Летом заложите для выращивания ранних сортов картофеля компостную кучу на месте любой овощной грядки или прямо на целине, особенно если у вас глинистая почва. Куча должна находиться на солнце. Ширина кучи – 80–100 см, высота к концу лета должна достигнуть тоже 80–100 см, а длину задайте такую, какой будет грядка. Компостную кучу надо прикрыть декоративными посадками, чтобы не мозолила глаза. Заполнять ее вы начнете с одного края, постепенно наращивая ее к выходу из ограждения.
Но можно на месте будущей кучи, прямо в целине, сделать небольшие лунки на полштыка лопаты примерно через 25 см друг от друга. Во втором ряду, расположенном на расстоянии 40–50 см от первого, сделать такие же лунки, расположив их в шахматном порядке по отношению к лункам первого ряда. Предварительно хорошо пророщенный картофель разложить по лункам и присыпать его почвой, вынутой из лунок. Сверху засыпать сухим сеном, заготовленным с осени, или сухими листьями, но ни в коем случае не соломой – она привлечет мышей, которые устроятся под ней, а потом будут поедать молодые клубни картофеля.
Если ростки картофеля появятся над сеном еще до окончания ночных заморозков, то прикройте его сеном дополнительно, чтобы верхушки не подмерзли. Но даже если это и произойдет, ничего страшного не случится. Из пазух листьев неподмороженной части стеблей пойдут новые стебли, просто урожай задержится на недельку.
Когда заморозки минуют, сено можно больше не подсыпать, а вот окучивать картофель вы будете не землей, а тем, что обычно выносите на компостную кучу. То есть картофель будет расти прямо на свежей компостной куче. При посадке клубней под них не надо ничего вносить. Ни подкармливать, ни поливать картофель не требуется все лето. Даже в самую су*censored* погоду в гниющей компостной куче есть влага, да и помои можно выливать прямо между рядами картофеля.
Когда начнут увядать цветки, можно снимать первые клубни. Для этого достаточно надеть резиновую перчатку и просто отодвинуть компост от куста. Чистенькие, ровные клубни лежат прямо на поверхности почвы. Выбираете самые крупные и задвигаете компост обратно. Так и «доите» свою грядку пару месяцев. Компостная куча у вас не будет все лето напрасно занимать место под солнцем, она будет работать.
Не забудьте, что ранние сорта картофеля убирают рано, не позднее середины августа, иначе клубни начнут гнить. Так происходит не только в компостной куче, но и при посадке раннего картофеля обычным способом в землю.
Когда уберете картофель, то увидите, что никакой целины под ним не осталось. Вся трава, в том числе и пырей, исчезла под слоем гниющей массы сорняков и отходов. Картофельную ботву никуда не уносите, просто разбросайте ее поверх кучи, пусть высыхает. Яд соланин, который содержится в ботве, при ее высыхании распадается, в толщу кучи он не проникает. Так и оставьте компост на зиму, ничем не укрывая, чтобы осенние дожди хорошо его промочили. На следующий год рядом начните закладывать новую компостную кучу, а на первой высадите тыквы или кабачки. Можно использовать ее и под огурцы. Чтобы тепло и влага из кучи не уходили, весной (еще до того, как сошел снег, иначе к моменту посева куча может пересохнуть) ее следует накрыть старой пленкой, закрепленной так, чтобы ее не унес ветер. Пленка может быть как черной, так и белой, но спанбонд или лутрасил для этой цели не подходят.
Перед посевом пленку снимите, сделайте в куче лунки размером с трехлитровую банку, заполните их наполовину плодородной почвой (можно снять 2–3 см верхнего слоя с тепличных грядок), ничего в почву не вносите, хорошо полейте и посейте в лунки семена. Затем снова накройте кучу пленкой. Как только всходы достигнут пленки, вырежьте отверстия и выпустите ростки наружу. Если есть опасность заморозков, прикройте растения сверху лутрасилом. На этом работа заканчивается. Больше ни поливать, ни подкармливать растения не требуется. Под пленкой и мощной листвой тыквенных культур компост за один сезон дозреет.
В конце лета срежьте отплодоносившую надземную часть и перенесите на новую компостную кучу, которую сложите за лето. Остатки корневой системы оставьте на месте, их доедят черви.
На будущий год, проделав в пленке дополнительные отверстия и внеся в каждое из них по 1 дес. ложке кальциевой селитры и 0,5 ч. ложки AVA, высадите рассаду любой капусты, кроме пекинской и кольраби. Подкармливать капусту надо будет во второй половине лета только микроэлементами (если при посадке не внесете AVA). Лучше всего сделать одну-две подкормки по листьям, используя препараты «Флорист» или «Унифлор-бутон» (4 ч. ложки на 10 л воды). Поливать придется, только если стоит жаркая, сухая погода. Воду нужно лить в отверстия в пленке под корень, а при очень жаркой погоде рано утром – обливать капусту прямо по «голове» холодной водой из колодца. В конце сезона кроющие листья капусты и ее корни (если нет килы) следует оставить на грядке, а срезанный стебель перенести на сложенную за лето новую компостную кучу. Пленку придется снять, оставив ее только на боках грядки.
На следующий год тыквенные культуры переберутся на новую компостную кучу, капуста переедет на их место, а на ее место можно посадить на грядку обычным способом подрощенные клубни раннего картофеля или лук на репку. Если сажаете лук, то внесите под каждую луковицу гранулу удобрения AVA. Высадить лук можно, чередуя его с рядами моркови, посеянной следующим образом: 1 ч. ложку семян смешать с 1 ч. ложкой пылевой фракции AVA и 0,5 стакана мелкого песка (или сухой кофейной гущи) и «посолить» этой смесью приготовленные бороздки. При таком посеве морковь не загущается, и ее не придется пропалывать. Можно засеять грядку морковью и после уборки лука.
Еще раз обращаю ваше внимание на то, что, сняв пленку, с грядки убирают только урожай, а все остальные части растения оставляют на грядке и в почве. Мало того, осенью еще и набрасывают сверху листья или выполотые сорняки.
Еще на год грядку можно использовать под салат, укроп, петрушку. Эти культуры не подкармливают и не поливают.
На следующий год самой ранней весной можно посеять редис, а после его уборки в начале лета высадить усы земляники. Землянику надо сажать гуще, чем принято, то есть высадить по середине грядки усы в один ряд на расстоянии 15–20 см друг от друга. В каждую лунку при посадке нужно внести по 0,3 ч. ложки гранулированного удобрения AVA, тогда землянике больше не потребуются никакие подкормки в течение трех лет. Чтобы не приходилось заниматься прополкой, раскатайте с обеих сторон земляники рулончик бумаги, склеенный из нескольких слоев газет. Когда земляника даст усы, проделайте в газете отверстия, чтобы усы укоренились, и оставьте зимовать. Весной газет практически не останется, но и места для роста сорняков не будет, так как земляника займет все свободное пространство.
Ничего не делайте с плантацией. Ее не надо подкармливать и поливать, за исключением очень жаркой и сухой погоды весной и в начале лета. Удобрения ей хватит на три года, а под сплошным пологом из собственных листьев она сохранит в почве влагу. Единственное, что потребуется ранней весной, – это опрыскать плантацию препаратом «Фитоверм» против долгоносика, а также смесью «Циркона» и «Эпина-экстра» (по 2 капли каждого на 1 л воды) перед цветением земляники, чтобы защитить ее от возбудителей болезней и заморозков. А вот после уборки урожая полейте все посадки «Фитоспорином», чтобы обеззаразить как и листву, так и почву.
На листьях растений, обработанных таким образом, нет возбудителей болезней, в частности, серой гнили или белой пятнистости, поэтому листья убирать с плантации не надо. Они дают количество органики, достаточное, чтобы не только укрыть землянику собственной шубкой, но и прокормить ее. Кроме того, старые листья служат прослойкой между почвой, в которой живет грибок – возбудитель серой гнили, и ягодами. Так что и подпорок под ягоды ставить не надо. Пусть земляника растет сама по себе.
Через три-четыре года урожай на земляничной грядке начнет падать. Когда вы его снимете, то просто скосите косой, а еще лучше плоскорезом Фокина, заглубляясь в почву на 2–3 см, всю землянику. Листья оставьте на грядке и начинайте складывать на это место компост.
Дальше все повторится сначала.
Всю эту схему следует применять и на песках. Только под компост на песок надо настелить рубероид или старую пленку в несколько слоев, чтобы питательные вещества не уходили сквозь песок.
Если у вас вполне приемлемая почва, то ее плодородие постепенно восстановится или улучшится с течением времени, если вы будете ежегодно в конце лета засевать освободившуюся грядку белой горчицей и оставлять все растительные остатки после уборки урожая на грядке, а не перетаскивать их в компост. Весной лишь слегка перекопаете почву на глубину 5 см и сразу засеете грядку семенами культурных растений.
Севооборот можно оставить такой же, как на компостной куче, но перед высадкой каждой культуры следует внести в лунку немного «Богородской землицы» и 0,3 ч. ложки порошковой фракции удобрения AVA.
На заметку
Что это за «Богородская землица» такая? Это почва, насыщенная полезными микроорганизмами. Именно количеством обитающих в почве микроорганизмов обусловлено ее плодородие. Большинство микроорганизмов погибают зимой в верхнем слое почвы, какая-то их часть, конечно, сохранится и начнет размножаться, но они достигнут необходимой численности только к концу сезона. Если вы возьмете мешок такой почвы осенью, до заморозков, и поставите его в погреб, то микроорганизмы отлично сохранятся и приумножатся за зиму.
Особенно хорошо брать такую почву из перепревшего компоста, в который вносились «Компостин», «Возрождение», «Байкал-ЭМ» или «Сияние». Они-то как раз и заселяют почву полезными бактериями, улучшающими плодородие земли. Вносить эти препараты следует весной, после окончания весенних заморозков, или в начале лета, но не позже, иначе бактерии не успеют размножиться в достаточном количестве. К сожалению, эти полезные бактерии могут погибнуть даже при температуре –1 градус, а также при температуре выше 23 градусов тепла. Многие неудачи связаны как раз с нарушением температурного режима при транспортировке, хранении и использовании указанных препаратов. (Это не относится к «Компостину», который «работает» в диапазоне от –40 до 40 градусов.)
А откуда такое название – «Богородская земля»? Раньше ее по весне выдавали крестьянам для улучшения почвы монастыри. Почва, с весны заселенная микроорганизмами, давала повышенные урожаи. Тогда никаких химических удобрений и в помине не было, а урожаи были получше наших.
В Санкт-Петербурге работает замечательный ученый О. А. Архипченко, которая создала биологически активные удобрения «Бамил» (на основе ферментации коровяка) и «Омуг» (на основе ферментации птичьего помета). Они также заселяют почву полезными микроорганизмами, способствующими ее улучшению. Их вносят по 1 ч. ложке в лунку при высадке рассады в грунт или теплицу. Эти удобрения желательно использовать в течение лета и не оставлять зимовать на участке.
Не сгребайте опавшую листву, оставляйте ее под посадками, оставляйте на грядках и под растениями выполотые или срезанные сорняки, после уборки урожая не уносите на компост надземную часть растений (за исключением очень толстых и плотных стеблей), оставьте в земле корни отплодоносивших растений. Уносите с грядок только урожай. Органика перегниет и насытит почву гумусом для следующего поколения растений. Это и есть кругооборот органики на участке.
Итак, почву нужно заселять полезными микроорганизмами и для их пропитания систематически вносить в поверхностный слой неперепревшую органику, в частности зеленую массу скошенной травы или сорняков.
Органика содержит практически все основные минеральные элементы, необходимые для питания растений! Потребуются очень небольшие добавки микроэлементов, в основном тех, которых в почвах данной местности нет.
Очередь на грядку
Как организовать элементарный севооборот на небольшом участке? Это зависит от того, сколько грядок вы можете разбить на своих шести сотках. Первым в очереди стоит огурец, который требует внесения органики, ранней весной его можно уплотнить посадками редиса.
За ним эту грядку на будущий год может занять ранний картофель или любая из культур: петрушка, пастернак, сельдерей.
На третий год высадите на эту грядку капусту, но предварительно внесите под нее органику и обязательно кальциевую селитру против килы. Сначала уплотните капусту посадками шпината, а затем посевом кервеля.
Следующей в очереди – свекла, которая нуждается в известковании почвы перед посадкой. Посадки свеклы можно ранней весной уплотнить салатом.
Потом высадите на этой грядке лук-репку, но сначала внесите органику. Уплотнить лук можно кресс-салатом.
Затем своей очереди дождется морковь. Ее посадки не уплотняют.
На следующий год нужно внести органику и высадить кабачки. После них хорошо бы посадить горох или бобы, а по самому краю в середине июля высадить редис.
На другой год, произвестковав грядку, посеять любую из культур: репу, редьку или брюкву, но под брюкву надо дополнительно внести органику.
Далее можно внести органику и высадить на грядке перец под укрытием пленки, натянутой на дуги.
Последним в очереди стоит чеснок. После него сюда нужно снова возвратить огурец, подкинув ему органики. Если эта очередь кажется вам слишком длинной, разбейте ее на две или три и прокручивайте каждую группу культур независимо друг от друга. Например, огурец–картофель–капуста–перец. В севообороте находятся всего четыре грядки. Можно составить и другие варианты:
картофель–капуста–морковь или петрушка–репа, брюква или редька–лук, чеснок;
корнеплоды–земляника–земляника–земляника–капуста–картофель;
капуста–морковь, свекла, петрушка–редис, репа, редька–зеленные культуры, лук;
земляника–земляника–земляника–земляника– горох–зеленные культуры–чеснок.
Если овощных грядок у вас раз-два и обчелся, то надо делать севооборот на одной грядке, заселяя ее как большую коммунальную квартиру, заботясь лишь о том, чтобы соседи не враждовали друг с другом. Вы их можете подобрать, внимательно прочитав список совместимых растений.
Например, сажаем свеклу, уплотнив ее ранним редисом, высаженным в междурядьях свеклы еще до ее посадки; когда свекла подрастет и ей потребуется много места, редис уже будет убран и свекле не помешает. Свеклой засаживаем 1–2 м грядки, а дальше высаживаем рассаду сельдерея, всего один рядок поперек грядки. Далее можно высадить несколько растений любой капусты, уплотнив посадки рано высаженным шпинатом, потом посеем морковь по схеме 5 x 5 см всего на 1 м, за ней на 1 м высадим лук-севок, дальше можно посадить салат, а за ним петрушку. Когда место из-под салата освободится, посадим поздний редис. На следующий год все культуры сдвинем вперед, и свекла окажется в конце грядки.
Чаще всего перец, томат и огурцы растят в теплицах. Обязательно ежегодно меняйте местами огурцы с томатами, а перец прекрасно растет рядом с томатом, в этом случае его не трогает тля, но еще больше он любит огурцы и прекрасно чувствует себя рядом с ними. Так что можно его сажать и там и там.
Многие садоводы замечали, что растения гораздо лучше развиваются в совместных посадках (конечно, если они совместимы), к тому же и количество грядок можно значительно сократить. Можно организовать грядки иначе.
Сажаем кукурузу в один ряд по центру грядки, по обеим сторонам от нее – фасоль, а по краям – морковь. Или чередуем ряды кукурузы с рядами грунтовых огурцов. Направление грядок, как всегда, север–юг. Не бойтесь, что огурцы или фасоль забьют кукурузу, – она от этого соседства не пострадает и при этом защитит фасоль и огурцы от ветров.
Либо высаживаем по центру пастернак, с двух сторон от него низкорослый горох, не требующий опор (его высевают по 2 горошинки вместе). Затем по сторонам от гороха – свеклу либо позднюю морковь, а по самому краешку рядочек лука-севка. Рядком бобов можно разделить посадки земляники, от такого соседства вкус ягод улучшается, а посадка одного растения шпината среди четырех растений салата улучшает вкус последнего.
Настурция и бархатцы являются друзьями овощей, дезориентируя своим запахом насекомых, которые облетают их стороной, так как не находят среди них своих кормильцев. Посейте по центру грядки раннюю морковь. Когда придет срок, высадите по обеим сторонам от нее рассаду капусты, чередуя ее с бархатцами, а по торцам грядки посадите крапиву. Либо высадите по центру грядки ряд капусты, по сторонам от нее – свеклу, а бока грядки засадите настурцией. Либо по краям грядки посадите сельдерей, а по центру – ряд бархатцев, по сторонам от них – цветную капусту.
Грядки следует уплотнять, тогда на них не останется места для сорняков. Например, высаживаете лук-севок по контуру всей грядки, предназначенной для моркови. А ряды моркови раннего сорта чередуете при посеве с рядами редиса. Когда редис уберете, вместо него подсеете ряды моркови позднего сорта, предназначенного для хранения, или займете ряды рассадой свеклы. Можно посеять на грядку салат, чередуя его с рядами кустового укропа. Когда салат будет использован, на его место надо тотчас же высеять шпинат.
Можно в конце апреля посеять рядами репу и петрушку, а после того как репа будет убрана, на ее место высадить брюкву или черную редьку.
Посадки лука-порея можно уплотнить редисом в начале лета, а шпинатом – в конце. Есть много вариантов.
Мини-грядки
В старом саду все меньше остается места, освещенного солнцем не менее 6–8 часов в день. А это минимальное количество часов, необходимых для большинства огородных культур. Как же быть? Можно, конечно, поступить радикально и просто вырубить мешающие освещению огорода деревья и кусты. Но есть и другое решение. Заметьте те места, которые освещены солнцем бо€льшую часть дня, и расположите на этих площадках мини-огородики площадью 1 x 1 или 1,5 x 1,5 м, это уж как получится. Ухаживать за такими огородиками гораздо проще, чем за большими грядками.
Свеклу или капусту-кольраби можно высаживать вокруг деревьев по периметру кроны, поскольку они достаточно теневыносливые культуры. Свеклу можно также высаживать по краям любой (но только не фасолевой) овощной грядки, особенно капустной, вдоль наружных стенок теплицы, вокруг цветников. Точно так же можно высевать морковь. Листовую петрушку можно размещать вокруг цветников или перед кустами, а также сеять по периметру кроны деревьев. Плетистые тыквы, кабачки, огурцы можно посадить перед деревьями с южной стороны и запустить их побеги на дерево, тогда эти растения практически не будут занимать грядок.
Под деревьями с южной стороны можно после заморозков высадить и рассаду томатов. Можно высадить по две группы из трех растений, расположенных примерно в 30–40 см друг от друга по углам треугольника, и, чтобы они не разваливались, воткнуть по три палки в форме треноги – они будут опорой и не дадут томатам развалиться.
Можно высадить по периметру кроны яблони тюльпаны. Когда они отцветут и листья у них слегка поникнут, не дожидаясь их полного отмирания, выкопайте луковицы для просушки. На том месте, где росли тюльпаны, сделайте траншейки на штык лопаты и внесите в них растительные остатки, очистки и другие кухонные отходы (кроме костей). Сверху засыпьте вынутой из траншеек почвой и высаживайте подготовленную заранее рассаду свеклы и цветной капусты. Можно посеять морковь или репу, лук на репку, черную редьку.
Осенью, после уборки овощей, снова высадите на это место луковицы тюльпанов. Можно по краю разместить чеснок.
Эти нехитрые мероприятия позволят выращивать тюльпаны на одном и том же месте, поскольку вы все время меняете под ними почву. На облюбованном месте можно поставить цилиндрические вертикальные грядки, можно сделать «вигвамы» – конусообразные приспособления для вьющихся растений, можно делать обычные посадки на ровной площади, но только маленькой.
Цилиндрические грядки
Как сделать цилиндрическую грядку и что в ней можно выращивать?
Можно свернуть цилиндр из куска рубероида длиной 3 м, поставить его вертикально, обвязать проволокой в двух-трех местах, чтобы он не разваливался. Далее нижнюю часть (примерно на две трети) цилиндра надо заполнить всевозможным хламом. Подойдут старая обувь, только не резиновая, куски картона, скомканные газеты, ненужные разорванные журналы, старая одежда из натуральной ткани, стружка, ветки, деревянные строительные обрезки, старые, разрубленные на части пни и так далее. Все это надо переслоить с бросовой (неплодородной) почвой, понемногу (по горсти через каждые 30–40 см) подсыпая суперфосфат и поливая водой.
Верхнюю часть цилиндра, не доходя 10–12 см до верхнего края, надо заполнить хорошей, плодородной почвой или перепревшим компостом. В центр вбить трубу или шест на глубину 50 см, оставив сверху торчать еще метр. По окружности, отступив от края 10 см, высевайте семена огурцов – примерно через 15–20 см друг от друга. Накройте цилиндр пленкой и закрепите бельевой резинкой, чтобы не унес ветер. Поскольку заморозок идет по почве, то на метровой высоте всходам ничего не грозит, а снизу начнет перегнивать внесенное вами биотопливо, так что огурцам будет тепло.
Когда огурчики начнут подпирать пленку, снимите ее, а на шест привяжите лутрасил шириной примерно 1,5–2 и длиной около 4 м. Расправьте его по всей окружности цилиндра, оставив края с южной стороны, и закрепите на земле камнями. Плети растущих огурцов со временем перекинете наружу. Днем будете раздвигать лутрасил, оставляя его только с северной стороны, а на ночь закрывать. Таким образом на площади всего в один квадратный метр вы разместили 15–20 растений, для которых потребовалась бы грядка примерно четырехметровой длины в парнике или теплице.
Не обязательно ставить такие высокие цилиндры, можно разрезать рубероид пополам и установить два цилиндра высотой 45–50 см или поставить друг на друга 3–4 старые автомобильные покрышки. В невысоких цилиндрах можно размещать кабачки и тыквы, по 2–3 растения в каждой грядке. Выглядят такие цилиндрические грядки очень нарядно и служат несколько лет. Надо только помнить, что они промерзают насквозь, и поэтому весной перед посевом их надо хорошо пролить горячей водой (использовав не менее двух ведер).
Если у вас осталась металлическая сетка от забора, то из нее тоже можно свернуть цилиндр высотой около полуметра, закрепив сетку на трех трубах или жердях, которые следует вбить в почву на глубину около 50 см, иначе сетку может завалить ветер.
Перед установкой сетки надо снять с земли слой дернины диаметром примерно метр. Ее можно потом уложить по наружной стороне сетки дерном вниз. Почву перекапывать не надо, просто разрыхлите ее вилами. Корни многолетних сорняков нужно убрать и насыпать слой питательной почвы примерно 20–25 см высотой. Высадите по центру рассаду огурцов или томатов, сразу по 3–4 растения, или пару кабачков. Вот теперь установите над ними сетчатый цилиндр. Чтобы ухаживать за растениями было удобнее, оставьте в сетке просвет с южной стороны. Если освещенность недостаточная, то по внутренней стороне цилиндра с северной стороны полукругом закрепляют светоотражающую пленку фирмы «Шар», которая будет служить сразу двум целям: улучшению освещения (примерно в 1,5 раза) и защите от холода. Теперь достаточно, чтобы солнце освещало цилиндр с юга.
Конические грядки
Конус для вьющихся растений можно сделать с помощью жердей или веревок. С круга диаметром примерно один метр снимите полосами дернину, выньте из нее корни многолетних сорняков, переверните полосы и уложите вокруг этого круга. Вилами разрыхлите внутри него почву и добавьте по краю круга перепревший компост слоем 15 см в высоту и 20 см в ширину. Получился «бублик», в него и посейте семена или высадите рассаду огурцов. На такой круглой грядке можно разместить примерно 6–12 растений.
С наружной стороны обложите огурцы навозом, если таковой есть, а также заполнить им «центр бублика». Но можно просто укрыть посевы сухим сеном (листьями нельзя!) и не убирать его все лето. Теперь можно поступить двояким образом. Можно вбить под небольшим углом равномерно 6 палок длиной примерно 2,5 м, заглубляя их в почву на 50 см, и затем связать вместе их верхние концы. Получится «вигвам» для огурцов. Остается только накинуть на палки лутрасил и закрепить его вверху и внизу. Когда установится теплая погода, лутрасил можно убрать.
Все поливы, совмещенные с подкормками, будете делать прямо в центр круга («дырку от бублика»). Если в центр круга на глубину примерно 15 см закопать перед посевом пакетик АПИОНа, то подкармливать огурцы минералкой не потребуется весь сезон. Вместо АПИОНа можно вносить в центр круга неполную столовую ложку удобрения AVA раз в 3 года. Если вы обложили огурцы навозом, то и органическая подкормка им не потребуется. Если этих удобрений и навоза у вас нет, то не огорчайтесь. Просто выливайте все помои и объедки прямо в центр «бублика». Корни огурцов в любом случае «придут» к кормушке в центре круга.
Вместо 6 палок можно воткнуть одну по центру, для закрепления 6–12 бечевок, по которым потом будут расти огурцы. Удобнее всего привязать их к хула-хупу, лежащему на почве, но можно и вбить колышки, направленные наружу круга. Теперь нужно точно так же закрепить наверху лутрасил, равномерно расправить по конусу и закрепить камнями на земле. Если есть возможность поставить 2–3 такие грядки рядом, то осенью останется только вынуть палки, разбороновать почву, и питательная грядка для следующего года будет готова под посевы других культур.
Конические грядки можно использовать не только для огурцов, но и для гороха, фасоли, душистого горошка, настурции. Причем для цветов можно делать их небольшого диаметра, 40–50 см, и размещать в солнечном месте.
Есть еще один забавный способ выращивания огурцов. Когда полностью минует угроза заморозков, 30-дневную рассаду огурчиков высаживают по периметру кроны яблони с южной стороны, предварительно сделав лунки глубиной 15–20 см и заполнив их питательной смесью. Когда у огурцов будет 3–4 настоящих листка, их подвязывают к нижним ветвям яблони.
Садовые растения
