Визг бензонасоса, дергание

Проблема: периодически дико взвывает бензонасос, загорается чек, прыгает стрелка вольтметра (может и не прыгать если есть проблемы с вольтметром или проводкой к нему). Решение: Не надо сразу думать в сторону скоропостижной смерти бензонасоса, сперва стоит проверить электрику автомобиля.

1. Считать показания теста на ошибки, у меня показало ошибку 49, это повышенное напряжение сети

2. Провести ревизию всех проводов генератора-аккумулятора-стартера, если есть прогары, окисления итп произвести ремонт, снова попробовать, глюк не изгнан? следуем далее

3. Протестировать регулятор напряжения генератора, если помер, поменять (про аналог написал в ветке о заменителях) после замены у меня стало все в порядке, но если глюк продолжился, тут уже пора смотреть в сторону цепи питания бензонасоса, но это уже совсем другая история

 

Реле бензонасоса (тестирование)

На самом деле цепей не так уж много и тестится всё в полевых условиях элементарно и быстро особенно если думать о цене эвакуации.
Достаешь реле.
назначение контактов:
85 - управление с компа
86 - земля
87 - +12В
30 - на бензонасос

1. Вкл. зажигание
2. проверяешь +12 на 87 контакте
3. при включении стартера на 85 контакте на 2 сек должно появиться +12 и пропасть.
4. если лампочка пункте 3 мигнула - управление с компа идет. замыкаешь 87 и 30 контакты (желательно ч/з предохранитель) Этим подаешь +12 прямо на насос. Если насос жужжит - заводишь двигатель и вытаскиваешь перемычку - если двигатель не заглох - дохлое реле насоса, если заглох - дохлый датчик давления масла или провод к нему (он включен параллельно контактам реле бензонасоса)
5 если пункт 4 насос не жужжит - либо он сдох, либо оборван провод к нему или от него на землю.

 

 

Коробка переключения передач

 

Задний мост

 

6.1. Дифференциал (разбор, замена подшипников. для 6 шпилек!!!)

Немного предыстории:

Купив пепелац 3 года назад, при первой замене масла в мосту обнаружил, что его просто там нет, поездив примерно год, начал появляться вой при нагрузке...

Сначала были заменены подшипники самого дифференциала, обоймы и ролики старых подшипников были в раковинах (сказались ржавчина при долгой стоянке машины перед продажей и отсутствие масла в мосту).

После этого, шум стал гораздо меньше, но со временем шум всё равно начал увеличиваться, всякие присадки типа (ХАДО и пр.) не помогали...

Было принято решение сменить подшипники ступиц, т.к. сальники бежали и ощущался люфт, замена подшипников и сальников решила проблему течи масла через привода и люфт, шум остался прежним, естественно было принято решение заменить подшипники хвостовика, хотя люфта и заеданий при повороте хвостовика не наблюдалось, вот на прошлой неделе подошла эта пора, когда: место, свободное время, погода и наличие запчастей (спасибо Марату!) чудесным образом соединилось...

Ну начнём по порядку...

Для того, чтоб снять хвостовик были проведены следующие манипуляции:

1) отсоединить кардан.

2) после чего на ручнике с какой-то матерью, удлинённой головкой и воротком удлиненным трубой, отвёрнута гайка крепления выходного флянца хвостовика.

3) слить масло из моста.

4) демонтировать дифф. (тут не забываем, что крышки подшипников, обоймы, регулировочные кольца подшипников и С- образные шайбы менять местами не допустимо, для этого каждую сторону складываем в отдельную "кассу", чтоб не путаться при сборке)

5) лёгким движением медной кувалдочки флянец соскочил с хвостовика (был зачем-то посажен на герметик)

После того, как хвостовик оказался в руках, осмотр не выявил проблем с внутренним подшипником, а вот первоначальный осмотр обоймы предположил трещину обоймы, ну об этом написано дальше.

Для выбивания обойм была использована шпилька от ГАЗ-24, проточенная с торца на наждаке, чтоб убрать фаску. Обоймы выбиваются не сложно, в корпусе, слева и справа были обнаружены канавки в отливе корпуса, оголяющие обойму подшипников внутреннего и наружного подшипников.

Для начала, был выбит наружный подшипник, вместе с ним аккуратно выбился сальник хвостовика, дефектовка выявила, что подшипник абсолютно в порядке, но уже китайской фирмы TIKMEN, как и внутренний подшипник, сальник тоже в порядке...

После выбивания обоймы внутреннего подшипника и тщательной дефектовки (первоначальный осмотр подозревал его трещину) выявил, на зеркале рабочей поверхности две металлические сопли, очень похожие на сварочные брызги или металлические занозы, в последствии выяснилось откуда они взялись.

Данные металлические стружки появляются при запрессовывании методом забивания через проставку внутренней обоймы подшипника. Когда обойма почти встала на место она утапливается в корпус на ещё на 1 мм, до полной посадки на место. В этот момент проставкой и скалывается кусок фаски с корпуса, такую же занозу я поймал в палец при тщательной финальной протирке корпуса моста изнутри от масла и продуктов износа. Так же в пространстве между подшипниками хвостовика были найдены осколки родного магнита, который клеится на крышку заднего моста, вместо него я использовал магнит из HDD компа, который собственным магнитным усилием прекрасно держится снаружи крышки и внутри крышки всякой металлической стружкой образовывает намагниченную 8, что показала эта разборка моста...

Наружный подшипник, хоть был ещё хорош, но всё равно заменён, т.к. прожимать новую распорную втулку и создавать преднатяг подшипников при сборке, настоятельно рекомендуется на новых подшипниках...

Внутренняя обойма с роликами, внутреннего подшипника, запрессовывается очень плотно и во избежание повреждения регулировочной шайбы, было принято решение надпилить обойму болгаркой, после чего, удар по зубилу установленному в пропил, решил проблему, обойма треснула и легко снялась, после снятия грязи с вала хвостовика, был установлен новый подшипник, старая обойма использовалась, как оправка, для запрессовки нового подшипника на хвостовик, она не позволяла перекоситься на валу новому подшипнику и решила проблему с замятием сепаратора роликов...

После установки внутреннего подшипника на место, установлена новая распорная втулка, и хвостовик вставлен на место в корпус моста, наружный подшипник, одевается тоже с небольшим натягом, для этого деревянным бруском подходящей длинны, хвостовик был подпёрт от стабилизатора поперечной устойчивости и аккуратно через трубу внешний подшипник был запрессован на хвостовик.

Затем, настала очередь сальника у которого рабочая кромка была обильно смазана литолом, а внешняя мазнута герметиком.

Флянец хвостовика обработан мелкозернистой наждачкой, чтоб убрать ржа, грязь и заусеницы, сальник немного осажен глубже, чтоб не попасть в выработку на флянце...

После установки флянца на шлицы, нажаулена гайка на столько это возможно, гайку рекомендую смазать, дабы не создавать лишнего трения при затяжке..

После чего, установлен обратно в мост дифференциал и закреплён на своём месте. Чтоб затянуть хвостовик, я использовал монтажку подходящего диаметра, вставленную вместо пальца сателлитов и упёртую в верхнюю часть корпуса моста.

После начался секс, для подборки крепкой трещётки, из 3х комплектов русских трещоток для головок с небольшими доработками была собрана одна добрая трещотка...

Одетая на неё труба показала, что поворачивать гайку можно только по 1 щелчку трещотки, больше не было места, для воротка, (машина стояла на земле на домкратах)...

Так, по маленьку, начинаем зажимать гайку, постоянно контролируя процесс затяжки вращением хвостовика, прожимать распорную втулку подшипников нужно до состояния, когда усилие на проворачивание хвостовика будет в пределах 1.5-2 кг/м, почему говорю нужно зажимать постепенно: ослабление гайки хвостовика НЕДОПУСТИМО!!!

Если перетяните, нужно разбирать снова и менять распорную втулку на новую и снова производить затяжку хвостовика...

После затяжки хвостовика убеждаемся, что всё вращается туговато, но без заеданий (после поездки на 3-5 км, всё станет вращаться как положено) вставляем полуоси, фиксируем их С-образными шайбами и ставим на место палец сателлитов, устанавливаем крышку заднего моста, в моём случае на герметик (за 800руб. жаба задавила покупать прокладку) и заливаем масло, я себе выбрал CASTROL SAF-XJ 75W140 вошло как в букваре 2,7 литра.

Прикручиваем кардан, 2 скобки крепления чашек крестовины и накидной ключ на 11 для затяжки 4х болтов, опускаем машину с домкратов, собираем ключи, моем руки, после чего производим пробную поездку, прислушиваясь к шумам...

Пробная поездка показала полное отсутствие шума с заднего моста (камень с души упал, 2 года ездил с "бюль бюль аглы" на заднем мосту) и наслаждаемся ездой на автомобиле!!!

Финишь!

 

Люфт полуоси (2 способа)

Ый способ

Сняли заднюю крышку редуктора и замерили расстояние между торцом полуоси и пальцем при помощи набора щупов, при полностью выдвинутой полуоси. Зазор составил 2,4мм. Где то читал что зазор не должен превышать 0,5мм.

Сняли обе полуоси, процесс всем известный, учитывая ширину канавки под стопорное кольцо 5мм, проточили ее увеличив ширину в сторону шлицов до 6,9мм. Затем так как стопорных колец такой толщины не найти, был взят шкворень с грузовой машины как исходный материал из которого и были выточены (токарь сильно матерился когда точил их) эти кольца с соответствующими размерами. Болгаркой сделали пропилы, шлифанули и кольца готовы. Да забыл сказать, у основания фланца полуоси, тоже проточили 2,5мм, что бы хватило длины для установки стопорных колец. Все установили на свои места, все ровно, люфт составил при замере 0,6мм.

Конечно это не выход, но на период пока придут новые запчасти, я думаю хватит.

Ой способ

подобрал шайбу диаметром по проточке в сателлите куда ложится это стопорное кольцо при фиксации полуоси, внутренний диаметр шайбы расточил чуть больше диаметра шлицевой полуоси и воткнул всё на место, делов заняло меньше часа, долго рылся в запасах подбирая нужную шайбу...

 

 

Передняя подвеска