Общие правила создания клумбы непрерывного цветения

Начать стоит, пожалуй, с «календаря цветения»: подбираем растения, отмечая время, в течение которого каждое из них наиболее привлекательно и декоративно. На этом этапе важно определиться с ассортиментом, учитывая, разумеется, стандартные правила выбора растений для клумб и цветников:

· сочетаем только те растения, у которых сходные или одинаковые требования к почве, питанию, поливу, освещенности;

· учитываем размеры каждого растения, а также скорость его роста; не забываем, что агрессивные, быстро разрастающиеся культуры придется сдерживать, ограничивать;

· подбираем и компонуем растения с учетом их цветовой гаммы, объединяя — в зависимости от своего замысла — взаимодополняющие или контрастные расцветки.

Затем начинаем рисовать схему или план будущей клумбы. Необходимо очень четко представить, как будет выглядеть ваш цветник на каждом из сезонных временных отрезков — буквально по месяцам. При этом не забываем: некоторые растения (в основном это весенние луковичные, но не только) после цветения теряют привлекательность; чтобы клумба не выглядела неопрятной, когда их листва начнет вянуть, ее должны закрыть собою другие — подросшие к тому времени — декоративно-лиственные растения или цветы, возможно, однолетние.

 

Обязательно прикидываем возможные точки обзора: будет ли ваша клумба доступна для зрителей со всех сторон или вы планируете ее односторонней. От этого зависит, где и как разместятся растения различной высоты, чтобы они не загораживали друг друга.

Уход за растениями — непростой вопрос для обширной клумбы, поэтому на большой площади стоит предусмотреть специальные площадки или узкие тропинки, мульчированные (то есть обильно посыпанные) декоративными материалами: по ним вы сможете добраться до любого цветка, чтобы обрезать, полить или подвязать его, если потребуется.

Подбор растений

Для клумбы непрерывного цветения можно использовать как многолетние, так и однолетние, и двулетние растения. Причем рациональнее всего оказывается клумба из многолетников, которая ежегодно дополняется красочными и продолжительно цветущими однолетниками. И конечно же, не следует забывать о декоративно-лиственных культурах и злаках: они стабильно декоративны, и в зависимости от сезона могут играть в вашей композиции самые разные роли.

Весеннецветущие растения — это, в первую очередь, разнообразные луковичные. Здесь следует отдать предпочтение культурам, не требующим ежегодного выкапывания (тюльпаны отложим для других цветников): подойдут нарциссы, крокусы, иридодиктиумы, мускари, хионодоксы, пушкинии, пролески.

Из корневищных и клубневых многолетников ранней весной распускаются эрантис, морозник, печеночница, калужница, хохлатка, анемона, бруннера. Из двухлетников стоит отметить виолы, или анютины глазки, и маргаритки: они привлекательны не только ранним началом цветения, но и большой его продолжительностью.

Весеннецветущие многолетники расцветают следом за мелколуковичными, сменяя их. Желтые купальницы и дороникумы, весеннецветущие вероники и ирисы, бадан, разнообразные примулы, флокс шиловидный — достойное украшение клумбы.

 

Сознательно не указываю конкретные сроки цветения — они зависят от региона и отчасти от созданных растениям условий: насколько хорошо прогревается и освещается клумба, какая на ней почва и так далее. Когда на юге первоцветы уже увядают, в Средней полосе еще может лежать снег, но общая последовательность цветения сохраняется, независимо от климатической зоны.

Разумно учитывать также, что у многих растений, наряду с ранними, есть и поздние виды и сорта, сочетая которые, можно заметно продлить цветение. Так, астильбы в условиях Средней полосы могут цвести, сменяя друг друга, со второй половины июня до конца августа; флоксы — с конца июня до первых заморозков; садовые герани — с середины мая до сентября. Некоторые культуры (например, дельфиниумы, люпины, бадан и другие) способны при хорошем уходе в конце лета — начале осени зацвести повторно.

Перечень летнецветущих растений чрезвычайно обширен, и привести его полностью было бы затруднительно, поэтому отметим лишь часть культур, которые придутся кстати на клумбе непрерывного цветения.

Из многолетников к уже упомянутым астильбам, флоксам, садовым гераням, дельфиниумам и люпинам стоит добавить нивяник, вербейник, лилии, монарду, синеголовник, лилейники, рудбекии. Безусловно, нельзя обойти вниманием разнообразные виды гвоздик и колокольчиков (как двулетних, так и многолетних). Любители почвопокровных растений оценят по достоинству очитки, пора цветения которых также приходится на летний период.

И, конечно же, какая летняя клумба без ярких однолетников! Практически всегда будут уместны алиссумы, лобелии, бархатцы, циннии. Пышным цветением порадуют львиный зев, летние сорта астр, петунии, эшшольции, портулак. Эффектным вертикальным акцентом могут стать амаранты или подсолнечники, декоративная кукуруза. Не стоит забывать и о таких простых, но нарядных цветах, как настурции и календулы, во всем многообразии их сортов.

Двулетники, помимо некоторых видов колокольчиков и гвоздик, а также, безусловно, виол и маргариток, представлены в этом перечне яркими наперстянками и высокими мальвами.

Этот список вы легко продолжите в зависимости от собственных вкусов и пристрастий.

 

Осеннецветущие растения — это, пожалуй, в первую очередь многолетние и однолетние поздние астры и королевы осеннего цветника — хризантемы. Не забудьте также высокорослые виды очитков (например, очиток видный), безвременники, гелениумы. В качестве оригинального и эффектного бордюра можно использовать декоративную капусту, которой заморозки идут лишь на пользу: с наступлением холодов ее листва становится ярче, контрастнее. А роскошные высокорослые злаки даже под первым снегом не потеряют своей красоты.

 

Роскошные георгины и парадные гладиолусы для клумбы непрерывного цветения лучше не использовать по той же причине, что и тюльпаны: эти растения требуют ежегодного выкапывания, причем сделать это необходимо до наступления заморозков, когда на клумбе еще цветут другие — более холодостойкие — растения. Кроме того, и гладиолусы, и георгины довольно теплолюбивы, то есть высаживать их следует не раньше, чем минует угроза весенних похолоданий, и эти работы также способны нарушить гармонию вашей композиции. Если вы непременно хотите, чтобы на клумбе цвели георгины, остановите свой выбор на однолетних сортах.

46Д ля тех, кто хочет самостоятельно разбить цветник, для любителей с серьезным подходом к любому делу, описываю три способа разметки цветника.
Места, выбранные для разбивки того или иного элемента цветочного оформления (цветников, клумб, цветочных групп и пр.), сначала нужно нанести в масштабе на бумагу. Затем на бумаге чертят план цветника, наносят клумбы и рабатки в соответствии с их размещением на участке, содержанием и значением.
На проекте обязательно следует отметить параметры рабаток, дорожек, опорные точки, а также расстояния от них. К этому всему прилагается экспликация с наименованиями растений, их сортов, количества, расстояния при их посадке. Желательно, чтобы рисунки не были слишком сложными, иначе при выполнении непосредственной посадки могут возникнуть затруднения.
Обычно проекты изготавливают в масштабе 1:25 (в 1 см – 25 см), 1:50 (в 1 см – 50 см) либо 1:100 (в 1 см – 1 м).

 

Когда проект готов, его необходимо перенести в натуру, то есть на место, предназначенное для разбивки цветника. При этом воспользоваться можно несколькими способами.

Самый простой и распространенный из них – это разбивка цветников с использованием колышков и шнуров, посредством которых рисуют на земле те или иные фигуры.
Если рисунок предполагает частое повторение одних и тех же фигур (например в симметрических партерах, рабатках и др.), то проще будет их нарисовать при помощи шаблонов. Изготавливают шаблоны, как правило, из картона, проволоки или фанеры. В процессе разбивки цветников их кладут на землю, после чего на ней колышком вычерчивается рисунок будущей клумбы, рабатки и т. п.

Если орнамент цветника слишком сложный, то можно его перенести в натуру, применив для этого квадратную сетку. Сначала на рисунок, изображенный на бумаге, в определенном масштабе наносят квадратную сетку. Ее же в дальнейшем чертят на земле, в том месте, где будет создан из цветов сложный орнамент. На землю сетку наносить нужно тоже в определенном масштабе. Потом в квадратах размещают определенные части рисунка и засаживают их растениями.

Существует еще один способ, который традиционно используют при создании цветников с очень сложным орнаментом (это могут быть затейливые рисунки, настоящие цветочные картины и даже портреты). Суть его заключается в том, чтобы переносить в натуру проект рисунка с помощью проекционного фонаря, известного как эпидиаскоп. Рисунок изготавливается на цветных диапозитивах с обозначением на них названий подготавливаемых к высадке видов и сортов растений, окраски их цветков и листьев. Диапозитив при помощи эпидиаскопа отображает на месте рисунок, по которому можно садить растения.
Названный способ особенно удобен, если речь идет об откосах либо склонах. Однако чтобы осуществить его, на месте, намеченном под цветник, почву предварительно утрамбовывают и выравнивают, затем подсыпают слой просеянной земли и поливают

47 Подготовка почвы

Почва — это основа комфортного состояния и цветения растений. Глубина плодородного слоя должна быть не менее 20—25 см для однолетних цветочных культур. Подбирая растения для своего сада, следует твердо уяснить, какие цветы на каких почвах лучше растут.

Так, на сухом участке с песчаной почвой, которая весной быстро нагревается, а летом потребует большого количества воды для полива, хорошо растут димор-фотека однолетняя, кларкия, портулак. Из многолетних растений прекрасно будут себя чувствовать бурачок, вероника, гипсофила, иберис, ирис садовый, молодило, очиток, прострел, чабрец, чистец, шалфей, ясколка.

На влажном участке с плодородной почвой хорошо растут такие однолетники, как бархатцы, ипомея, кос-мея, ноготки, резеда, подсолнечник. Среди двухлетних растений предпочтение следует отдать мальве и незабудке. Из многолетников можно посадить аквилегию, барвинок, дицентру, купальницу, лилейники, пионы, примулу, рудбекию, фиалки, флоксы.

Необходимо помнить, что большинство декоративных растений хорошо растет на почвах с нейтральной реакцией. В то же время некоторые лучше развиваются на кислых или щелочных почвах. Так, на кислых почвах могут расти барвинок, люпины, флоксы и дицентра, а щелочным отдают предпочтение такие однолетние культуры, как гвоздика, левкой, мак, ноготки (календула), настурция, петуния и табак; из многолетних — хризантемы, прострел, иберис и розы.

Подготовку почвы под посадку многолетников проводят с учетом строения и особенностей формирования подземной части растений. Для многолетних корневищных растений, а также для кустарников землю обрабатывают на глубину 30—40 см. Под пионы и другие кустовые многолетники желательно готовить специальные углубленные ямы или траншеи, т. к. корни у них могут проникать на глубину 70—85 см, распространяясь в ширину до 1 м.

Поскольку многолетние растения высаживают на длительный период, то почву готовят особенно тщательно: вносят на 1 кв. м. от 10 до 25 кг органических удобрений в виде перепревшего навоза, компоста и торфа, добавляют 100—150 г костной муки, 150—200 г древесной золы и 50—60 г суперфосфата. При необходимости в почву перед закладкой цветника вносят известь из расчета 200—400 г известкового материала на 1 кв. м.

 

48

Все луковичные растения в связи с очень коротким периодом вегетации нуждаются в тщательной подготовке почвы, чтобы луковицы могли хорошо разрастись, что положительно скажется на качестве цветов в следующем году. Для возделывания луковичных растений пригодна хорошо окультуренная, правильно удобренная и обработанная огородная почва, освобожденная от пырея и других сорняков.

 

Подготовка почвы под луковичные растения продолжается по крайней мере полтора года. Весной нужно разбросать хорошо разложившийся навоз или компост.

В первой половине лета на этом месте можно возделывать овощи, затем посеять смесь бобовых растений или люпин. Перед цветением эти растения надо скосить, перекопать почву и оставить её под черным паром. Осенью участок под цветы еще раз вскапывают и оставляют на зиму с неразделанным пластом.

Ранней весной снова возделывают бобовые культуры, заделывают летом их в почву и приступают к посадке луковиц в конце августа- начале сентября. Поверхность грядок до посадки должна быть тщательно разровнена и разрыхлена граблями.

Глубина посадки различных видов луковичных декоративных растений показана на рисунке в сантиметрах.

>

а 2—3 недели до посадки луковиц желательно внести в землю минеральные удобрения.

Количество удобрений зависит от состояния почвы.

Ориентировочно на 10 м2 вносят около 2 кг азотных, фосфорных и калийных удобрений в соотношении 1: 2: 1,2 или такие смеси, как цветочная, овощная или нитрофоска.

Важным мероприятием является укрытие на зиму посаженных осенью луковиц. Для этой цели можно использовать торф, компост или ветки ели-лапник, которые надо снять весной до начала вегетации.

49 Летники и двулетники высаживают рассадой, выращенной в оранжерейно-питомнических хозяйствах. Для посадки берут хорошо сформировавшуюся рассаду саженцев в стадии зацветания. Выкопанные в хозяйстве растения плотно, одно к другому, устанавливают в низкие пикировочные ящики и перевозят к местам посадки. При транспортировке ящики с растениями необходимо укрывать. Рассада до посадки должна содержаться в увлажненном состоянии в затененном месте. Растения высаживают только тогда, когда минует опасность последних заморозков.

Посадку растений осуществляют утром или вечером. За 4...5 ч до выкопки рассаду летников основательно поливают, чтобы почва не отпадала с корней, растения высаживают с комиком земли. Рассаду высаживают во влажную почву. Совком выкапывают ямки нужного размера, чтобы корни растений при посадке не загибались, а саженцы высаживались чуть глубже корневой шейки. Расстояние между растениями зависит от их размеров. Низкорослые сорта растений высаживают друг от друга на расстоянии 10... 15 см, высокорослые — на расстоянии 15... 25 см. Полив цветников из однолетников и двулетников должен быть равномерным с таким расчетом, чтобы земля увлажнялась на глубину залегания корней, в среднем на 25...30 см и более, в зависимости от размеров корневой системы. Цветники поливают вечером после 17 ч или утром. За вегетационный сезон при нормальных погодных условиях должно быть проведено 15... 20 поливов. Цветники из ковровых растений поливают чаще — до 40 — 50 раз за сезон. Вода не должна быть очень холодной. В сухую и жаркую погоду вечером между поливами производят освежающий полив или опрыскивание.

Цветники из многолетников поливают дифференцированно, в зависимости от вида или сорта растений. Влаголюбивые растения поливают систематически. Глубина увлажняемого слоя почвы должна составлять не менее 20...25 см. Кроме основных поливов на цветниках 1— 2 раза в месяц проводят обмыв растений водой. В условиях значительной загрязненности атмосферного воздуха (территории промышленных зон, обочины магистралей и т.д.) число обмывов составляет 1 — 2 раза в неделю. Норма расхода воды при обмыве составляет 4...5 л/м². После полива поверхность цветника мульчируют сухой торфяной крошкой, смешанной с песком. Мульчирующий слой задерживает испарение влаги и препятствует образованию корки. Отцветшие соцветия, снижающие декоративность цветника или приостанавливающие рост боковых побегов и цветение (антирринум, дельфиниум, левкой и др.), удаляют.

Посадка луковичных