Некоторые органические отходы на наших садовых участках непригодны для компоста или мульчирования грядок. Это падалица плодов с деревьев, порченые овощные плоды, кости от мяса и рыбы, зараженные грибком листья. В таком случае важно понять, чем опасен тот или иной вид отходов и какую пользу он может принестипосле переработки.
Если вы до сих пор выбрасываете ведрами падалицу яблок за забор и не знаете, куда деть скошенную траву, то вы олень. Сами выброситесь за забор.
Здесь я расскажу о способах переработки органических отходов исходя из вида отхода.
1. Падалица яблок, слив и прочих розоцветных; гнилые и сухие плоды овощных культур.
Берем ведро или тачку, проходимся подеревьями и собираем туда то, что, по вашему мнению, лишнее под яблонями и на грядках. Идем с ведром в дальний угол сада либо в лес, копаем яму размерами, которые определяют ваши цели. Если вы хотите только высыпать это ведро – копайте так, чтобы оно уместилось. Если вам вновь придется собирать падалицу, копайте яму емкостью 3-4 ведра. Изъятую землю складываем рядом так, чтобы она не осыпалась, но и не мешала. Можно разбросать часть земли вокруг ямы, оставив немного на присыпку. Высыпьте содержимое ведра в яму, присыпьте небольшим количеством земли, можно накрыть ветками или ботвой,если планируете использовать эту яму дальше.
Первую немногочисленную падалицу, когда плоды еще маленькие и жесткие и семена еще не вызрели, можно в небольших количествах добавлять собранную падалицу в компост.
2) Гнилые плоды, больная листва, пораженные насекомыми.
Такие отходы ни в коем случае не используем в качестве удобрения, их надо уничтожать. Уничтожили ли мы опасность заражения, если выбросили пораженную органику на свалку? Нет. Насекомые, грызуны и птицы, для которых нет границ и заборов, наведываются на свалку и на ваш участок одинаково часто, причем переносят на лапах частицы больных плодов на здоровые участки. А вы как часто ходите на свалку? Много ли там выброшено отходов садоводства и огородничества? Вообразите, как изменится размер (и запах!), если полезную органику использовать, а не выбрасывать. Осталось куда-то деть бесполезные и вредные отходы.
Существует два простых пути и один сложный. Первый простой: закопать. Закапываем там, где земледелие не планируется и где будет трудно откопать. С внешней стороны забора, в лесу. Деревьям фитофтора не сможет повредить.
Но лучше(2й путь) зараженную органику сжечь. Причем отдельно от растительных остатков, золу от которых планируется использовать как удобрение. При быстром интенсивном горении обугливание происходит не на всей поверхности горящей листовой пластины (вы видели горящую кучу сухой травы, вверх летят кусочки почерневших, но целых травинок – неполные продукты сгорания). Поэтому, отдельно складываем зараженные органические остатки, подсушиваем, сжигаем и закапываем там, где ничего не будем сажать.
Но это все относилось к простым способам. Вы, наверное, знаете, про такие устройства как биогазовые установки. Это такая маленькая электростанция, в которую загружаются органические отходы (зависит от конструкции, мощности установки, желаемого выхода газа, но спектр разнообразен – от скошенного сена до животного жира и отработанного масла). Так вот, установка выдает в конце цикла переработки не только газ, который может храниться в баллонах или сразу использоваться для получения электричества, но и остаток в виде жидкого удобрения. А при наличии сепаратора и фильтра – сухого удобрения и воды. В этой установке нас интересуют свойства получаемого удобрения. Загружаться в «биогазку» может любая органика, кто даст гарантию, что удобрение не содержит спор грибка и болезнетворных бактерий? Эта ответственность лежит на разработчике, далее – на производителе, и, конечно же, на вас, уважаемые дачники. Дело вот в чем: в биореакторе (бочонок, где происходит ускоренное разложение органики) обычная температура – 37-40 °С. При такой температуре уже погибают бактерии, но в живых могут остаться грибки. Повышать температуру в биоректоре, чтобы избавиться от возможного присутствия грибка, никто не будет - хуже будет выход газа или вообще прекратится. Поэтому в некоторых биогазовых установках после отработки органики, когда она уже не дает газ, ее нагревают или обеззараживают другим способом, после – добавляют препараты типа ЭМ и др., т.к. в процессе обеззараживания гибнут не только вредные микроорганизмы. Это одна из технологий, все зависит от конструкции установки, при покупке спрашивайте у специалистов, насколько безопасным получается выходящее из реактора удобрение. Дальше – дело за вами. В биореактор можно загружать все быстроразлагающиеся органические отходы, не тратя времени на сортировку по полезности, подсушивание и измельчение. Однако, следует добавить вот что:
Если ваша свинья заболела африканской чумой и сдохла, не надо ее пихать в биореактор, от животных болезней он не спасает!
2) Остаются такие неприятные вещи, как кости и чешуя. И еще яичные скорлупки, но они гораздо приятнее.
С костями рыбы и мяса, если хочется их использовать и не выбрасывать, придется повозиться. Их реально перемолоть в костяную муку, но для этого нужно сначала высушить или даже прокалить для уменьшения прочности костей. А потом неизвестным способом пытаться не просто покрошить, а именно смолоть в муку. Давайте решим, что пока наш выбор – закопать их,как описано чуть выше. Те, кому удался процесс перемолки, стали счастливыми обладателями средства известкования почвы. Костяная мука, доломитовая мука, толченая яичная скорлупа и зола – естественные удобрения и отличные средства известкования.
Как поступать с яичной скорлупой – зависит от вашей фантазии. Кто-то вырезает сувениры из целых скорлупок. Нам, кого природа не одарила таким талантом, главное, чтобы скорлупа не занимала места и не издавала запах. Для этого можно ставить половинки яичных скорлупок обратно в кассеты, так они подсохнут и после толочь в порошок. Крупнотолченую скорлупу используют как дренаж в цветочных горшках, мелкую можно настаивать и поливать настоем насаждения, можно добавлять в почвосмеси для понижения кислотности. Еще один вариант – сажать рассаду в скорлупки, пленка внутри скорлупы обеспечит питание ростку, скорлупа сохранит комок земли и облегчит высадку рассады.
Зеленые удобрения
Так обычно называют настои и отвары из побегов лекарственных растений, которые свободно произрастают на наших участках. Почему только лекарственных? Потому что нелекарственные растения на наших огородах сложно найти, разве что у вас борщевик завелся. Настои крапивы, чистотела, полыни, лопуха, одуванчиков, мокрицы, чеснока применяют для опрыскивания от тли, колорадского жука, капустницы, плодожорки, долгоносика, полив зелеными удобрениями стимулирует рост, повышает иммунитет растений. Зачем нужно заморачиваться с настоем крапивы, если можно опрыскать чем-то из магазина? Затем, что не все магазинные препараты безопасны, в инструкции очень четко должно быть написано о сроках применения и концентрациях. Некоторые вещества нельзя применять уже с периода цветения, т.к. химикаты могут накапливаться в плодах. Но мы же не бросим на произвол судьбы вишню, усеянную тлей, не оставим лицом к лицу томаты и фитофтору.
Для подкормки зелеными удобрениями тоже существуют свои основания: питательный настой готовится 3-10 дней, компост – 1-2 года. К тому же, приготавливая зеленое удобрение из нужных видов сырья, можно заранее ожидать эффект от его применения. К примеру, опрыскивать настоем полыни налившиеся кочаны капусты для отпугивания бабочек – не самый удачный ход, верхние листы будут горьковаты. А просто прикрыть кочаны веточками допустимо.
Также к зеленым удобрениям относятся культуры рапса, белой горчицы, люцерны, клевера, овса и прочего злаков и бобов, но мы не будем рассматривать здесь их применение, т.к. они не являются отходами, изначально на нашем участке их может и не быть. Если же есть – пляшем! Потом косим и в компост. Почва говорит спасибо, она получила много азота.
Хворост и дрова
Кто из нас не ходил в поход или не читал советских книжек про походы? Ребята сваливали рюкзаки в сухое место под деревом, костровой оставался сторожить вещи и выбирать место для кострища, а остальные шли на поиски хвороста. Во все времена люди знали, какая полезная это штука. А что теперь? Обрезанные сучья и спиленные ветки благополучно занимают место на свалках. Очень большие ветки не вывозятся мусоровозами, мелкие просто сгребаются подальше, чтобы не мешались. И свалка растет, а могли бы расти урожай, аппетит и дети-выдумщики. Сначала про аппетит. Шашлык любят многие, а поджаренные овощи, зефирки и хлеб любят еще и вегетарианцы. Когда вы готовите на угле, купленном в магазине, да еще и с использованием жидкости для розжига, еда не такая ароматная, а процесс почти ничем не отличается. Так что вперед, учимся заготавливать и правильно использовать дрова и хворост.
Для приготовления шашлыка и готовки на гриле годится не все, что может гореть. Сразу исключаем смолистые дрова (спиленные ветки сосны, ели, любое новогоднее дерево, завезенное на дачу после праздников, промасленные, покрашенные, покрытые лаком кусочки забора и т.п.). Для готовки на открытом огне подойдут дрова из лиственных деревьев с вашего участка.
Идеальные дрова отличаются такими признаками:
-они сухие,
-умеренно толстые,
- одинакового размера.
Эти параметры дров влияют на продолжительность и результативность готовки. Сухие дрова быстрее разгораются, от них меньше дыма. Чтобы получились хорошие угли (жаркие и одновременно) как раз требуется соблюсти размерность дров. Для розжига костра, печи, мангала, котла можно использовать хворост: сухие мелкие ветки деревьев, стебли вырезанной малины, виноградная лоза.
Раз не все дрова могут использоваться в готовке, то остается топливо для банной печи и парового котла. Помним, что любые костры и очаги дают ценное удобрение – золу. Полезность золы зависит от того, что было горючим материалом в процессе образования золы. В этом случае не важно, лиственные или хвойные породы горели, но важно наличие вредных примесей, таких как пленка, пластиковые бутылки, краска, рубероид. Для получения золы такие дрова не годны, если их предварительно не очистить. А то и вовсе лучше не использовать. Мы ведь разговариваем о полезных древесных отходах с дачного участка. Это была пара слов для роста урожая.
!!! Внимание, дачники! В данном тексте содержится описание использования того, что горит, но не призыв поджигать все на своем пути. И вы будете правы, выбросив спиленные ветки, если вам не нужны дрова, беспрестанно жечь растительные остатки с огорода не нужно, дым еще никому здоровья не добавлял. Но сначала спросите соседей, не нужны ли им дрова или пеньки для садовой скамейки. Перед отправкой на свалку измельчите ветки так, чтобы их легко было вывезти или разобрать на дрова другим дачникам.
В целом, ветки, сучья, прутья и пеньки всегда были одним из любимы стройматериалов для маленьких озорников, дом на дереве или шалаш из вырезанной малины – лиха беда начало. Целые детские городки или произведения садово-паркового искусства можно сооружать из подручных древесных остатков. Думаем, фантазируем и начинаем забирать у соседей их дрова для воплощения своих грандиозных замыслов.
Ненадолго вернемся к использованию золы: это не только подщелачивающее удобрение, но и своего рода антисептик. При добавлении большого количества золы (читать: засыпать толстым слоем сверху) замедляется или прекращается процесс гниения, брожения и т.д., то есть устранять запах в дачном туалете можно с помощью регулярных засыпаний содержимого ямы золой. Но данный метод эффективен принебольшой заполненности ямы и делает ее содержимое непригодным для использования в качестве удобрения, т.к. все процессы переработки органики останавливаются. То есть для засыпки выгребной ямы подойдет зола, невостребованная в огородничестве: непросеянная зола с гвоздями от старого забора, камнями и кусочками земли от сгоревших корневищ.
Дачный туалет
В предыдущей главе уже был описан способ устранения неприятного запаха и необходимости постоянно откачивать выгребную яму. При засыпке золой количество жидкой составляющей в яме уменьшается, так как зола очень гигроскопична (мнооооого впитывает). Такую яму легче засыпать после прекращения использования, но, как уже становится понятно, она одноразовая. Поэтому придорожные столбы и остановки пестрят объявлениями об откачке выгребных ям, а магазины предлагают много различных средств по переработке содержимого ямы. Вы сами вольны выбирать, как поступать со своим дачным туалетом, и чтобы у вас был выбор, рассмотрим несколько путей.
Откачка содержимого выгребной ямы производится спецмашинами и откачанное вещество куда-то увозится. Это способ дорогостоящий, но производится по мере накопления выгребной ямы, то есть раз в год или несколько лет.
Но можно, не пользуясь услугами спецмашин, самостоятельно уменьшат количество содержимого ямы. Для этого продаются специальные препараты, содержащие бактерии, способные перерабатывать отходы жизнедеятельности. При засыпке пакетика с такими бактериями или заливке разведенного раствора в течение указанного на упаковке срока количество органики в яме уменьшается на указанный на упаковке процент. Такая обработка ямы должна быть регулярной, чтобы уровень содержимого ямы не рос, а запах не усиливался. С помощью бактерий органическая масса перерабатывается на воду и питательный органический осадок, который может использоваться как удобрение.
Гораздо проще получать такое удобрение, если добавлять препарат с бактериями не в выгребную яму, а в съемный бак или контейнер под дачным туалетом. Меняя лотки под туалетом, вы уменьшаете количество находящихся и издающих запах отходов под туалетом. В то время как один лоток используется, в втором может идти процесс переработки отходов, причем во втором контейнере объем уменьшается, а запах пропадает. Полученную жидкость и густой осадок можно использовать для полива, подкормки растений в течение сезона. Следует добавить, что лучше не использовать такую подкормку для корнеплодов и овощей, а применять в основном к цветам, кустарникам, деревьям.щ9
