На первый взгляд, может показаться, что на интенсивно используемой небольшой площади садового участка трудно найти место для зеленого удобрения. Однако при ближайшем рассмотрении вы найдете массу возможностей для их посева.
Если вы вспомните важное правило органического земледелия — никогда не оставлять землю, не покрытой растениями, то вы увидите, как часто ваши грядки пустуют после уборки урожая занимавшей их культуры.
Самая простая форма зеленого удобрения — это быстрорастущая культура, которую высевают до, после или в промежутках между овощными культурами.
При ранневесенних посадках до высадки основной культуры, например, рассады томатов или капусты, используют быстрорастущие растения: горчицу, рапс, редьку масличную. Приблизительно за две недели до высадки рассады зеленое удобрение заделывают в почву граблями или скашивают и используют как мульчу. Немецкие садоводы предлагают в качестве зеленого удобрения использовать довольно необычную культуру — кресс-салат. Его семена очень быстро прорастают, за 2-3 дня. Кресс-салат можно высеять рано весной под пленку на те грядки, на которых предполагается высадить в мае поздние овощные культуры. За две недели до посадки молодые растения кресса заделывают в почву граблями.
Есть и другой способ использования кресс-салата и горчицы: их не заделывают в почву, а оставляют расти в междурядьях и только в тех местах, где должна быть высажена рассада, растения кресс-салата вьщергивают, делают углубления, вносят в них соответствующие удобрения и высаживают рассаду или семена. Выдернутыми растениями мульчируют почву во-. круг рассады. Среди растений кресса или горчицы можно выращивать кольраби, брокколи, сахарную кукурузу, цветную капусту, мангольд, сельдерей, томаты. Молодые растения хорошо растут под покровом кресса или горчицы. Когда кресс становится слишком высоким и мешает основной культуре, его выдергивают и используют как мульчу. Зимой кресс отмирает и образует зимнюю мульчу, которая защищает и разрыхляет почву. Улитки очень любят кресс-салат, поэтому они будут есть его в первую очередь и не тронут рассаду овощей.
Больше возможностей представляет осенний посев зеленого удобрения после ранних культур. Если культура убирается рано и до конца вегетации остается 70-80 дней, на зеленое удобрение используются люпин, горохово-овсяная смесь, викоовсяная смесь, фацелия, яровой и озимый рапс, яровая и озимая сурепица, горчица белая, редька масличная, перко. При более поздней уборке, когда до конца вегетации остается 50-6Х) дней, можно высевать быстрорастущие культуры: яровой рапс, яровую сурепицу, перко, горчицу, редьку масличную. Можно заделать их в почву осенью, после заморозков, но можно оставить расти на зиму, когда они, отмерев естественным путем под действием мороза, покроют почву защитным одеялом. Весной отмершие растения заделывают в почву, и они быстро разлагаются. Для осеннего посева можно использовать также озимую рожь. Она перезимовывает и весной отрастает. Рожь хорошо подавляет сорняки и развивает большую зеленую массу. Весной ее скашивают и заделывают в почву. Это довольно трудоемкая операция и требует трехнедельного интервала до посева следующей культуры, необходимого для разложения заделанной растительной массы.
Если овощная культура остается в грунте до поздней осени, то можно поступить следующим образом. Незадолго до уборки проведите рыхление и полив почвы и высейте покровную культуру между овощными растениями. Ко времени уборки молодые растеньица хорошо разовьются и укоренятся и образуют как бы живую мульчу. В условиях достаточного увлажнения зеленое удобрение можно высевать прямо в междурядья. Например, в Болгарии рекомендуется между растениями томатов выращивать на зеленое удобрение ячмень, вику, горох, фасоль и их смеси. Томаты вообще хорошо реагируют на зеленое удобрение. Есть сведения, что они хорошо растут на своих собственных остатках. Осенью ботву томатов можно измельчить и заделать в почву на тех грядках, где на будущий год предполагается выращивать томаты, то есть томаты сами для себя могут служить зеленым удобрением.
Опыты в Ярославской области показали, что горчица является хорошим зеленым удобрением под лук. Если в начале августа высеять горчицу на участке, предназначенном на следующий год под лук, а в конце октября заделать ее в почву, то это способствует обогащению почвы и усилению ее биологической активности, а в результате урожай лука и его качество существенно повышаются.
В отношении зеленого удобрения под картофель существуют довольно определенные рекомендации, хорошо применимые в полеводстве и трудно выполняемые в условиях садового участка. Здесь можно только сказать, что если в чередование культур удается ввести злаково-бобовую смесь, которая растет все лето или вторую половину лета после уборки ранней культуры и заделывается в почву осенью, то она является очень хорошим предшественником для картофеля. В Германии для подавления нематод, служащих переносчиком вирусной болезни картофеля, железистой пятнистости клубней, перед посадкой картофеля высевают и заделывают в почву редьку масличную. Масличная редька активнее других видов зеленого удобрения подавляет распространение нематод.
Перечисленные выше способы помогают поддерживать почву в хорошем состоянии и восполнять ежегодную естественную убыль органического вещества за счет минерализации. Если же почва требует более серьезных мер для коренного улучшения, то для этого нужно больше времени.
Один из возможных способов заключается в том, чтобы в севооборот сада ввести одну делянку, которая весь сезон будет занята культурой, восстанавливающей плодородие почвы. Эта культура, каждый год перемещаясь на новый участок, по завершении цикла севооборота охватит всю площадь вашего сада. Этот участок обрабатывают следующим образом: осенью или рано весной его вскапывают и вносят компост, поверхность разравнивают граблями и высевают вику на глубину 3-5 см. Норма высева 17 г/м2. После появления цветков вику скашивают. Влажную скошенную массу посыпают смесью костной и роговой муки в дозе 51 г/м2 и оставляют на неделю. Подвядшую зелень заделывают в почву, поверхность разравнивают граблями и высевают рожь из расчета 13 г/м2. Поздно осенью рожь скашивают и почву перекапывают, перемешивая вместе с зеленой массой и корнями. На зиму участок оставляют грубо вскопанным, весной перекапывают и высаживают картофель. И это окупается урожаями последующих культур.
Другой способ имеет целью повышение запасов азота в почве. Рано весной высевают люцерну или клевер, можно в комбинации с овсом. Овес растет быстрее. Его скашивают, когда бобовые растения хорошо укоренятся, и оставляют в виде мульчи. Помимо того что клевер и люцерна обогащают почву азотом, они своими мощными глубокими корнями разрыхляют подпочву и способствуют улучшению дренажа. Наилучший эффект клевер и люцерна дают после двух лет выращивания, но так как в условиях садового участка это редко возможно, то приходится довольствоваться тем, что они могут сделать за один год. Это тоже немало.
Если нет возможности или желания выделять отдельный участок для улучшения почвы, следует использовать участок с какой-либо ранней культурой. Можно также использовать участок земляники четвертого года. Сразу после сбора последнего урожая участок освобождают и высевают смесь озимой вики и ржи. Их оставляют на зиму, а ранней весной зеленую массу заделывают в почву. За 4-6 недель растительные остатки разлагаются, и можно занимать участок основной культурой, лучше всего — капустой. Если следующая культура — корнеплоды, то зеленую массу скашивают и используют для компоста. Корни вики, оставшиеся в земле, быстро разлагаются и обогащают почву азотом, а корни ржи восстанавливают почвенную структуру и оздоровляют почву. Таким образом, на каждом участке раз в пять лет будет восстанавливаться утраченное плодородие. Вместо вики и ржи можно использовать другие компоненты злаково-бобовой смеси: люпин узколистный, горох, кормовые бобы, из злаков — ячмень, овес, пшеницу. Растительную массу можно заделывать не весной, а осенью.
Положительное действие зеленого удобрения длится до пяти лет. Максимум этого действия проявляется на второй-третий год, когда растительные остатки с помощью микроорганизмов будут полностью переведены в форму гумуса.
Стефен Огден считает, что озимая рожь, которая переживает зиму и весной заделывается в почву в виде зеленой массы, требует слишком много времени для разложения и, следовательно, отодвигает время весеннего посева на 3-4 недели. Поэтому он предпочитает высевать после уборки овощей однолетнюю злаковую культуру, например, однолетний райграс. Этот вид злака быстро растет и до заморозков успевает развить большую зеленую массу. Зимой он отмирает и при осенней заделке в почву быстро разлагается. Мы приведем из книги Огдена два примера использования зеленого удобрения в чередовании культур на садовом участке. Обратите внимание, что для земледельца год начинается с осени.
Пример 1.
1-й год. Осень — внесение навоза или компоста, известкование, посев однолетнего райграса. Лето —капуста.
2-й год. Осень — посев клевера между растениями капусты. Лето —томаты, перец, баклажаны.
3-й год. Осень — посев райграса после уборки основной культуры. Лето —корнеплоды.
4-й год. Осень — гречиха или райграс. Лето —горох и бобы.
Пример 2.
1-й год. Осень — внесение навоза или компоста, известкование, посев однолетнего райграса. Лето —зеленные культуры.
2-й год. Осень — посев клевера. Лето — тыквы, кабачки, огурцы.
3-й год. Осень — посев райграса. Лето — лук, чеснок.
4-й год. Осень —посев клевера. Лето —кукуруза, картофель.
Это только одна из возможностей, соответствующая определенным климатическим и почвенным условиям. Каждый садовод при планировании зеленых удобрений должен исходить из доступных ему культур и конкретных условий своего сада. Надо только помнить, что у бобовых культур максимальное образование клубеньков приурочено к периоду цветения, и если они не успевают зацвести при ранневесеннем или осеннем посеве, то они не дадут желаемого повышения содержания азота в почве.
Посев семян на зеленое удобрение обычно производят вразброс и довольно плотно. При этом условии зеленое удобрение сможет выполнить еще одну функцию — подавление сорняков.
Зеленое удобрение позволяет уменьшить использование других удобрений. В примерах Огдена основное внесение удобрений делают осенью первого года: 16 ведер на 10 м2. При посадке рассады томатов и тыквенных культур в каждую лунку вносят горсть компоста и костной муки (или фосфата). Перед посевом корнеплодов вносят богатую калием древесную золу, поскольку эти культуры любят калий. Под лук и чеснок вносят компост, покрывая им почву слоем в 2-3 см. Под картофель в борозды или лунки также вносят компост.
ЗЕЛЕНОЕ УДОБРЕНИЕ ПОД ПЛОДОВЫЕ ДЕРЕВЬЯ
Существует довольно большая литература об использовании зеленого удобрения в промышленных садах. Кое-что из предлагаемых там приемов годится и для садового участка.
В больших садах зеленое удобрение обычно высевают в междурядьях. Польза этого приема, кажется, уже не вызывает сомнения. Доказано, что зеленое удобрение в междурядьях существенно повышает урожай плодов. На садовых участках также можно занимать площадь вокруг плодовых деревьев зеленым удобрением.
Вопрос заключается в том, нужно ли оставлять чистыми от растений приствольные круги и если нужно, то на каком расстоянии от стволов. Так, яблони имеют неглубоко залегающую корневую систему, и при задернении приствольных кругов возникает конкуренция между корнями, которая особенно отрицательно сказывается на урожае при недостаточном увлажнении. Если приствольные круги оставлять чистыми от растений, задернение окружающей площади благоприятно влияет на урожай. В Германии были проведены опыты с тремя сортами яблонь. В одном варианте почву приствольных кругов мульчировали соломой или травой. Во втором варианте почву держали открытой и чистой от растений. В третьем — приствольные круги были засеяны травой, которую скашивали и увозили в другое место. Самый высокий урожай был получен в первом варианте, самый низкий — в третьем. Для мульчирования приствольных кругов особенно рекомендуется измельченная масса люпина.
Рекомендуемый радиус не занятых растениями приствольных кругов колеблется от 1-1,5 м до 2(>-30 см. Это зависит от условий увлажнения. Важно, чтобы зеленое удобрение (которому, как и плодовым деревьям, нужна вода) не оказало отрицательного влияния на плодовые деревья. Это особенно важно в критические для плодовых деревьев периоды: максимального роста побегов и при закладке новых плодовых почек, когда наиболее велика потребность в питании и воде. В это время лучше держать землю чистой от растений. Во второй половине лета, в северных районах —с начала до середины июня, в южных —в июле-августе, высевают быстрорастущие капустные (крестоцветные) или озимые культуры.
На зеленое удобрение в садах средней и северной полосы рекомендуются вико-овсяная смесь, вико-ржаная смесь, полевой горох (пелюшка), люпин, красный клевер, фацелия, гречиха, чина. На тяжелых почвах — конские бобы, на легких — сераделла. Для использования в саду зеленого удобрения важное свойство — теневыносливость. К теневыносливым культурам относятся вика озимая, фацелия. В районах средней полосы с не очень суровой зимой и, особенно, в южных районах, где вика хорошо зимует, используют смесь озимой вики с озимой рожью, которую оставляют на зиму, а весной заделывают в почву. В районах с суровой зимой предпочитают смесь яровой вики с овсом, которую заделывают в почву осенью. Можно оставлять на зиму не устойчивые к морозам виды зеленых удобрений, а весной заделывают в почву отмершие растения. Но всегда предпочтительнее удобрять почву живой растительной массой, поэтому плохо зимующие растения рекомендуется заделывать в почву осенью, а хорошо зимующие — весной. В засушливые годы лучше воздержаться от посева зеленого удобрения под плодовыми деревьями. Немецкие садоводы считают, что прекрасное зеленое удобрение для приствольных кругов деревьев и междурядий ягодных культур — настурция. Достаточно 2-3 растений на 1 м2. Настурцию можно оставить цвести и дать семена, в отличие от других культур зеленого удобрения. Цветки и зеленые плоды (каперсы) можно использовать при консервировании.
МУЛЬЧИРОВАНИЕ
У наших садоводов часто принято после уборки урожая перекопать грядки, удалить все сорняки, разровнять поверхность граблями и в таком виде оставить всё до следующей весны. «Пусть земля отдыхает», — говорят они. Органические садоводы смотрят на это дело иначе. Очень хорошо их точку зрения выразила садовод из Германии Магда-Хелена Шредер: «Когда я еду в поезде или в автомобиле и вижу по сторонам дороги старательно убранные и перекопанные сады, где голая поверхность земли открыта всем превратностям погоды: морозу, ветрам, дождям, сильному солнечному излучению, во мне просыпается древний инстинкт. Я чувствую себя как мать, которая видит, как спящий ребенок весь раскрылся во сне, сбросив с себя одеяло. Мне хочется остановиться, выйти и любовно прикрыть эту землю. Мне хочется расстелить на этой земле мое пуховое одеяло — мульчу!»
Для тех, кто не знает этого слова, объясняем: мульча — это какой-либо поддающийся разложению органический материал, покрывающий поверхность почвы. Когда поверхность почвы открыта, то самый верхний, самый важный для питания растений и самый плодородный слой оказывается в очень неблагоприятных условиях. Дожди вымывают из него питательные вещества, он или пересыхает, или промерзает, из него уходят в глубину живые организмы, в нем происходит интенсивная минерализация гумуса. В общем непокрытая почва постепенно утрачивает свое плодородие. Что происходит при мульчировании? Под толстым слоем мульчи во влажной, теплой атмосфере кишат разнообразные почвенные организмы, для которых мульча служит также питанием. Под их действием она постепенно разлагается, обогащая почву гумусом. Так что сравните: голая почва — минерализация и потеря гумуса и питательных веществ; мульчированная почва — обогащение гумусом. Растения также извлекают свою выгоду из мульчи, так как она сохраняет в почве влагу и подавляет рост сорняков. Для того чтобы мульча выполнила свое назначение, ее слой должен иметь толщину, по меньшей мере, 5-8 см. Слой мульчи толщиной 15 см практически полностью подавляет рост сорняков и избавляет от необходимости прополки. Под слоем мульчи создаются прекрасные условия для питания и размножения дождевых червей. Она предотвращает образование почвенной корки после дождя и, следовательно, уменьшает необходимость частого рыхления.
Магда-Хелена Шредер советует весь сад содержать под мульчой круглый год. Она называет это «тотальным мульчированием». Но к этому надо сделать оговорку, предостерегающую от увлечения мульчированием в некоторых условиях. На тяжелых, глинистых и сырых почвах толстый слой мульчи может оказать отрицательное влияние на рост растений. Весной покрытые толстой мульчой грядки медленно прогреваются. Это особенно плохо при затяжной, холодной весне. Поэтому рано весной мульчу лучше снять с грядок, чтобы они хорошо прогрелись на солнце перед посевом.
При жаркой, сухой погоде можно покрыть междурядья мульчей из скошенной травы для сохранения влаги. Междурядья можно мульчировать также компостом, листвой. Во влажную, холодную погоду мульчировать междурядья не стоит, так как под мульчой скапливаются слизни и увеличивается опасность грибных болезней. Во всех случаях мульча должна располагаться на некотором расстоянии от стебля или ствола растения, оставляя вокруг них свободное и хорошо вентилируемое пространство.
Материалы для мульчирования делятся на две категории: более грубые и менее грубые. В качестве грубой мульчи служат солома, сено, стружки, папоротники, опавшие листья, торф. Солома очень хороша для мульчирования земляники садовой, она подавляет сорняки и служит хорошей подстилкой для ягод. Пристрастие земляники к соломенной мульче выразилось в ее английском названии, которое в точном переводе означает «соломенная ягода». Землянику рекомендуют также мульчировать иглами сосны или ели, которые хорошо влияют на ее вкус.
Толстым слоем грубой мульчи покрывают грядки для защиты от вымерзания посаженных под зиму луковичных растений. Для мульчирования под зиму ревеня рекомендуют использовать опавшую древесную листву. Грядку с ревенем огораживают проволочной сеткой высотой около 30 см и осенью заполняют плотно утрамбованной листвой. Когда весной на поверхности появляются молодые побеги, листья удаляют и собирают нежные, светлые стебли, которые имеют приятный аромат и вкуснее, чем выросшие под укрытием из ведра или ящика. Древесными листьями мульчируют на зиму землю вокруг ягодных кустов и малины, а также приствольные круги плодовых деревьев. Для этого около дерева огораживают сеткой площадь до 4 м3 и заполняют ее опавшими листьями, но не вплотную к стволу, а на расстоянии около 50 см, так, чтобы вокруг дерева образовалось кольцо с незаполненной серединой. Внешняя граница кольца совпадает с границей кроны. Листья можно оставлять на 3 года, они представляют хорошую поверхностную подкормку. Поскольку на листьях плодово-ягодных культур могут сохраняться возбудители болезней этих культур, то рекомендуют под деревьями или кустарниками одних культур использовать листву других культур.
Стружки и опилки содержат много дубильных веществ, поэтому их сначала компостируют и применяют только в хорошо перепревшем состоянии. Довольно необычным может показаться совет применять для мульчирования картон. Часто у нас выбрасывают использованные картонные коробки, не зная, что их можно использовать в саду. Картоном хорошо выстилать дорожки. Покрытый сверху слоем соломы или песка, он очень хорошо задерживает рост сорняков.
Мульча из свежих растений, например скошенной травы, может одновременно служить хорошей подкормкой. Прекрасный материал для мульчирования дает люцерна. Опыты показали, что внесение в почву относительно небольших количеств свеженарезанной массы люцерны увеличивает урожай многих культур. Если ее равномерно разбросать и слегка заделать в почву, она улучшит почвенную структуру и повысит содержание азота. Мульча из люцерны особенно эффективна при низком содержании азота в почве. Слой люцерновой мульчи толщиной 7-8 см задерживает дождевую воду, тормозит рост сорняков, сохраняет почву влажной, рыхлой и прохладной и обогащает азотом.
Люцерну можно выращивать на газоне или на специально отведенном для этой цели, хорошо дренированном солнечном участке с нейтральной реакцией почвы. Почва должна быть удобрена фосфором и калием. Люцерна — многолетнее растение и может расти на одном месте от трех до пяти лет. Когда она начнет вырождаться, посев люцерны переносят на другое место.
Английские садоводы предпочитают использовать для мульчирования окопник, который является их излюбленным зеленым удобрением. Зеленая масса окопника очень богата азотом и калием. В листьях окопника концентрируются питательные элементы, но они бедны теми трудноразлагаемыми органическими веществами (гемицеллюлозой и лигнином), которые служат источником почвенного гумуса. Поэтому он не годится для обогащения почвы органическим веществом, а используется в основном как калийное удобрение. Баланс минеральных веществ в окопнике идеален для удобрения картофеля. Окопник, как и люцерну, выращивают на отдельной грядке. Когда растения достигают высоты 45 см, их скашивают и этот первый укос используют для удобрения раннего картофеля. Для этого растениями окопника выстилают траншеи, предназначенные для посадки картофеля, глубина которых 30 см, ширина 20 см, сверху раскладывают клубни и засыпают почвой. Окопник дает за лето 4-5 укосов. Следующие укосы используют как богатую калием мульчу под овощные культуры и для приготовления жидкого удобрения.
Для мульчирования поверхности почвы можно использовать скошенную массу любого зеленого удобрения, которую по каким-либо соображениям нельзя заделывать в почву. Английские садоводы используют для мульчирования крапиву. Молодые растения крапивы раскладывают вдоль рядов овощей для отпугивания слизней и улиток. Кроме того, они считают, что крапива оказывает благоприятное действие на рост овощных растений.
Запомните, что говорят органические садоводы: кто не уважает мульчу, тот не знает цену гумусу.
ЖИДКИЕ УДОБРЕНИЯ
В органическом земледелии жидкие удобрения делают главным образом из растений, навоза и компоста. Они содержат питательные элементы в форме растворимых органических соединений. Если вы видите, что ваши растения плохо развиваются и им явно чего-то не хватает, а особенно если появились характерные признаки дефицита питательных элементов — бледная окраска, пожелтение или покраснение листьев, — надо срочно исправлять положение и сделать это проще всего с помощью жидких удобрений. Жидкие удобрения применяют также в период, наиболее ответственный за будущий урожай, когда надо получить быстрый и обильный рост или когда идет созревание и налив плодов.
Некоторые садоводы считают, что полив наиболее требовательных к питанию культур, например капусты, огурцов, томатов, никогда не следует делать чистой водой, а только слабым раствором жидкого удобрения. Такую подкормку достаточно делать каждые 10-14 дней.
Жидкие удобрения можно применять и для полива под корень, и для опрыскивания листьев в качестве внекорневой подкормки. Внекорневая подкормка позволяет быстро устранить недостаток в азоте или калии. Она работает быстрее, чем удобрение, вносимое в почву. При интенсивном выращивании и очень плотных посадках опрыскивание листьев часто является единственной возможностью удобрить растения. Опрыскивание листьев проводят каждые 2-3 недели, используя в 2 раза более слабый раствор, чем при обработке почвы.
У немецких садоводов любимое жидкое удобрение — это сброженный настой из крапивы. Для его приготовления используют свежую крапиву, которую собирают весной и летом до образования семян. Можно использовать и сухую крапиву. Удобрение делают в деревянной, пластиковой или глиняной емкости. Металлическая посуда не рекомендуется, так как настой из крапивы может реагировать с металлом. Сосуд заполняют мелко нарезанной крапивой и заливают водой, лучше всего дождевой или хорошо отстоявшейся, прогретой на солнце. Заполняют не до самого верха, так как во время брожения объем жидкости увеличится, и затем накрывают сеткой, чтобы не попадали мелкие животные. По меньшей мере, один раз в день массу необходимо энергично перемешивать. При разложении она приобретает сильный, неприятный запах, который можно уменьшить, бросив сверху горсть размолотой горной породы (можно —горсть пыли) или добавив немного экстракта листьев валерианы. Когда настой приобретает темную окраску и перестает пениться, это значит, что брожение закончилось. Обычно для этого достаточно 1,5-2 недель. На солнце процесс брожения ускоряется. После этого сосуд можно закрыть крышкой с отверстиями для доступа воздуха.
Для полива под корень употребляют непроцеженный настой, разведенный в 10 раз (9 частей воды на 1 часть настоя); для опрыскивания листьев настой процеживают и разводят в 20 раз (на 19 частей воды 1 часть настоя). Разводят непосредственно перед употреблением.
Настой из крапивы является прекрасным жидким удобрением для огородных культур. Он оказывает оздоровляющее действие на растения, стимулирует рост и образование хлорофилла. Землю, политую настоем крапивы, любят дождевые черви. Большинство овощных культур, цветов и плодовоягодных культур хорошо реагируют на это удобрение; исключение представляют горох, бобы, лук, чеснок.
В Англии предпочитают использовать жидкое удобрение из окопника, который особенно рекомендуется для культур, требующих много калия и немного азота (томатов, огурцов, фасоли). По содержанию калия окопник превосходит навоз и немного отстает от него по содержанию фосфора. Для приготовления настоя окопника 0,8 кг свеженарезанных растений заливают 10 л воды и оставляют на 4 недели. Используют так же, как настой крапивы. Удобрение из окопника годится для всех культур и особенно полезно при появлении признаков калиевой недостаточности. Опрыскивание листьев настоем окопника очень быстро снимает признаки калиевого дефицита. (Признаки дефицита калия: листья желтеют по краям и покрываются коричневыми пятнами.) В настое окопника соотношение азота, фосфора и калия равно 3:1:7.
Для подкормки томатов можно делать настои из побегов томатов. Такие же настои делают из смеси разных растений. Крапиву смешивают с окопником и разными сорняками: пижмой, пастушьей сумкой, ромашкой, львиным зевом, хвощом. Пастушья сумка особенно богата микроэлементами. Для обогащения жидкого удобрения в смесь добавляют в небольших количествах ароматические травы, лук, чеснок, птичий помет, костную, роговую и кровяную муку, древесную золу.
Прекрасное, хорошо сбалансированное по содержанию питательных элементов удобрение можно приготовить следующим образом. В пеньковый мешок кладут несколько совков навоза или компоста. Туда же добавляют несколько столовых ложек фосфорита, древесной золы, измельченной люцерны, кровяной и костной муки и других материалов, которые посчитаете необходимым добавить. Мешок крепко завязывают и погружают в ведро с водой, ведро накрывают крышкой. Жидкость перемешивают каждые два дня, чтобы вода проникала в мешок и выносила из него питательные вещества. Через одну-две недели экстракт представляет собой жидкость темно-коричневого цвета, годную для полива взрослых и молодых растений. Она не обжигает листья, поэтому ее можно использовать без разведения или в любой желательной степени разведения.
Все больные и одревесневшие части растений следует сжигать и золу использовать как источник калия.
В качестве жидкого удобрения можно использовать настой компоста, навоза или птичьего помета. Для этого емкость заполняют на 1/4-1/8 объема компостом или навозом и заливают водой. Разные авторы называют разное соотношение исходного материала и воды; некоторые считают, что это не имеет большого значения. Настой выдерживают 1-2 суток, периодически перемешивая, и в результате получают темноокрашенную жидкость. Для полива ее разводят до светло-коричневого цвета(некрепкого чая). Разведенный на стой из компоста очень полезен для полива рассады, которая быстрее приживается, получая легкодоступное питание для своих еще слабых корней. Замачивание семян в настое из компоста улучшает их прорастание и ускоряет начальный рост.
Для подкормки растений придуман еще один довольно хитроумный способ. Берут старое ведро, железное или пластмассовое, в боковых стенках гвоздем пробивают множество отверстий и закапывают в землю так, чтобы верхний край ведра находился на уровне поверхности почвы. Ведро наполняют компостом и вокруг него высаживают те или иные овощи, например, томаты или огурцы. При очередном поливе всю воду наливают в ведро с компостом, и она, просачиваясь через слой компоста и отверстия в боковых стенках, поступает к растениям, обогащенная питательными веществами, которые она вынесла из компоста.
ОБРАБОТКА ПОЧВЫ
Прежде чем говорить о приемах обработки почвы, напомним, что вы имеете дело с живой почвой. Наиболее активная почвенная жизнь сосредоточена в верхнем слое толщиной 7-10 см, где имеется доступ воздуха и который хорошо прогревается солнцем. Именно в верхнем слое в результате жизнедеятельности почвенных организмов создается почвенная структура. Здесь сосредоточена основная масса корней растений, составляющая единое целое с этими окружающими ее и живущими в тесном контакте с ней организмами. Глубже условия меняются, и соответственно меняются формы почвенной жизни. Отсюда следует вывод, определяющий основной принцип обработки почвы: при перекапывании и рыхлении почвы нельзя перемешивать составляющие ее слои. Главная цель обработки — рыхление, чтобы облегчить доступ воздуха и воды, но рыхление не должно сопровождаться переворачиванием почвы. При освоении участка вы производите глубокое рыхление или двойное вскапывание и эту процедуру затем повторяете через определенные промежутки времени по мере уплотнения подпахотного горизонта, в остальное же время обработка заключается в рыхлении поверхностного слоя.
Ежегодный порядок обработки почвы таков. Осенью перекопка на глубину штыка без переворачивания. На тяжелых глинистых почвах поверхность оставляют на зиму грубовскопанной, не разбивая комьев. Зимой они промерзают, и это способствует их разрыхлению и образованию мелкокомковатой структуры. Весной важно уловить нужный момент для весенней обработки, когда почва уже не очень мокрая, но и не совсем сухая. Если поспешить и начать обрабатывать слишком влажную почву, то она слипнется в крупные комья и вся комковатая структура, такая необходимая для жизни почвы, будет разрушена. При высыхании эти комья приобретают твердость камня. Готовность почвы для обработки определяют так: берут горсть земли, плотно сжимают ее в кулаке. Если вода не сочится при этом сквозь пальцы, а при разжимании кулака легко рассыпается на комочки, — значит, можно приступать к обработке. На легких почвах — обратная задача: не опоздать, так как легкая почва быстро пересыхает. Если участок подсыхает неравномерно, то обработку начинают с тех мест, где почва уже готова, постепенно, по мере высыхания передвигаясь на более влажные участки. На склонах обработку проводят поперек склона. Если осенью вы не успели перекопать почву, то сделайте это весной, одновременно заделывая в почву компост или навоз, разбросанный осенью по поверхности.
На перекопанной с осени почве весенняя работа заключается в рыхлении верхнего слоя на глубину 7-10 см. Для этого можно использовать копательные вилы, культиватор или рыхлитель с пятью стреловидными загнутыми зубьями. Вилами приподнимают верхний слой земли и встряхивают его так, чтобы он разрыхлился и распался на мелкие комочки.
Как уже было сказано раньше, овощи можно выращивать на грядках и на выровненном участке. Грядки делают на тяжелых, холодных почвах, и особенно там, где неглубоко залегают грунтовые воды. Весной грядки быстрее подсыхают и прогреваются. На грядках легче создать мощный культурный слой для интенсивного выращивания овощей в уплотненных посадках. Недостаток грядок — быстрое пересыхание почвы, особенно по краям. Поэтому на легких почвах лучше высоких грядок не делать. Если грядки и дорожки между ними вы делаете постоянными, то выступает еще одно преимущество грядок — вы никогда не становитесь на них ногами, а это очень важно для предотвращения уплотнения не только верхнего слоя, но и подпочвы, которую вы разрыхлили при двойном вскапывании. Чтобы не было необходимости наступать на грядку, ее делают шириной не более 1,2 м, тогда вы сможете дотянуться до середины грядки с одной или другой ее стороны. В крайнем случае, если вам очень неудобно перекапывать или рыхлить ее, стоя на дорожке, можно положить доску поперек грядки и, стоя на ней, делать необходимую работу. Образованию подпочвенного уплотненного слоя способствуют хождение по земле и, особенно, перевозка тяжестей. Если вы вздумаете изменить планировку сада и перекопаете дорожки, то сможете убедиться, что на месте бывших дорожек овощи растут хуже. Поэтому более целесообразно делать постоянные грядки и между ними постоянные дорожки. Ширина дорожек должна быть не менее 30 см.
Относительно расположения грядок существуют разные мнения. Одни предлагают располагать их с севера на юг и делать ряды вдоль грядки. Другим больше нравятся направление с запада на восток и ряды поперек грядки. Очевидно только одно: на склонах грядки должны идти поперек склона.
Если на вашем участке очень близко к поверхности грунтовые воды или очень тонкий плодородный слой почвы, или при строительных работах на поверхность вывернут бесплодный подпочвенный слой, то можно сделать насыпные грядки из завезенного плодородного грунта, заключенные в обшивку из досок, кирпича или бетона. Высота таких грядок колеблется от 30 до 90 см. Такие же грядки можно делать на крутых склонах, располагая их последовательными уступами. Единственная проблема, связанная с уходом за насыпными грядками, — это слизни и вредные насекомые, которые находят пристанище в стенках грядки. При сооружении насыпных грядок целесообразно сначала вскопать и разрыхлить почву на том месте, где они будут располагаться. Это улучшит дренаж почвы. Доски, предназначенные для обшивки грядок, рекомендуется пропитать нетоксичным составом, предохраняющим от гниения, например, нафтенатом меди. Некоторые садоводы покрывают дно таких грядок металлической сеткой для защиты от кротов и мышей. Однако эта сетка должна находиться на глубине не менее 60 см и иметь ячейки не менее 0,5 см, иначе она будет мешать корням и даже затруднять дренаж.
Относительно толщины плодородного слоя, необходимого для нормального роста корней, существуют разные мнения. Анна Карр в своем руководстве для садоводов пишет: «Запомните: чтобы получить высокую продуктивность, вам надо иметь слой около 0,9 м рыхлой, хорошо дренированной почвы». Аль-вин Зайферт рассказывает, как он заложил сад на месте луга, выросшего на кирпичной глине, и как за 10 лет ему удалось освоить и сделать рыхлым и плодородным только верхний слой толщиной около 15 см. И тем не менее он получает на своем огороде отличные урожаи овощей и фруктов. Это противоречие, очевидно, можно примирить следующим образом: Анна Карр дает рекомендации для интенсивного выращивания овощей в уплотненных посадках, когда грядка с ранней весны до поздней осени занята зеленым конвейером овощей. Об этом подробнее будет сказано в разделе о смешанных посадках. При обычном выращивании овощей достаточно не такого глубокого, но очень плодородного слоя, хорошо удобренного компостом. Компост рекомендуется равномерно распределять по поверхности грядки и граблями слегка смешивать с верхним слоем почвы. Компост придает рыхлость верхнему слою почвы и предотвращает образование корки. Поскольку поверхность почвы никогда не остается открытой, а всегда защищена растительным покровом или мульчой, то и компост всегда остается влажным. Он обладает высокой влагоемкостью и долго сохраняет влагу от поливов или дождей. О дозах внесения компоста было сказано ранее в разделе о компосте.
Теперь мы расскажем еще об одном способе сооружения грядок, который, может быть, кому-нибудь придется по душе. Он описан в книге доктора М. Хаазе «Смешанные культуры». Эти грядки в точном переводе называются «грядки-холмики» и внешне выглядят как земляная насыпь, средняя часть которой приподнята на 80 см, а к краям ее высота плавно сходит на нет. Внутри же грядка имеет довольно сложную конструкцию. Делают ее следующим образом. Отмеряют площадку шириной 1,8 м и нужной длины, снимают дернину и складывают в сторону. На отмеренном участке выкапывают траншею глубиной 25 см. Дно ее выстилают тонкой проволочной сеткой для защиты от мышей и кротов. Вдоль средней линии траншеи укладывают насыпь шириной 60 и высотой 40-50 см. Материалом для нее служат различные древесные отходы, обрезки досок, ветки, хворост, грубые толстые стебли подсолнечника, кукурузы. Использовать можно только абсолютно здоровые растения. Между насыпью и сторонами траншеи остается расстояние 60 см. Насыпь составляет как бы ядро грядки, на которое затем укладываются травой вниз снятая дернина или солома, сорняки или и то и другое вместе. Толщина этого слоя в общей сложности составит 15 см. Следующий слой, толщиной 20 см, состоит из плотно утрамбованной древесной листвы. Учтите, что ни в коем случае нельзя использовать листья деревьев, растущих на улицах городов или вдоль дорог с интенсивным автомобильным движением, так как в них накапливается большое количество вредных веществ от выхлопных газов. Далее следует слой грубого компоста или перепревшего навоза толщиной 15 см. Сверху грядка покрывается смесью садовой земли с тонким компостом толщиной 15 см. Все слои должны быть умеренно, но не чрезмерно увлажнены. Нужную степень увлажнения проверяют так же, как и для компоста. Вся грядка представляет собой как бы
Рис. 9. Грядка-холмик (разрез):
1 — смесь садовой земли с компостом; 2 — грубый компост или перепревший навоз; 3 — древесная листва; 4 — дернина, солома, сорняки; 5 — древесные отходы, хворост; 6 — металлическая сетка
компостную кучу, в которой происходит постепенное разложение и превращение в гумус составляющих ее органических компонентов.
Грядки-холмики имеют свои преимущества. Рыхлое ядро из древесных отходов обеспечивает хорошее проветривание нижних слоев грядки. Это благоприятно для роста корней и развития почвенной жизни, от которой зависит скорость разложения органического вещества. Благодаря интенсивным процессам разложения температура почвы на грядке в первый год на 5-8 °С выше окружающей почвы. Это позволяет рано весной высевать на ней теплолюбивые овощи. На полого спускающихся боках грядки растения меньше затеняют другу друга, чем на плоской поверхности. Поэтому на грядках-холмиках можно делать более плотные посадки. Если вы расположите грядку с севера на юг, то растения на обоих ее склонах будут равномерно освещаться солнцем. В случае сильных дождей вода не застаивается на поверхности грядки, а просачивается и накапливается во внутренних слоях, откуда ее потом извлекают корни растений. Но главное достоинство грядки-холмика в том, что она содержит большой запас питательных веществ, которые заключены в составляющих ее остатках растений и которые постепенно освобождаются при разложении и переходят в доступную для растений форму. Поэтому грядка-холмик может выдержать непрерывное выращивание овощных культур с ранней весны до поздней осени уплотненной посадкой и обеспечить питанием даже самые требовательные культуры, такие как капуста, томаты и др. Срок службы грядки 5-6 лет. За это время слой листвы и древесное ядро разлагаются, грядка оседает и на ее месте образуется обогащенный гумусом плодородный слой почвы толщиной 35 см.
Грядку-холмик закладывают осенью, чтобы за зиму она устоялась. Ранней весной, когда еще лежит снег, ее покрывают пленкой для более быстрого прогрева и оттаивания верхнего слоя почвы. На зиму грядку покрывают толстым слоем мульчи.
Итак, грядка готова, и она будет служить вам 6 лет. Для каких культур ее лучше использовать? Прежде всего следует отметить, что подбор и размещение культур год от года меняется в зависимости от «возраста» грядки. Далее мы перечислим те рекомендации, которые дает немецкий автор. В них упоминаются излюбленные немецкими огородниками виды овощей. Возможно, вкусы наших огородников не всегда совпадают с немецкими вкусами, и к тому же климат и почвы у нас разные. Приведенные ниже рекомендации М. Хаазе не следует воспринимать буквально как руководство к действию, а как один из возможных вариантов использования такой грядки. Вы можете заменять предлагаемые им культуры другими, которые вам больше нравятся, но нужно следить, чтобы быстросозревающие культуры заменялись только быстросозревающими, виды с высокими требованиями к питанию — видами овощей с такими же требованиями, овощи из семейств капустных — овощами того же семейства.
Вот что советует М. Хаазе. Так как часть органических веществ может разложиться очень быстро и в почве накопится большое количество нитратов, то в первый год не рекомендуется высевать овощи, известные как собиратели нитратов: листовой и кочанный салат, шпинат, мангольд, редис. Ранней весной грядку занимают какой-либо быстросозревающей культурой, например, кресс-салатом или ранней морковью (ее убирают молодой, не доводя до полной спелости). После их уборки на самом высоком месте грядки вдоль средней линии в один ряд высаживают рассаду овощей из семейства тыквенных: огурцы, тыква, кабачки и т. д. По краям грядки располагают по одному ряду кукурузы. После их уборки грядку занимают овощами, которые идут под зиму и дают зелень до самых морозов, например, валерьянницей, шнитт-луком. На второй год рано весной убирают перезимовавшие овощи и посередине грядки высаживают три ряда рассады кольраби, а по краям — проросшие клубни раннего картофеля. Для защиты от заморозков грядку покрывают пленкой. Кольраби относится к быстросозревающим культурам. После ее уборки средний ряд занимают рассадой томатов, а на месте картофеля высаживают рассаду цветной капусты. По самому краю грядки можно разместить китайскую листовую капусту. Убрав все культуры, высевают зеленое удобрение или покрывают грядку мульчой. На второй и на третий годы почва на грядке — самая плодородная, поэтому ее занимают требовательными к питанию культурами. На третий год в середине грядки ранней весной высаживают три ряда рассады ранней капусты, а по краям — позднюю морковь, которая остается здесь до конца сезона. После уборки капусты в середине грядки высаживают рассаду корневого сельдерея, или перца, или баклажана; на зиму высевают зеленое удобрение или покрывают мульчой. На четвертый год можно, уже не боясь нитратов, высевать салатные и зеленные культуры: салат, шпинат, редис, петрушку. Средний ряд отводится под огурцы, тыкву, кабачки. После четвертого года, когда запас питательных веществ начинается истощаться, грядку покрывают весной слоем компоста толщиной 2-3 см. Пятый и шестой год здесь будут расти нетребовательные к азотному питанию бобовые культуры (бобы, фасоль, горох). Через шесть лет эта грядка отслужит свой срок и нужно делать новую.
