Амортизаторы передние (Уаз-Хантер)

Устанавливал на перед "усиленные" аморты GM 88945326 в результате на "отбой" не отрабатывают, а на "волнах" раскачивает.

В общем подобрал таки "наш аналог" передние аморты УАЗ-ХАНТЕР-номер каталога 3160-2905006-10, номер СААЗ- 381.2905010.

По характеристикам длинна 320-485 мм. совпадает, усилия сжатия отбоя не хуже оригинала. Вставлять только салейнтблоки, потому что резинки разбивает. Салентблоки перепрессовать родные.

На сегодня могу сообщить что "раскачка" пропала полностью и нет "обратного пробоя" при попадании в глубокие ямы, автомобиль стал меньше крениться в поворотах и вообще стал более походить на "легковушку" в хорошем смысле!

 

Амортизаторы задние (Газель, втулки стабилизатора Газон)

Что показали пробные поездки:

1. При движении с высокой скоростью автомобиль как бы "прилипает" к дороге на волнах не раскачивается, крены уменьшились, уменьшился шум от прохождения мелких неровностей.

2. В городе значительно уменьшился шум от прохождения ям практически любого размера (надо сказать, что загнутые диски и пробой шин размером 205*65*15 в это время года в нашем славном городишке обычное дело).

3. На гребенке не дробит и не переставляет правда не пробовал с грузом и на различных скоростях.

Скажу, что субъективно стало намного комфортнее на всех режимах движения.

Снятые амортизаторы были "родными" COFAP пробег авто 71000 км они не текли и как мне кажется исправны просто у них слишком легок ход отбоя.

Какие я вижу плюсы:

1. Стоимость аморта 500 руб штука и они есть везде где водятся Газели.

2. Амортизатор жестче штатного по ходу отбоя и прекрасно работает с рессорами.

3. Адаптирован к нашему климату и дорожным условиям гораздо лучше чем иноземцы.

4. Вряд ли перегреться так как изначально предназначен для более тяжелой машины.

В общем рекомендую!

 

 

Тавотницы

 

Шприцевать каждые 5 000 км. смазками на основе лития (Castrol LМХ).

В передней подвеске есть тавотницы для прокачки (увеличение ресурса) 11 точек спереди:

4 точки – шаровые.

2 точки рулевой наконечник/кулак.

2 точки рулевой наконечник/средняя тяга.

1 точка сошка редуктора/средняя тяга.

1 точка сошка маятника/средняя тяга (требуется снятие передних колес).

 

Салон

 

Радиатор печки (замена)

Снять печку можно и не снимая торпеды целиком, а только ослабив ее и оттянув на себя правую часть.

· Отключаем минусовой провод.

· Сливаем антифриз, и отсоединяем два патрубка печки под капотом.

· Снимаем все защитные, черные пластики.

· Откручиваем 2 болта: один крепления торпеды к кузову, второй - крепление печки.

Далее снизу, в ногах пассажира откручиваем 4 болта крепления кожуха радиатора.

После этого переходим к водительскому сидению и снимаем тросик освободителя ручного тормоза (или как там эта штука называется).

После чего откручиваем вот эту крышку. Потом отсоединяем электронный блок (там два разъема) и прикуриватель.

И не отходя далеко откручиваем гайку, которая крепит торпеду к кузову.

Далее мы отсоединяем подушку безопасности нажав в четыре углубления и отщелкнув ее. После надо отключить провод запала подушки. Делать это удобнее всего шилом. Внимание! Аккумулятор должен быть отключен, если Вы конечно не хотите получить подушкой безопасности по лицу =)))

После того как сняли подушку, не кладите ее вверх ногами. Она должна лежать потрохами вниз. Если будет наоборот, получится не плохая катапульта, в случае неожиданного срабатывания подушки. Откручиваем гайку, которая держит руль.

И съемником снимаем руль с его конуса.

 

Далее лезим под приборку и откручиваем рулевую колонку. Всего 4 гайки. Аккуратней, когда Вы открутите рулевую колонку, она может упасть на Вас.

Далее откручиваем крышки динамиков в торпеде, там ближе к стеклу будет по болту с каждой стороны. Выкручиваем их. Далее отверткой поддеваем решетку канала обдува ветрового стекла и выкручиваем там еще 2 гайки.

Отодвигаем торпеду. Для этого надо ее наклонить в сторону салона, затем приподнять.

Мы видим кожух радиатора печки. Ура господа =). Откручиваем 3 болта крепления. Т.к. нижние болты мы уже открутили, отодвигаем саму печку немного вверх и в сторону водителя и снимаем кожух. Снимать его лучше через низ. Никакие провода я при этом не отключал.

Сняв кожух, откручиваем 4 болта крепления радиатора и 1 болт крепления трубок радиатора. Извлекать радиатор также как и кожух через низ.

Далее очищаем все от скопившейся пыли, и ставим все в обратной последовательности.

 

Рассказываю: в принципе, сделать это (всандалить радиатор печки от ВАЗ-2106) оказалось вполне возможно. Оно неплохо влезает, но, конечно, неидеально. См.фото. Из деталей - сам радиатор печки (я брал Bautler, алюминиевый с пластиковыми бачками, маркировка как для ВАЗ-2106), два патрубка металлических печки (тоже от жигулей-классики), прокладки под них, патрубок резиновый от тех же жигулей, который гнутый под прямым углом, хомуты и поролонка-уплотнитель, чтобы все это собрать. От родного радиатора частично заимствуются трубки, дальше, думаю, все понятно. Плюсы - дешево, сердито и греет очень сильно, т.к. жигулевкий радиатор чуть толще родного и более густо оребрен. Производительность по теплу - ого-го. Минус - пришлось подрезать перегородки в кожухе радиатора печки, что теоретически может привести к просачиванию горячего воздуха в поток холодного при положении регулятора заслонки полностью на холод. Правда, на практике что-то этого как-то не наблюдается. В общем, если печка потекла а родную заказывать надо черт-те где, когда и за сколько - вот вам выход. Колхоз? Да! Зато тепло!