Бермудский треугольник и Фляйшмаркт

Живописный маленький квартал вокруг церкви Святого Рупрехта, в северной части Старого города, был назван "Бермудским треугольником" ("Bermuda Dreieck") в 1980-х, когда расположившиеся тут бары вошли в моду. Теперь по ночам здесь бывают в основном туристы и заблудившиеся командированные, но днем и вечером - по-прежнему вполне симпатично. Рупрехтскирхе (Ruprechtskirche), самая старая в Вене церковь (Х век!) и совершенно сельская, выглядит тут экзотично, как египетская пирамида, и создает атмосферу безвременья, для района баров совершенно необходимую.

Другая дневная достопримечательность - синагога на Зайтенштеттенгассе (Seitenstättengasse, 2-4), интерьер которой создан в 1826 году архитектором-классицистом Йозефом Корнхойзелем. Это единственная венская синагога, которая пережила Хрустальную ночь 9 ноября 1938 года только потому, что ее совершенно не видно снаружи (по требованию Иосифа II, при котором она была возведена). Сегодня у входа в нее всегда стоят полицейские с собаками: в начале 1980-х синагога подверглась теракту (кстати, это были годы активной еврейской эмиграции из CCCР, что сочли одной из причин). Что касается Корнхойзеля, то к синагоге примыкает еще одна, совершенно безумная, его постройка, названная его именем башня Корнхойзельтурм (Kornhäuselturm, 1825-1827), без дверей и практически без окон, в которой он, по преданию, жил, подтягивая к себе продукты в корзине через узкую бойницу.

Отсюда можно выйти к Дунайскому каналу, где большой газон на Mорцинплац (Мorzinplatz) указывает на то, что до бомбежек здесь стояло здание. По cтранной прихоти судьбы, это был отель, в котором размещалась штаб-квартира венского гестапо; под носом у него, на Рупрехтсплац (Ruprechtsplatz), всю войну находилась штаб-квартира австрийского Сопротивления. На газоне в 1980-е годы был поставлен еще один антифашистский памятник из числа проблематичных, работы скульптора с говорящей фамилией Граузам ("зверский"): страдающий человек пытается вырваться из каменных оков. На памятнике туманный текст о "возрождении" Австрии после чего-то плохого, что с ней случилось, оставляющий открытыми практически все вопросы о нацистском прошлом. Перед памятником два странных крючка; их назначение становится понятно, если вспомнить о том, что памятник продиктован официозными потребностями: это крючки для правительственных венков, ныне заброшенные. Пару лет назад художники попытались оживить и осовременить эту работу, положив на крючки что-то вроде шлагбаума, но, к сожалению, проект не получил продолжения.

Среди баров "Бермудского треугольника", если это ваша первейшая цель здесь, выделяются (архитектурой и атмосферой) деконструктивистский Roter Engel Coop Himmelb(l)au, зажигательный кубинский Ron Con Soda и 1st Floor над ним, более элегантный, собранный из кусков известного бара на Kертнерштрассе, пошедшего на слом. Последние два бара - работы дуэта "Айхингер или Кнехтль" 1994 года. На Штернгассе (Sterngasse) неподалеку менее пьянящая обстановка: в забегаловке Zum Finsteren Stern можно выпить, поесть и поговорить, все же не забыв о том, кто ты и который час.

Ruprechtskirche пн-пт 10.30-13.30.

Улицы Фляйшмаркт (Fleischmarkt) и Постгассе (Postgasse) к северо-востоку от собора Святого Стефана образуют еще один приятный средневековый квартал для вечерних променадов, с романтическими кривыми переулками и булыжными мостовыми. В одном месте сохранилась надпись начала ХХ века, строго предупреждающая кучеров карет о возможности наезда на пешеходов. На Фляйшмаркт традиционно селились греческие купцы, и после "патента о терпимости" Иосифа II они стали возводить здесь православные церкви. Огромная Греческая церковь (Griechische Kirche) построена в декоративном псевдовизантийском стиле в 1861 году и совершенно естественно перетекает в магазин восточных ковров. Рядом один из старейших ресторанов Вены, подвальный Griechenbeisl, XV века, где, как утверждается, бывали Бетховен, Брамс, Шуберт и Штраус (видимо, на совместном бизнес-ланче), но где стоит есть, только если вы решили пройти весь крестный путь туриста до конца. В противном случае лучше найти что-нибудь подешевле и повкуснее на очень хорошенькой, кривой Ш нлатернгассе (Schönlaterngasse). Дома на ней украшены разными фигурками и "прекрасным фонарем" (N6), в честь которого она и названа. Некоторые барахольные антикварные лавочки на этой улице открыты до глубокой ночи, что, вообще-то, запрещено - и потому тем более приятно. Отсюда также есть выход в потайной внутренний двор Хайлигенкройцерхоф (Heiligenkreuzerhof, Postgasse 5).

На Постгассе (Postgasse) - украинская греко-католическая церковь Святой Варвары с интерьером в стиле рококо и иконами, написанными на эмали; около нее недавно втиснут в городскую среду бюст Ивана Франко. Чуть дальше барочная Доминиканеркирхе (Dominikanerkirche). Но даже если церкви вам уже надоели, в Йезуитенкирхе (Jesuitenkirche), церковь Иезуитов, известную еще как Университетская (Universitätskirche), зайти абсолютно необходимо: это самая эйфорическая церковь Вены (1626). Еще бы, ведь ею владели иезуиты, тогда, на пике своего духовного и материального могущества. Претензия и на то и на другое очевидна в интерьере с гигантскими витыми колоннами из красного и зеленого мрамора, пугающе ввинчивающимися куда-то вверх, к плафону-обманке работы Андреa дель Поццо. Обман (ложный купол) работает только при движении от алтаря к выходу, а на обратном пути катастрофически рассеивается: здание является своего рода фокусом. Все вместе похоже на сильно обезумевшее московское метро.

Griechenbeisl Fleischmarkt 14; 533 19 77; пн-вс 11.00-1.00.

Jesuitenkirche Ignaz-Seipel Platz.