосуд, перекладывая листьями базилика, добавляют 1-2 дольки чес­нока и заливают растительным (оливковым) маслом.

Перец и баклажаны (семейство пасленовые)

Эти овощи относятся к тому же семейству пасленовых, что и томаты, и в своих требованиях и приемах выращивания во многом сходны с ними. Они также требуют плодородной почвы с высоким содержанием гумуса, но без избытка легкодоступного азота. Вы­ходцы из тропиков, они нуждаются в еще более высоких темпера­турах и еще сильнее, чем томаты, боятся не только заморозков, но даже просто холодной погоды и не любят сквозняков. Поэтому луч­ше всего держать их все лето под пленкой или в теплице.

Рассаду начинают выращивать за 8-10 недель до последних замо­розков в два этапа так же, как рассаду томатов. Хорошая рассада получается только при условии хорошей освещенности и высокой температуре, не ниже 23 °С. Рассаду после закаливания высаживают в теплицу не раньше 20 мая, а в открытый грунт не раньше 12 июня.

Рассада баклажанов плохо переносит пересадку и долго прижи­вается. Перед высадкой почва, само собой разумеется, должна быть хорошо прогрета и удобрена компостом. Рассаду высаживают, только слегка заглубляя стебель в просторные лунки, в которых можно хорошо расправить корни. Корни засыпают сначала ком­постом, затем почвой, хорошо поливают и покрывают поверхность почвы мульчой. Пока рассада хорошо не приживется, ее защища­ют от прямого солнечного света.

Расстояния между растениями в ряду для перца — 40-50 см, для баклажана —50-60 см, между рядами —90 см.

У баклажана плоды образуются на боковых ветвях. Для того чтобы усилить их рост, верхушку растения удаляют. На баклажа­не оставляют обычно 4-6 плодов, это именно то количество, кото­рое может выкормить одно растение в условиях средней полосы России. Излишние завязи удаляют. В более южных районах число плодов на одном растении может достигать 8-10. На недостаток света или тепла баклажан реагирует не уменьшением размера плодов, а уменьшением их числа.

Баклажан — самое любимое растение колорадского жука, даже более любимое, чем картофель. Поэтому надо все время следить, не появятся ли на нижней стороне листьев кладки яиц, и сразу уничтожать их, пока из них не вылупились личинки.

При выращивании перца сложность заключается в том, что иногда на растении не образуются завязи. Одной из причин может быть излишек азотного удобрения. При температуре выше 30 °С и ниже 15 °С не происходит опыления и завязи опадают. Здесь уж ничего не поделаешь, и остается ждать, пока пройдет неблагопри­ятная погодная полоса. Это не страшно, так как на растениях пер­ца все время образуются новые цветы и при наступлении хоро­шей погоды из них начнут развиваться плоды. Огден говорит: «Не забывайте, перец — многолетнее растение, обычно он ждет бла­гоприятных условий и не спешит образовывать плоды». Бывает так, что в начале лета на перце появляется несколько плодов и затем цветение прекращается. Если оставить эти первые плоды вызревать, то ими ограничится и весь сбор урожая. Если же по­жертвовать этими плодами и удалить их, когда они еще малень­кие, то растения начнут цвести с удвоенной энергией и к концу сезона дадут высокий урожай. Для раннего сбора можно оставить несколько растений с первыми плодами. Чтобы созревание пло­дов ускорить в конце сезона и не дать им попасть под заморозки, рекомендуется следующий прием: глубоко рыхлят почву вокруг растений, чтобы немножко потревожить корни, и удаляют все оставшиеся на растении цветы и мелкие плоды.

Баклажаны и перцы менее страдают от болезней, чем томаты Перец может повреждаться тлей и паутинным клещом.

Существует большое разнообразие сортов перца и баклажан самых разнообразных окраски, размера и формы.

Огурцы (семейство тыквенные)

Это капризная и требовательная культура, но если научиться удовлетворять ее капризы, то вы будете засыпаны огурцами — хватит и на лето, и на зиму. Огурцы очень теплолюбивы, оптимальная температура для их роста и образования завязей 25-28 °С; при тем­пературе ниже 12-14 °С рост замедляется и плоды не образуются при температуре ниже 5 °С они погибают. Огурцы очень требова­тельны к почвенному плодородию, им необходимо удобрение боль­шим количеством растительного или навозного компоста. Они хо­рошо удаются на богатых органикой, суглинистых, хорошо дрени­рованных почвах со слабокислой реакцией. Огурцы также очень требовательны к влаге, нуждаются в хорошем, регулярном поливе. Недостаток влаги сильно тормозит рост и снижает урожай. Их сла­бая сторона — высокая чувствительность к инфекциям.

Огурцы можно выращивать из семян или рассадой. При выра­щивании рассады надо помнить, что у огурца очень нежные корни и малейшее их повреждение при пересадке сильно влияет на по­следующий рост. Поэтому рассаду огурцов обычно выращивают недолго, не больше 20 дней, в просторных стаканчиках диамет­ром 8-10 см, чтобы можно было перенести в почву все растеньи­це с комом земли, не потревожив корни. В каждый стаканчик вы­севают два-три семени на глубину 2 см, оставляя после появления всходов одно самое крепкое растение. При прореживании излиш­ние растения не выдергивают, а срезают.

Рассада требует хорошего освещения и температуры 20-24 °С. Готовую рассаду высаживают под пленку 15-20 мая, а в открытый грунт 5-15 июня. Посев в открытый грунт под пленку производят с 20 мая по 7 июня в хорошо прогретую почву предварительно за­моченными и набухшими семенами. У ранних сортов огурца пло­доношение наступает через 40-45 дней после появления всходов, у среднеспелых сортов —через 55-60 дней.

Посев и посадку огурцов можно производить двумя спосо­бами. Первый: в неглубокие лунки засыпают 0,5 кг компоста, сверху засыпают хорошей плодородной почвой и в образовавшийся холмик высеивают 6-9 семян на глубину 2 см. Когда растения до­стигнут высоты 10 см, оставляют 4 самых крепких проростка, ос­тальные срезают. Холмики располагают на расстоянии 90-120 см. Вместо семян в лунки можно высадить рассаду. Второй спо­соб: посередине грядки делают неглубокую борозду, засыпают ее компостом слоем толщиной 5 см, сверху покрывают плодородной почвой. В образовавшийся гребень высаживают семена огурца на глубину 2 см (на расстояние 30 см —2-3 семени) или высажива­ют рассаду. Расстояние в ряду между растениями после прорежи­вания 30 см, между рядами в зависимости от сорта —70-120 см. После высадки рассады почву сразу мульчируют компостом или каким-либо растительным материалом, чтобы в промежутках меж­ду поливами защитить от пересыхания верхний слой почвы, где рас­положена большая часть корневой системы огурцов. При посадке семенами почву также мульчируют. Толщина слоя мульчи зависит от угрозы со стороны слизней, которые могут уничтожить все всхо­ды огурцов. Чем эта угроза больше, тем тоньше слой мульчи.

Огурцы хорошо удаются на грядках-холмиках, которые описа­ны в разделе «Обработка почвы».

В отличие от других культур, огурцы хорошо реагируют на удобрение свежим коровьим навозом, который можно вносить в борозды вместо компоста. Свежий навоз, разлагаясь, выделяет теп­ло, которое защищает всходы огурцов от весенних холодов.

Огурцы не имеют прочного прямостоячего стебля. Можно оста­вить плети огурцов лежать на земле, но лучше подвязать к опоре, чтобы они росли вертикально. Это уменьшает вероятность пора­жения их грибными болезнями и позволяет экономить площадь.

Огурец имеет раздельнополые цветки, то есть мужские цветы с тычинками и женские цветы с завязями. Опыление происходит с помощью насекомых. Поскольку женские цветки с завязями обра­зуются главным образом на боковых побегах, то рекомендуют в стадии 4-5 листьев прищипнуть верхушку главного побега, что­бы стимулировать рост стеблей из почек в пазухах листьев. Расте­ния, выращенные из семян 2-4-летнего срока хранения, образуют больше женских цветков, чем растения, выращенные из свежих семян. Верхушки боковых побегов также прищипывают, когда они достигнут длины 22-25 см. Поливать можно только хорошо про­гревшейся водой 2-3 раза в неделю. От холодной воды на расте­ниях развиваются различные грибные болезни, преимущественно разные виды гнилей. По внешнему виду огурцов можно судить, требуется ли им под­кормка жидкими удобрениями. Светлая, хлоротичная окраска ли­стьев свидетельствует о недостатке азота. Уродливая форма плодов — узкое основание и шаровидная вторая половина — свидетельствует о недостатке калия. В этом случае может помочи древесная зола, насыпанная вокруг основания стебля. Если вы не смогли до посева снабдить огурцы достаточным количеством кош поста или навозного удобрения, то подкормка жидким удобрением 2-3 раза в течение летнего сезона необходима.

После начала плодоношения огурцы следует собирать peгyлярно, не оставляя на плетях перезревшие желтые плоды, так как они тормозят образование новых завязей.

Из вредителей на огурцах чаще всего встречается бахчевая тля, паутинный клещ галловая нематода, трипсы. О мерах борьбы с ними было сказано раньше. Огурцы сильно страдают от разнообразных болезней, среди которых на первом месте стоят грибные.

Мучнистая роса проявляется в виде белых мучнистых пятен, которые образуются сначала на верхней стороне листьев, затем распространяются на нижнюю сторону и на стебли. Листья жел­теют и отмирают. Возбудители сохраняются в почве и на остатках растений. Средства защиты: подбор устойчивых сортов, севообо­рот, при влажной холодной погоде профилактическое опрыскива­ние отваром хвоща. При первом появлении признаков заболева­ния растения опрыскивают одним из перечисленных ниже средств: 1%-ная бордоская жидкость; 0,15-0,4%-ная коллоидная сера; на­стой коровяка или прелого сена.

Другие грибные болезни имеют вид язвочек на листьях и плодах, при этом на пораженных органах образуется бархатистый налет гриб­ницы. Цвет этого налета зависит от вида гриба, вызвавшего заболева­ние: серовато-оливковый цвет — оливковая пятнистость; белый на­лет —белая гниль; черный — черная плесень; серо-фиолетовый на­лет на нижней стороне листьев — ложная мучнистая роса; розовый налет —антракноз. Ткань больных плодов размягчается и загнивает. Возбудители грибных болезней сохраняются на растительных остат­ках, в почве и на семенах. Профилактические меры те же, что и про­тив мучнистой росы. При появлении первых признаков болезни по­раженные листья следует срезать до основания черешка и уничто­жить. После уборки урожая все стебли и листья отправить в компостную кучу. Развитие болезни может остановить опрыскива­ние 1%-ной бордоской жидкостью 2-3 раза с интервалом 10-15 дней. Последнюю обработку проводят за 15 дней до сбора урожая. Семена дезинфицируют перед посевом в растворе марганцовокислого калия (2 г/л) в течение 15-20 минут, затем промывают водой.

На огурцах часто встречается бактериальная болезнь — бак­териоз огурцов. На листьях образуются желто-бурые пятна. Ткань листа внутри пятен засыхает и выпадает. Продырявленные лис­тья — характерная черта этой болезни. На пораженных растени­ях плоды перестают расти и принимают уродливую крючкообраз­ную форму. Возбудители сохраняются в почве и на семенах. Про­филактические меры: подбор устойчивых сортов, севооборот, удаление с грядки послеуборочных остатков, дезинфекция семян в 1%-ном растворе марганцовокислого калия, опрыскивание 1%-ной бордоской жидкостью.

Из вирусных болезней на огурце чаще всего встречается мозаи­ка. Верхние листья приобретают мозаичную окраску, а нижние за­сыхают, цветки опадают, плоды деформируются. Инфекция переда­ется тлями и зараженными семенами Профилактические меры: обез­зараживание семян путем прогрева при температуре 70 °С в течение 1 часа, уничтожение тлей. При развитии болезни растения обрабатывают раствором марганцовки кислого калия(1,5 г на 10 л воды)или 10%-ным снятым молоком с добавлением 7-10 капель йода на 10 л раствора. Сильно пораженные растения уничтожают.

Существует большое разнообразие сортов огурца, отличаю­щихся по скороспелости, устойчивости к болезням. При выборе сорта для своего участка обращайте внимание, для каких условий выращивания предназначен сорт — для открытого грунта или теп­лицы, годятся ли его плоды для консервирования или они только салатного назначения.

Раннеспелые сорта чаще всего относятся к салатному типу, при засолке становятся дряблыми и невкусными. Для консервирова­ния используют среднеспелые и поздние сорта. Для выращивания огурцов в теплицах выведены специальные сорта самоопыляющих­ся (или партенокарпических) огурцов.

Гибридные сорта огурцов отличаются высокой энергией роста и устойчивостью к болезням. Но надо иметь в виду, что семена от гибридных огурцов получаются низкого качества.

Для повышения урожая огурцов придумано множество при­емов, которые описаны в отечественной литературе. Но в органи­ческом земледелии, как уже было сказано, не гонятся за высокими урожаями, главное внимание обращая на качество.

Кабачки, тыква (семейство тыквенные)

Эти культуры относятся к тому же семейству тыквенных, что и огурцы, и очень близки к ним по свойствам. Они также теплолю­бивы, также предъявляют высокие требования к удобрению, поли­ву, к плодородию почвы. Кабачки растут кустом, тыква образует длинные, стелющиеся по земле плети. Способ посадки и посева тот же, что у огурцов.

Цукини — один из видов кабачка. Его характерная особен­ность — темно- или светло-зеленая с темными полосами окраска плодов. Они более урожайны, чем белоплодные кабачки, вкуснее и лучше хранятся. Поэтому в последние годы цукини завоевали большую популярность у наших огородников.

Поскольку кабачки — довольно скороспелая культура (сбор плодов начинается через 55-65 дней после посева), то нет смысла выращивать их рассадой. Проще во второй половине мая высеять семена под пленку. В одну лунку высевают 3-4 семени на глуби­ну 3-4 см. После появления всходов в лунке оставляют одно са­мое крепкое растение, остальные срезают. Когда минует опасность заморозков, пленку снимают.

Плоды тыквы обычно доводят до полной спелости, и, чтобы они успели полностью развиться и созреть до наступления заморозков, на что требуется 110-130 дней, тыкву выращивают рассадой, которую в возрасте20-25 дней высаживают в грунт в конце мая под пленку или в первой половине июня — в открытий грунт. Рассаду выращивают в стаканчиках диаметром 10-15 см так же, как огурцы, пересаживая в грунт со всем комом земли, чтобы не потревожить корни. Тыква успе­вает вызреть и при посеве семенами в грунт в середине мая под пленку. Для защиты проростков тыквы от заморозков можно вместо пленки использовать как укрытие для каждого отдельного растения двухлит­ровые пластиковые бутылки с отрезанным горлышком.

Кабачки и тыквы для образования своих многочисленных и крупных плодов нуждаются в еще более обильном удобрении, чем огурцы. Их можно выращивать на свежем или перепревшем наво­зе. Часто тыквы сажают прямо на компостной куче. Это хорошо для них, но плохо для компостной кучи. Более правильно поса­дить тыквы у основания компостной кучи, так чтобы их плети пол­зли вверх по откосам кучи, а широкие листья защищали компост от пересыхания и перегрева на солнце. Чаще всего кабачки и тыквы сажают в неглубокие лунки, сделанные на холмиках из компоста или перепревшего навоза. Лунки делают для удобства полива. Пло­щадь питания одного растения кабачка около 1 м², одного расте­ния тыквы —1,5-2 м².

Кабачки и тыквы имеют мужские и женские цветки. Обычно сначала развиваются мужские цветки, позднее — женские с завя­зями. Женские цветки раскрываются рано утром и к вечеру увяда­ют. В этот промежуток времени должно произойти опыление. Если в вашем саду мало насекомых-опылителей, то вам придется взять на себя их роль. Для этого срывают свежий мужской цветок, уда­ляют лепестки и тычинками проводят по пестику женского цвет­ка. Одним мужским цветком можно опылить несколько женских. Бывает так, что женские цветки образуются раньше мужских. Они не будут опылены, и завязи на них не разовьются в плоды. Надо ждать, когда на растении одновременно раскроются мужские и женские цветки, но, если появились одни мужские цветки, а жен­ские запаздывают, имеет смысл мужские цветки оторвать, это ускорит появление женских.

Для летнего употребления в пищу плоды кабачков собирают, когда они молодые и нежные, без семян внутри, длиной не более 15-20 см. Если регулярно собирать молодые плоды, то на расте­нии будут образовываться всё новые завязи и плодоношение бу­дет продолжаться почти до заморозков. Для зимнего хранения ка­бачки оставляют на кусте, пока кожица не затвердеет. Цукини хра­нятся при комнатной температуре лучше, чем другие сорта кабачков. В течение сезона кабачки надо 2-3 раза подкармливать жидким удобрением и регулярно поливать теплой водой.

Особенность ухода за тыквой заключается в прищипке —удале­нии точки роста на главном стебле для стимуляции образования бо­ковых побегов. Если этого не сделать, то на главном стебле образует­ся один плод, который вырастет до громадной величины, затормозив рост всех других завязей. Главный стебель прищипывают, когда на нем образуются одна завязь и два боковых побега. На главном стебле и на боковых побегах оставляют по одной завязи и 5-6 листьев над ними. Остальные побеги удаляют. Тыкву убирают перед началом за­морозков, срезая плод вместе с небольшим отрезком побега. Тогда она лучше хранится. Чтобы тыква не загнила, рекомендуется ее хо­рошенько вымыть водой или слабым (10%-ным) раствором хлорной извести. Хранить можно при комнатной температуре.

На кабачках иногда развивается вершинная гниль молодых завязей. Больные завязи следует удалить, а растение опрыснуть 1%-ной бордоской жидкостью. Вершинная гниль может быть так-' же следствием переувлажнения. Молодые растения кабачков и тык­вы очень привлекательны для слизней, так что необходимы меры предосторожности, описанные ранее.

БОБОВЫЕ

Овощи семейства бобовых также относятся к культурам группы «плод», но мы выделяем их в особый раздел, благодаря их суще­ственной отличительной черте — способности улучшать почву, обогащая ее азотом. На корнях бобовых образуются клубеньки, в которых поселяются бактерии, способные связывать азот воздуха и накапливать его в виде органических азотсодержащих соединений. Но это не значит, что бобовые культуры не нуждаются в удобрени­ях, в том числе азотных. Только после образования клубеньков не­которое количество запасенного в них азота становится доступным растению-хозяину. Хотя эти культуры не очень требовательны к плодородию почвы, но, чтобы они выросли и образовали клубень­ки, в почве должен содержаться необходимый для этого запас пита­тельных веществ. На бедных, малоплодородных почвах на корнях ослабленных растений образуется незначительное количество клу­беньков, а в результате —никакого положительного влияния на пло­дородие почвы и к тому же низкий урожай самой культуры. Только хорошо развитые растения оставляют после уборки в почве боль­шое количество корневых остатков, обогащенных азотом.

Бобовые обычно размещают в конце севооборота, так как их задача — восстановить плодородие почвы, истощенное предыду­щими культурами. Они не выносят посева два года подряд на од­ном месте, каждый год их надо переносить на новый участок, ина­че урожай резко падает.

Горох

Горох хорошо удается на легких, богатых почвах, но избытка легкодоступного азота не любит. Если почва не очень плодород­на, то необходимо внести компост. Его раскладывают полосами на месте будущих рядов и заделывают в почву, затем высевают семена на глубину 3-5 см. Расстояние в ряду — 5-10 см, между ря­дами — 35-40 см. Хотя горох не очень чувствителен к почвенной кислотности, внесение небольшого количества золы не помешает (1 стакан на м²). Если есть возможность достать нитрагин, сухой препарат той бактериальной культуры, которая образует клубень­ки на корнях гороха (ризобиа), то непосредственно перед посевом семена опыляют им. Это называют инокуляцией культуры. Обыч­но бактерии присутствуют во всех почвах и в естественных усло­виях легко находят корни бобовых, проникают в них и образуют клубеньки. Инокуляция обеспечивает более ранний и более ин­тенсивный процесс образования клубеньков.