Способ полусухого компресса

Втех случаях, когда олифная пленка легко поддается размягчению, лежит тонким ровным слоем или сильно деструктирована (пористая, сильно растрескавшаяся), для ее удаления безопаснее пользоваться полусухими компрессами, которые действуют на нее парами растворителя. В этом случае байку слегка смачивают растворителем с помощью щетинной кисти, едва касаясь ткани. Этот способ — самый безопасный для живописи.

Для такого компресса иногда используют один и тот же кусочек байки, почти не смачивая ее заново, а просто перекладывая на следующий участок. В течение одного-двух дней такую ткань можно хранить в полиэтиленовом мешочке или в плотно свернутом куске полиэтиленовой пленки.

Способ постепенного утоньшения пленки. На толстых слоях олифной пленки иногда применяют способ постепенного утоньшения, при котором компресс накладывают повторно на один и тот же участок. Сняв скальпелем верхний слой размягченной пленки, реставратор быстро вновь накладывает на это же место полувысохший компресс и затем окончательно выравнивает пленку.

Слой, который лежит непосредственно на живописи, бывает гораздо тверже верхних слоев и не всегда поддается размягчению тем же составом. Тогда нужно добавить более активно действующие растворители..

Удаление сгрибленной пленки. Наиболее сложным в практике реставрации является удаление сгрибленной олифы. Сначала скальпелем, пемзой или наждачной бумагой утоньшают бугорки до получения ровного тонкого слоя. Можно также слегка смачивать утолщения сильно действующим растворителем с помощью кисти, немедленно удаляя скальпелем. На выровненную таким образом поверхность накладывают компресс обычным способом.

Сухой способ удаления пленки. Очень хрупкие покровные пленки из олифы со смолой типа канифоли иногда можно удалять сухим (механическим) способом. Предварительно их с помощью кисти смачивают растворителем. После высыхания такие пленки переходят в порошкообразное состояние и легко удаляются скальпелем. Удалять их лучше на другой день после обработки растворителем.

Удаление пленки с помощью регенерационной коробочки. На дно коробочки размером 10x5 см и высотой около 3 см укрепляется кусочек байки, обильно смоченной растворителем. Если олифа размягчается этиловым спиртом, то используют его как наиболее безопасный для живописи. Коробочку опрокидывают и ставят на расчищаемый участок. Чтобы ее борта не повредили живопись, делают прокладку из толстой полиэтиленовой пленки. Выдержка бывает от одной до десяти минут. Для усиления действия паров дно коробочки сверху можно слегка подогреть теплым утюжком (не дольше одной-двух минут).

После снятия коробочки размягченную пленку олифы или лака быстро удаляют тампоном, смоченным в этиловом спирте, не давая растворителю испариться с поверхности. Если пленка недостаточно размягчилась, но набухла, то на это место ставят компресс из байки, смоченной тем же растворителем. Этот компресс обычно держат одну-три минуты. Данный способ применяют крайне редко, только в тех случаях, когда все другие оказываются недостаточно эффективными. Пользоваться им разрешается только очень опытным художникам-реставраторам, так как малейшая оплошность может привести к порче живописи.

Процесс удаления потемневшей защитной пленки. Удаление защитной пленки со всей поверхности красочного слоя произведения проводится способом или сочетанием способов, которые были определены в процессе пробных расчисток. Участки пленки снимаются поэтапно, в направлении от левого верхнего угла вниз и вправо до нижнего правого угла, чтобы правая рука, лежащая на иконе, не касалась уже расчищенных участков живописи. Все ранее раскрытые участки, особенно те, на которые приходится опираться рукой в процессе работы, должны быть закрыты папиросной или фильтровальной бумагой. Эта прокладка не должна двигаться по поверхности живописи во время работы.

При удалении защитной пленки необходимо учитывать особенности ее связи с красочным слоем. Олифа прочнее сцеплена со свинцовыми белилами, сажей, уксусно-медными зелеными, синими и некоторыми другими красками. В то же время связь олифной пленки с красной киноварью, желтыми охрами непрочная. Поэтому на разных участках живописи приходится удлинять или сокращать время экспозиции растворителя или варьировать более слабые и более сильные растворители.

После удаления пленки проводят ее довыборку. Реставратор просматривает поверхность и удаляет скальпелем или смоченной растворителем тонкой кистью отдельные сгустки и неровности. Можно использовать для этого очень маленький тампон из ваты, намотанной на остро отточенный конец черенка кисти.

Меры безопасности. При работе с растворителями и их составами необходимо соблюдать следующие правила безопасности:

— Нельзя прикасаться незащищенными руками к смоченной в растворителе ткани и тампонам, так как многие из них отрицательно действуют на кожный покров (вымывают жиры, сушат кожу), а некоторые, проникая через кожу и попадая в кровь, приводят к различным видам отравлений. Поэтому руки должны быть защищены резиновыми перчатками или напальчниками.

— Использованные тампоны и кусочки байки следует хранить в закрытой стеклянной посуде, чтобы не загрязнять воздух токсичными парами.

— Растворители нужно хранить в плотно закрытых сосудах, а сами эти сосуды — в особом небольшом помещении или металлических ящиках.

 

Глава 8. ТОНИРОВАНИЕ

Участки реставрационного левкаса или первоначального левкаса с утраченной живописью тонируются, чтобы придать произведению целостный вид.

Тонированные участки должны отличаться от окружающей авторской живописи материалами, манерой исполнения, силой тона и фактурой красочного слоя. Реконструкция утраченных частей подлинника в широкой практике не допустима. Места утрат никоим образом не должны восполняться путем подделок под оригинал.

При тонировании используются высококачественные акварельные краски, водный раствор, полученный из старой олифной пленки, снятой с произведений живописи, и сухие высокодисперсные пигменты, затертые на желтке (желтковая темпера). Перечисленные материалы могут быть использованы раздельно, послойно и во взаимных смесях.

Для разбавления акварельных красок используются вода или слабая эмульсия из желтка.

Сухие высокодисперсные пигменты перетирают на эмульсии из желтка.

КРАСКИ ДЛЯ ТОНИРОВАНИЯ

Акварельные краски. Акварель — это клеевая водорастворимая краска, отличающаяся большой прозрачностью и чистотой цвета. Она изготовляется на основе пигментов минерального и органического происхождений. В состав акварели входят растительные клеи, пластификаторы, поверхностно-активные вещества и антисептики. В состав клея входят гуммиарабик и декстрин.

Для тонирования утрат используют наборы акварельных красок «Нева» и «Ленинград». Использовать желательно краски светостойкие, чтобы тонировки минимально изменяли свой цвет при экспонировании произведений. Светостойкость — это устойчивость пигментов к действию рассеянного солнечного света, она зависит от химического состава пигмента.

Светостойкость акварельных красок обозначается на этикетках выпускаемых красок звездочками:

Вполне светостойкие – 2 красные звездочки

Светостойкие – 2 черные звездочки

Умеренно светостойкие – 1 черная звездочка

Слабо светостойкие – без звездочки

Чистая акварель, то есть разбавляемая чистой водой без добавления связующего, применяется в тех случаях, когда тонировки выполняются на авторском грунте в местах стертой живописи и служат средством для погашения белесоватости обнаженного грунта и мелких утрат. Однако чистая акварель не создает прочную пленку и при нанесении лака тампоном может быть стерта. Особенно слабо она держится на поверхности старого прочного левкаса. Поэтому для упрочнения красочного слоя тонировки и его связи с твердой глянцевитой поверхностью левкаса акварельные краски разводят не чистой водой, а слабой эмульсией желтка.

Тонировка, выполненная акварелью с добавлением желтка или желтковой темперой, может быть покрыта лаком не ранее чем через два-три месяца, а тонировка чистой акварелью — через семь-десять дней.

«СТАРАЯ ОЛИФКА»

 

При тонировках можно использовать «старую олифку». Удаляемые старые олифные пленки собирают в стеклянный пузырек с притертой пробкой. Пузырек заливают аммиачной водой (нашатырным спиртом), закрывают пробкой, ставят в теплое место (например, на батарею водяного отопления) и выдерживают в течение месяца. Время от времени содержимое пузырька взбалтывают. Смеси дают отстояться и жидкую коричневую фракцию сливают в отдельную посуду, которую оставляют открытой до полного испарения аммиака. Если аммиак испаряется медленно и состав сильно загустел, то добавляют воду, перемешивают все и продолжают выветривание. Когда жидкая «старая олифка» становится густой, посуду закрывают пробкой.

Перед тонированием иконы «старую олифку» наносят кистью на палитру и разводят водой до получения нужной светосилы. При тонировании она дает прозрачный золотистый цвет (ил. 102). По мере необходимости ее можно подцвечивать акварелью.