Введение: Основные факторы
Что необходимо сделать для успешного преодоления критической ситуации:
1. Одолеть страх и панику
2. Оценить обстановку с точки зрения реальной угрозы
3. Оказать первую медпомощь нуждающимся
4. Определить свое местонахождение
5. Переменить, отремонтировать одежду, в холодную погоду утеплиться
6.Защититься от климатических воздействий, соорудив временное убежище
7. Провести инвентаризацию и поиск снаряжения и вещей
8. Сформировать продуктовый и вещевой НЗ
9. Определить тактику дальнейших действий
10. ТЫ – лучший, вне всякого сомнения
Заранее настроиться на восприятие критической ситуации как Вашего собственного долгожданного шанса стать героем. Вы должны испытывать душевный подъем. Ведите себя так, чтобы потом было что вспоминать.
Воспользуйтесь покоем для приведения в порядок знаний, идей, самоорганизации. Если еды хватает тренируйте мускулы. Заведите себе домашнее животное, например, паука. Наблюдайте за ним, дрессируйте, ставьте эксперименты. Сознательно раздвоите свою личность, не дожидаясь, пока она раздвоится сама в результате шизофрении. Вариантов много: Я - энтузиаст и Я – циник и т.д. Если скучно - утройтесь, учетверитесь. Сознательно начинайте думать вслух. Это когда-нибудь начнется само собой, но Вы опередите события для профилактики психических нарушений. Невозможность писать - хороший повод начать серьезную тренировку памяти.
Предположим, Вам необходимо пройти огромное расстояние или перевернуть лопатой огромное количество земли. Это очень скучное занятие, но оно позволяет думать о постороннем. Займите голову приведением в порядок прошлых впечатлений: вспоминайте приятные эпизоды, фильмы, книги. Анализируйте свою жизнь. Этого развлечения хватит надолго. Еще можно мечтать - о том, как хорошо все когда-нибудь будет. Ищите выгоду в сложившемся положении. Она может состоять, например, в тренировке мускулов, в развитии некоторых психических качеств.
Учитывайте: любая тяжелая потеря эмоционально переживается только первые три дня. Потом человек ко всему привыкает. Наберитесь сил на 3 дня. Если не хочется жить, проведите ревизию тех радостей, которые для Вас еще доступны. Их может набраться достаточно, чтобы оправдать Ваше существование. Если у Вас есть враги, подумайте, как они будут обрадованы Вашим бездарным концом. Если Вы всю жизнь не отваживались на какой-то решительный поступок, совершите его "под занавес". Это может вернуть Вам волю.
В трудностях помогает держаться надежда на лучшее. Солдат мечтает о "дембеле", Робинзон - о парусе на горизонте. Имейте запасные мечты на случай провала основной. Не ставьте все на одну карту: двигайтесь в нескольких направлениях (но бойтесь разбрасываться).
Человеческий ум гибок, словарный запас богат, и любой мерзости можно найти оправдание. Не придумывайте себе оправданий. Даже циники соблюдают некоторые правила. Эти правила, составляющие инвариантную основу совести, заложены в наших инстинктах, потому что мы - стадные существа. Если у Вас нет убедительных доводов не совершать некоторый поступок, сомнительный с позиции Вашей морали, не совершите его просто "на всякий случай". Но если сомнительно и "да" и "нет", решительно делайте то, что выгоднее лично Вам.
Две огромные опасности для жизни таятся в нашем собственном мозгу.
1. Стремление к комфорту - необходимо для себя уяснить, что ценности современной цивилизации не принципиальны для решения проблемы выживания. Просто отбрось их.
2. Пассивное созерцание - является следствием приобщения к благам цивилизации. Общество избавляет человека от ситуаций, в которых необходимо принять критическое для жизни решение. Практически все решения, которые мы принимаем, повседневны и банальны. Инициатива чахнет, и большинство людей склонно к пассивному, почти овечьему созерцанию. Однако, попав в нештатную ситуацию, вы обязаны будете действовать независимо, абсолютно самостоятельно принимать все решения.
Основными приоритетами в пиковой ситуации являются: убежище, вода, огонь и еда.
Примерное снаряжение
| Рюкзак (спортивная сумка) Большой вместимости, удобный. Средства разведения огня Зажигалки (Criket) Огниво Спички в герм. упаковке Оргстекло Сигнальные средства и ориентирование Телефон сотовый с зарядкой Карта (Атлас автодорог) Фонарик налобный (с запасом батареек) Компас Свисток Укрытие и спальные принадлежности Спальный мешок Палатка (тент) Туристический коврик Одежда Термобелье Влагозащитный костюм (пончо) Куртка флисовая (свитер) Носки несколько пар Футболка, трусы Перчатки х/б рабочие Накомарник Средства пригот. и хран. провианта и воды Фильтр для очистки воды Нож фиксед (крепкий) Котелок металич. (2-3 литровый) Фляга (бутылка) пластик. Кружка металич. одно стенная Ложка металлическая Питание Вода Сублимир. мясо и крупы Чай Сахар Соль Оружие Какое-нибудь | Аптечка Антисептик (перикись, йод, спирт) Пластырь рулон Перевязочный материал (вата, бинт, ИПП) Диарея (имодиум не лечит, только остановка) Кишечные инфекции (рифаксимин) Аллергия (фексадин, супрастин) Антибиотик (суммамед, ципролет) Обезболивающее (кетонал, нурофен) Лезвия для скальпеля Обеззараживание воды (Акватабс, пантоцид) Адсорбент (лактофильтрум, активир. уголь) Спазмолитики (но-шпа) Пинцет Жгут кровоостанавливающий Гигиенические принадлежности Влажные салфетки Туалетная бумага Полотенце небольшое Мыло Зубная щётка, паста Бритва Документы Св. о рожд., разреш. на оружие, деньги и т.д. Флэшка с копией докум., спец. учебн. и т.д. Инструменты Топор (ножовка) Мультитул (отвертки, пассатижи) Рем набор Точильный брусок Нитки х\б зел.,черн.,капрон., иголки Скотч армированный Полотно для пилы по металлу Суперклей Проволока метал. Тонкая Разное Шнур (веревка) 25-50 м Блокнот мал. Рыб. снасти (крючки, леска плетен.) п/эт. мешки для мусора (120 л) Ручка (карандаш) |
Сон
Принятие решения на строительство укрытия
Подумайте: способны ли вы будете, не отдохнувши, принимать назавтра ответственное решение? А тем более его же и исполнять?! Ответ однозначен: это необходимо, особенно при наличии женщин и детей. А при наличии осадков без укрытия вы обречены.
Очень тяжелый случай. Не ложиться нельзя. Тем более это относится к наличию в группе пострадавшего. Единственная рекомендация - устроить контакт с грунтом той части тела, которая наименее чувствительна к холоду, т.е. спать на животе. А под места, чувствующие холод, подложить свою ладонь. Примечание - взрослый человек, как правило, просыпается от чувства «холода снизу». Дети не способны к этому.
Тяжелый случай, если вы в глухой степи вдвоем с товарищем, а под ногами мокрая жидкая грязь и некуда даже сесть, то можно сделать следующее. Переодев верхнюю одежду «задом наперед» и встав спина к спине, надо застегнуться вдвоем. Ноги - чуть шире плеч, «уравняться» в росте, положить голову на плечо товарища, взяться за руки под одеждой - и... можно поочередно засыпать на 8 - 10 минут. Если совсем нет ничего, то можно, прислонившись к сухому либо живому дереву, вздремнуть на 10 минут.
Общие требования к укрытиям
- Защита от холода или жары. - Защита от ветра. - Защита от насекомых. - Защита от осадков.
Изолироваться от холодной земли и камней - основная задача.
Природное укрытие
Ночлег на месте сгоревшего костра. Очистив от снега площадку, разводят небольшой костер на 2-3 часа (при температуре минус 10-15 достаточно двух часов, при минус 25-30 нужно 5 часов). Затем сгребают угли в сторону. На прогретое место укладывают подстилку из лапника на высоту 1-1,5 метра. Дают ему прогреться (около 30 минут). После того как лапник перестанет парить, - можно ложиться.
Стволы поваленных деревьев. Или деревья, поломанные на некотором расстоянии от земли, образующие с грунтом острый угол. Навалите на бревно или ствол валежника, еловых лап и листвы.
Естественные углубления в грунте, расселины и ямы. Они обеспечивают защиту от ветра, но устраивая в них убежище, не забудьте о дренажной канавке, отводящей от него дождевую воду. Над углублением построить кровлю, положив несколько поперечин из веток и застелив лапником.
Небольшие валуны и камни. Чтобы защитить себя от ветра, промежутки между камнями можно заложить глиной, листвой, перемешанной с грязью, или торфом.
Пещера. Она может стать прекрасным укрытием. Если вы нашли её в склоне холма, горы или скалы, то можете улучшить её теплоизоляцию, построив перед входом в неё стенку - ветровой щиток. Если вы решили развести в пещере костер, помните, что место для него нужно выбирать в глубине пещеры, а не у входа, иначе дым и гарь от костра будет тянуть внутрь пещеры, и вы можете задохнуться.
Навес. Костер гораздо легче создавать у поваленного сухого ствола. Пол в укрытии следует делать наклонным, с подъёмом от огня, чтобы тепло костра согревало лежащих под навесом более равномерно. Только следует помнить, что навес должен располагаться на расстоянии не менее 0,75-1 метра от костра, чтобы "выстреленный" из него уголек не прожег полотнище. Под навесом устраивается теплоизолирующий настил из слег (стволы или ветки диаметром 3-5 сантиметров), лапника, сухой травы, на котором и размещаются люди. Со стороны костра укладывается бревно, предохраняющее спящих от сползания в огонь
Шалаш. В лесу можно построить шалаш из веток. Для этого вокруг расчищенной для ночлега площадки насыпь подковой земляной вал. По концам вала поставь два длинных шеста связанных накрест. По всему валу воткни наклонно жерди так, чтобы они опирались на вершину связанных шестов. Сверху покрой этот каркас хвойными ветками. Получается шалаш. Перед ним разводится костёр. Так же, как и у заслона, в шалаше спи ногами к огню. Перед постройкой шалаша определи направление ветра: вход в шалаш не должен быть с наветренной стороны. Можно устроить себе постель из еловых веток. Для этого натаскай в шалаш побольше сухого валежника, наломай прутья длиной в 75-100 сантиметров и уложи их рядом. Прутья прикрой хвойными ветвями так, чтобы комли их лежали в противоположные стороны. Подушку тебе заменит вещевой мешок.
Практика походов показала, что даже при низкой температуре и сильном ветре ночевать рядом с костром под правильно поставленным навесом теплее, чем в не отапливаемой палатке.
НЕ рекомендуется строить укрытие:
На вершине холма, открытой ветру - там будет постоянно холодно и ветрено.
В глубокой низине, овраге или на дне долины - там влажно летом и холодно зимой.
На склонах холмов, где имеются подземные пустоты - там всегда сыро.
Вблизи промоин и овражков, ведущих к воде - там, пролегают звериные тропы к водопою.
Возле деревьев с осиными гнездами, а также возле сухих деревьев - последние могут обрушиться
Под одиноко стоящим деревом - в грозу оно может привлечь молнию.
Не стройте убежище рядом с местами, где пролегают пути ливневых ручьев и потоков воды, в местах, подверженных затоплению, или там, где скапливается грязь.
Не ставьте лагерь непосредственно около деревни. Если ночь застает вас на маршруте около деревни, и нет возможности долго продолжать движение, то становиться на ночлег следует ДО того, как вы пройдёте деревню, а не ПОСЛЕ того, как вас в ней уже видели. При этом, естественно, вводится режим свето- и звукомаскировки ваш костёр не должен быть виден со стороны населенного пункта, ну и, конечно, придется воздержаться от громких песен и разговоров.
Зимой. Неплохим кратковременным укрытием, обеспечивающим в то же время хорошую маскировку, могут служить снежные пещеры и ямы. Для устройства пещеры в сугробе выкапывают тоннель длиной около 1 м, который затем расширяют в стороны. Вход в пещеру закрывается снежным блоком или плащ-палаткой. Ямы накрывают каркасом из жердей или плащ-палатками (брезентом) и заваливают снегом. Снежные убежища - иглу, пещеры, домики, берлоги, возведенные за полтора-два часа, - надежно защищают человека от воздействия низких температур и ветра, а при наличии горючего обеспечивают тепловой комфорт. В правильно построенном снежном убежище температура воздуха только за счет тепла, выделяемого человеком, поднимается до минус 5-10°С при 30-40-градусном морозе на улице. С помощью свечи температуру можно поднять от 0 до плюс 4-5°С.
Основные требования
- основные внешние ресурсы, потребляемые лагерем, это вода (более важна летом) и дрова (зимой).
- выбор места стоянки осуществляется засветло, не менеё чем за час до наступления темноты. А на постановку крупного базового лагеря, как правило, уходит почти весь первый световой день.
- необходимо также обеспечить в укрытии соответствующую вентиляцию, чтобы не задохнуться от скопления углекислого или угарного газа. О наличии угарного газа в укрытии говорит синеватый цвет пламени на углях костра, о скоплении углекислого газа – желтоватый цвет пламени.
- палатки следует ставить не ближе 7-10 метров от костра Удобнее, когда палатка стоит входом к костру, тогда подход к ней освещён. Ветер не должен задувать во вход, особенно в холодное время года. Если палаток в лагере очень много, лучше расставлять их упорядоченно улицами или кругами.
- место для лагеря должно быть в первую очередь сухим.
- хорошо, если утром лагерь освещен солнцем (восточные склоны холма, восточная опушка леса, берег реки и т.д.). Здесь быстрее просыхают конденсат и роса на палатках.
- бивак должен быть рассчитан на внезапное ухудшение погоды.
- внимательно проследите, чтобы вокруг лагеря не было муравейников, - иначе муравьи не дадут вам покоя. Оглядите рядом стоящие деревья. На них могут находиться гнезда ос или шершней.
- любой тип укрытия ставят «спиной «к господствующему ветру.
- прежде всего, следует чуть поодаль от лагеря выкопать две ямы. Одна яма будет служить помойкой, в которой будут складываться отходы вашей хозяйственной деятельности пустые консервные банки, пакеты и прочий мусор. Вторая яма будет служить отхожим местом.
- место лагеря должно быть труднодоступным для чужих или его следует сделать таковым.
- подходы к лагерю защищаются сигнальными средствами, например гильза и консервная банка.
- выставляются парные наблюдатели, расстояние между постами должно быть порядка 50-100 метров. Устанавливаются пароли, опознавательные знаки и т.д.
- для возвращения в лагерь необходимо иметь несколько маршрутов и пользоваться ими по очереди.
- необходимо обеспечить надёжное укрытие людей от наземного и воздушного наблюдения.
- необходимо обеспечить хорошие условия для наблюдения за подступами к лагерю.
- необходимо обеспечить выгодные условия для быстрого и скрытого выхода из-под удара в случае обнаружения, свободу маневра и возможность обороны при нападении на лагерь.
- основные и запасные пункты сбора должны быть известны всему личному составу.
Проникновение (в сантиметрах) в различные материалы пули калибра от 5.56 до 7.92 мм с дистанции 92 м.
Кирпичная кладка - 46 см; Бетон -31 см; Древесина - 92 см; Мешки, с сухим песком- 51 см; Бруствер из суглинка - 92 см; Снег рыхлый - 457 см.
Вода
Поиск воды
- если поблизости нет открытых водоемов, копайте землю в поисках грунтовых вод
- ройте в долине под крутым склоном или в местах, густо покрытых травой, где в дождливое время года, возможно, был родник, и ждите, пока не начнет просачиваться
- сходящиеся следы животных часто ведут к воде, идите по ним под гору
-птицы слетаются к источнику воды рано утром, либо вечером. Водоплавающие и хищные птицы пьют редко и поэтому не являются хорошими указателями
- полет: прямой и низкий - значит, скорее всего, они летят к воде; неторопливый, ломаный, от дерева к дереву, с частым отдыхом - птицы возвращаются от воды
- если вы увидели пчел, значит, в этом месте надо внимательно искать воду.
- мухи вообще не удаляются от воды дальше 100 метров.
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Если вы нашли источник воды на местности, вокруг которого нет растительности, следов животных и людей, то такую воду лучше не пить.
Сбор воды
Яма в земле, обмазанная глиной и накрытая сверху, будет хорошо удерживать воду.
Обвяжите чистые вещи вокруг икр и лодыжек и походите по мокрой растительности.
Ранним утром можно водить чистой льняной либо хлопчатобумажной материей по траве.
Когда идёт дождь, обвяжите тканью дерево.
Надев пакет на ветку любого дерева, желательно с густой листвой, нужно туго завязать его у основания, и дождаться, пока в нем скопится вода. горловина мешка вверху. Вода будет собираться в его углу внизу. За сутки таким способом можно собрать до литра воды
Весной сок березы. Для этого в коре нестарой березы прорезается в виде буквы "V" несколько небольших отверстий. В них вставляются веточки
Изо льда получается вдвое больше воды, чем из снега, Снег брать лучше с крон деревьев
Немного снега растопите в котелке, а затем постепенно добавляйте в него очередные порции снега
Отстаивание воды
Мутную воду можно осветлять отстаиванием в ведрах, бочках, резиновых емкостях, выкопанных резервуарах. На отстаивание требуется 10-12 часов, причем осветление получается неполное, т.е. мелкие вещества глинистого и растительного происхождения не оседают и при более длительном отстаивании. Этот способ осветления воды применяется на длительных стоянках, главным образом для хозяйственных нужд.
Фильтрация воды
Простейший фильтр представляет собой пустую консервную банку или пластиковую бутылку с двумя-тремя небольшими отверстиями, пробитыми в днище (пробке) и на две трети заполненную мелким песком, на дно банки или горлышко бутылки предварительно выкладывается кусок материи.
Если <посуды> под рукой нет, то в качестве корпуса фильтра можно использовать кепку или шапку, рукав рубахи, штанину подвесив их например на ветку дерева. Чтобы фильтруемая вода не просачивалась по ткани, ее следует узкой струйкой наливать в углубление, сделанное в центре фильтра.
фильтр - "земляной насос". в 50 -100 см от водоема необходимо выкопать глубокую, не менее полуметра, ямку и подождать, пока она заполнится водой. Затем воду осторожно вычерпать, подождать, пока ямка вновь наполнится, и снова вычерпать. И так до тех пор, пока вода не станет чистой и прозрачной.
Обеззараживание воды
Воду из любого водоема необходимо обеззараживать.
Кипячение. (8- 10 мин). В полевых условиях можно добавить листья ромашки, чистотела, брусники, малины или зверобоя. Самый надежный способ.
Химия. Продезинфицировать воду можно кристалликами марганцовки (до слабой розовой окраски воды и дать ей постоять час), Хватит примерно 1 - 2 г на ведро воды, или на литр воды несколько кристалликов чуть меньше спичечной головки.
Таблетками пантоцида (акватабса): 1-2 таблетки растворить в 1 л воды и выдержать в течение 30 мин.
Для дезинфекции пригоден и 5%-ный раствор йода: 2-3 капли на 1 л воды, хорошо перемешать и дать отстояться в течение часа.
Серебро может быть уместно только в целях сохранения исходно чистой воды для длительного хранения.
Солнце. Поместите чистую, прозрачную пластиковую ПЭТ бутылку до трёх литров в объёме с отфильтрованной водой под воздействие прямых солнечных лучей на 6-8 часов. Светлый камень, фольга или металл с отражающими свойствами помогут ускорить процесс. В случае облачной погоды, короткого светового дня или мутной воды с взвесью частиц, оставьте бутылку на улице на два полных дня.
Опреснение воды
В зимнее время года соленую воду опресняют замораживанием. Для этого флягу заполняют водой и, дав ей замерзнуть на 2/3, остаток (рассол) сливают.
Солнечный дистиллятор. Выкопайте яму диаметром приблизительно 90 см и глубиной 45 см. В центре ёмкость для сбора воды, затем накройте яму листом полиэтиленовой пленки и придайте ему форму конуса. Чтобы капельки воды сбегали вниз, сделайте нижнюю поверхность пленки шероховатой с помощью камня. Солнце нагревает воздух и землю, при этом образуются водяные пары. Вода конденсируется на нижней поверхности пленки и стекает в подставленную емкость. Этот метод особенно эффективен в тех местах, где днем жарко, а ночью холодно. Дополнительно накидайте свежих веток с листвой.
Моча и морская вода.
Никогда не пейте ни того, ни другого.
Преодоление чувства жажды
Чувство жажды приходит значительно раньше, нежели организм исчерпал запасы воды на испарение, достаточно положить под язык маленький камушек, который вызовет слюноотделение. Можно даже просто пожевать травинку, кислая конфетка (карамель), долька кураги
Для сведения потери жидкости к минимуму:
Сводите к минимуму физическое напряжение. Отдыхайте.
Не курите.
Не перегревайтесь. Держитесь в тени. Если нет естественной тени, сделайте навес.
Не лежите на горячей земле или нагретой поверхности.
Не ешьте или ешьте как можно меньше. Если вода не поступает в организм, то для переваривания пищи он начинает брать ее из своих органов
Ни в коем случае не употребляйте алкоголь.
Не разговаривайте; дышите носом, а не ртом.
Питьевой режим
Много пить утром и много пить вечером
Пьют теплое не сладкое и не газированное
Пить среди дня нужно редко, примерно раз в час или ещё реже. Сначала прополаскивают рот и выплёвывают воду. Только после этого делают 1-2-3 маленьких глотка.
Помните, что выпитая вода не сразу уменьшит жажду. Она должна пройти путь до желудка, затем в тонкую и толстую кишку, этап всасывания, попасть в кровь, чтобы изменить концентрацию солей в крови до нормальной величины, и только тогда будет отмечено центральной нервной системой как сигнал, что состояние жажды прошло. На это уходит 10- 15 мин. Поэтому не торопитесь пить много воды сразу!
Еда
Голод
Не бойтесь голода. Организм здорового человека может до трех суток обходиться без пищи (дети чуть меньше), практически не теряя сил. Возможно, вам лучше не тратить время на поиски пищи, а за трое суток просто «выйти к базе». Если вы не будете много двигаться, можно запросто продержаться без пищи 10-15-20 дней. Если вы будете просто идти, можно выдержать дней шесть.
Полное голодание переносится легче частичного. Чувство голода присутствует только первые три дня. Надо глушить его обильным потреблением тёплой воды. Потом организм подстраивается к ситуации. После примерно 20 дней голодовки чувство голода появляется вновь. Это уже сигнал, что начинается дистрофия. Не набрасывайтесь на пищу сразу. Первые дозы должны быть мизерные, иначе вы умрёте. За 6 голодных дней Вы в состоянии преодолеть километров 200.
Режим питания
Учтите весь запас имеющихся у вас продуктов и воды. Избегайте сухой, содержащей крахмал, или очень острой пищи и мяса, если у вас на день приходится не более 1 л воды. Запомните: еда вызывает жажду. Употребляйте пищу, богатую углеводами (твердые леденцы, фруктовые плитки). Работайте минимально. Чем меньше вы работаете, тем меньше вам требуется воды и пищи. По возможности ешьте регулярно и не дробите порцию. Планируйте так, чтобы плотно поесть один раз каждый день, и, если есть возможность, ешьте горячее. Варка делает пищу более безопасной, усвояемой, вкусной. Кроме того, во время приготовления пищи вы сможете отдохнуть. Всегда будьте внимательны: не встретится ли что-нибудь съедобное. За небольшим исключением, все, что растет на земле, ходит по ней, ползает или плавает – это возможный источник пищи. Учитесь существовать за счет самой природы. Пережевывайте все гораздо дольше, чем обычно, для лучшего переваривания и усвоения пищи.
Съедобные части деревьев
Заболонь (на рис. цифра 4) - наиболее питательной считается вторичная кора у березы, ивы, клена, сосны, осины, лиственницы, ели, тополя. Кстати, у всех перечисленных деревьев, кроме лиственницы, съедобны почки и молодые побеги в сыром, но лучше в проваренном виде.
При заготовке заболони её лучше всего снимать у основания ствола или даже с вылезших на поверхность земли толстых корней, где она наиболее питательна и сочна. Значительно улучшает её вкусовые качества продолжительная варка. Заболонь, опушенная в кипящую воду, постепенно размокает, разбухает и превращается в единородную желатиновую массу, которую, слегка остудив, и следует есть. Если эту «кашу» высушить на камнях, раскаленных на костре, или другой импровизированной сковородке, то полученную муку можно использовать для выпечки лепёшек. Возьми сосновую или еловую шишку и подержи её над костром. Шишка раскроется и внутри её ты найдёшь питательные семена. Сосна может предложить в качестве витаминного напитка, хвою.
Орехи. Большая их часть съедобна в сыром виде. Сырые желуди в пищу не пригодны из-за обилия в них дубильных веществ. Жёлуди очищают, разрезают на четыре части и заливают водой. Вымачивают двое суток, меняя воду не менее трёх раз в сутки. Затем заливают холодной водой и доводят до кипения. После этого желуди размельчают, высыпают тонким слоем на подстилку и просушивают сначала на воздухе, а затем над костром. Высушенные жёлуди размалывают (толкут) в муку.
Съедобные насекомые.
Наиболее ценными в пищевом отношении принято считать муравьев (их личинки и куколки или, как их иногда называют, муравьиные яйца), кузнечиков, саранчу, сверчков, некоторые виды жуков, медовых пчел, водных насекомых, малоподвижные улитки, слизни, черви, личинки, тем более что они обычно кучкуются в одном месте.
Легче всего найти насекомых на стволах старых и погибших деревьев, пней. Собирать насекомых можно, оглядывая высокие растения, на стеблях и цветках, утолщения и тому подобные дефекты. Лучше воздержаться от употребления насекомых, найденных на кучах навоза и павших животных
Пресмыкающиеся и земноводные.
Лягушек, небольших змей и ящериц можно жарить на палке. Крупных змей и угрей, лучше сначала сварить. У змей отрезается голова вместе с ядовитыми железами. Прежде чем приготовить
пищу из змей и лягушек, снимите с них кожу. Кожа змей не ядовита, однако после ее удаления улучшается вкус пищи. В отличие от лягушек их родственники - жабы - в пищу не годятся.
Крабов, речных раков, креветок и других ракообразных необходимо варить, чтобы уничтожить болезнетворные организмы. Однако они быстро портятся и их следует варить сразу же после отлова. Варить ракообразных надо живыми, бросая в кипящую воду.
Яйца относятся к наиболее безопасным продуктам питания, они съедобны на всех стадиях развития эмбриона. Отыскать гнезда можно на обрывах и обращенных в сторону водоема высоких берегах, на кронах деревьев, в густом кустарнике. Достаточно только понаблюдать за поведением птиц, чтобы вычислить место их гнездования. Можно употреблять в пищу крыс. Вопреки общему мнению, крысы не питаются недоброкачественной пищей, но представляют угрозу как переносчики болезней и вшей. При освежевании тушки крысы следует выбрасывать внутренности, голову и крестец вместе со шкуркой. А мясо тщательно проваривать.
В норах мышей и других мелких грызунов можно обнаружить до 10 кг и более пригодных в пищу продуктов - зерна, корневища, побеги и пр. Отыскать звериные кладовые можно, наблюдая за поведением животных.
Дождевые черви чистить можно не в ручную а на полдня положить в банку с чистым, живым мхом, или на крайний случай с травой, через пару часов из них выйдет вся земля, тогда их можно есть прямо сырыми Можно их высушить у костра (на камнях) истолочь и потом варить бульон.
Съедобные растения
Ревень дикий (фото слева) - идёт на кисло-сладкие кисели и варенье.
Рогоз (фото справа) - корневища употребляются в печёном и варёном виде (тростник предварительно отмачивают), из них можно делать кашу, пюре.
Крапива - молодые побеги употребляются на зелёные щи, пюре, салаты.
Одуванчик - листья на салат, поджаренные и размолотые корни - как суррогат кофе.
Лопух - молодые мягкие корни съедобны в варёном, жареном, печёном виде.
Малина, земляника, брусника, смородина, ежевика - листья используют как суррогат чая.
Подорожник, клевер луговой - листья на салат
Зверобой обыкновенный, чабрец, душица - из цветов получают ароматный суррогат чая.
Иван-чай (фото слева) - корневища отваривают, молодые листья идут на салат, а подсушенные листья - как заварка вместо чая.
Черемша (фото справа) - используются в пищу в сыром виде как салат и приправы.
Для улучшения вкуса растительной пищи ее вымачивают, варят или размягчают кипятком.
Варите листья, стебли и почки до тех пор, пока они не станут мягкими. Если пища горькая, смените несколько раз воду.
НЕ рекомендуется есть:
- растения, выделяющие на изломе млечный (похожий на молоко) сок;
- лучше всего отказаться от всех незнакомых на вид грибов;
-луковицы без характерного луковичного или чесночного запаха;
-волосатые растения (либо при употреблении их тщательно проваривать);
-старые, увядшие листья растений (в том числе черники, малины, вишни, сливы и пр.)
Тепло
Основные условия быстрого и легко разжигаемого костра.
1. Место (Хорошее место, это уже полдела)
Особо уделять внимание сухости почвы, подальше от водоемов или ручьев. С приглянувшегося вам участка следует снять дерн и отгрести от будущего костровища сухие листья и траву на полтора два метра в сторону. Так же, выбирая место для будущего костра, обратите внимание на присутствие дров поблизости, чтобы вам не пришлось бегать два часа по окрестностям. Если снежный покров неглубокий, его достаточно просто утоптать, но лучше сгрести снег в сторону. Если возможно защитите костровище от осадков с помощью тента.
2. Топливо (Хорошие дрова - приятный огонь)
Ну, конечно же, сухое. Чем тверже порода дерева, и чем ближе к сердцевине тем лучше, а отсутствие коры, это просто супер. Твердое полено всегда содержит меньше влаги, чем полу прогнившее, даже если на вид оно выглядит суше. Запомните, лежащих на земле сухих веток практически не бывает. Ели и сосны приготовили для нас у основания стволов сухие тонкие веточки. Необходимо 10-15 палочек со спичку (или чуть более) величиной. И еще около десятка - в 2 спички. Так же ищите ветки толщиной 2-3 см с сухой сердцевиной. Разломленные «со щепой вдоль волокон» они будут искомым материалом. Разбейте ветки камнями. Мелкую растопку и отсыревшие спички можно высушить на голове под шапкой. Далее - запас дров. Критерий устойчивости следующий - надежное горение палочки толщиной в человеческий палец. Лучше всего горят ольха, сосна, кедр и лиственница. Очень хорошо использовать сухую березу, но на дрова обязательно надо искать сухостойное дерево лиственный валежник очень быстро отсыревает и гниет. Осиной топить только тогда, когда ничего другого поблизости нет, и не предвидится. Чтобы переломить сравнительно толстую сухую палку, прежде чем наносить удар, необходимо найти центр тяжести и именно этим местом нанести удар. Топливом могут служить также кусты, камыш, коровьи кизяки (высушенные!!!), сухая трава с мощными стеблями. Подсушивайте влажные дрова возле костра.
3. Вентиляция (Легче дышать - легче жить!)
Подогретый воздух стремится вверх, создавая тем самым подсос свежего воздуха с низу и с боков. Для обеспечения вентиляции желательно создать воздушную прослойку-подложку под костром.
3.а. Каменная подложка - выкладывается камнями средней величины (примерно пол строительного кирпича или меньше) с небольшими щелями в 2-3см. друг от друга для свободной циркуляции воздуха. Камень, желательно выбирать сухой. Обкладка костра с боков тоже нужный и полезный процесс. ВНИМАНИЕ! При обкладке костра выбирайте камни без трещин, и без слоистой структуры.
3.б. Деревянная подложка - выкладывается деревянными брусками средней толщины примерно до 5 см (во влажную погоду желательно без коры и по возможности суше). Настилать надо параллельно, бревнышко к бревнышку оставляя между ними щель 1-2см. При желании можно настелить еще и перпендикулярный слой.
4. Розжиг (Начало жизни костра)
Для только что рождающегося оптимальной является исключительно «шатер». Встаньте перед костром на колени, спиной к ветру оптимальнее пользоваться «факелом-запалом» из трех спичек, сложенных «наискось» И как только огонек побежал по растопке, начинайте тонкими палочками наращивать ваш костёр-«шатер». Запомните: никогда не следует разводить костёр вдвоем! Тем более втроем. И уж ни при каких обстоятельствах — перед «зрителями».
Розжиг в сырую погоду
Для быстрого розжига применяют сухой спирт, полоски оргстекла или свечу. Не обязательно применять высокотемпературные составы, для этого вполне достаточно пламени свечи, главное чтобы энергия воздействовала на топливо достаточно продолжительное время. Не имеет смысла пользоваться для растопки костра под дождем бензином, керосином или спиртом — облитые ими дрова вспыхнут моментально, но так же быстро и погаснут. Можно использовать «лапшу» из резины, срезанной с каблуков обуви; бересту (нередко, загораясь, скручивается в рулон). Замену растопки, скажем, свечной огарок, нужно установить на земле, и над ним соорудить шалашик из тонко нащепанной лучины или паутинки (тонких еловых веточек). Пока горит свечной огарок, тонкие веточки успевают высохнуть и понемногу разгореться. Если у потерпевших нашелся бензин или спирт, надо пропитать ими свернутый в плотный жгут кусок ткани и использовать его в качестве растопки.
6. Сохранение тепла, и повторный розжиг костра (а он все еще теплый)
Помните, пепельная шапка на кострище долго сохраняет тепло и горячие угли, поэтому в данной ситуации можно забросать костер сухой листвой или травой после ее сгорания вы получите шикарную пепельную шапку, которая сохранит вам горячие угли до утра. Помните, камень это самый лучший аккумулятор тепла, по возможности забросайте костер и ими.
Старайтесь, уважительно относится к огню, хотя бы не плюйте в костер.
НЕЛЬЗЯ:
Разводить костры вблизи стволов и на корнях деревьев. Разводить костры под низкими кронами деревьев. Разводить костры в хвойных молодняках. Разводить костры в зарослях сухого камыша. Разводить костры на торфянике. Разводить костры под деревьями, на ветках которых лежат шапки снега. Приближаться к огню в нейлоновой и другой легковоспламеняющейся и плавящейся одежде. Работать возле огня с распущенными волосами. Подбрасывать в огонь порох и другие взрывчатые вещества. Заваливать только что разгоревшийся костер избытком дров. Разводить костры в лесу, на каменистых россыпях. Между камнями накапливается сухая лесная подстилка. Пожар, возникший в таком месте, потушить практически невозможно.
Способы получения огня при отсутствии спичек (кремень, линза, порох и т.д.)
Трут. Приготовьте немного очень сухого трута перед тем как начать добывать огонь при отсутствии спичек. Приготовив его, укройте трут от ветра и сырости. Самые лучшие труты - гнилушка, корпия из материи, мелко раздробленная сухая кора, сухая порошкообразная древесина, птичьи гнезда, ворсистый растительный материал и древесная пыль, образуемая насекомыми,
Типы костров
Ленивый. Названный так как можно обойтись без рубки дров. Длинные валежины - укладываются крест-накрест в количестве 3-8 штук веером перед укрытием. Концы длиной 0,6 — 1м выставляют по другую сторону костра. По мере сгорания нижние валежины укладывают сверху по тому же принципу. Отвалившиеся концы используют для «шалаша», обеспечивающего ровный устойчивый жар в точке пересечения.
Шалаш. Такой костёр даёт мало углей и обладает небольшой зоной обогрева. в сильный дождь при плотной укладке такой костёр гаснет медленнее. ему нет равных среди других типов костров как источнику света. Поэтому костры, предназначенные для подачи сигналов, укладывают так.
Колодец один из самых жарких типов костров. Поэтому он наиболее удобен для готовки пищи, сушки одежды и обогрева. Складывается он из заранее нарубленных и напиленных коротких и относительно толстых поленьев, которые хорошо разгораются за счет образующейся внутри "колодца" тяги, и горят ровным, медленным пламенем.
Нодья. Может использоваться даже для ночевок зимой без палатки! Такой костёр обычно сооружают из трех прямых сухих и ровных бревен диаметром 35-40 см и длиной от 1,5 до 2,5 метров. Заготовленные бревна тщательно очищают топором от сучков. Чтобы бревна быстрее разгорались, на них делают зарубки. Нодью сооружают на уже готовом костре, угли которого ровным слоем разгребают на всю длину бревен. На эти угли рядом друг с другом как можно плотнее укладывают два нижних бревна. В промежуток, остающийся между ними, подкладывают хворост, бересту, мелкие ветки, лапник. При устройстве следует помнить, что ветер должен дуть вдоль уложенных бревен.
Полинезийский («ямка») невидим и дает много углей и золы.
Переноска огня. Для переноски горячих углей обложите их небольшими необгорелыми палочками, высушенными у костра. Все это вместе оберните мхом, а снаружи — берестой и перевяжите для удобства переноски».
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
Ядерный взрыв
1. Найдите укрытие. Если есть время, спуститесь в подвал или метро. Если вас застали врасплох - укройтесь за строением или прячьтесь в подходящую яму или канаву. Не скрывайтесь за объектом, который может на Вас упасть при опрокидывании или разрушении от взрывной волны.
2. Лягте на пол или землю. Во избежание падения или удара отброшенными взрывом предметами, лягте на пол или под диван, или прижмитесь к стене. Заметив вспышку, отвернитесь, прыгните в тень, упадите в сторону от взрыва, прикройте голову одеждой, спрячьте кисти рук под себя. Ждите взрывной волны.
3. Закройте лицо руками. Спрячьте лицо в сгибе локтя. Это защитит лицо от световых ожогов, предотвратит ослепление вспышкой и травмы осколками.
4. Переждите, прежде чем покинуть убежище. После взрыва подождите около часа, пусть уровень радиации спадёт. После прохождения взрывной волны двигайтесь со всех ног от центра взрыва, но не по ветру, чтобы выйти из разносимого ветром радиоактивного следа.
Характерной особенностью радиоактивного заражения является быстрый спад уровня радиации с течением времени за счет непрерывного распада радиоактивных веществ. Так, через 7 часов после наземного ядерного взрыва уровень радиации на местности уменьшается в 10 раз, через сутки - примерно в 40 раз, через 49 часов - в 100 раз.
Доза облучения значительно снижается различными укрытиями, зданиями и сооружениями. Так, например, при нахождении в одноэтажном деревянном доме доза облучения снижается в 2 раза, в подвале такого дома - в 7 раз, в открытой щели - в 3 раза, в перекрытой щели - в 50 раз, в одноэтажном каменном доме - в 10 раз, в подвале каменного дома: одноэтажного - в 40 раз, трех - пятиэтажного - в 400 раз.
Самое опасное гамма-излучение. Защита от него возможна тремя методами - временем, расстоянием и экранировкой.
