АБИ
(фр., букв, «одежда, платье») - см. Жюстокор.
АБИ
(франц. habit - одежда) - французское название верхней мужской одежды с узкими полочками. Модная одежда придворных XVIII в. Шили А. из бархата, борта украшали изящной вышивкой золотом, серебром, цветным шелком.
АЛОНЖЕВЫЙ ПАРИК
(от франц. allonge - удлиненный) - парик, который носили как часть костюма при дворе Людовика XVI. Прическа представляла собой массу локонов, спускавшихся на грудь и плечи. В театральном обиходе А. П. называют "мольером". Французский комедиограф Ж.-Б. Мольер, следуя придворной моде, носил такой парик. А. П. был в моде в России XVIII в.
АМПИР
(от франц. empire - империя) - художественный стиль в одежде, архитектуре, прикладном искусстве. Возник под влиянием французской революции 1789-1794 гг. Основная черта стиля - демократизация и упрощение. Женское платье освободили от корсета (затем он вновь вошел в моду), платье становится легким, открывает руки и шею. Упростились и мужские костюмы, стали строже. Рубашки начали шить с высокими воротниками, украшать галстуками. Главное требование к одежде - хороший покрой и элегантность. Изменились и прически. Форму женской головы подчеркивали гладко причесанными волосами, которые укладывали в сеточку, сделанную из ниток или заплетали в косы.
АТЕФ
- головной убор египетских фараонов, зеленая травяная корона в виде обруча с двумя высокими перьями по бокам; надевали в качестве дополнения к костюму в торжественных случаях.
БИДЕРМЕЙЕР
(нем. Biedermeier) - стилевое направление, развивавшееся главным образом в немецком и австрийском искусстве в 1815-1848 гг. Название получило позднее по вымышленной фамилии немецкого обывателя, стоявшей в заглавии стихов поэта Л. Эйхродта. Для Б. характерна переработка форм ампира (гл. обр. в интерьере и декоративно-прикладном искусстве) в духе интимности и домашнего уюта. Женщины носили платья, отделанные кружевами, на корсетах, подчеркивая узкую талию, рукава делали очень пышными; мужчины надевали узорные жилеты, цветные узкие фраки и цилиндры - всё в упрощенном и удешевленном виде, как бы повторяя бытовой уклад аристократа рубежа XVIII-XIX вв., но дышало большим комфортом и опрятностью.
ВЕСТА
(фр.) - во второй половине 17 в. во Франции мужская распашная одежда с рукавами, которую надевали на рубашку под жюстокор; как и жюстокор, ее застегивали только до середины груди. В середине 18 в. весту стали делать без рукавов.
ГАЛСТУК
(нем., букв. «шейный платок») - элегантная деталь мужского костюма, представляющая из себя косую полоску ткани или сложенный по диагонали платок. Галстук в виде полоски ткани и по сей день входит в гардероб мужчины, размеры его узла, длина и расцветка меняются в зависимости от моды. Галстук, представляющий из себя платок, был в моде в 30-е гг. 19 в. и носили его следующим образом: широкая часть окружала шею, а концы галстука завязывались бантом. В то время издавалась специальная брошюра по обучению завязывания галстука, включающая в себя 15 уроков.
Галстук а-ля Штенкерк - галстук, появившийся в 90-х гг. 17 в представлял из себя свободно развевающийся шарф, один конец которого продевался сквозь шестую и седьмую петли в жюстокоре. Эта мода появилась случайно: битва при Штенкерке (1692 г.) началась так внезапно, что офицеры не успели нормально завязать галстук. Эту моду переняли и женщины.
Галстук-бабочка - галстук с узлом в виде бабочки, деталь мужского костюма для приемов. В Англии для вечерних приемов традиционно надевается черный галстук-бабочка к смокингу, белый - к фраку. Белый также является деталью английской университетской формы.
Галстук-бантик - надевается в торжественных случаях, может являться составной частью униформы. Завязывается различными узлами. Галстук-бантик может быть и готовым.
Галстук виндзорский - широкий, из черного шелка, завязывается свободным, так называемым виндзорским узлом треугольной формы. Назван по английской правящей династии.
Галстук-регат - это готовый узел фабричного изготовления, имеет резиновую тесьму с застежкой сзади под воротником рубашки.
ГАЛСТУК
(от нем. Halstuch - шейный платок) - декоративный предмет одежды, дополнение к ней; имеет вид широкой ленты, завязываемой узлом под воротником со свободно выпущенными концами. Вначале это был шейный платок, которым закрывали шею, чтобы не простудиться. Начиная с XVII в. галстук стал модным и неприменным дополнением к мужской одежде. В эпоху Французской революции буржуа носили широкие платки из белой материи; француз, революционеры в знак протеста против знати носили черные галстуки. Очень сложным был способ завязывания галстука, появилось даже несколько учебников по искусству завязывания галстуков. Галстук в том виде, к которому мы привыкли и который остается неотъемлемой частью современного мужского костюма, появился в начале XX в. Галстуки делают широкими или узкими, длинными или короткими, из ткани, трикотажа, кожи, разнообразных расцветок, носят завязывая узлом или бантом, под воротником сорочки, блузки.
ГЕРАЛЬДИКА
(франц. heraldique от лат. heraldus - глашатай) - составление, истолкование и изучение гербов; вспомогательная историческая дисциплина, изучающая гербы как специфические исторические источники. Играет важную роль при определении происхождения исторических памятников, снабженных гербом. Помогает установлению подлинности, принадлежности, авторства, места производства и датировки предметов быта, предметов одежды, произведений искусства, содействует определению ценности имущества, выяснению культурных связей и др. Возникла в средневековье из обычая оглашать перед началом турнира изображение и девиз герба рыцаря в доказательство его права на участие в состязании. С образованием сословных монархий Г. принимает государственный характер: право пожалования и утверждение гербов становится исключительно привилегией королей. При королевских дворах учреждаются специальные ведомства по Г. В России Г. была заимствована из Европы во второй половине XVII в. и сразу приобрела государственное значение. Первые сочинения носили характер гербовников и имели своей целью обосновать высокое положение русского царя среди европейских монархов. Теория Г. строго регламентировала геральдические знаки (цвет, фигура) на гербах, форму и составные части герба (щит, шлем, корона, нашлемник, девиз и пр.), их расположение. ГЛЯНЕЦ
(нем. Glanz) - блеск лощеной, лакированной или полированной поверхности. ДЕНДИ
(англ. dandy) - 1. Щеголь, франт (первоначально изысканно и модно одетый светский человек). 2. Стиль одежды, для которого характерны разнообразные жилеты, изысканные костюмы, шитые по последней моде, лорнеты, трости и т. п.
ДЖУББОНЕ
(ит.) - в конце 15 - начале 16 вв. в Италии верхняя мужская одежда с большим количеством сборок, придававших фигуре мощь. Аналог английского джеркина, испанского хубона, немецкого вамса, французского пурпуэна.
ЖАБО
(фр.) - кружевные или кисейные оборки по вороту или на груди мужской сорочки (мода 18 в.); стоячий воротник мужской сорочки, выступающим над галстуком по обе стороны подбородка (19 в.); отделка из кружев или легкой ткани в сборку (разновидность кокилье - сильно расклешенная оборка) на груди у женской блузки или платья. ЖАКЕТ
(фр.) - в 13-15 вв. в период бургундской моды короткая распашная мужская одежда, полы которой расходились пышной юбочкой от узкой, стянутой поясом талии. Жакет имел стоячий воротник, рукава различного вида, чаще всего жиго. С течением времени претерпел множество изменений, пока не превратился в короткий однобортный сюртук. Кроме того, в настоящее время так называют короткую женскую верхнюю одежду, обычно в талию.
Жакет зуав - назван так в честь легкой пехоты во французских колониальных войсках, сформированной в Алжире в 1831 г. из арабов и французов и напоминает форму зуавов. Это короткий расшитый жакет, украшенный позументом. Вошел в моду в 1831 г., и носили его с кринолином.
ЖЮСТОКОР
(фр.) - длинный мужской кафтан, сшитый по фигуре, без воротника, с короткими рукавами, с карманами.
В 60-х гг. 17 в. по указанию Людовика XIV появляется так называемый «жюстокор по привилегии» - синий на красной подкладке, расшитый серебром и золотом, - который имели право носить только члены королевской семьи, включая самого короля (всего пятьдесят человек). В дальнейшем Людовик XIV использовал покрой жюстокора для военной формы. Различия в цвете, отделке, покрое указывали род войск.
В 70-х гг. рукава жюстокора удлиняются и дополняются отложными манжетами, из-под которых выпускались кружевные рукава рубашки. Верх жюстокора не застегивался, и на него выпускалось кружевное жабо рубашки.
Кружевной воротник выходит из моды, его заменяет галстук с кружевными концами.
В 80-е гг. жюстокоры начинают делать из вошедшей в моду полосатой ткани, их украшают золотым позументом и большим количеством пуговиц. В течение ближайших лет фасон жюстокора часто меняется: его приталивают еще больше, расширяют в боках с помощью складок, носят незастегнутым. На карманах меняют вид и расположение фигурных клапанов.
Зимние жюстокоры шьют на меху.
Начиная с середины 18 в. жюстокор с эполетом (пучок лент) на правом плече появляется в женском охотничьем костюме. Его перетягивают в талии шарфом, носят с широкой распашной юбкой и шляпой, украшенной страусовыми перьями.
Во второй половине 18 в. жюстокор представляет собой длинный кафтан с узкими плечами, без воротника, плотно облегающий фигуру. В боковых швах имеет по пяти-шести складок-фалд, сзади разрез с фальшивой застежкой. В этом своем виде он получает название «аби».
В начале 19 в название «аби» переносится на фрак и сохраняется во Франции до настоящего времени.
КАЛАЗИРИС
(егип.- гр.) - в Древнем Египте женская одежда простой формы, представляющая собой рубашку, сшитую из двух прямоугольных полотнищ, с одной или двумя широкими лямками. Позднее, видоизменившись, калазирис становится и мужской одеждой. КАМЗОЛ
(франц. camisole) - мужская одежда, сшитая в талию, длиной до колен, иногда без рукавов; надевали под кафтан. Появился во Франции в первой половине XVII в.; позже получил распространение в других странах Западной Европы, а также в России (с введением западно-европейского костюма среди дворян). К. шили из сукна, шелка, бархата, украшали вышивкой, галунами, пуговицами. В национальном костюме башкир, татар и казахов К. называлась мужская и женская безрукавная одежда, выкроенная в талию.
КАМИСА
(исп.) - в 9-12 вв. нижняя одежда с дли иными цельнокроенными рукавами, мужская; в 16 в. нижняя женская рубашка с длинными рукавами, из дорогого тонкого белого полотна.
МУШКИ
- украшение на лице. Появление первой мушки приписывают одному из фаворитов французского короля Людовика XIII (1601-1642), который заклеил пластырем порез на лице; по другой версии это произошло по вине горничной, которая забыла стереть черную мазь с лица хозяйки, герцогини де Монморийон, и та, отправившись во дворец, произвела такой фурор, что все дамы немедленно украсились мушками.
МУФТА
(нем.) - принадлежность женского туалета: открытый с двух сторон, обычно меховой мешочек для согревания рук. Муфта как самостоятельная модель появилась в Венеции около 1550 г. и распространилась в другие европейские государства. Ее прообразом служат длинные узкие воронкообразные рукава, в которых в холодное время года можно было спрятать руки. Во Франции муфты вошли в моду при Людовике XIV (1638-1715). В 17-18 вв. ее носили как женщины, так и мужчины. После Французской революции (1789-1794 гг.) ее носили только женщины; впоследствии она то исчезала, то вновь появлялась - изменялась только ее форма. Носили муфту обычно на шнурке.
МУНДИР
(лат.) - форменная одежда, военная или гражданская.
МУНДИР
(от лат. mundus - убор, наряд, туалеты) - военная или гражданская форменная одежда; может быть парадной и повседневной. Военный мундир дает возможность отличать рода войск и особенно войска одного государства от др. По действующим международным обычаям войска должны быть одеты единообразно и по одежде резко отличаться от мирных жителей. Даже народное ополчение должно иметь отличительные знаки, видимые по крайней мере на расстоянии выстрела, чтобы не подвергать гражданское население риску для жизни во время военных действий. В русской царской армии отмечалось, что "удовлетворяя условию легкой пригонки, простоты и дешевизны мундир должен быть красив и щеголеват, так как этим подымается дух войска".(см. также Обмундирование).
МУАР
(фр.) - световой узор в форме более или менее широких волнистых или зубцевидных блестящих полос на матовом фоне; плотная шелковая или полушелковая ткань с рубчатой поверхностью, на которую нанесен муаровый узор. Идет на вечерние платья, отделки, головные уборы.
МОДЕСТ
(фр. < лат.) - в переводе с французского «скромная» - верхняя из трех юбок, надеваемая на фрипон. Французская мода 17 в.
МОДА
(франц. mode от лат. modus - мера, образ, способ, правило, предписание) - быстрое широкое распространение и кратковременное господство определенных вкусов в отношении одежды, предметов быта или в какой-л. др. сфере жизни или культуры. В отличие от стиля, мода характеризует поверхностные и непродолжительные изменения внешних форм предметов быта и художественных произведений. Существенной чертой моды является ее частая сменяемость. В моде проявляется постоянное стремление человека к обновлению, изменению всего, что его окружает, в том числе и одежды. Понятие мода относится преимущественно к явлениям культуры, охватывающим широкий круг жизнедеятельности людей, включая материальные и духовные ценности, выработанные человечеством в процессе его развития. В более узком смысле модой называют смену форм, пропорций и фасонов одежды, головных уборов и аксессуаров, которая происходит в течение сравнительно коротких промежутков времени.
Словоупотребление "быть одетым по моде" (a la mode), восходит к XVII в., когда французская придворная мода стала образцом для всех европейских стран. Сама же мода, как утверждают историки культуры родилась в XII-XIII вв., когда в костюме стали появляться элементы, применение которых нельзя объяснить необходимостью или развитием эстетического вкуса: например, шляпы высотой в метр, шлейфы длиной с сажень, сверхузкие мужские панталоны, в которых невозможно было сесть, или загнутые носки туфель, которые приходилось подвязывать к голени шнурами.
Начиная с XVII в. Франция прочно закрепила за собой звание законодателя моды и это звание она удерживает до сих пор. Дважды в год все взоры обращаются к Парижу, к модным коллекциям фирм "от кутюр". Традиции парижской моды зародились в далеком прошлом. Еще в эпоху Возрождения, когда влияние итальянского вкуса распространялось на всю Европу, в Венеции на площади Св. Марка выставлялись французские куклы, одетые в придворные туалеты, и богатые венецианки копировали их наряды. Дважды в год от берегов Франции отплывал корабль, загруженный куклами, одетыми по парижской моде. Когда этот корабль подходил к Британии, английский флот получал приказ о прекращении военных действий.
В Россию мода проникла в конце XVII в. Тогда же царь Алексей Михайлович издал указ, запрещающий перенимать чужие обычаи и носить платье "с иноземного образца". Но деловые контакты со странами Западной Европы перечеркнули запрет: старорусская одежда, не менявшаяся веками, стала казаться некрасивой и неудобной. Петр I открыл дорогу западноевропейской моде. В указе, изданном им в 1701 г., перечислялись все виды одежды - от нарядных костюмов до исподнего белья, от шапок до башмаков, которые отныне должны были носить русские мужчины и женщины. Непросто шло принудительное утверждение новой моды. И все же европейская мода утвердилась в России. Она была принята богатой молодежью так рьяно, что Петр I издал 5 апреля 1709 г. новый Указ: "Нами замечено, это на Невской першпективе и на ассамблеях недоросли отцов именитых в нарушении этикету и регламенту штиля в гишпанских панталонах с мишурой щеголяют предерзко. Господину полицеймейстеру Санкт-Петербурга указую: впредь оных щеголей с рвением вылавливать и сводить в Литейную часть и бить кнутом изрядно, пока от гишпанских панталон зело похабный вид не окажется. На звания и внешность не взирать, а также на вопли наказуемого".
Кстати, запреты на моду были и в Европе. Например, известно такое древнее распоряжение: "Дабы не допустить использования другим сословиям одежды неположенного звания, запрещается горожанам ношение драгоценностей, сережек, бриллиантов и рубинов, жемчуга, украшений из чистого серебра, изделий из некрашенного соболя, меха рыси и чернобурой лисы, дорогих заграничных кружев... Ремесленникам и простолюдинам под страхом штрафа запрещается ношение больших заграничных шалей, золотых и серебряных украшений на головных уборах..." (Указ герцога Магдебургского, 1648 г.).
Во второй половине XVIII в. появились первые журналы мод, сначала в Англии, затем во Франции, Германии, Италии, Голландии. Модели были нарисованы художниками со скурпулезной точностью, чтобы ни у кого из читателей не возникло вопросов относительно количества бантов или воланов, характера ткани или узора кружев. Журналы стали не только источником информации о моде, они способствовали воспитанию вкуса, пропагандировали культуру одежды и умение носить костюм. Художники становились известными, приобретали имя законодателей мод. Одним из первых стал известным портной из Англии Чарльз Ворт, который приехав во Францию продемонстрировал свои модели на манекенщицах. Это была одежда для Разных случаев светской жизни. Ворт создал знаменитую французскую "высокую моду" "от кутюр". Качество и мастерство исполнения моделей при нем было доведено до совершенства.
МИ-ПАРТИ
(фр.) - в 12-13 вв. в Европе одежда цвета городского герба из двух или более цветов (частей) с нашитыми или вышитыми на ней изображениями герба.
МЕРВЕЙЕЗЫ
(фр.) - «дивные, великолепные» дамы, в эпоху Директории носившие укороченные свободные платья, опоясанные под грудью.
САНКЮЛОТЫ
(фр., букв. «без коротких штанов») - прозвище революционеров времен Великой французской революции (1789-1794 гг.); первоначально так насмешливо прозывали городских бедняков, не носивших коротких штанов из дорогой ткани (см. Кюлот).
СМОКИНГ
(англ.) - в переводе с английского - «одежда для курильщика». В 17 в. курение было в моде, в Англии курили даже в церквях. В середине 18 в. в Европе стали курить табак в виде сигарет. Английский государственный деятель Дизраэли (1804-1881), бывший светским человеком и большим франтом, придумал экзотический туалет для курения: шелковый халат с длинным воротником-шалью, сделанным из блестящей ткани, на голову надевалась небольшая шапочка с кисточкой; как смокинг, так и шапочка должны были защищать одежду и прическу от скверного запаха табака.
Постепенно смокинг превратился в мужской вечерний элегантный костюм, у которого всегда делают шелковые отвороты. Вначале смокинг шили только черного цвета, затем появились темно-синие, темно-зеленые, коричнево-красные и белые смокинги, - неизменными остаются только блестящие отвороты.
СОПРАВЕСТЕ
(ит.) - в 15 в. длинная верхняя мужская одежда, сделанная из тяжелого сукна, падающего красивыми фалдами, с низко расположенным поясом. Рукава широкие, длинные, сужаются книзу. Низ, боковые швы, рукава отделаны каймой.
СТИЛЬ
- общность форм выражения, обусловленная единством идейного содержания.
СТОЛА
(лат.) - в Древнем Риме женская одежда типа хитона с рукавами или без них, с пришитой по подолу инститой; надевалась поверх туники.
СЮРКО
(фр.) - во второй половине 13 в. верхняя мужская и женская цельнокроенная одежда, сильно расширенная книзу, имевшая несколько вариантов: с рукавами до запястья, с полудлинными рукавами, с откидными рукавами и совсем без них.
Наряду с сюрко, имеющими узкий лиф, существовала женская одежда из мягких тканей свободного покроя: широкая, собранная в сборки или заложенная в складки; она носилась с поясом, который подчеркивал талию, один конец его спускался спереди.
Сюрко имело разрез, скреплявшийся специальной брошью-аффиш. Рукава были узкие и застегивались на множество пуговиц или зашнуровывались. В 15 в. в Италии одежду, подобную сюрко, стали называть симарой.
СЮРТУК
(фр.) - мужская верхняя одежда, появившаяся в 14 в. Претерпевая различные изменения, сюртук просуществовал до начала 20 в. В 14 в. это теплая мужская одежда на меху, прообраз мужского сюртука 19 в. В 17 в. это род жюстокора с застежкой донизу и костюм для охоты, ниже колен, прямого покроя с разрезом на спинке и небольшим воротником, с застежкой спереди. В 18 в. это деловая одежда. В 90-е гг. 19 в. пиджак начинает вытеснять сюртук и окончательно побеждает в начале 20 в.
О-ДЕ-ШОСС
(фр.) - короткие штаны, иногда подбитые ватой, стеганые, шарообразные, сделанные из бархата, парчи и других шелковых тканей и сукна: элемент мужской моды 16 в. В 17 в. появляется большое разнообразие фасонов о-де-шосс. В середине века это свободные прямые штаны, которые заканчиваются под коленом, снизу их украшают эгийеттами или лентами «ля-птит-уа» - самой модной отделкой того времени.
ПАЛЛА
(лат.) - в Древнем Риме верхняя женская одежда, сходная по покрою с греческим гиматием.
ПЛАТНО
- в 15-17 вв. в Московской Руси царское распашное длинное одеяние без воротника, сильно расширенное книзу, с широкими недлинными рукавами, застежкой встык, по бортам, подолу и краям рукавов обшитое орнаментальной полосой.
ПОМПАДУР
- в 18 в. дамская сумочка в виде матерчатого (обычно бархатного) или кружевного мешочка. Названа по имени мадам де Помпадур (1721-1764), фаворитки Людовика XIV.
ПУРПУЭН
(фр.) - в 13-15 вв. короткая мужская куртка с узкими рукавами или без рукавов, к ней крепились штаны-чулки. Вначале пурпуэн надевали под военные доспехи (латы), около 1340 г. он стал гражданской одеждой.
В первой половине 16 в. пурпуэн нового фасона шили из шелка или бархата отделывали вышивкой, украшали разрезами, которые скреплялись пряжками шнурками, пуговицами и т.п.
Во второй половине 16 в. изменяется фасон пурпуэна - его делают со стоячим воротником, рукава и талия становятся уже, иногда появляются рукава с коротким буфом. По краю воротника выпускают узкий рюш, а позднее небольшую фрезу.
В 60-х гг. у пурпуэна делают выпуклый перед на стеганой подкладке, в который вставляют металлические пластины. Пурпуэн спереди напоминает латы. Постепенно при заниженной талии пурпуэн обрастает «брюхом» (см. Гензебаух) В 70-е гг. «брюхо» убирают, а вместо фрезы начинают носить небольшой воротник.
В 17 в. лиф пурпуэна состоял из четырех частей длиной до талии, но спереди он имел мыс; к низу лифа пришивали баску на подкладке или прикрепляли ее лентами с эгийеттами.
Весь мужской костюм отделывали пуговицами - их пришивали около пятисот штук. Края пурпуэна обшивали галуном.
К середине 17 в. пурпуэн имеет более высокую талию, менее узкий лиф, четыре длинных баски и более широкие вверху рукава с частыми продольными разрезами. Иногда рукава сшивают из отдельных лент или делают с одним разрезом спереди.
На полочках иногда баску не делают вообще, в этом случае пурпуэн застегивают только сверху, поэтому внизу полочки расходятся. В конце 17 в. пурпуэн заменяют брасьером.
УНИФОРМА
(фр.) - в старину форменная одежда; в настоящее время специальная одежда циркового персонала, униформистов, обслуживающих арену.
УНИФОРМА
(франц. uniforme) - 1. Устаревшее название форменной одежды. 2. Специальные цирковые костюмы для персонала, обслуживающего арену во время представления и на репетициях.
УПЕЛЯНД
(фр.) - верхняя мужская одежда различной длины для торжественных случаев, прогулок, верховой езды, появившаяся во Франции в конце 14 в., рукава сильно расширялись книзу, часто достигали земли; низ и края рукавов отделывались фестонами листообразной формы; иногда применялась отделка мехом.
Во второй половине 15 в. упелянд появился и в женской верхней одежде. Он имел два фасона: один - широкий, цельнокроенный, с длинными широкими рукавами; другой - отрезной в талии, с очень широкой юбкой-шлейфом из нескольких клиньев. Края упелянда, в основном на рукавах, отделывались фестонами. Застежки спереди не было. Лиф делали узким, с глубоким вырезом до талии, который прикрывался треугольной вставкой. Шили упелянд из сукна, бархата, шелка и других плотных тканей на цветной подкладке.
ТОГА
(лат. toga - покрывало) - мужская верхняя одежда полноправных граждан Древнего Рима; разновидность длинной накидки или мантии из шерстяной ткани. Иностранцы и рабы не имели права носить Т. Эту одежду римские граждане надевали только в мирное время, поэтому Т. стала в поэтических описаниях синонимом мира. В ранний период Римской империи Т. стала официальной одеждой. Она представляла собой сложную драпировку прямоугольного, полукруглого или эллипсообразного куска ткани размером 6 х 1,8 м. Способ драпировки был очень сложным и без посторонней помощи создать ее было невозможно. Обилие складок и драпировок не позволяли делать быстрых или резких движений, а требовали определенной пластики, соответствующих манер и жестов, создающих впечатление величественности.
ХИТОН
(гр.) - в 8-2 вв. до н.э. в Древней Греции мужская и женская нижняя одежда: кусок ткани, согнутый пополам, с прорезью на сгибе для руки, и сшитый на противоположной стороне, с прорезью для другой руки. На плечах он застегивался фибулами, на талии стягивался поясом.
Женские хитоны часто делали с диплодием, который образовывался от избытка материала. При занятиях борьбой и гимнастикой девушки носили более короткие хитоны; они спускали хитон с одного плеча и поясом подтягивали так, чтобы подол оказался значительно выше колена. Такой костюм очень шел стройным гречанкам.
Иногда женский хитон делался настолько длинным, что приходилось надевать уже не один, а два пояса, делая двойной напуск. Женщины перепоясывали хитон самыми разнообразными способами, то выпуская складки с боков, то делая фальшивые рукава. Расшитые края напусков превращали верхнюю часть хитона в отдельную безрукавку, надетую на юбку.
ХИТОН
(греч. chiton) - 1. Древнегреческая мужская и женская одежда из льна или шерсти, напоминающая рубашку. Хитон был широким, длиной до колен или ниже, по боковым сторонам его иногда сшивали или оставляли с одной стороны открытым, на плечах скрепляли пряжками-фибулами или завязками, по талии завязывали пояс, образуя напуск. Длинные хитоны носили знатные мужчины, старики и жрецы. Молодые люди, ремесленники и воины носили хитоны длиной до колен. Женские хитоны были длинными со множеством складок или драпировок, украшались цветной каймой или вышивкой. Хитон надевался прямо на тело. Это была и выходная, и домашняя одежда. 2. Костюм танцовщицы классического балета, выполненный из легкой ткани, с глубокими разрезами по боковым сторонам, без рукавов.
ЦИКАДА
(гр.) - в Древней Греции мужская прическа для торжественных случаев: волосы надо лбом укладывали в виде красивого банта.
ЭКЗОМИЙ
(гр.) - в Древней Греции хитон, укороченный до середины бедер и приспущенный с левого плеча; одежда сельских тружеников и рабов.
Список рекомендуемой литературы.
а) основная литература:
1. Блейз, А. История в костюмах: от фараона до денди / А. Блейз; худож. Д. Чалтыкьян. — М.: Олма - пресс, 2002. — 175 с.: ил.
2. Захаржевская, Р.В. История костюма: от античности до современности / Р.В. Захаржевская. — 3-е изд., доп. — М.: Рипол Классик, 2006. — 288 с.: ил.
3. Коммиссаржевский, Ф.Ф. История костюма / Ф.Ф. Коммиссаржевский. — Минск: Литература, 1998. — 496 с.: ил.
4. Кэссин-Скотт, Д. История костюма и моды: Наглядная эволюция стилей одежды с 1066 года до настоящего времени: Иллюстрир. энцикл. / Д. Кэссин-Скотт. — М.: Эксмо - Пресс, 2002. — 191 с.: ил.
5.Мерцалова, М.Н. Костюм разных времен и народов. — М.;. Т. 1:. — М.: Акад. Моды, 1993. — 543 с.: ил.
6.Мерцалова, М.Н. Костюм разных времен и народов. — М.;. Т. 2:. — М.; СПб.: Акад. Моды: Чарт Пилот, 2001. — 432 с.: ил.
7. Нанн, Д. История костюма. 1200-2000 / Д. Нанн. — М.: Астрель: АСТ, 2003. — 344 с.
8. Пармон, Ф. М. Композиция костюма: одежда, обувь, аксессуары: учебник: [доп...] / Ф.М. Пармон; М-во высш. и сред. спец. образования СССР. — М.: Легпромбытиздат, 1985. — 263 с.: ил.
9. Тиль, Э. История костюма: Пер. с нем. / Э. Тиль; пер. М.Н. Козлов. — М.: Лег. индустрия, 1971. — 103 с.: ил.
Б) дополнительная литература
1. Вайнштейн, О. Б. Денди: мода, литература, стиль жизни / О.Б. Вайнштейн. — М.: Новое Лит. Обозрение, 2006. — 639 с.: ил.
2.Робер, Ж.-Н. Рождение роскоши: Древний Рим в погоне за модой / Ж.-Н. Робер. — М.: Новое Лит. Обозрение, 2004. — 398 с.: ил.
3.Васильев, А. А. Европейская мода. Три века / А.А. Васильев. — М.: Слово / Slovo, 2006. — 440 с.: ил.
4.Васильев, А.А. Русская мода: 150 лет в фотографиях / А.А. Васильев. — М.: Слово / Slovo, 2006. — 447 с.: фот.
5. Русский костюм, 1750-1917. — М.;. Вып. 1: 1750 - 1830 / ред. В. Рындин; Всерос. театр. о-во. — М.: Всерос. театр. о-во, 1960. — 171 с.: ил.
6. Исенко, С.П. Русский народный костюм и его сценическое воплощение: учеб. пособие: [рек...] / С.П. Исенко; М-во культуры РФ, МГУК. — М.: Профиздат: Изд-во МГУКИ, 1999. — 144 c.: ил.
8. Кирсанова, Р. М.Сценический костюм и театральная публика в России XIX века / Р.М. Кирсанова; худож. В. Кулемин. — Калининград; М.: Янтарный сказ: Артист. Режиссер. Театр, 1997. — 383 с.: ил.
9. Костюм / предисл. Л. Роуланд-Уорн. — Лондон; Нью-Йорк; Штутгарт; М.: Дорлинг Киндерсли: Слово / Slovo, 1999. — 64 с.: ил.
10. История костюма / сост. Н. Будур. — М.: Олма - пресс, 2002. — 479 с.: ил.
11. Жабрева, А. Э. Русский костюм: библиогр. указ. кн. и ст. на рус. яз., 1710-2001 / А.Э. Жабрева; Б-ка РАН. — СПб.: Профессия, 2002. — 319 с.: ил.
12. Суслина, Е.Н. Повседневная жизнь русских щеголей и модниц / Е.Н. Суслина. — М.: Мол. гвардия, 2003. — 381 с.: ил.
13. История костюма: Эпоха. Стиль. Мода: от древ. Египта до модерна / сост. А.Ю. Андреева, Г.И. Богомолов. — СПб.: Паритет, 2005. — 119 с.: ил.
14. Киреева, Е.В. История костюма: Европ. костюм от античности до ХХ в. / Е.В. Киреева. — 2-е изд.,испр. — М.: Просвещение, 1976. — 173 с.: ил.
15. История костюма: Эпоха.Стиль.Мода: От древ. Египта до модерна. — СПб.: Паритет, 2001. — 120 с.: ил.
16. Келли, Ф. История костюма и доспехов: От крестоносцев до придворных щеголей: пер. с англ. / Ф. Келли, Р. Швабе; пер. Т.Е. Любовская. — М.: Центрполиграф, 2007. — 216 с.
17. Калашникова, Н.М. Народный костюм (семиотические функции): Учеб. пособие: [Доп...] / Н.М. Калашникова; М-во образования РФ. — М.: Сварог и К, 2002. — 374 с.: ил.
18. Брун, В. История костюма от древности до Нового времени [Изоматериал] / В. Брун, М. Тильке. — М.: Эксмо - Пресс, 1999. — 464 с.: ил.
19. Законодатель европейской моды Чарльз Ворт и работы его фирмы в собрании Эрмитажа [Изоматериал]: каталог выставки / Гос. Эрмитаж. — СПб.: Гос. Эрмитаж, 2000. — 55 с.: ил
20. Ефимова, Л.В. Костюм в России XV - начало XX века: из собрания Гос. ист. музея / Л.В. Ефимова, Т.С. Алешина, С.Ю. Самонин; ред. Е.Р. Беспалова. — М.: АРТ - Родник, 2000. — 231 с.: ил.
21. Крейк Д, ж. Краткая история униформы: (Форма напоказ: от традиционализма к вызову) / Дж. Крейк. — М.: Новое Лит. Обозрение, 2007. — 234 с.: ил.
22. Галаджева, Г.Г. Практическое пособие по историческому крою западноевропейского костюма XI-XV веков [Изоматериал]: Прил. к четырехтом. энцикл. М.Н. Мерцаловой "Костюм разных времен и народов" / Г.Г. Галаджева. — СПб.; М.: Амазонка: Акад. Моды: Чарт Пилот, 2001. — 48 с.: ил.
23. Русский модельер Надежда Ламанова, 1861-1941 [Изоматериал]: каталог выставки / сост. Т.Т. Коршунова; Гос. Эрмитаж. — СПб.: Гос. Эрмитаж, 2002. — 48 с.: ил.
24. Кирсанова, Р.М. Костюм в русской художественной культуре 18 - первой половины 20 вв.: опыт энцикл. / Р.М. Кирсанова; ред. Т.Г. Морозова, В.Д. Синюков. — М.: Большая рос. энцикл., 1995. — 383 с.: ил.
25. Кирсанова, Р.М. Русский костюм и быт XVIII-XIX веков / Р.М. Кирсанова. — М.: Слово / Slovo, 2002. — 224 с.: ил.
ЭЛЕКТРОННЫЕ РЕСУРСЫ
- 1. http://www.fashionbank.ru
- http://www.fashionologie.com
- http://www.philamuseum.org
- [Большой Энциклопедический словарь. 2000.] http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc3p/336010
- [Психологический словарь. 2000.] http://dic.academic.ru/dic.nsf/psihologic/1963
- [Устюгова Е. Наследие. Искусство. Величие. Стиль.] http://culture.niv.ru/doc/aesthetic/lexicon/255.htm
- [Портал «Все ТУТ. Ру», Christian Dior] http://www.bcetyt.ru/house/family/clothes/23642974.html
- [«Этимологический словарь Барнхарта», 1988 г.] http://www.twirpx.com/files/
- [Портал «arabio.ru» Ода скандинавскому стилю] http://www.arabio.ru/style/scandinavskii_stil_odezhdi.htm
- [История моды. Стили одежды. Ретро] http://www.retromoda.ru/styles/styles.html
- [Дефиле: полмиллиона за 20 минут] http://www.fg.ru/new_main/newshow/show.php?news=5509
- [Филичева Н.В. Художественные стили в Западной Европе и России.] http://de.ifmo.ru/bk_netra/start.php?bn=14
- [Марио Бозелли: Мода – это прежде всего способ общения] http://style.rbc.ru/fashion/2008/03/18/49272.shtml
- http://www. Нistory-fashion.ru
- Сайт о современной моде. URL: http://www.style.com/
- Официальный сайт журнала «Elle». URL: http://www.elle.com/
- Официальный сайт журнала «Vogue» в России. URL: http://vogue.ru/
