Сроки посадок и пересадок многолетников

Многолетники высаживают на постоянное место весной или рано осенью. Виды, дающие осенью большое количество молодых корней, — многолетние астры, гелениум, ирис, пион и др. — лучше высаживать с осени. Все луковичные высаживают только осенью. Они укореняются, рано весной идут в рост и зацветают.

Лучшими сроками осенних посадок многолетников надо считать конец лета (вторая половина августа) и начало осени (первая декада сентября). Многолетники, высаженные с осени, прежде всего недостаточно зимостойкие виды, на зиму должны быть укрыты во избежание их вымерзания, что особенно опасно на тяжелых глинистых почвах. Для этой цели хорошо служат хвойные лапы, сухой древесный лист, торф и перегной.

Весной многолетники очень рано идут в рост и быстро развиваются, поэтому весенний срок посадки (пересадки) бывает чрезвычайно коротким. Практически весной можно приступить к посадке сразу после оттаивания грунта и продолжать ее до начала интенсивного нарастания надземной части многолетников. В северных районах наиболее благоприятным сроком для посадки является вторая половина апреля — начало мая.

Весной рекомендуется пересаживать виды менее зимостойкие (анемону, диклитру) и слабо укореняющиеся с осени.

Производить пересадку во время интенсивного роста нецелесообразно, так как это задержит развитие растений и усложнит процесс пересадки. Но если по каким-либо непредвиденным обстоятельствам возникает необходимость в летней пересадке, растение надо осторожно выкопать, пересадить, устроив притенку, после чего регулярно и обильно поливать. Необходимо отметить, что многолетники с длинными мясистыми корнями — люпин, инкарвиллея, борщевик, мак — даже при хорошем уходе очень плохо переносят летнюю пересадку.

Посадка многолетников производится следующим образом. В намеченном месте приготовляется ямка таких размеров, чтобы в ней можно было свободно разместить корневую систему. Корни перед посадкой укорачивают на 1/3, слишком длинные корни обрезают еще больше; мясистые корни, клубнеподобные и корневища сохранять надо максимально, поломанные или загнившие — удалять острым ножом. В ямку полезно внести местное удобрение в виде перегнойной или компостной земли. После этого корни равномерно размещают в ямке, засыпают землей, плотно обжимают и обильно поливают.

Глубина посадки зависит от размеров корневища, вида растения и сроков посадки, колеблясь от 5 до 30 см, — ориентироваться следует по корневой шейке старого побега, которая должна находиться на таком же уровне, на какой сидело растение до пересадки.

Растения, имеющие прикорневую розетку листьев (функия, мак восточный и целый ряд других), сажают так, чтобы центр розетки не был заглублен в землю.

Как слишком глубокая, так и мелкая посадка нежелательны: при мелкой осенней посадке увеличивается опасность вымерзания, слишком глубокая посадка приводит к позднему прорастанию растений и ослабляет цветение.

Луковичные растения сажают на глубину, в 3—4 раза превосходящую диаметр луковицы; тюльпаны и нарциссы — на 10—12 см и с таким расчетом, чтобы под луковицей не оставалось пустого пространства. На грядах, в рабатках или партере можно делать соответствующей глубины канавки, на дно которых вручную производят посадку луковиц, затем канавки закрывают землей и выравнивают.

Лилии, имеющие корни, отходящие от конца луковицы, сажают на глубину 15—20 см; луковицы лилий, дающих добавочные корни от подземной части стебля (китайская, бульбоносная), — на глубину 20—25 см. Мускари, пролески, крокусы сажают не глубже чем на 5—8 см, ландыши — на 2,5—3 см.

При высадке цветочных луковиц на газоне надо в местах посадки снимать слой дерна толщиной 5—6 см, обнаженную почву перекапывать и удобрять перегноем (не свыше 5 кг на 1 м²) или костяной мукой (до 100 г на 1 м²).

При высадке многолетников на постоянные места им дают разные площади питания, в зависимости от вида растения и назначения посадок.

В редкой посадке многолетники развиваются более пышно, обильнее цветут и дольше растут на одном месте, не нуждаясь в пересадке. В загущенной посадке побеги у растений в скором времени начинают вытягиваться, становятся ослабленными и не дают нормального цветения. Часто при этом наблюдается усиленное развитие грибковых болезней.

В зеленых устройствах, давая многолетникам слишком большие площади питания, мы не скоро получим необходимую сомкнутость группы. Поэтому в цветочном оформлении, в групповых посадках на партере, в рабатках, необходимо оставлять между растениями такие расстояния, при которых многолетники уже на следующий год разрастались бы в достаточно декоративные по плотности группы. При этом, учитывая размеры растения, можно руководствоваться следующими рекомендациями при размещении многолетников на 1 м²: крупные сильнорослые многолетники — 1—2 растения; средне-рослые — 3—4; невысокие — 6—12; низкорослые — 15—35; миниатюрные — до 50 растений; мелкие луковицы (пролески, мускари) — 100 штук и более.

При посадке многолетников на срез необходимо увеличить расстояния между растениями, что даст наибольший выход срезанных цветов. Особенно большое значение это имеет для группы многолетников с продолжительным сроком пребывания на одном месте.

Посадка многолетников на срезочных плантациях, как правило, производится рядами: на хорошо дренированных участках — на ровной поверхности, на более увлажненных участках — на грядах. Предпочтение надо отдать ровной поверхности, так как при соответствующем размещении растений можно применить конную обработку междурядий.

Для сильнорослых растений и пионов между рядами оставляют расстояние 100 см, между растениями в ряду — 80 или 100 см. Для среднерослых растений междурядные расстояния уменьшают до 80—60 см, между растениями в ряду — 60—30 см. Мелкие растения и луковичные высаживают чаще.

В первые годы, пока многолетники не разрослись, широкие междурядья можно использовать для посева однолетних растений на срез.

52 Цветочные растения, особенно однолетники и двулетники, требуют постоянного и тщательного ухода. Уход за цветниками слагается из следующих работ: полива и рыхления почвы, прополки сорняков, подкормок и регулирования роста и развития.

Весной, когда сойдет снег и почва начнет прогреваться, на цветники с многолетними цветами вносят удобрения, рыхлят землю на глубину 15—20 см, выравнивают участок граблями, восстанавливая контуры клумбы и рабаток.

Полив начинается сразу же после посадки цветочных растений или посева семян на постоянное место. Рассада летников поливается ежедневно, пока растения не приживутся, а затем (в зависимости от погоды) 2—3 раза в неделю. Многолетники необходимо поливать регулярно и часто, особенно в первый год после посадки, пока растения еще не разрослись, и почва между ними остается открытой. В дальнейшем, когда растения разрастаются и затеняют почву, полив производят только в засушливые периоды; при этом сама почва должна поддерживаться в рыхлом состоянии и быть свободна от сорняков.

Следует учитывать потребность различных видов цветочных растений к влаге. Такие виды, как ясколка войлочная, астра кустообразная, седумы относительно засухоустойчивы и менее требовательны к поливу нежели флокс метельчатый, люпин. Последние дают обильное и продолжительное цветение только при достаточной влажности почвы. Большие требования к поливу предъявляют георгины: в период буйного роста и цветения их следует утром и вечером опрыскивать с помощью шлангов с распылителями. Флоксы, люпин не переносят опрыскивания сверху: при попадании воды на цветки они теряют декоративность.

Оптимальный срок полива — вечернее время. Норма полива: для однолетников — 10—15 л и для многолетников — 15—20 л на 1 кв.м. В целях сохранения влаги в почве и защиты ее поверхности от перегрева почва вокруг растений покрывается слоем мульчи; особенно важно мульчировать почву вокруг георгин, которые очень чувствительны к высоким температурам почвы.

Рыхление почвы и прополка сорняков имеют большое значение для сохранения влаги в почве, поддержания ее нормального воздушного режима. Рыхлить почву на цветниках из летников необходимо сразу же после полива или обильного дождя на глубину 4—5 см. Первое рыхление почвы на цветниках из многолетников делается ранней весной на глубину 8 см, а непосредственно около кустов растений — на глубину 2—3 см. Ко второму рыхлению приступают после прорастания сорняков. Сорняки необходимо удалять в течение всего вегетационного периода, тщательно прорыхляя почву (в среднем 5—8 раз за лето).

Подкормка цветочных растений необходима, особенно если почва недостаточно плодородна. При хорошем развитии растений от подкормок следует воздерживаться, чтобы не было слишком сильного роста за счет ослабления цветения.

Для подкормок применяют как органические, так и минеральные удобрения. Ранней весной в первую очередь подкармливают цветущие многолетники (примулы, незабудки и др.). В качестве удобрений вносят компостированный торф или перегной (300—600 г на 1 кв.м), а также сухие минеральные удобрения (сульфат аммония — 30 г, хлористый калий — 30 г и суперфосфат — 20 г на 1 кв.м). Вторую подкормку в жидком виде производят в мае, внося только минеральные удобрения (сульфат аммония — 20 г, хлористый калий — 20 г, суперфосфат — 50 г на 1 кв.м), а третью подкормку ремонтантных многолетников — дельфиниумов, люпинов и др. — в июле, уже без внесения азотных удобрений (хлористый калий — 20 г и суперфосфат — 80 г). В конце мая—июне после цветения подкармливают луковичные и ранневесенние (хлористый калий — 20 г, суперфосфат — 70 г). Подкормку летников осуществляют не ранее двух недель после посадки, а затем — в середине июля. Более быстрое действие оказывают подкормки в жидком виде. Однако их следует применять очень осторожно: удобрения, попадая на листья, сильно обжигают последние и повреждают растения.

Стрижка и обрезка растений являются приемами регулирования их роста и развития. Такие виды растений, как пиретрум, ирезине, цинерария маритима, сантолина подвергают периодической стрижке, которую начинают через несколько дней после посадки и повторяют ее через 7—10 дней, не допуская цветения. Стрижку обычно осуществляют ручными ножницами. Она придает четкость линиям бордюра и вызывает усиленное ветвление. Хорошо переносят стрижку кохия, агератум, алиссум.

У ряда растения следует производить обрезку и прищипку для регулировния сроков цветения. У львиного зева срезают всю цветочную кисть с плодами и верхушечными цветами; сразу же после этого развиваются боковые побеги, которые дают обильное повторное цветение. Если у ноготков и бархатцев обрезать отцветшие цветки и зеленые побеги, то цветение становится обильнее и богаче. Для этой же цели у душистого горошка необходимо оборвать зеленые стручки; у мака, дельфиниума, пиретрума срезать цветки и листву, у флоксов и рудбекий — только цветки над верхним листом. У многолетников — гайлардии, кореопсиса, тысячелистника — соцветия удаляют по мере их отцветания; у дельфиниума, люпина, колокольчиков обрезку производят, когда отцветает 80 % цветков; такая обрезка вызывает повторное цветение. Аквилегии, лихнису, пиону, люпину, астре и дернистому флоксу необходимо после цветения срезать стебли вместе с соцветиями. Для лучшего кущения и цветения мелкоцветных хризантем у них необходимо прищипывать верхушечные побеги: первый раз, когда молодые растения достигнут 10—12 см, второй — когда новые побеги вырастут на 8—10 см. У крупноцветных хризантем прищипывают верхушки побегов три раза, а боковые побеги удаляют.

Ранней весной у всех многолетников необходимо обрезать старые побеги до появления новых ростков. Для поддержания цветника в декоративном состоянии отцветающие растения одной группы необходимо заменять цветущими растениями других групп. Так, например, тюльпаны, незабудки, виолы заменяют, не дожидаясь полного их отцветания, летниками, а летники и двухлетники с коротким периодом цветения (левкои, гвоздики) — позднецветущими летниками.

53 Ранней весной, посреди лужиц и остатков ноздреватого снега, просыпаются, поднимая свои головки к небу, первые цветы – луковичные. В пору слякоти и пока еще унылого пейзажа, где доминируют серо-черные тона, эти маленькие вестники весны приносят в мир яркие краски и светлое настроение. Только вот, к сожалению, цветут они сравнительно недолго. Поэтому еще на этапе планирования цветников нужно продумать, как сохранить декоративность сада и по окончании цветения луковичных.

Одним из популярнейших ранневесенних цветущих растений является крокус (или шафран). Именно его можно наблюдать в саду в числе первых, причем даже тогда, когда снег еще не соизволил покинуть землю.
Размещать крокусы можно в каменистых садиках, поскольку на фоне камней они смотрятся великолепно. Неплохой вариант – пестрые либо однотонные группы крокусов на газоне. Только следует иметь в виду, что выбирать нужно то место, где трава не очень густа. Важно помнить также и о том, что в дальнейшем в этом месте позволительно будет подстригать газон только после отмирания листьев крокусов - иными словами, не раньше середины июня.
Подходят крокусы и для бордюров. Но лучше всего высадить их поблизости с декоративными кустарниками, период цветения которых, как и у крокусов, приходится на раннюю весну. В этом плане прекрасно подойдет форзиция. Хороши также низкий миндаль и волчий ягодник (дафна).

Обычно по прошествии 2-3 лет цветение крокусов ослабевает, поэтому периодически им требуется пересадка. Хотя бывает и такое, что наиболее выносливые экземпляры и в течение пяти лет радуют обильным цветением.
Широко известны большинству садоводов крупноцветные весенние крокусы, представленные большим количеством сортов с белыми, синими, голубыми, пурпурными и пестрыми цветками. Однако цветут эти красавцы не более двух недель, так что для озеленения они не особенно удобны. Лучше обратить внимание на так называемые видовые крокусы, цветение которых длится от 3 до 6 недель.

Красочный эффект в ранневесеннем саду создадут большие группы мускари (гадючего лука) либо пролесков (сциллы), хионодоксов, эрантиса, галантусов и пр. Их луковицы сажать следует плотно, то есть на расстоянии где-то 4-5 см друг от друга. Это объясняется тем, что клумбы из мелколуковичных выглядят декоративно только при плотном расположении растений. Однако после отцветания могут возникнуть трудности с выкопкой луковиц с целью замены летниками, так как слишком велика вероятность их повреждения. Соответственно, нередко в летнее время бывшие клумбы мелколуковичных безобразно пустуют.
Дабы избежать подобного рода осложнений, специалисты рекомендуют высаживать мелколуковичные растения в тех уголках сада, которые летом закроются высокими растениями. Удачно сочетаются луковичные с ландышами, чьи листья будут эффектно прикрывать землю вплоть до осени. Конечно, позднее, в преддверии зимы, производить уборку сада нужно будет крайне осторожно. Ведь, убирая листья, мы тем самым уничтожаем естественное прикрытие луковичных, то есть нарушаем экологическую среду.

Уместны мелколуковичные также в рокариях и под лиственными деревьями. Только в последнем случае после отцветания их два-три раза нужно хорошо полить, поскольку корни деревьев высушивают почву.
Под вечнозелеными растениями, создающими плотную тень, мелколуковичные не рекомендуется размещать. Даже тенелюбивые растения нуждаются в небольшом количестве солнечного света. В природных условиях луковичные произрастают в листопадных лесах. А это означает, что, когда деревья еще голые, солнца луковичным хватает, и они буйно растут и цветут. К тому же моменту, когда деревья успеют покрыться листьями и тень в подлеске станет значительно гуще, луковичные завершают свой достаточно короткий вегетационный период.

Если предполагается после отцветания луковичных пустое место прикрыть двулетниками, лучше и луковицы, и рассаду двулетних растений высаживать в клумбы одновременно. Это поможет избежать уплотнения почвы.

В цветниках свободных очертаний целесообразнее использовать сорта луковичных с яркими цветками. При этом группы растений должны быть достаточно крупными, чтобы их можно было увидеть издалека. Однако на скромном по площади приусадебном участке большие группы выглядят неестественно, поэтому желательно отдать предпочтение узкому бордюру вдоль дорожки или маленькому рокарию с пятью-семью (а то и тремя) растениями в одной группе.

Уход за многолетниками

Хотя большинство цветущих многолетников неприхотливо, такой сад все же нельзя оставлять без внимания и ухода. Ниже мы перечислим 7 основных шагов к цветущему, здоровому саду многолетников.

 

Подкормка.

Первая проводиться весной, в период начала вегетации растений — комплексное минеральное или жидкое органическое удобрение. Вторую подкормку делают в период бутонизации или начала цветения, особенно если оно очень обильное. Вторая подкормка должна включать большую долю калийных и фосфорных элементов.

Третья подкормка может быть проведена в конце цветения, когда закладываются почки возобновления. В этом случае используют только калийно-фосфорные удобрения, без азота. Это общие рекомендации. Не забывайте консультироваться об особенностях агротехники различных растений.

Полив.

Сад многолетников не требует такого же частого полива, как, скажем, огород. В условиях Подмосковья при правильно подобранном ассортименте растений и мульчировании посадок полив необходим только в очень засушливые периоды. При необходимости полив осуществляется под корень растения, так чтобы вода не попадала на листья и цветы.

Мульчирование.

Мульчирование имеет как практическое, так и эстетическое значение. С одной стороны, оно помогает сохранить влагу в почве и поддерживает стабильную температуру почвы в области корней растений, что особенно важно как в период возвратных весенних заморозков, так и в жаркую летнюю пору.

С другой стороны, замульчированные посадки выглядят более завершено и аккуратно, а текстура мульчирующего материала сама по себе может стать элементом дизайна сада.

 

Подравнивание краев.

Строгая, аккуратная граница цветника придаст Вашему саду «профессиональный» вид. Вы можете добиться этого одним из двух способов: обрезать края цветника специальным садовым инструментом несколько раз в течение сезона или установить стационарные садовые бордюры для цветника.