История возникновения и развития художественной росписи тканей

Ручная роспись тканей является разрядностью художественного текстиля, который, в свою очередь, представляет немаловажный радел декоративно прикладного искусства. Этот вид прикладного искусства имеет глубокие народные корни и традиции, дошедшие до сегодняшних дней. Современные художники по текстилю с глубоким уважением относятся к прошлому этого искусства, постоянно черпая из него творческие замыслы, что и обусловливает появление новых технологий на основе использования традиций древней росписи тканей.

Своими корнями батик уходит в далекое прошлое. Удивительно, что искусство росписи тканей, которое столь популярно в наши дни, зародилось свыше двух тысяч лет назад. Родиной этого прикладного искусства считается Юго-Восточная Азия.

ИНДОНЕЗИЯ. В Европу искусство батика пришло из Индонезии, где в некоторых областях Центральной Явы и на прилегающих к ней островах роспись ткани была неотъемлемой частью ритуала поклонения богам, раджам и т. д. Здесь реальность и миф объединились в единое целое. Считается, что каждое полотно древних мастеров Индонезии, причем исключительно женщин, наделено волшебной силой, а узоры на их полотнах имеют свою особую символику. Одним из основных символов индонезийской культуры, наиболее часто изображаемых в батике, является крис - древнейшее оружие яванцев.

Многие традиционные символические орнаменты в конце XVIII века были запрещены для изображения на одежде простолюдинов. И носить одежду с изображением многих орнаментов дозволялось только членам княжеской семьи и лицам, которые были особенно приближенными к султану. К таким орнаментам относились, например, язычок пламени, изображение мифической птицы с распушенным хвостом, спиральная полоса, схематичное изображение старинного меча, штрихи, напоминающие дождик, мотив изображения священной горы на белом фоне. Символическое значение узоров возвышало и служило магическим оберегом для носителей.

Национальной одеждой местных жителей были саронги - прототип современной юбки. Роспись на одеянии, как правило, изображала окружающую природу.

Символическое значение батика появлялось не только в форме узоров, и в традиционной сине-коричневой цветовой гамме, которая передавала с доенный национальный колорит. Индонезийский классический батик малоцветен. В гамме присутствовали цвета слоновой кости, все оттенки • коричневого и самая яркая краска - индиго (синий). Рецепты изготовления синей краски и самих рисунков были величайшей тайной каждой семьи мастеров. Резервом для создания узоров служила специально приготовленная рисовая паста, которой пользуются до сих пор при создании особой церемониальной ткани.

Известный исследователь Индонезии Г. П. Рофайер полагает, что батик как способ окрашивания ткани зародился в Индии. Однако нельзя говорить о его прямом заимствовании из Индии. Скорее, индийцы совершенствовали давно знакомые индонезийцам техники крашения. Индийские набивные ткани были предметом активного экспорта на Суматру и Яву в середине века. Яванцы, что бы воспроизвести понравившиеся узоры в собственной технике, придумали маленький медный сосуд с тонкой загнутой трубочкой - чантинг. Сосуд наполнялся расплавленным воском и по мере застывания разогревался на огне. Это приспособление позволило наносить на ткань тонкие линии, штрихи и точки, которые вместе составляли сложный узор - характерную особенность индонезийского батика. У некоторых чантиков было по два или четыре носика, сто ускоряло процесс росписи. Еще одним толчком, который повлиял на развитие росписи ткани различными узорами, было появление особенного тонкого гладкого хлопка, привозимого из Индии. Приобретать данный материал могли лишь богатые женщины из городов и жители кротонов - княжеских домов Явы.

В 1811 году Яву оккупировали англичане. В планы завоевателей входило распространение английских хлопчатобумажных ситцев во всем юго-азиатском регионе. Но оказалось, что качество окраски местного батика было гораздо выше европейской: растительные красители не линяли при стирке, как это происходило с английскими ситцами, окрашенными анилином. Так местная традиция не потеряла, а наоборот, укрепила свои позиции.

Постепенно разрушился стереотип того, что батиком должны заниматься только женщины. Связанно это было прежде всего с тем, что произошел переход к технике нанесения узора медным штампом. Так, мужчины, работающие по найму в мастерских, стали брать на себя изготовление штампов. Открытие технологии повторения рисунка штампом не привело к исчезновению росписей, сделанных вручную: изготовление ткани с помощью медного штампа было достаточно дорогим и даже рискованным делом. Затраты на изготовление целой партии были большими, а созданный узор не сразу находил своего потребителя. Поэтому мастерские для меньшего риска продолжали разрисовывать ткани вручную. Что в конечном итоге сохранило художественные навыки мастеров, качество изделий и богатство вариаций в орнаментации.

ИНДИЯ. В средние века индийские мастера наносили рисунок двумя способами: при помощи кистей или используя деревянный штамп. Наиболее длительным и трудоемким считался процесс росписи с помощью кистей. Некоторые индийские исследователи, например, такие как Дж. Ирвин и П. Шварц утверждали, что «раскрашивание ткани кистями было гораздо ближе к искусству, чем к ремеслу».

Технологии и техники росписи тканей в Индии были достаточно разнообразными. Например, техника под названием «каламкари», которая сохранилась в основном в Тамилнаде и Короманделе, предполагала изготовление для местной клиентуры балдахинов, на которых изображались мифологические сценки и портреты, а так же портьер для храмов и т. д. Спрос на такие вещи особенно возрос в XVII веке в связи с колонизацией Индии англичанами.

Так же в Индии была очень развита техника узелковой окраски ткани - так называемая бандана, при которой узор на ткани выглядит составленным из мелких неровных пятнышек. Данная техника росписи и в наши дни остается излюбленной для многих художников, т. к. она проста в исполнении и дает эффектные и необычайно красивые узоры. К тому же здесь можно легко экспериментировать, получая интересные результаты.

Еще одна древняя техника росписи ткани, которая распространена в Гуджарате, называется «лахерия». Заключается она в том, что ткань свивают, плотно обматывают жгутом те места, где должны быть полосы, затем материю погружают в краску. После развязывания на месте свивки остается непрокрас.

Постепенно методы росписи тканей в Индии совершенствовались, появился метод набойки. Он не просто стал популярным в самой индии, а, можно сказать, покорил Европу ХУП-ХУШ веков. Европейцам на столько понравились индийские ситцы, что они быстро переняли технологию их изготовления. Постепенно, из-за большего спроса, индийские набойки совершенно вытеснили ручное изготовление ткани в Индии. Современные исследователи подтверждают лишь то, насколько высоко были развиты техники производства, окраски и росписи тканей.

КИТАЙ. Именно китайцы подарили миру такой прекрасный материал, как шелк, который идеально подошел для батика.

В танский период в Китае существовали три различных метода нанесения узоров краской: восковой, блоковый и узелковый. Самым древним и традиционным из них считается метод лацзе (в переводе «узоры воском»), при котором жидкий горячий воск по узору накладывался на ткань, после остывания ткань погружали в красильный чан. После того как ткань прокрасилась, воск удаляли. Таким образом, места, закрытые воском, оставались неокрашенными. При необходимости последовательность была обратной: ткань окрашивали, затем по заданному рисунку на материал наносили воск, после этого ткань помещали в щелочной раствор, и краска, за исключением закрытых воском мест, смывалась. Если была необходима двух цветная окраска, то операция повторялась. Очень редко ткань красилась в три цвета, это доказывают немногие образцы, дошедшие до нас., такая окраска считалась техническим пределом, т. к. при наложении четвертого слоя ткань делалась почти черной.

ЯПОНИЯ. В Японию технологии украшения ткани, скорее всего, пришла из Китая или из Индии. На японском языке батик называется «рокэти». Японцы нашли свой путь в развитии этого искусства: они смогли соединить полученные знания с собственным национальным наследием и тем самым получить уникальной красоты изделия с традиционными сюжетами. Все это было обусловлено географической изоляцией Японии, ее самодостаточностью и своеобразием культуры. В основном японцы использовали разрисованные ткани для изготовления ширм и одежды.

VIII век для Японии стал золотым веком художественного ткацкого производства. Появилось множество различных техник росписи тканей, например, таких как восковая набойка - суримон, а так же техника узоров то трафарету - кок и т. д.

К X - XI векам японский костюм стал очень зрелищным. Несмотря на это, предпочтения японцев со временем менялись. Постоянно чередовалась цветовая гамма и размещение узора на одежде.

В XIII веке в Японии стала очень популярна орнаментация гербами.

В конце XVI века вышло сюжетное значение узора. Очень часто на кимоно и ширмы переносился не просто какой либо мотив рисунка, а целые картины.

В конце XVII века была разработана техника рисунка с помощью рисовой пасты - юдзен. Скорее всего этот способ был привезен из Нидерландов.

В начале XIX века изготовление тканей и узоров достигло совершенства. В этот период творчество мастеров отходит на второй план, орнаментика начинает вытесняться штамповкой.

ЕВРОПЕЙСКИЕ СТРАНЫ. Голландцы первыми в Европе батик начали применять при изготовлении декоративных тканей в первой половине XIX века. Но уже с середины XIX века они потеряли свое влияние на европейский рынок и развили предпринимательскую деятельность на Яве. Таким образом, открывались целые мануфактуры по производству батика, которые следили за господствующими направлениями, чувствовали дух времени и умели угодить самому взыскательному вкусу.

В то же время английская хлопчатобумажная промышленность, опираясь на высокую технологию ситцевой набойки, постепенно обгоняет нидерландскую и выходит на лидирующие позиции. Это повлияло на то, что уже наработанным технологиям батика стало грозить забвение. И именно немцам мир обязан сохранением технологических процессов изготовления батика в Европе: они впервые поставили изготовление батика на поток. И сегодня немцы делают все возможное для популяризации этого прекрасного искусства как среди любителей, так и среди профессионалов.

.