| 1. Заедание корпуса клапана вакуумного усилителя. 2. Засорен клапан в главном цилиндре. 3. Разбухание резиновых уплотнителей главного цилиндра вследствие попадания в жидкость бензина, минеральных масел и т.п. 4. Заедание поршня главного цилиндра. | 1. Замените вакуумный усилитель. 2. Замените главный цилиндр и прокачайте систему гидропривода. 3. Тщательно промойте всю систему тормозной жидкостью, проверьте и при необходимости замените все резинотехнические изделия и главный цилиндр, прокачайте систему гидропривода. 4. Проверьте и при необходимости замените главный цилиндр, прокачайте систему привода. |
Притормаживание одного из колес при отпущенной педали тормоза
| 1. Ослабла или поломалась стяжная пружина колодок заднего тормоза. 2. Заедание поршня в колесном цилиндре вследствие коррозии. 3. Набухание уплотнительных колец колесного цилиндра из-за попадания в жидкость горюче-смазочных материалов. 4. Отсутствие зазора между колодками и барабаном. | 1. Замените пружину. 2. Разберите цилиндр, очистите и промойте детали, поврежденные замените. 3. Замените кольца, промойте тормозной жидкостью систему гидропривода. 4. Отрегулируйте стояночный тормоз. |
Занос или увод автомобиля в сторону при торможении
| 1. Утечка тормозной жидкости в одном из колесных цилиндров. 2. Заедание поршня колесного цилиндра тормозов. 3. Закупоривание какой-либо трубки вследствие вмятины или засорения. 4. Разное давление в шинах. 5. Неправильные углы установки колес. 6. Загрязнение или замасливание дисков, барабанов и накладок. 7. Неправильная установка регулятора давления. 8. Неисправен регулятор давления. | 1. Замените уплотнители и прокачайте систему. 2. Проверьте и устраните заедание поршня в цилиндре, при необходимости замените поврежденные детали. 3. Замените трубку или прочистите ее и прокачайте систему. 4. Отрегулируйте давление. 5. Отрегулируйте углы. 6. Очистите детали тормозных механизмов. 7. Отрегулируйте его положение. 8. Отрегулируйте его или замените. |
Увеличенное усилие на педали тормоза
| 1. Заедание корпуса клапана вакуумного усилителя. 2. Поврежден шланг, соединяющий вакуумный усилитель и ресивер, или ослабло его крепление на штуцерах. 3. Высыхание смазки во втулках педали. 4. Подсос воздуха в вакуумном усилителе между корпусом клапана и защитным колпачком. | 1. Замените вакуумный усилитель. 2. Замените шланг или подтяните хомуты его крепления. 3. Замените смазку. 4. Замените вакуумный усилитель. |
Скрип или визг тормозов
| 1. Ослабление стяжной пружины тормозных колодок заднего тормоза. 2. Овальность тормозных барабанов задних тормозов. 3. Замасливание фрикционных накладок. 4. Износ накладок или включение в них инородных тел. 5. Биение тормозного диска (более 0,15 мм) или неравномерный его износ. 6. Нарушение положения суппорта относительно тормозного диска при ослаблении болтов крепления направляющей колодок к поворотному кулаку. | 1. Проверьте стяжную пружину, при необходимости замените новой. 2. Расточите барабаны. 3. Зачистите накладки металлической щеткой, применяя теплую воду с моющими средствами. Устраните причину попадания жидкости или смазки на тормозные колодки. 4. Замените колодки. 5. Прошлифуйте диск, при толщине меньше 9 мм – замените диск. 6. Затяните болты крепления, при необходимости замените поврежденные детали. |
Проверка и регулировка тормозов
Проверка трубопроводов и соединений
Для предупреждения внезапного отказа тормозной системы тщательно проверьте состояние всех трубопроводов:
· металлические трубопроводы не должны иметь вмятин, трещин и должны быть расположены вдали от острых кромок, которые могут их повредить;
· тормозные шланги не должны иметь сквозных трещин на наружной оболочке и не должны соприкасаться с минеральными маслами и смазками, растворяющими резину; сильным нажатием на педаль тормоза проверьте, не появятся ли на шлангах вздутия, свидетельствующие о неисправностях;
· все тормозные трубопроводы должны быть качественно закреплены; ослабление крепления приводит к вибрации, вызывающей поломки;
· не допускается утечка жидкости через соединения трубопроводов; при необходимости затяните штуцеры до отказа, не подвергая трубопроводы деформации.
Детали заменяйте новыми, если есть малейшее сомнение в их пригодности.
Гибкие шланги независимо от их состояния заменяйте новыми после 100000 км пробега или после 5 лет эксплуатации автомобиля, чтобы предупредить внезапные разрывы вследствие старения.
Через три года эксплуатации рекомендуется тормозную жидкость заменять новой.
Проверка работоспособности вакуумного усилителя
Нажмите 5–6 раз на педаль тормоза при неработающем двигателе, чтобы создать в полостях (рис. 6-2) одинаковое давление, близкое к атмосферному. Одновременно по усилию, прикладываемому к педали, определите, нет ли заеданий корпуса 17 клапана.
Остановив педаль тормоза в середине ее хода, запустите двигатель. При исправном вакуумном усилителе педаль тормоза после запуска двигателя должна «уйти вперед».
Если педаль «не уходит вперед», проверьте крепление шланга к обратному клапану вакуумного усилителя и штуцеру ресивера двигателя, состояние и крепление обратного клапана к резиновому фланцу усилителя и фланца к усилителю.
В процессе нажатия на педаль тормоза воздух проходит в вакуумный усилитель. При этом в салоне может быть услышано «шипение» подсасываемого воздуха. Если «шипение» не прекращается при нажатой неподвижной (зафиксированной) педали тормоза, это свидетельствует о нарушении герметичности вакуумного усилителя. В этом случае вакуумный усилитель замените.
Рис. 6-2. Вакуумный усилитель:
1 – фланец крепления наконечника;
2 – шток;
3 – возвратная пружина диафрагмы;
4 – уплотнительное кольцо фланца главного цилиндра;
5 – главный цилиндр;
6 – шпилька усилителя;
7 – корпус усилителя;
8– диафрагма;
9 – крышка корпуса усилителя;
10 – поршень;
11 – защитный чехол корпуса клапана;
12 – толкатель;
13 – возвратная пружина толкателя;
14 – пружина клапана;
15 – клапан;
16 – буфер штока;
17 – корпус клапана;
А – вакуумная камера;
В – атмосферная камера;
С, D – каналы.
Регулировка положения выключателя сигнала торможения
Регулировку осуществляют перемещением выключателя 7 (рис. 6-3) стоп-сигнала при отпущенной гайке 6. Выключатель установите так, чтобы его буфер располагался относительно педали тормоза на расстоянии 7,5 + 0,5 мм. В этом положении выключателя затяните гайку 6.
Рис. 6-3. Привод тормозов:
1 – главный цилиндр;
2 – бачок;
3 – вакуумный усилитель;
4 – кронштейн педали тормоза;
5 – буфер выключателя стоп-сигнала;
6 – гайка крепления стоп-сигнала;
7 – выключатель стоп-сигнала;
8 – педаль тормоза.
Регулировка стояночного тормоза
Если стояночный тормоз не удерживает автомобиль на уклоне до 25 % при перемещении рычага на 7–14* зубцов сектора, отрегулируйте его в следующем порядке:
· ослабьте контргайку 5 (рис. 6-4) и, вращая регулировочную гайку 6, натяните трос 1;
· проверьте полный ход рычага стояночного тормоза, который должен быть 7–9 зубцов по сектору, затем затяните контргайку 5.
Выполнив несколько торможений, убедитесь, что ход рычага не изменился, а колеса вращаются свободно, без прихватывания при полностью опущенном рычаге стояночного тормоза.
Рис. 6-4. Привод стояночного тормоза:
1 – передний трос;
2 – направляющая заднего троса;
3 – оттяжная пружина переднего троса;
4 – задний трос;
5 – контргайка;
6 – регулировочная гайка;
7 – распорная втулка.
Примечание.
Если тросы заменены новыми, то необходимо произвести двух–трехкратное торможение, прикладывая к рычагу привода стояночного тормоза усилие, равное приблизительно 392 Н (40 кгс). При этом произойдет вытяжка тросов.
Проверка работоспособности регулятора давления
Установите автомобиль на подъемник или смотровую канаву.
Внешним осмотром убедитесь, что регулятор давления и детали его привода не имеют повреждений, отсутствует подтекание тормозной жидкости, заглушка 24 (см. рис. 6-22) утоплена в отверстие корпуса на 1–2 мм, отсутствует люфт в соединении тяги 5 (см. рис. 6-5) с упругим рычагом 6 и осью рычага привода регулятора 9.
Попросите помощника нажать на педаль тормоза. Поршень 2 (см. рис. 6-22) при этом должен выдвигаться из корпуса на 1,6–2,4 мм, сжимая пружину 5 (см. рис. 6-6).
Несоответствие перечисленным требованиям, отсутствие хода поршня, а также его недостаточный или чрезмерный ход свидетельствует о неисправности регулятора или его привода. В этом случае отремонтируйте или замените регулятор давления, а после его установки отрегулируйте его привод.
Регулировка привода регулятора давления
Отсоедините рычаг 2 (рис. 6-6) от тяги 5 (рис.6-5) и закрепите на его конце приспособление 67.7820.9548-000. Направьте стержень 7 (рис. 6-6) приспособления вверх до упора в днище кузова. Этим самым устанавливается расстояние «h» от конца рычага до днища кузова, равное (200+5) мм.
Зафиксируйте рычаг 2 в указанном положении, заверните регулировочный болт 6 до касания с рычагом 3 таким образом, чтобы обеспечить соприкасание рычага А, рычага 4 и пружины 5. Удерживая регулировочный болт 6 в данном положении, завернуть гайку крутящим моментом (6,7±0,4) Н×м. Проверить размер. При выходе размера за пределы допуска, повторить регулировку.
Снимите приспособление 67.7820.9548-000 и соедините конец рычага с тягой 5 (рис. 6-5).
Рис. 6-5. Схема установки регулятора давления задних тормозов и его регулировки:
1– регулировочный болт;
2 – рычаг привода регулятора давления;
3 – рычаг поршня привода регулятора давления;
4 – регулятор давления;
5 – тяга;
6 – рычаг регулятора давления;
7 - болт крепления регулятора;
8 – кронштейн опорной втулки.
Рис. 6-6. Установка приспособления 67.7820.9519 для регулировки привода регулятора давления задних тормозов:
1 – контргайка;
2 – рычаг привода регулятора давления;
3 – рычаг поршня привода регулятора давления;
4 – рычаг привода регулятора давления;
5 – пружина;
6– регулировочный болт;
7 – стержень приспособления;
8 – днище кузова;
h=200±5 мм – расстояние между днищем и рычагом.
Удаление воздуха из гидропривода
Воздух, попавший в гидропривод тормозов при замене трубопроводов, шлангов, уплотнительных колец или при негерметичности системы, вызывает увеличение свободного хода педали тормоза, ее «мягкость» и значительно снижает эффективность действия тормозов.
Перед удалением воздуха из тормозной системы убедитесь в герметичности всех узлов привода тормозов и их соединений, проверьте, зафиксируйте уровень жидкости в бачке и, при необходимости, заполните бачок до уровня «MAX» тормозной жидкостью. После прокачки жидкость должна быть на том же уровне. При необходимости жидкость долить или излишки слить с помощью груши. Затем тщательно очистите от грязи и пыли штуцеры для удаления воздуха и снимите с них защитные колпачки.
Наденьте на головку штуцера резиновый шланг (рис. 6-7) для слива жидкости, а его свободный конец опустите в прозрачный сосуд, частично заполненный жидкостью.
Рис. 6-7. Удаление воздуха из гидравлического привода тормозов
Нажав на педаль тормоза, отверните на 1/2–3/4 оборота штуцер. Продолжая нажимать на педаль, вытесните жидкость вместе с воздухом через шланг в сосуд. После того, как педаль тормоза достигнет крайнего переднего положения, и истечение жидкости через шланг прекратится, заверните штуцер выпуска воздуха до отказа. Эти операции повторите до полного выхода пузырьков воздуха из шланга. Затем, удерживая педаль тормоза в нажатом положении, заверните штуцер выпуска воздуха до отказа и снимите шланг. Протрите насухо штуцер и наденьте защитный колпачок.
Все вышеуказанные операции проводите сначала на правом заднем колесе, затем на левом переднем колесе. Таким образом, будет удален воздух из одного контура. Для прокачки другого контура повторите прокачку в последовательности: левое заднее – правое переднее колесо.
При удалении воздуха поддерживайте нормальный уровень жидкости в бачке гидропривода тормозов. При отсутствии в приводе воздуха педаль тормоза не должна проходить более 1/2 своего полного хода.
Удаление воздуха проводите при нагруженных задних колесах (не допускается вывешивание задней части автомобиля).
Если тормозная жидкость сливалась полностью из системы, то перед удалением воздуха:
· отверните на 1,5–2 оборота штуцеры для удаления воздуха на цилиндрах всех колес;
· резко нажимая на педаль тормоза и, плавно отпуская ее, завертывайте штуцеры по мере вытекания из них жидкости. Затем прокачайте гидропривод тормозов, как указано выше.
Если даже при длительном удалении воздух продолжает выходить из шланга в сосуд в виде пузырьков, значит, он проникает в систему через повреждения в трубопроводах, из-за недостаточной герметичности соединений или вследствие неисправности главного или колесных цилиндров.
При удалении воздуха на автомобиле, тормозная система которого проработала длительный срок, находящуюся в системе жидкость замените новой.
Кронштейн педалей сцепления и тормоза
Снятие и установка. Чтобы снять кронштейн педалей:
Рис. 6-8. Детали кронштейна педалей сцепления и тормоза:
1 – кронштейн;
2, 5 – наружные втулки педали тормоза;
3 – пружина возвратная;
4 – педаль тормоза;
6 – стопорная скоба;
7 – накладка педали;
8 – палец;
9 – стопорная скоба; наружные втулки педали сцепления;
10 – толкатель;
11 – палец.
· снимите кронштейн вала рулевого управления, как указано в разделе «Рулевое управление»;
· отсоедините толкатель вакуумного усилителя от педали тормоза, удалив стопорную скобу 9 (рис. 6-8) и вынув палец 8;
· отсоедините провода от выключателя стоп-сигнала;
· отверните гайки, крепящие кронштейн педалей к щитку передка кузова, вакуумному усилителю и панели приборов, снимите кронштейн в сборе с педалями сцепления и тормоза.
Установку выполняйте в обратной последовательности. При этом следите за правильностью установки толкателя в гнездо на поршне главного цилиндра сцепления.
Разборка и сборка. Для разборки снимите стопорную скобу 6 с палица 11, выньте палец 11 и снимите педаль 4 вместе со втулками 2 и 5 и пружиной 3.
Сборку проводите в обратном порядке. При сборке смажьте консистентной смазкой Литол-24 пальцы 8 и 11, втулки педалей, концы пружины, места соединения толкателя вакуумного усилителя с пальцем.
Проверка и ремонт. При тугом перемещении педали осмотрите рабочие поверхности педали, втулок и пальца 11.
Если обнаружатся неглубокие риски или следы окисления на поверхностях металлических частей, протрите их шлифовальной шкуркой; изношенные наружные пластмассовые втулки педалей замените новыми.
Проверьте упругость пружины 3. При её ослаблении – замените её.
Вакуумный усилитель тормозов
Снятие и установка. При снятии вакуумного усилителя, главный цилиндр гидропривода тормозов не отсоединяется от гидросистемы, чтобы в нее не попал воздух.
Порядок снятия:
· отсоедините толкатель вакуумного усилителя от педали;
· отверните гайки крепления главного цилиндра к усилителю, снимите его со шпилек и отведите в сторону;
· отсоедините от усилителя шланг;
· отверните гайки, крепящие вакуумный усилитель к щитку передка кузова и снимите усилитель.
Установку вакуумного усилителя проводите в обратном порядке.
Главный цилиндр привода тормозов
Главный цилиндр (рис. 6-9) с последовательным расположением поршней. На корпусе главного цилиндра крепится бачок, в заливной горловине которого установлен датчик аварийного уровня тормозной жидкости.
Рис. 6-9. Главный цилиндр:
1 – корпус цилиндра;
2,3 – поршни привода контуров тормозов;
4 – шайба распорная;
5 – толкатель.
Снятие и установка. Отсоедините трубопроводы от главного цилиндра и колодку с проводами от клемм датчика аварийного уровня тормозной жидкости. Закройте отверстия у трубопроводов и у главного цилиндра, чтобы предотвратить утечку жидкости из системы и попадание в них пыли, грязи или посторонних включений.
Снимите цилиндр в сборе с бачком, отвернув гайки его крепления к вакуумному усилителю. Снимите датчик аварийного уровня тормозной жидкости и слейте из бачка и из цилиндра тормозную жидкость. Снимать бачок с главного цилиндра не рекомендуется, если в этом нет необходимости.
Установку главного цилиндра проводите в последовательности, обратной снятию. После установки цилиндра прокачайте систему гидропривода для удаления из нее воздуха.
Разборка и сборка. Главный цилиндр неразборный и ремонту не подлежит. При выходе из строя необходима замена.
Проверка герметичности главного цилиндра. Установите главный цилиндр на стенд и соедините его с элементами стенда, как указано на рис. 6-11.
Откройте клапаны 1 для прокачки стенда и, перемещая несколько раз поршни главного цилиндра на полную длину их хода, прокачайте систему. Затем закройте клапаны 1. Вращая маховик 5, медленно передвигайте поршни главного цилиндра до тех пор, пока давление, контролируемое манометрами 2, не достигнет 12,5 МПа (125 кгс/см2). В этом положении заблокируйте толкатель главного цилиндра. Указанное давление должно оставаться постоянным не менее 5 с.
В случаях утечки жидкости или снижения установленного давления в течении 5 с, замените уплотнители поршней цилиндров.
Рис. 6-10. Схема проверки герметичности главного цилиндра:
1 – клапан для прокачки стенда;
2 – манометр;
3 – поглощающий цилиндр;
4 – бачок главного цилиндра;
5 – указатель смещения толкателя;
6 – маховик;
7 – главный цилиндр.
Передние тормоза
Устройство переднего тормоза показано на рис. 6-11.
Рис. 6-11. Тормозной механизм переднего колеса:
1 – блок цилиндров;
2 – тормозные колодки;
3 – прижимной рычаг суппорта;
4 – защитный кожух;
5 – ось прижимного рычага;
6 – направляющая колодок;
7 – суппорт тормоза;
8 – тормозной диск;
9 – штуцеры для удаления воздуха;
10 – тормозные шланги.
Очистка
Прежде чем приступить к ремонту тормозов, тщательно промойте их теплой водой с моющими средствами и немедленно высушите струей сжатого воздуха.
Предупреждение!
Применение бензина, дизельного топлива, трихлорэтилена или каких-либо других минеральных растворителей при очистке тормозов недопустимо, так как вызывает повреждение уплотнителей цилиндров.
Снятие и установка
Снятие. Поднимите переднюю часть автомобиля, установите его на подставки и снимите колесо.
Снимите направляющие кронштейны шлангов. Отверните перепускные болты, отсоедините от блока цилиндров шланги 10 (см. рис. 6-11), не допуская при этом попадания грязи в полости цилиндров. Заглушите входные отверстия блока цилиндров и шлангов.
Разогнув края защитного кожуха переднего тормоза, отверните болты крепления тормоза к поворотному кулаку (рис. 6-12) и снимите тормоз в сборе.
Установка переднего тормоза проводится в последовательности, обратной снятию.
После установки восстановите уровень тормозной жидкости в бачке и прокачайте систему, чтобы удалить воздух из гидравлического привода.
Рис. 6-12. Снятие переднего тормоза.
Стрелками показаны болты, отвертываемые для снятия тормоза.
Разборка и сборка
Выньте шплинты, затем оси 5 (см. рис. 6-11), придерживая прижимные рычаги 3, чтобы не выскочили пружины. Снимите прижимные рычаги и их пружины, а затем суппорт 7 в сборе с блоком 1. Снимите тормозные колодки 2.
Выньте блок цилиндров 1 из пазов суппорта, разводя для этого пазы суппорта до 118,5 мм и нажав при этом на фиксатор 12. Снимите с цилиндров пылезащитные колпачки 3 (рис. 6-13).
Нагнетая струю сжатого воздуха через впускное отверстие для тормозной жидкости, вытолкните поршни 14 из блока цилиндров и выньте уплотнительные кольца 4.
Сборку переднего тормоза проводите в последовательности, обратной разборке. Уплотнительные кольца, поршни и зеркало цилиндров при сборке смазывайте тормозной жидкостью, а под защитные колпачки закладывайте смазку ДТ-1.
Рис. 6-13. Детали переднего тормоза:
1 – направляющая колодок;
2 – суппорт тормоза;
3 – защитный колпачок поршня;
4 – уплотнительное кольцо;
5 – блок цилиндров;
6 – тормозные колодки;
7 – тормозной диск;
8 – защитный кожух суппорта;
10 – штуцер для удаления воздуха;
11 – тормозные шланги;
12 – фиксатор блока цилиндров;
13 – пружина фиксатора;
14 – поршень;
15 – пружина прижимного рычага;
16 – прижимной рычаг;
17 – шплинт;
18 – ось прижимного рычага.
Проверка деталей
Внимательно проверьте все детали, промыв их предварительно теплой водой с моющим средством и высушив струей сжатого воздуха.
Если на поршнях и на зеркале цилиндров обнаружены следы износа или заеданий, то замените блок цилиндров новым в комплекте с поршнями.
Примечание.
Во всех случаях, когда поршень вынимается из цилиндра, рекомендуется заменять уплотнительные кольца в канавках блока цилиндров и пылезащитный колпачок, что необходимо для удовлетворительной работы системы.
Проверка биения тормозного диска
Проверьте осевое биение тормозного диска, не снимая его с автомобиля (рис. 6-14). Наибольшее допустимое биение по индикатору – 0,15 мм; если биение больше, то нужно прошлифовать диск, но окончательная толщина диска после шлифования не должна быть менее 9,5 мм. При повреждении или очень глубоких рисках, а также при износе, превышающем 1 мм на каждую сторону, замените диск новым.
Рис. 6-14. Проверка осевого биения тормозного диска:
1 – магнитная подставка;
2 – индикатор;
3 – тормозной диск.
Замена тормозных колодок
Колодки заменяйте новыми, если толщина накладок уменьшилась до 1,5 мм.
Для замены колодок проделайте следующие операции:
· расшплинтуйте ось верхнего прижимного рычага, выньте ее и снимите рычаг; снимите суппорт в сборе и выньте изношенные колодки из пазов направляющей (рис. 6-15);
· осторожно утопите поршни в цилиндрах до упора, следя за тем, чтобы не выплескивалась жидкость из бачка главного цилиндра, и установите новые тормозные колодки в пазы направляющей;
· подведя нижний направляющий скос на суппорте под нижний прижимной рычаг, прижмите суппорт к колодкам, вставьте ось рычага головкой со стороны колеса и зашплинтуйте ее.
Колодки необходимо менять одновременно на правом и на левом тормозах.
Рис. 6-15. Замена тормозных колодок:
1 – тормозные колодки;
2 – направляющая колодок;
3 – тормозной диск;
4 – тормозные шланги;
5 – блок цилиндров (в сборе с суппортом).
Задние тормоза
Устройство заднего тормоза показано на рис. 6-16.
Рис. 6-16. Тормозной механизм заднего колеса:
1 – колесный цилиндр;
2 – верхняя стяжная пружина колодок;
3 – накладка колодки;
4 – щит тормоза;
5 – внутренняя пластина;
6 – оболочка заднего троса;
7 – нижняя стяжная пружина колодок;
8 – передняя тормозная колодка;
9 – опорная пластина колодок;
10 – заклепки;
11 – маслоотражатель;
12 – направляющие пластины колодок;
13 – задний трос стояночного тормоза;
14 – пружина заднего троса;
15 – наконечник заднего троса;
16 – задняя тормозная колодка;
17 – опорная стойка колодки;
18 – рычаг ручного привода колодок;
19 – резиновые подушки;
20 – распорная планка колодок;
21 – палец рычага ручного привода колодок
Снятие и разборка
Поднимите заднюю часть автомобиля и снимите колесо. Примите меры, не допускающие утечки жидкости из бачка.
Съемником 67.7823.9519 (рис. 6-17) снимите тормозной барабан. Отсоедините от рычага 18 (см. рис. 6-16) ручного привода колодок конец троса, снимите шплинт, нажмите на палец 21 и снимите рычаг. Отсоедините плоскогубцами верхнюю 2 и нижнюю 7 стяжные пружины.
Повернув чашки опорных стоек 17, снимите их вместе со стойками, пружинами и нижними чашками; снимите колодки 8 и 16 и распорную планку 20. Отсоедините от колесного цилиндра 1 трубопровод и заглушите входные отверстия цилиндра и трубопровода. Снимите колесный цилиндр. При замене тормозного щита 4 снимите полуось, как указано в главе «Задний мост», и отсоедините задний трос 13, вывернув два болта его крепления к тормозному щиту 4.
Рис. 6-17. Снятие тормозного барабана:
1 – съемник 67.7823.9519
Сборка и установка
Сборку и установку проводите следующим образом.
Установите и закрепите колесный цилиндр на тормозном щите, присоедините к нему трубопровод и затяните до отказа гайку его штуцера.
Присоедините к колодке рычаг 18 (см. рис. 6-16) ручного привода колодок и установите тормозные колодки с распорной планкой 20, затем поставьте стойки 17 с пружинами и нижними чашками, поставьте верхние пружины и зафиксируйте их на стойках поворотом в ту или другую сторону. Убедитесь, что концы колодок правильно расположились в гнездах упоров на поршнях колесного цилиндра и на щите. Присоедините к рычагу 18 наконечник 15 заднего троса.
Установите тормозной барабан, предварительно смазав посадочный поясок полуоси графитовым смазочным материалом или смазкой ЛСЦ-15 и затяните до отказа болты крепления барабана.
Разборка и сборка колесных цилиндров
Разборку и сборку колесных цилиндров проводите следующим образом.
Снимите защитные колпачки 2 (рис. 6-18), затем выпрессуйте из корпуса 3 цилиндра поршни 4 в сборе с деталями устройства автоматического регулирования зазора между тормозными колодками и барабаном.
Рис. 6-18. Колесный цилиндр:
1 – упор колодки;
2 – защитный колпачок;
3 – корпус цилиндра;
4 – поршень;
5 – уплотнитель;
6 – опорная чашка;
7 – пружина;
8 – сухари;
9 – упорное кольцо;
10 – упорный винт;
11 – штуцер;
А – прорезь на упорном кольце.
Установите поршень в сборе с автоматическим устройством на специальное приспособление так, чтобы выступы приспособления охватывали головку упорного винта 3 (рис. 6-19). Отверткой, поворачивая поршень 9, выверните упорный винт 3 из поршня. Снимите с винта уплотнитель 8 с опорной чашкой 7 и сухари 5. Разъедините упорное кольцо 4 и упорный винт 3.
Рис. 6-19. Детали колесного цилиндра:
1 – поршень в сборе;
2 – корпус цилиндра;
3 – упорный винт;
4 – упорное кольцо;
5 – сухари;
6 – пружина;
7 – опорная чашка;
8 – уплотнитель;
9 – поршень;
10 – защитный колпачок.
Сборку автоматического устройства и самого колесного цилиндра проводите в обратной последовательности с учетом следующего:
· упорные винты поршней завертывайте моментом 4–7 Н·м (0,4–0,7 кгс·м);
· прорезь А (см. рис. 6-18) на упорных кольцах должна быть направлена вертикально вверх; отклонение от вертикали допускается не более 30°. Такое расположение прорези обеспечивает более полное удаление воздуха из привода тормозного механизма при его прокачке;
· для предварительного сжатия упорных колец поршни в корпус цилиндра запрессовывайте при помощи специального приспособления, имеющего форму цилиндра с конусным внутренним отверстием;
· усилие запрессовки поршня в цилиндр должно быть не менее 350 Н (35 кгс); при усилии менее 350 Н (35 кгс) замените упорное кольцо;
· при запрессовке поршня в цилиндр необходимо выдержать размеры 4,5–4,8 мм и 67 мм (максимально) (см. рис. 6-18) для свободной посадки тормозного барабана;
· перед установкой деталей в корпус цилиндра обильно смажьте их тормозной жидкостью.
После сборки проверьте перемещение каждого поршня в корпусе цилиндра. Они должны легко перемещаться в пределах 1,25–1,65 мм. Последними установите на место защитные колпачки 2.
Проверка деталей
Колесные цилиндры. Проверьте чистоту рабочих поверхностей цилиндра, поршней и упорных колец. Поверхности должны быть совершенно гладкими, без шероховатостей, чтобы не происходило утечки жидкости и преждевременного износа уплотнителей и поршней. Дефекты на зеркале цилиндра устраните притиркой или шлифовкой. Однако увеличение внутреннего диаметра цилиндра не допускается.
Проверьте состояние упорного винта 3 (см. рис. 6-19), пружины 6, упорной чашки 7 и сухарей 5. При необходимости замените поврежденные детали новыми.
Замените уплотнители 8 новыми. Проверьте состояние защитных колпачков 10 и при необходимости замените их.
Колодки. Внимательно проверьте, нет ли на колодках повреждений или деформаций.
Проверьте упругость верхних и нижних стяжных пружин; при необходимости замените их новыми.
Проверьте чистоту накладок, если обнаружены грязь или следы смазки, накладки тщательно очистите металлической щеткой и промойте уайт-спиритом, кроме того, проверьте, нет ли утечки смазки внутри барабана; неисправности устраните. Колодки заменяйте новыми, если толщина накладок стала менее 1,5–2 мм.
Тормозные барабаны. Осмотрите тормозные барабаны. Если на рабочей поверхности имеются глубокие риски или чрезмерная овальность, то расточите барабаны. Затем на станке прошлифуйте абразивными мелкозернистыми брусками. Это увеличит долговечность накладок и улучшит равномерность и эффективность торможения.
Наибольшее допустимое увеличение номинального диаметра барабана (250 мм) после проточки и шлифовки 1 мм. Пределы этого допуска должны строго соблюдаться, в противном случае нарушается прочность барабана, а также эффективность торможения из-за снижения жесткости барабана.
Проверка колесных цилиндров задних тормозов на стенде
Установите цилиндр 2 (рис. 6-20) на стенд, присоедините к нему трубопровод от манометров и прокачайте систему.
Рис. 6-20. Схема проверки колесных цилиндров задних тормозов:
1 – упоры поршней;
2 – испытываемый цилиндр;
3 – кронштейн цилиндра;
4 – манометр низкого давления;
5 – манометр высокого давления;
6 – цилиндр для создания давления;
7 – сосуд;
8 – маховик.
Отрегулируйте упоры 1 так, чтобы в них упирались поршни колесного цилиндра.
Проверьте отсутствие утечки жидкости. Подключите манометр 4 низкого давления. Медленно вращая маховик 8, установите по манометру 4 давление жидкости 0,05 МПа (0,5 кгс/см2).
Убедитесь, что установленное давление удерживается в течение 5 мин. Повторите аналогичное испытание при давлении жидкости 0,1–0,2–0,3–0,4–0,5 МПа (1–2–3–4–5 кгс/см2).
Снизьте давление и подключите манометр 5 высокого давления. Убедитесь, что давление удерживается в течение 5 мин, повторите испытание при давлении жидкости 5–10–15 МПа (50–100–150 кгс/см2).
Не допускается снижение давления из-за утечки жидкости через уплотнительные элементы, соединения трубопроводов, штуцеры для прокачки или через поры отливки.
Допускается незначительное уменьшение давления (не более 0,5 МПа (5 кгс/см2) в течение 5 мин, особенно при более высоких давлениях, из-за усадки уплотнителей.
Регулятор давления задних тормозов
Снятие и установка. Отсоедините рычаг 23 (рис. 6-21) от тяги 16, а затем обойму 18 от кузовного кронштейна.
Рис. 6-21. Детали привода регулятора давления:
1 – регулятор давления;
2 – пружина рычага;
3 – ось рычага привода регулятора;
4 – рычаг поршня привода регулятора давления;
5 – пружинная шайба;
6 – гайка;
7 – регулировочный болт;
8 – рычаг привода регулятора давления;
9 –опорная пластина рычага;
10 – болт с пружинной шайбой;
11 – гайка болта 15;
12, 14 – пластмассовая втулка;
13 – распорная втулка;
15 – болт крепления тяги;
16 – тяга соединения рычага привода регулятора давления с кронштейном заднего моста;
17 – балка заднего моста;
18 – обойма опорной втулки;
19 – гайка;
20 – пружинная шайба;
21 – болт крепления обоймы к кронштейну;
22 – опорная втулка рычага привода;
23 – рычаг привода регулятора давления.
Отсоедините от кузова детали подвески глушителей и отведите трубопровод с глушителями в сторону.
Отвернув болты крепления регулятора к кронштейну и кронштейна к кузову, снимите кронштейн регулятора, а затем, опустив регулятор вниз, отсоедините от него трубопроводы.
Снимите регулятор и отсоедините от него рычаг привода. Заглушите входные и выходные отверстия регулятора давления и трубопроводов.
Установку регулятора давления проводите в последовательности, обратной снятию. Перед установкой тяги 5 (рис. 6-5) проверить правильность регулировки привода регулятора и, при необходимости, её выполните, как это описано в разделе «Регулировка привода регулятора давления»
Прокачайте тормоза для удаления воздуха из привода задних тормозов.
Регулятор давления регулирует давление в гидравлическом приводе тормозных механизмов задних колес в зависимости от нагрузки на заднюю ось автомобиля. Он включен в оба контура тормозной системы и через него тормозная жидкость поступает к обоим задним тормозным механизмам.
В регуляторе имеется четыре камеры: А и D (рис. 6-22) соединяются с главным цилиндром, В – с левым, а С – с правым колесными цилиндрами задних тормозов.
В исходном положении педали тормоза поршень 2 (см. рис. 6-22) поджат рычагом 6 (см. рис. 6-5) через пружину 5 к толкателю 20 (см. рис. 6-22), который под этим усилием поджимается к седлу 14 клапана 18. При этом клапан 18 отжимается от седла и образуется зазор Н, а также зазор К между головкой поршня и уплотнителем 21. Через эти зазоры камеры А и D сообщаются с камерами В и С.
Рис. 6-22. Регулятор давления задних тормозов в нерабочем положении:
1 – корпус регулятора давления;
2 – поршень;
3 – защитный колпачок;
4, 8 – стопорные кольца;
5 – втулка поршня;
6 – пружина поршня;
7 – втулка корпуса;
9, 22 – опорные шайбы;
10 – уплотнительные кольца толкателя;
11 – опорная тарелка;
12 – пружина втулки толкателя;
13 – кольцо уплотнительное седла клапана;
14 – седло клапана;
15 – уплотнительная прокладка;
16 – пробка;
17 – пружина клапана;
18 – клапан;
19 – втулка толкателя;
20 – толкатель; 21 – уплотнитель головки поршня;
23 – уплотнитель штока поршня;
24 – заглушка;
А, D – камеры, соединенные с главным цилиндром;
В, С – камеры, соединенные с колесными цилиндрами задних тормозов;
К, М, Н – зазоры.
При нажатии на педаль тормоза жидкость через зазоры К и Н и камеры В и С поступает в колесные цилиндры тормозных механизмов. При увеличении давления жидкости возрастает усилие на поршне, стремящееся выдвинуть его из корпуса. Когда усилие от давления жидкости превысит усилие от упругого рычага, поршень начинает выдвигаться из корпуса, а вслед за ним перемещается под действием пружин 12 и 17 толкатель 20 вместе с втулкой 19 и кольцами 10. При этом зазор М увеличивается, а зазоры Н и К уменьшаются. Когда зазор Н выберется полностью и клапан 18 изолирует камеру D от камеры С, толкатель 20 вместе с расположенными на нем деталями перестает перемещаться вслед за поршнем. Теперь давление в камере С будет изменяться в зависимости от давления в камере В. При дальнейшем увеличении усилия на педали тормоза давление в камерах D, В и А возрастает, поршень 2 продолжает выдвигаться из корпуса, а втулка 19 вместе с уплотнительными кольцами 10 и тарелкой 11 под усиливающимся давлением в камере В, сдвигается в сторону пробки 16. При этом зазор М начинает уменьшаться. За счет уменьшения объема камеры С давление в ней, а значит и в приводе тормоза, нарастает и практически будет равно давлению в камере В. Когда зазор К станет равен нулю, давление в камере В, а значит и в камере С, будет расти в меньшей степени, чем давление в камере А за счет дросселирования жидкости между головкой поршня и уплотнителем 21. Зависимость между давлением в камерах В и А определяется отношением разности площадей головки и штока поршня к площади головки.
При увеличении нагрузки автомобиля упругий рычаг 6 (см. рис. 6-5) нагружается больше и усилие от рычага 2 на поршень увеличивается, то есть момент касания головки поршня и уплотнителя 21 (см. рис. 6-22) достигается при большем давлении в главном тормозном цилиндре. Таким образом, эффективность задних тормозов с увеличением нагрузки увеличивается.
При отказе контура тормозов «левый передний – правый задний тормоза», уплотнительные кольца 10, втулка 19 под давлением жидкости в камере В сместятся в сторону пробки 16 до упора тарелки 11 в седло 14. Давление в заднем тормозе будет регулироваться частью регулятора, которая включает в себя поршень 2 с уплотнителем 21 и втулкой 7. Работа этой части регулятора, при отказе названного контура, аналогична работе при исправной системе. Характер изменения давления на выходе регулятора такой же, как и при исправной системе.
При отказе контура тормозов «правый передний – левый задний тормоза» давлением тормозной жидкости толкатель 20 с втулкой 19, уплотнительными кольцами 10 смещается в сторону поршня, выдвигая его из корпуса. Зазор М увеличивается, а зазор Н уменьшается. Когда клапан 18 коснется седла 14 рост давления в камере С прекращается, то есть регулятор в этом случае работает как ограничитель давления. Однако достигаемая величина давления достаточна для надежной работы заднего тормоза.
В корпусе 1 выполнено отверстие, закрытое заглушкой 24. Течь жидкости из-под заглушки при ее выдавливании свидетельствует о негерметичности колец 10.
Стояночный тормоз
Снятие и установка. Установите рычаг привода стояночного тормоза в крайнее нижнее положение, отсоедините концы тросов от рычагов привода тормозных колодок (см. «Задние тормоза»).
Ослабив контргайку 5 (см. рис. 6-4) и регулировочную гайку 6, снимите оттяжную пружину 9 (рис. 6-23), затем полностью отверните контргайку и гайку.
Выньте передние наконечники заднего троса из кронштейнов пола кузова, а оболочку троса из кронштейнов балки заднего моста, и снимите задний трос 12.
Снимите рычаг в сборе и передний трос.
Вынув шплинт и сняв упорную шайбу, отсоедините передний трос от рычага привода стояночного тормоза.
Устанавливайте стояночный тормоз в последовательности, обратной снятию, с последующей его регулировкой (см. «Регулировка стояночного тормоза»). При установке смажьте консистентной смазкой Литол-24 или ЛСЦ-15 направляющую заднего троса, ось рычага стояночного тормоза и наконечник переднего троса.
Проверка и ремонт. Тщательно проверьте состояние деталей стояночного тормоза.
Если обнаружен обрыв или перетирание проволок, трос замените новым.
Удостоверьтесь, что зубья сектора и защелки рукоятки не повреждены; изношенные детали замените.
Проверьте исправность пружины. Она должна обеспечивать возврат рычага в нерабочее положение.
Проверьте состояние оболочки заднего троса и крепление наконечников на оболочке, а также убедитесь, что трос свободно перемещается внутри оболочки. При повреждении оболочки и ослаблении крепления наконечников замените трос.
Рис. 6-23. Детали привода стояночного тормоза:
1 – рычаг;
2 – кнопка;
3 – пружина тяги;
4 – тяга защелки;
5 – чехол;
6 – передний трос;
7 – направляющая заднего троса;
8 – распорная втулка;
9 – оттяжная пружина;
10 – распорная планка;
11 – рычаг ручного привода колодок;
12 – задний трос.
11. Электрооборудование
Провода и предохранители
Электрооборудование выполнено по однопроводной схеме – отрицательные выводы источников и потребителей электроэнергии соединены с кузовом автомобиля, который выполняет функцию второго провода.
Большинство изделий электрооборудования работает при включенном выключателе зажигания. Независимо от выключателя зажигания работают: контрольная лампа включения автомобильной противоугонной системы, блокировка замков дверей, сигнализация дальним светом фар, сигналы торможения, наружное освещение, плафоны освещения салона и индивидуальной подсветки, аварийная сигнализация, звуковой сигнал и подкапотная лампа.
Большинство цепей питания электрооборудования автомобиля защищено плавкими предохранителями. Не защищены предохранителями цепь заряда аккумуляторной батареи, цепи пуска двигателя, генератора.
Прежде чем заменить перегоревший предохранитель, выясните причину его сгорания и устраните ее. При поисках неисправности рекомендуется просмотреть указанные в табл. 7-1 цепи, которые защищает данный предохранитель.
В табл. 7-1 дано назначение каждого предохранителя, но на конкретной модели автомобиля могут отсутствовать некоторые цепи (или устройства), указанные в таблице.
На всех схемах, приведенных в разделе «Электрооборудование» цвет проводов обозначается буквами, причем первая буква – это цвет самого провода, а вторая – цвет полоски на проводе (табл. 7-2).
Таблица 7-1
