Радиотелевизионная аппаратура

Для рациональной работы радиотелевизионной аппаратуры надо создать условия для ее лучшего охлаждения, а именно: не ставить вблизи электроотопительных приборов, не накрывать различного рода салфетками, производить систематическую очистку от пыли, не устанавливать в ниши мебельных стенок.

Для улучшения качества изображения часто используют стабили­затор напряжения. Он предназначен для подключения телевизион­ных приемников и другой радиоаппаратуры к электрической сети, напряжение которой заметным образом меняется в течение дня. Ста­билизатор автоматически поддерживает нужное напряжение питания. Работает он от сети переменного тока, напряжением 127 или 220 В, давая номинальное выходное напряжение 220 В. При выборе стаби­лизатора необходимо иметь в виду, что суммарная мощность потре­бителей энергии, подключенных к стабилизатору, не должна превы­шать мощности (значение ее приводится в названии модели), на которую стабилизатор рассчитан. Наибольшее распространение по­лучили феррорезонансные стабилизаторы напряжения. Они поддер­живают выходное напряжение с точностью +/-1%. К их недостаткам относится низкий коэффициент мощности, что ведет к значительным потерям электроэнергии в стабилизаторе. Конструкции ряда после­дних моделей телевизоров предполагает их применение без стабили­заторов напряжения.

Большое количество электроэнергии тратится на длительную ра­боту радиотелевизионной аппаратуры, работающей часто одновре­менно в нескольких комнатах квартиры (дома). При наличии множе­ства радиотелеканалов избежать этого чаще всего невозможно. Попытайтесь снизить хотя бы осветительную нагрузку во время про­смотра телепередач. Если этот вариант реализовать в каждой семье на 10%, или на 40-60 минут, то в расчете на каждую квартиру потреб­ление электроэнергии в быту могло бы уменьшиться на 50 кВт-ч, или на 4% от современного уровня потребления. Для прослушивания пе­редач информационного характера целесообразно использование ра­диотрансляционной сети.

Многие электронные приборы - видеомаг­нитофоны, приемники, проигрыватели — после выключения продолжают работать в дежурном режиме. Табло прибора при этом становится электронными часами. Это, конечно, удобно. Мощность «дежурного» устройства невелика — каких-нибудь 10-15 Вт. Но за месяц непрерывной работы оно «съест» уже довольно ощутимое ко­личество электроэнергии — около 10 кВт∙ ч.

Электробытовые приборы.

Холодильник. Их следует ставить в самое прохладное место кух­ни, прихожей (ни в коем случае не к батарее, плите), желательно воз­ле наружной стены, но не вплотную к ней. Чем ниже температура теп­лообменника, тем эффективнее он работает и реже включается. При снижении температуры теплообменника с 21 до 20 градусов холодиль­ник начинает расходовать электроэнергии на 6% меньше. Ледяная «шуба», нарастая на испарители, изолирует его от внутреннего объе­ма холодильника, заставляя включаться чаще и работать каждый раз больше. Чтобы влага из продуктов не намерзала на испарителе, сле­дует хранить их в коробках, банках, кастрюлях, плотно закрытых крышками, или завернутыми в фольгу. Регулярно оттаивая и просу­шивая холодильник, можно сделать его гораздо экономичнее.

В полностью заполненном холодильнике, благодаря большой теп­лоемкости находящихся в нем продуктов, сохраняется более ровная температура, реже включается морозильный агрегат. При перебое в подаче энергии, что сейчас вполне реально, продукты в этом случае значительно дольше не тают, чем в полупустом.

При покупке холодильника обратите внимание на необходимые размеры аппарата. Бесполезные холодо- и замораживающие объемы — затраты лишних денег. Экономная работа морозильной камеры обеспечена тогда, когда она заполнена на 2/3.

Правила пользования холодильником:

— не помещайте в холодильник горячие продукты (2%);

— установите терморегулятор камеры охлаждения на 4-5°С, а морозильной камеры от -17 до -12°С (3%);

— перед отъездом в отпуск выньте все из холодильника, выклю­чите его и оставьте открытым (2%);

— убедитесь в том, что холодильник не соприкасается с нагретыми стенами. Поместите между холодильником и стеной лист плотно­го картона или отодвиньте холодильник, чтобы увеличить воздуш­ный зазор между ним и стеной (2%);

— старайтесь открывать холодильник как можно реже (5%);

— очищайте от пыли змеевик конденсатора, расположенный на задней стенке холодильника (1%);

— проверьте, хорошо ли прилегает по всему периметру дверной уплотнитель (если он поврежден, замените его) (1%);

— проверьте, гаснет ли лампочка внутри холодильника при зак­рывании двери; для этого нажмите на кнопку выключателя (2%).

Стиральные машины. Наиболее экономичные с точки зрения по­требления электроэнергии автоматические машины, включение и выключение которых производиться строго по программе. Они рас­считаны на единовременную загрузку определенной массы сухого белья. Перегружать машину не следует: ее мотору будет тяжело рабо­тать, а белье плохо отстирается. Не следует думать, что, загрузив бак машины лишь наполовину, можно добиться экономии энергии и по­высить качество стирки. Половина мощности машины уйдет на то, чтобы вхолостую гонять воду в баке, а белье чище все равно не ста­нет. Предварительная обработка от пятен, к примеру, с мылом дает возможность последующей стирки с пониженной температурой. Боль­шое количество моющего средства не делает белье чище, но обреме­няет окружающую среду. Рассчитывайте точнее дозировку с учетом рекомендаций на упаковке моющего средства.

Утюг. Мощность утюга довольно велика — около киловатта. Что­бы добиться некоторой экономии, белье должно быть слегка влаж­ным: пересушенное или слишком мокрое приходится гладить доль­ше, тратя лишнюю энергию. Массивный утюг можно выключить незадолго до конца работы: накопленного им тепла хватит еще на несколько минут.

Пылесос. Для эффективной работы пылесоса большое значение имеет хорошая очистка пылесборника. Забитые пылью фильтры зат­рудняют работу пылесоса, уменьшают тягу воздуха. Для их очистки надо обзавестись щетками двух типов: плоской широкой и узкой длин­ной. Такими щетками легко удалять пыль как с пылесборника, так и с матерчатых фильтров.

Электросушилки для белья. Эти устройства потребляют изрядную часть электроэнергии, расходуемой на бытовые нужды. Так как и сти­ральные машины, они наиболее эффективны при полной загрузке.

Если сушилка загружена на одну треть или наполовину, ее КПД уменьшается на 15%.

Установив сушилку в отапливаемом помещении, можно сэконо­мить 30-40% электроэнергии при пользовании сушилкой в зимнее время. Это следует, однако, согласовать с теплоотдачей стенок су­шилки и теплопотерями, возникающими при удалении из сушильной камеры нагретого воздуха.

С точки зрения изготовителей сушилок, общепризнанным мето­дом увеличения их эффективности является увеличение продолжитель­ности сушки белья при меньшей тепловой нагрузке.

Сушилки могут также изготовляться с автоматическими датчика­ми, выключающими сушилку по достижении либо заранее заданного уровня относительной влажности воздуха, выходящего из сушиль­ной камеры, либо определенной его температуры. (Обычно относи­тельная влажность воздуха уменьшается с 80 до 3-5%.) В принципе эти автоматические устройства призваны предотвращать пересушивание белья, что должно повысить КПД сушилки. Считается, одна­ко, что некоторые автоматические приборы заранее установлены на слишком низкие значения температуры и относительной влажности выходящего воздуха и что во многих случаях целесообразнее пользо­ваться обыкновенной сушилкой с управлением от реле времени.

Водоснабжение.

Приборы учета расхода воды необходимо иметь в каждой квар­тире, причем желательно использовать высокоточные домовые водосчетчики. Это непреложное условие формирования энергосберега­ющей мотивации у населения. При их установке и прохождении череды согласований владельцы квартир уже платят не по нормати­вам потребления коммунальных услуг, а по тарифам на коммуналь­ные услуги. И в этом случае появляется экономически обоснованная потребность в устранении утечек воды и освоение приемов снижения расходов воды.

Приведем здесь данные по утечкам:

— капает из крана — в сутки до 24 литров, в месяц до 720 литров;

— течет из крана — в сутки до 144 литров, в месяц до 4000 литров;

— течет в туалете — в сутки до 2000 литров, в месяц до 60 000 литров.

Вот другие данные по утечкам воды:

— протекающий кран приводит к потере 7000 литров воды в год

при медленном капании. Когда же капли следуют одна за другой, потеря воды может составлять до 30000 литров в год.

— унитаз, в котором вода бежит постоянно невидимым ручейком, теряет до 100000 литров воды в год. Заметный для глаза поток воды (при незначительном видимом нарушении спокойствия поверхности «блюдца» воды в унитазе) означает потерю около 400000 литров в год.

Из традиционных приемов снижения расхода воды отметим сле­дующие:

— Если вы пользуетесь ванной, для этого требуется обычно до 150 литров воды. В случае использования душа расход воды пример­но равен 10 литрам в минуту.

— Следите за исправностью санитарно-технических устройств. Не оставляйте открытыми краны. Здесь потери могут быть от 20 литров до 2 м³ в сутки.

— Не рекомендуется пользоваться проточной водой. Целесооб­разнее использовать раковину или какую-то другую емкость для со­держания воды для умывания или других целей.

Конечно, последняя рекомендация в российских условиях воспри­нимается достаточно негативно. Свободная струя из водопроводно­го крана - это один из наших символов социалистического благопо­лучия. Здесь можно дать только совет, что для более плавного отказа от этого «национального символа» следует активно осваивать тех­нические приемы по экономии воды:

1. Применение смесителей с одной ручкой, термостатических сме­сителей и т.п.

2. Установка аэрирующих насадок, струевыпрямителей на краны, а также использование диафрагм (шайб) на разводящих водопрово­дах.

3. Использование надежной водоразборной арматуры, уменьша­ющей утечки воды (арматура с керамическими уплотнениями, с сет­ками из нержавеющей стали, клапанами из синтетических уплотни­телей и др.).

4. Установка смывных бачков рационального объема (4-6 л), двой­ного смыва (3,6 л).

5. Снижение избыточного давления в системах холодного и горя­чего водоснабжения путем использования водонапорных баков, ре­гуляторов давления.

При эксплуатации систем водоснабжения следует обращать внимание на эффективное использование тепловой и электрической энергии.

Для снижения расхода тепловой энергии:

— при наличии возможности используйте местные системы горя­чего водоснабжения с электрическими и газовыми нагревателями. При использовании электронагрева целесообразен переход на двухтарифный учет расхода электроэнергии по времени суток, а также установ­ка теплонакопителей;

— применяйте теплоизоляцию труб горячей воды;

— устанавливайте полотенцесушители на циркуляционных сто­яках. При этом следует обеспечивать возможность регулирования режима работы полотенцесушителей в теплое время года;

— применяйте пластмассовые трубы с малой теплопроводностью.

Для снижения расхода электрической энергии:

— уменьшайте массу перекачиваемой воды за счет снижения водопотребления и рационального использования воды;

— снижайте гидравлическое сопротивление трубопроводов путем использования пластмассовых труб, предотвращения зарастания и коррозии внутренней поверхности труб;

— применяйте регулируемый привод для насосных установок.

При пользовании водонагревателями:

— установите терморегулятор водонагревателя на 49°С (10%);

— не мойте посуду под струей горячей воды; включайте посудо­моечную машину только в том случае, если она полностью загруже­на, или мойте посуду вручную. Стирайте белье в прохладной воде (4%). Пользуйтесь душевой сеткой с уменьшенным расходом воды (5%). Проверьте, не текут ли краны и трубы для горячей воды (1%);

— если водонагреватель находится в холодном помещении, по­кройте стены слоем теплоизоляции (10-20%). Увеличьте теплоизоля­цию труб (3%). Проверьте и в случае необходимости отремонтируйте теплоизоляцию водонагревателя (1%);

— раз в год проверяйте регулировку пламени основной горелки в газовом водонагревателе (1%).

Отопление.

Приведем основные из простейших приемов эффективного исполь­зования отопительных приборов:

— укрытие отопительного прибора декоративными плитами, што­рами - снижение теплоотдачи на 10-12%;

— окраска отопительного прибора цинковыми белилами — уве­личение теплоотдачи на 2,5%;

— окраска масляной краской - снижение теплоотдачи на 6,5% (для чугунного радиатора еще больше, до 13%).

Не увлекайтесь окраской отопительных приборов!

 

— установка отражателя за отопительным прибором (например, в виде отражающей изоляции типа пенофола или алюминиевой фоль­ги) увеличивает эффективность работы отопительного прибора на 20-30%;

— промывка отопительной системы перед отопительным сезоном может повысить эффективность ее работы на 15-40%;

— мебель в комнатах дома надо расставить так, чтобы не было препятствий циркуляции теплого воздуха от батарей.

Очень важным является отказ от наших традиционных рам — неплотных, со штапиками, с неизбежными щелями и т. п. Необхо­дим переход на плотные оконные блоки. Но, учитывая, что у нас в домах не решены вопросы вентиляции и кондиционирования, не­обходимо предусматривать возможность проветривания помеще­ний.

Для экономии энергии целесообразно в холодный период года поддерживать в помещениях температуру и относительную влажность воздуха на нижнем нормируемом пределе (соответственно, 16-18°С и 75%), а в теплый период (при кондиционировании) — на высшем, что определяется самостоятельно в индивидуальном порядке.

Нормальная температура воздуха для жилых комнат, столовой или комнаты для занятий составляет 18°С, для кухни и спальни 14-16°С, для детской 20-21°С. Желательно установить в комнатах термометры, следить за их показателями и своевременно регулиро­вать температуру за счет изменения режима работы отопительных приборов с помощью терморегуляторов, которые будут обеспечи­вать в каждой комнате ту температуру, которую им запрограмми­ровали.

Поддержание температуры в доме выше норматива всего на 1°С увеличивает расходы тепла на 4-6%. То есть перетоп в 1°С за отопи­тельный период на каждые 100 м² общей площади дома обходится в 250 руб.

Повышенный расход электроэнергии вызывает применение элек­троотопительных приборов (каминов, радиаторов, конвекторов и др.) дополнительно к системе центрального отопления, в котором часто нет необходимости, если выполнить простейшие мероприятия, а имен­но: своевременно подготовить окна к зиме; привести в порядок до наступления холодов оконные задвижки; покрыть полы толстыми коврами или половиками; расставить мебель так, чтобы не препят­ствовать циркуляции теплого воздуха от батареи; гардины должны быть не очень длинными, чтобы не закрывать батареи центрального отопления; убрать лишнюю краску с батарей.

Кондиционеры. Если у вас в доме (квартире) есть система конди­ционирования с режимом не только вентиляции (охлаждения), но и отопления, то целесообразно дать рекомендации на основе зарубеж­ного опыта:

— устанавливайте термостат отопительного прибора на 20°С ут­ром и 15°С вечером (экономия энергии за ночь 6, за день 4%);

— устанавливайте термостат кондиционера на 26°С (15%). Вклю­чайте кондиционер только при необходимости;

— открывайте окна для естественного охлаждения воздуха в ком­натах (3%). Уменьшайте вентиляцию чердачного помещения зимой, поддерживайте влажность воздуха на приемлемом уровне (1%);

— установите солнцезащитные экраны, жалюзи, тенты на окнах, выходящих на юг и на запад (2%). Устраните инфильтрацию наруж­ного воздуха через окна, двери, камин (3%);

— выбирайте ткани для штор и занавесок с таким расчетом, что­бы сторона, обращенная наружу (к окнам), была светлой (1%);

— посадите вокруг дома кустарник, используйте декоративные вьющиеся растения для защиты от солнечных лучей (2%);

— пользуйтесь вентиляторами, особенно в кухне и помещении для стирки. Не отапливайте и не охлаждайте помещения, которыми ред­ко пользуетесь (3%);

— проложите слой изоляции в полу чердачного помещения (1%).