Последующий уход за крупномерами

Чтобы пересаженное уже во взрослом возрасте дерево хорошо прижилось, необходимо в течение двух лет, особенно тщательно ухаживать за ним. У деревьев лиственных пород стоит произвести обрезание кроны. Кроме того, еще до цветения у них нужно удалять бутоны, чтобы дерево не тратило лишние силы. Тщательный полив, периодическое орошение кроны, применение стимуляторов корнеобразования и иммуностимуляторов помогут крупномерам прижиться.

22 СПОСОБЫ ПОСАДКИ ДЕРЕВЬЕВ И КУСТАРНИКОВ

Основные требования при посадке древесных растений всех возрастных групп практически не отличаются, однако трудозатраты и используемые средства для проведения посадочных работ различны.

Посадка стандартных саженцев деревьев и кустарников.

Подготовку посадочных мест для посадки растений следует подготовить заблаговременно, за несколько дней до привоза посадочного материала. Размеры посадочных мест требуют строго соблюдения, их размещение ведется строго по посадочному чертежу озеленения и в соответствии с ведомостью посадочного материала.

Ямы, котлованы, траншей создаются при помощи средств механизации. Ямы для деревьев-саженцев делают круглыми в сечении и цилиндрическими по объему. Стенки ям должны быть отвесными.

На объектах новостроек при отсутствии верхнего плодородного слоя посадочные места заполняют плодородной растительной землей, специально подвозимой на объект заранее, до подвозки посадочного материала. Земляная смесь, или растительная земля, должна быть рыхлой, мелкокомковатой по структуре. Посадочные места заполняются выше поверхности на 15 — 20 см.

Сам процесс посадки состоит из нескольких ответственных операций и включает ряд агротехнических требований:

- Подноска растений к местам посадки, раскладка вблизи посадочных мест, временное укрытие корней саженцев во избежание иссушения; корни растений не должны находиться более 10 — 15 мин. На открытом воздухе;

- Освобождение посадочного места от слоя растительной земли для размещения саженца; при посадке саженца-дерева — формирование насыпи земли, высотой не менее чем на ½ глубины ямы. При посадке необходимо учитывать форму корневой системы растения, характер ее разветвления;

- Посадка саженца: размещение корневой системы в посадочном месте таким образом, чтобы корни растения равномерно распределялись. Корневая шейка растения должна находиться примерно на 2 — 4 см выше проектной отметки поверхности участка, с учетом усадки почвы после полива растения;

- Посадка ведется двумя садовыми рабочими: один держит саженец, распределяя его корни, центрируя его положение по вертикальной оси, наблюдая за положением корневой шейки саженца. Другой рабочий начинает подсыпку растительной земли послойно в посадочное место, засыпая корни и слегка уплотняя почву от краев к середине во избежание возникновения пустот и будущей усадки почвы с растением;

- После засыпки корней и окончательного уплотнения почвы вокруг саженца его выравнивают по вертикальной оси и подвязывают мягким шпагатом к крепежному колу в двух местах. Саженцы кустарников, за исключением штамбовых форм, не привязываются и не укрепляются.

- Вокруг саженца устраивается приствольный круг: круглая лунка с валиком из растительной земли; диаметр лунки должен быть кратным диаметру кроны саженца — надземной части куста; лунка с валиком предназначена для предотвращения растекания воды при поливах;

- Саженцы деревьев и кустарников обильно поливаются после посадки исходя из существующих норм полива, обеспечивающих насыщение корнеобитаемого слоя влагой до оптимального влажности — до 60%. После полива растения поправляют строго по вертикальной оси, возникшие просадки устраняют подсыпкой земли с последующим легким уплотнением;

- После полива саженцев поверхность приствольного круга мульчируется с целью сокращения испарения и сохранения влаги в корнеобитаемом слое; в качестве мульчи широко применяют: дробленную корну деревьев, опилки, земляную смесь с песком и др.;

При поливе в воду можно добавлять стимуляторы роста, способствующий более быстрому укоренению саженцев.

Посадка крупномерных деревьев и кустарников.

Посадки крупномерных растений с комом земли в упаковке ведутся, как правило, с помощью машин и механизмов. Посадочные места подготавливаются с помощью экскаваторов. Стенки ям зачищаются вручную и создаются отвесными. Дно ям взрыхляют на глубину 15-20 см, после чего создается так называемая «подушка» — слоя растительной земли толщиной в 25 см. Подушка выравнивается, трамбуется, центр ямы отмечается для дальнейшего центрирования растения.

После подготовки посадочных мест составляются акты на вскрышные работы, производят контрольные замеры размеров ям с учетом высоты корневой шейки растения над проектной поверхностью участка, в пределах 10 — 12 см, с расчетом на последующую усадку.

Процесс посадки необходимо соблюдать в строгой последовательности и установленных практикой агротехнических требований:

- Подготовка посадочных мест с подвозкой растительной земли для проведения посадок;

- Подвозка посадочного материала деревьев (или кустарников) на участки объекта озеленения и непосредственно к местам посадки;

- Установка посадочного материала при помощи автокрана в посадочное место. В этом процессе участвуют двое опытных рабочих;

- Засыпка кома растительной землей с послойным уплотнением земли вокруг кома до его верхней части; ком тщательно со всех сторон подбивается растительной землей во избежание образования пустот, ведущих к просадкам и наклону растения.

- Устройство приствольного круга;

- Полив посаженного растения по установленным нормам до насыщения посадочного места влагой

- Мульчирование приствольного круга;

- Укрепление посаженных растений с помощью специальных растяжек с регуляторами или с помощью кольев.

Для повышения приживаемости растений на объекте озеленения возможно применение биостимуляторов роста.

23. Пересадка крупномерных деревьев 5.1. Пересадка крупномерных деревьев с комом в упаковке (в ящиках, сбитых из дощатых щитов, в специальных контейнерах, в мягкой упаковке из сшитых холстов мешковины или брезента, в летнее время дополнительно укрепленной сеткой рабицей), как правило, выполняется с использованием машин и механизмов. 5.2. При выкопке деревьев ком должен быть упакован в плотно прилегающую к нему упаковку (мешковина, ящики и т.д.). Пустоты в самом коме, а также между комом и упаковкой должны быть заполнены растительной землей. 5.3. Обрезка пересаживаемого дерева должна проводиться в объеме, прямо пропорциональном объему корневой системы, теряемой при пересадке. При обрезке необходимо стремится к формированию, по возможности, низко опущенных, округлых и компактных крон, за счет удаления концевых побегов и ветвей в верхней части кроны и максимального сохранения нижних скелетных ветвей. Также необходимо произвести укорачивание до 12 - 15 см. побегов прироста текущего года для снятия апикального доминирования. 5.4. Подготовительные работы для пересадки крупномерных деревьев проводятся, как правило, за сезон до начала работ по пересадке. Они включают в себя омолаживание корневой системы с одновременной формовочной и санитарной обрезкой кроны деревьев и последующий уход. Омолаживание корневой системы проводят в течение сезона вегетации лучше в начале весны, после оттаивания почвы. Вокруг дерева нужно выкопать траншею на глубину 60-70 см, по внутреннему диаметру соответствующую размерам будущего кома земли. Корневая система изолируется синтетической пленкой, и ее рост происходит уже внутри кома. Траншея засыпается опилками и сверху слоем земли (10-15 см). Валик земли над траншеей служит для удержания воды при дальнейшем поливе деревьев. В течение летнего сезона необходимо проводить агротехнические уходы за кроной и корневой системой подготавливаемых деревьев, с использованием химических и биологических препаратов, которые существенно повысят приживаемость крупномерных деревьев после пересадки. 5.5. Операции по пересадке проводятся с соблюдением строгой последовательности и установленных практикой агротехнических требований, которые заключаются в следующем: 5.5.1. Подготовка деревьев к пересадке: до начала работ необходимо осмотреть пересаживаемое дерево и закрасить масляной краской на натуральной олифе или садовым варом обнаруженные механические повреждения; произвести формовочную и санитарную обрезку доступной части кроны с применением лестниц-стремянок или автоподъемников, срезы закрасить масляной краской на натуральной олифе или садовым варом; при разметке кома дерева удалить второстепенные наклоненные стволы (если дерево многоствольное) препятствующие производству работ, срезы закрасить масляной краской на натуральной олифе или садовым варом; при выкопке кома обнаруженные в траншее толстые корни (диаметром более 3 см) необходимо перерезать корневыми ножницами или пилой-ножевкой, срезы закрасить масляной краской на натуральной олифе или садовым варом. 5.5.2. Погрузка и транспортировка пересаживаемых деревьев: при погрузке дерева двое рабочих направляют его ствол на автотранспортное средство при помощи мягкого каната или веревки достаточной длины, обвязанных за ствол дерева; после подъема дерева из ямы его приспускают на поверхность земли для проверки прочности упаковки и завершения санитарной и формовочной обрезки верхней части кроны, срезы закрашивают масляной краской на натуральной олифе или садовым варом; деревья надежно устанавливают в кузове автотранспортного средства под небольшим углом к горизонту, их стволы опирают на задний борт кузова и на специальные подпорки, проложив несколькими слоями мешковины, и надежно закрепляют, крону дерева упаковывают с помощью шпагата и веревок; транспортировка деревьев осуществляется на скорости, не превышающей 40 км/час, без рывков и резких торможений; 5.5.3 Подготовка посадочных мест: ямы подготавливают за 5-10 дней до посадки деревьев; длина и ширина ямы должны не менее 90 см. превышать размеры сторон кома, а глубина - на 20-25 см. высоту кома. стенки и дно ямы должны быть тщательно выровнены и зачищены, дно взрыхляется на глубину 15-20 см, насыпается слой растительной земли толщиной 25 см (так называемая "подушка"), центр ямы отмечается колышком для центрирования растения при посадке; плодородная земля завозится заранее, и её количество зависит от степени плодородия местного грунта. Малоплодородный грунт обновляется на 100%, объем его равен объему посадочной ямы минус объем кома; работники, ответственные за проведение пересадки, в присутствии заказчика после подготовки посадочных мест проводят контрольные замеры ям с учетом высоты корневой шейки дерева над проектной поверхностью участка, с расчетом на последующую усадку грунта (на работы по подготовке посадочных мест составляются акты); 24В летнее время при выкопке деревьев и кустарников в связи со значительным повреждением корневых систем нарушается соответствие между подземной п надземной частями; растения испытывают при этом дефицит влаги, листья увядают и частично опадают. Вот почему очень важно не только без промедления сделать пересадку, но сразу же после этого обильно полить растения до полного насыщения почвы водой. После полива приствольные круги мульчируют сухой торфяной крошкой. Для ускоренного восстановления корневых систем можно применять стимуляторы роста, которые будут способствовать росту новых корней. С целью уменьшения трансиирацни растений при пересадках применяют прореживание крон путем укорачивания однолетних побегов, обработку крон растений (опрыскивание) специальными веществами — антитранспирантами (последние применяются в практике озеленения Москвы). Анти-транспиранты в значительной степени сокращают испарение с листовой поверхности растений при их перевозке и посадке. При этом следует учитывать, что антитранспирапты действуют эффективно лишь при влажности почвы, близкой к оптимальной (т. е. не менее 50—60%). В качестве антитранспиранта можно использовать водную дисперсию синтетического латекса отечественного производства марки ДММЛ-05-1ГП. Состав антитранспиранта готовит непосредственно перед опрыскиванием растений в питомнике. Заводской препарат латекса разбавляют чистой водопроводной водой в соотношении 1:6—1:8. В приготовленную дисперсию добавляют жидкое мыло или мыльный концентрат ОП-7 (2—3%-ный раствор). После тщательного перемешивании препарат готов к употреблению. Растения в питомнике опрыскивают обычным тракторным опрыскивателем. Обработку растений необходимо вести тщательно, чтобы верхняя и нижняя поверхности листьев были смочены сплошь. Пленка аптитраиспиранта держится па листьях растений 20—25 дней, а се снижающее трапепнрацию действие проявляется в течение 15—18 дней. Это способствует более быстрому укоренению растений па новом месте. Кроме того, листья растений не теряют тургора и не увядают, что сохраняет декоративность растений. Хорошо переносят пересадку с антптранспирантами липа мелколистная, клеи остролистный, каштан конский, черемуха виргинская, жимолость, чубушники, пузырсплодпик, спиреи и ряд других пород. Как показывает опыт летней пересадки деревьев и кустарников с листвой, необходимо учитывать физиологическое состояние растений, их биологические особенности, а также погодные условия и время. Исследованиями и практикой в средней полосе РСФСР установлено три периода в течение лета, которые следует учитывать при пересадке. Первый период — пересадка в течение мая. Этот период характерен тем, что у древесных и кустарниковых растении происходит энергичный рост корней и побегов. После пересадки растения ослабевают, но неплохо приживаются, имея достаточный запас времени до осенних заморозков. У пересаженных растений происходит почти нормальное накопление пластических веществ, вызревание тканей, что обеспечивает подготовку к зиме. В этот период применение таких средств, как аптптранспирапты, необязательно. Достаточно сделать частичное укорачивание зеленых побегов, а главное — обеспечить обильный полив после пересадки. Второй период – пересадка в середине июня и июля. В это время рост почти всех древесных и кустарниковых растений затухает. Происходит преобразование накопленных пластических веществ в запасные. Метеорологические факторы наиболее неблагоприятны (высокая температура воздуха, низкая относительная влажность); пересадка в этот период дает самые худшие результаты по приживаемости. Исследования показали, что именно во втором периоде наиболее целесообразно применять лптптрапепирапты как средства, снижающие потерю плати и повышающие приживаемость растений. Третий период — пересадка в течение августа. В это время у древесных и многих кустарниковых видов начинается полное вызревание тканей, а также происходит интенсивный отток пластических веществ к корням. Рост корней несколько активизируется, особенно к концу августа; в это время растения можно пересаживать без антитранспнрантов. Аптнтранспиранты эффективны в первой половине августа Для растений, посаженных в летний период с обработкой аптитранспираптамн, необходим тщательный усиленный уход и особенно обильный и систематический полив; только в этом случае декоративность растений сохраняется, а приживаемость остается высокой. 25В современном зеленом строительстве существует несколько способов пересадки деревьев в зимнее время. Первый способ заключается в тон, что с осени (в октябре или ноябре) в питомнике вокруг деревьев, предназначенных для зимних пересадок, роют кольцевые траншеи с соблюдением тех же правил, что и при выкопке деревьев в обычное время. Траншеи затем засыпают сухими листьями, которые утрамбовывают. В таком виде деревья оставляют до тех пор, пока прикорневой ком пс промерзнет на всю глубину. Ком промерзает обычно к концу декабря или в январе (в зависимости от температуры воздуха). После промерзания кома можно начинать пересадку. Второй способ — окапывание деревьев в зимнее время с помощью специальных баровых машин — траншейных экскаваторов (рис. 22). Реже деревья выкапывают с помощью ломов. Лучше всего пересаживать заранее, еще с осени, выкопанные ямы. Сформированный заранее с осени пли прямо на месте в зимнее время ком дерева должен быть сдвинут с места или срезан, чтобы не промерзла земля ниже кома, что затруднит погрузку дерева на автомашину. Приствольное пространство у пересаженных зимой деревьев утепляют сухим торфом или листьями слоем 15—20 см. Стволы деревьев рекомендуется обернуть мешковиной пли соломенными матами для предохранения от сильных морозов и перегрева весной солнцем. Ко времени проведения посадок подвозят талую растительную землю со специальных складов. Земляную подушку устраивают из талой растительной земли непосредственно перед посадкой. При засыпке комьев деревьев в растительной земле допускается примесь мелких мерзлых комков размером до 15 см (не более 20%), причем, засыпая, необходимо послойно плотно трамбовать, устраняя тем самым пус тоты. Укрепление растений, устройство лунок и полив осуществляют уже весной после оттаивания почвы. Работы по пересадке в зимнее время довольно трудоемки, сложны и требуют значительных затрат рабочей силы. Сложность зимней пересадки связана с погодными условиями. По сложности и трудоемкости затрат можно выделить три характерных срока проведения работ по зимним пересадкам. 26ВЫБОР ВЬЮЩИХСЯ РАСТЕНИЙ И ЛИАН. Стены дома, арки, шпалеры и перголы “оживают”, когда их украшают вьющиеся растения и лианы. Вьющиеся растения незаменимы, когда нужно скрыть некрасивый забор или стену. Благодаря вьющимся цветущим растениям на минимальном пространстве можно получить максимальное количество цветов. Неоценимы в этом отношении клематисы и плетистые розы. Грамотно подобрав сорта, можно любоваться их цветением всё лето. Перед тем, как высадить растение для вертикального озеленения, необходимо знать, каким способом это растение “осваивает” опору. По способу лазания их делят на: Опирающиеся лианы - не имеют специальных органов для лазания, их побеги закрепляются на опорах с помощью колючек и шипов. Примером служат - плетистые розы, ежевика, дереза и др. Корнелазащие лианы - закрепляются на опоре с помощью придаточных корней, которые развиваются на побегах в условиях повышенной влажности и затенения. К ним относятся некоторые виды гортензий, плющ, кампсис, фикус, ваниль и др. Вьющиеся лианы - закрепляются путём кругового вращения стебля в поисках опоры. Их побеги растут по спирали, они закручиваются либо по часовой либо против часовой стрелки. Против часовой стрелки растут актинидия, древогубец, жимолость каприфоль, лимонник. Усиконосные лианы - прикрепляются к опоре с помощью усиков листового или стеблевого происхождения, которые при соприкосновении с твёрдой опорой обхватывают её. Например, такие лианы как: виноград, девичий виноград, виноградовник, виноград амурский. Из группы усиконосных лиан выделяют лианы-листолазы.Листолазы - лианы, которые закрепляются на опоре с помощью черешков листьев. Черешки захватывают опору, обвивают и закрепляют побег в вертикальном положении. После этого черешок твердеет и снять его с опоры, не сломав, сложно. К этой группе относят клематисы, княжики и др. Наряду с древесными вьющимися растениями, которые со временем сильно разрастаются, существуют многолетние вьющиеся травянистые растения, такие, как хмель обыкновенный, различные виды клематисов (ломоносов) и др., побеги которых отмирают осенью, а весной из корневища появляется новая поросль. Так же, можно назвать целый ряд однолетних вьющихся растений – от вьюнка, бешеного огурца (эхиноцистиса) до декоративного душистого горошка и настурции. Эти быстрорастущие вверх растения идеально подходят для вертикального озеленения шпалер, пергол и арок в течение первого года, пока древесные и многолетние травянистые лазающие растения ещё очень малы. Стоимость вьющихся растений и лиан для вертикального озеленения от компании "Ваш Будущий Сад" Future Garden можно посмотреть здесь: Вьющиеся растения и лианы, которые подходят для вертикального озеленения в Подмосковье: Актинидия коломикта Актинидия острая, или aргутa Аристольхия маньчжурская (кирказон) Девичий виноград Виноград амурский Виноград обыкновенный, культурный (множество сортов для выращивания в условиях Подмосковья) Виноград скальный Гортензия черешковая, или лазящая Древогубец круглолистный Жимолость каприфоль Жимолость Брауна фуксиевидная (зимует с укрытием) Жимолость вьющаяся (зимует с укрытием) Жимолость отпрысковая Жимолость серо-пепельная Жимолость Тельмана (зимует с укрытием) Жимолость жёлтая Лимонник китайский Ломонос или Клематис (крупноцветковые гибриды и различные видовые клематисы и княжики) Паслен горько-сладкий Роза плетистая (сорта) Хмель обыкновенный Стоимость работ по вертикальному озеленению от компании "Ваш Будущий Сад" Future Garden можно посмотреть здесь: ПОСАДКА ВЬЮЩИХСЯ РАСТЕНИЙ И ЛИАН. Так как вьющиеся растения развиваются очень быстро, то они требуют рыхлой, сильно удобренной почвы. На глубину 0,4-0,5 м роют ямы, для клематисов и плетистых роз – 0,8 м (им обязателен дренажный слой), для винограда —1м. Выкопанную яму доверху заполняют перегноем и хорошо перепревшим компостом. Можно добавить смесь азотного, калийного, фосфорного удобрений. При посадке корневая система растений не должна находиться под крышей, иначе растение будет замокать из-за воды с крыши дома. Минимальное расстояние от стены — 0,3 м. На зиму растения пригибают или обрезают на уровне 0,3 – 0,4 м над уровнем земли. Сверху укрывают лапником, лутрасилом или спанбондом. 27 Послепосадочный уход за деревьями и кустарниками - это система мероприятий, направленных на восстановление жизненных функций растений после пересадки и ускорения процесса адаптации к неблагоприятным условиям среды. Древесные растения, пересаживаемые из питомников в сад оказываются в необычных для себя условиях местообитания. Они испытывают на себе воздействие самых разнообразных факторов среды -недостаточное или избыточное освещение вследствие затенения построек или, наоборот, нахождение на открытом месте, воздействие местных ветров или сквозняков, повышенной температуры вохдуха, уплотнения почвы и повышения ее температуры, понижения влажности воздуха. Мероприятия по послепосадочному уходу прежде всего должны быть направлены на восстановление растительного организма и устранение неблагоприятных воздействий внешней среды. Первый год после посадки для растений является критическим, поскольку сильно травмирована корневая система, уничтожена ее активная всасывающая часть. Основное внимание должно быть уделено уходу за корневой системой растения, воспособлению восстановления физиологически активных корней. При весенних посадках растения нуждаются в постоянном и систематическом поливе. Воспособление восстановления корней достигается введением в зону корневых систем одновременно с поливом стимуляторов роста. Эффективным стимулятором роста является регулятор: калиевая соль индолилуксусной кислоты - гетероауксин. Установлены нормы внесения гетероауксина при уходе за деревьями и кустарниками: для стандартных саженцев кустарников - 5 л/куст, 0.002% для деревьев - саженцев - 10 л/дер., 0.002% для деревьев с комом 0.8х0.8х0.5 - 30 л/дер., 0.003% для деревьев с комом 1.3х1.3х0.65 - 50 л/дер., 0.003% Растворы стимуляторов вносят одновременно с поливом или непосредственно после полива. Введение растворов осуществляется равномерно по всей поверхности посадочного места с расчетом начыщения корнеобитаемого слоя почвы на всю глубину. После посадки растений большое значение имеет своевременное орошение и увлажнение корневых систем. За сезон растения необходимо поливать не менее 7-10 раз в зависимости от состояния погоды. Перед поливом оправляют валик лунки, мульчу отгребают в стороны. Полив производят из шланга, полностью наполняя лунку водой. После впитывания воды, поверхность посадочного места подравнивают, оправляют валик, вносят мульчирующие материалы для предохранения иссушения поверхности. Особенно важно полив осуществлять во время активного роста побегов и нарастания листвы, а также новообразований физиологически активных корней. Если осень засушливая, то поливы посаженных весной растений следует продолжать с тем, чтобы обеспечить растения влагой и тем самым предохранить их от зимнего иссушения. Влажность почвы в зонах корневых систем растений следует поддерживать в пределах 60-70% от полной полевой влагоемкости. Необходимость полива можно определить путем взятия почвенных образцов с глубины в 20-30 см для деревьев, 15-20 - для кустарников. Излишний полив нежелателен; вода перемещает легкорастворимые питательные вещества на глубину, недоступную корням, вытесняет воздух из почвы, ухудшает дыхание корней. Чаще и обильнее следует поливать растения с поврежденными при посадке корнями и растения, пересаженные в весенне - летний период с распустившимися листьями. Лучшее время полива - утро, вечер или ночь; наиболее благоприятная температура воды 15-25ºС. Теплая вода быстрее растворяет минеральные вещества и интенсивнее поглощается корнями. Полив слишком холодной водой пересаженных растений снижает температуру почвы, ослабляет жизнедеятельность микроорганизмов и повреждает всасывающие корешки. В дождливую погоду поливать растения следует реже; ливневые дожди, прошедшие в засушливый период, практически не уменьшают потребность растений во влаге. В сухую и жаркую погоду наряду с поливом следует проводить орошение надземной части растений, что способствует очищению листьев от загрязнения и повышению интенсивности фотосинтеза; такое орошение рекомендуется проводить рано утром или вечером из шланогов с распыляющими воду насадками при норме расхода воды 2 литра на 1 кв. метр поверхности кроны. Хвойные орошают весной, на следующий год после посадки для того, чтобы смыть осевшие загрязнения; в воду можно добавить мыльные растворы в концентрации 0.2 - 0.3%. На второй год после посадки дождевание полезно совмещать с внекорневыми минеральными подкормками; в качестве препаратов используют: мочевину в концентрации 0.1% (1 гр на 1 литр воды) или аммиачную селитру 0.2% (2 гр по действующему веществу на 1 литр воды); суперфосфат 0.5%, хлористый калий 0.4%. Подкормки усиливают обмен веществ, повышают интенсивность ростовых процессов, обеспечивают приток питательных веществ к осевым органам. Подкормки молодых саженцев совместно с дождеванием проводят в два этапа. Первый этап совпадает с начальными фазами роста и развития, второй этап - в фазу полного развития листового аппарата. На первом этапе применимы удобрения, содержащие азот, на втором этапе - фосфор и калий. Рабочие растворы азотных и калийных удобрений подготавливают в день применения, в водопроводной воде, суперфосфат растворяют и настаивают в течение суток. Прополка и рыхление поверхности вокруг посаженных растений являются важными мерами послепосадочного ухода. Рыхление способствует прерыванию подъема воды по капиллярам почвы из корнеобитаемого слоя. В то же время рыхлением поверхности почвы достигается воздухо- и водопроницаемость. При рыхлении уничтожаются сорные растения, отнимающие у деревьев и кустарников питание и влагу. Почву поверхности вокруг посаженных растений рыхлят на глубину на 5-6 см не больше, с тем, чтобы не повредить поверхностные тонкие корни. Первое рыхление проводят весной, как только подсохнет почва. Далее, рыхление необходимо проводить по мере надобности, особенно, после дождей и поливов. За вегетационный период молодые посадки следует рыхлить по числу поливов, т.е. 7-10 раз. При рыхлении следует выбирать сорняки и мелко разбивать комья. Рыхление ведут садовой лопатой, ставя ее параллельно радиусу приствольного круга. Рыхление ведут на площади посадочного места - для саженцев на площади диаметром в 1 метр, для живой изгороди по полосе шириной не менее 0.4 м. Под зиму в приствольные лунки необходимо подсыпать торф или перегной слоем в 6-8 см. Такая мера защищает ослабленные пересадкой корни от воздействия низких температур и предохраняет растения от вымерзания. В течение всего периода приживаемости растений следует вести постоянные наблюдения. Необходимо проверять укрепление растений к опорам, ослабленные повязки следует подтянуть, оборвавшиеся заменить новыми. Крепежные колья, которые наклонились, выправляют и, если они сломались, заменяют новыми. На третий год, после приживания растений, крепежные колья и приспособления снимают и убирают. Период приживаемости растений, восстановления их жизнедеятельности после пересадки для разных видов растений может быть различным. Наиболее быстро приживаются саженцы кустарников - в течение одного - двух лет; саженцы деревьев приживаются в течение двух - трех лет. У крупномерных деревьев срок приживаемости растянут до четырех - пяти лет. Послепосадочный уход должен быть направлен на сокращение приживаемости растений. Критерием приживаемости являются: образование устойчивых побегов растений, нарастание листовой поверхности, ее сочной зеленой окраски, своевременное вступление растения в период покоя, интенсивный рост побегов на следующий год, вызревание их древесины в осеннее время. 28Уход за корневой системой древесных растений При уходе за корневыми системами следует учитывать морфологические особенности строения корней и характер их залегания и распространения. Корни древесных растений на участках улиц и магистралей находятся в чрезвычайно стесненном состоянии, и их рост ограничен стенками посадочных ям, близостью створов коллекторов и дорожных одежд. В результате весь объем ямы чрезмерно насыщается корнями, что приводит к отмиранию части мочковатых и особенно мелких корешков последних порядков, а это в свою очередь является причиной сокращения приростов и измельчения листьев и потери декоративности и общего ослабления растения. Наиболее сильно подобные признаки проявляются у растений в лунках на тротуарах, наименее - в полосах газона на участках разделительных полос. Учитывая условия произрастания, можно более целесообразно устанавливать, например, оптимальный режим полива, внесения удобрений и периодичность проведения этих мероприятий. Зная также глубину залегания корней у различных видов, можно заранее установить глубину рыхления почвы вокруг растения. Сроки проведения ухода за корнями деревьев во многом определяются периодичностью роста корневых систем. Независимо от видов древесных растений наступление периодов максимума роста корней тесно связано с основными фенофазами — цветением, окончанием роста побегов, созреванием плодов и листопадом. Рост корней у древесных растений начинается обычно до их облиствления. У древесных растений, цветущих весной, одновременно с распусканием листьев максимум роста корней наступает довольно рано. С началом роста побегов интенсивность образования корней несколько затухает. Деревья по количеству периодов максимума роста можно объединить в четыре группы. К первой группе относятся породы с постоянным периодом корнеобразования; рост корней происходит до поздней осени. К этой группе относятся: тополя канадский, пирамидальный, Болле и Симоне, акация белая. В течение всего сезона наблюдается равномерно высокий уровень корнеобразования. Ко второй группе относятся породы с двумя периодами максимума корнеобразования: в начале лета и в начале осени. К породам второй группы относятся: липы мелколистная, крупнолистная и крымская, клены остролистный, полевой и серебристый, ясени зеленый, пушистый и обыкновенный, вязы гладкий и обыкновенный, каштан конский, бархат амурский, орех маньчжурский и серый. К третьей группе относятся породы с тремя периодами максимума корнеобразования — весенним, весенне-летним и осенним. К. породам этой группы относятся: клены Гиннала и сахарный, березы бородавчатая, бумажная и желтая, дубы черешчатый и красный, тополь зеленый, черемухи обыкновенная, виргинская и Маака, вишня пенсильванская, рябина обыкновенная, лиственница сибирская. Четвертую группу образуют породы с четырьмя периодами максимума роста корней. Это, главным образом, плодовые деревья: груша уссурийская, яблони сливолистная и сибирская и др. В связи с периодичностью роста корневых систем органо-минеральные удобрения следует вносить в периоды максимального роста всасывающих корней. Обеспечение питательными веществами и стимуляторами в период максимального роста всасывающих корней способствует интенсивному росту побегов, формированию листьев, обильному цветению и в целом повышает устойчивость и декоративность насаждений. 29Уход за стволом и пломбировка дупел Причины заболевания ствола кроются в его ранениях и механических повреждениях. Мелкие раны обычно заживают сами в сравнительно короткий срок, большие — требуют специального и своевременного лечения. Неправильная или несвоевременная обрезка сучьев, морозобойная трещина, сдирание коры и другие незалеченные повреждения влекут сначала небольшое загнивание ствола, которое, развиваясь и углубляясь, дает начало дуплу. Легче и быстрее лечить свежую рану. Ее, независимо от размера и характера повреждения, зачищают и выравнивают садовым инструментом и после предварительной дезинфекции, а часто и без нее, покрывают слоем влагонепроницаемой садовой замазки. Старые раны с уже загнившей древесиной, на которой начинают расти грибы, лечить труднее. Их прежде всего надо очистить от гнили до здоровой древесины и обязательно продезинфицировать 5-процентным раствором медного купороса, креозотовым маслом, пламенем паяльной лампы, затем замазать садовой замазкой или просто расплавленной каменноугольной смолой, в зависимости от размеров получившейся полости и ее дальнейшего лечения. Мелкие полости оставляют открытыми и покрывают слоем садовой замазки. Небольшие и средние, по размерам, дупла с глубокими впадинами после предварительной очистки, стерилизации и замазки каменноугольной смолой обязательно пломбируют — заполняют эластичной, быстро затвердевающей массой, например, древесными опилками, проваренными в асфальте. В расплавленный битум насыпают чистые древесные опилки в таком количестве, чтобы они полностью почернели и образовали однородную рассыпчатую массу. Этой массой в теплом состоянии с обязательной утрамбовкой и заполняют полость дупла. Снаружи ее выравнивают разогретой железной лопатой в уровень со стволом дерева и окрашивают под цвет коры дерева. Такая пломбировка образует эластичную, влагонепроницаемую массу, не растрескивающуюся ни от мороза, ни от раскачивания ветром дерева. Кустарники омолаживают чаще деревьев. Они менее болезненно и с менее заметным нарушением декоративности переносят как сильную обрезку вплоть до посадки на пень, так и слабую, заключающуюся в вырезке старых сучьев, попутно с прореживанием всей кроны

УХОД ЗА КРОНОЙ (ОБРЕЗКА)

 

Уход за кроной деревьев и кустарников в основном заключается в обрезке, которая осуществляется на протяжении всей жизни растения. В каждый период жизни дерева обрезке производят с определенной целью:
1) у молодых деревьев обрезка направлена на формирование кроны;
2) обрезку взрослых деревьев применяют с целью сохранения формы кроны и ухода за ней;
З) у старых деревьев обрезка обеспечивает омолаживание кроны.
Помимо этого, ежегодная обрезка осуществляется для того, чтобы:
удалить все сухие, подмерзшие, болезненные и сильно поврежденные ветви и сучья;
изменить форму кроны или уменьшить ее;
обеспечить создание ровного прямого штамба нужной высоты;
увеличить доступ воздуха и света внутрь кроны.
Обрезку деревьев в основном производят в сезон минимальной циркуляции соков, т. е. поздней осенью и ранней весной. Но большинство деревьев безболезненно переносит обрезку практически круглый год, за исключением апреля и мая, периода усиленного истечения соков. Весенняя обрезка считается наиболее безопасной для дерева, так как срез затягивается даже быстрее, чем в период полного покоя, из- за незначительного соковыделения. Летом обрезку проводить не слишком удобно, к тому же она замедляет рост новых побегов.
Большая часть цветущих деревьев должна подвергаться обрезке по окончании периода цветения.
Чтобы дерево перенесло обрезку как можно легче, требуется соблюдать специальную технику. Задиры коры, пеньки, большие срезы ослабляют дерево, открывая доступ вредителям, поэтому необходимо проводить обрезку очень аккуратно и следить за тем, чтобы срез были гладким и слегка выпуклым при большом диаметре.
Боковые ветви м побеги требуется обрезать на наружную почку, 2 сухие сучья — до здоровой древесины. Непосредственно после обрезки все срезы, диаметр которых превышает 2 см. необходимо покрыть слоем замазки, а сверху нанести масляную краску на натуральной олифе.
Существует несколько наиболее часто применяемых видов замазки (рецептура приводится в частях):
1) древесная зола — З, нигрол — 10;
2) воск — 1, канифоль — б, солидол — 4;
З) канифоль — 4, воск — 2, натуральная олифа — 2;
4) животное сало — 1, воск — 2, канифоль — 4.
Канифоль и воск нужно добавить в растопленное сало, после 30-минутного кипячения вылить вар в холодную воду, а затем раз- мять руками до мягкости.
При удалении сучьев очень большого диаметра срез замазывается только по краю шириной З см, остальную часть поверхности рекомендуется покрыть горячим асфальтом.
Срезы не замазываются только у хвойных деревьев, которые выделяют большое количество смолы, самостоятельно справляясь с раной.
Если требуется переформировать крону или изменить ее размер, удаляя при этом крупные ветви, то нельзя делать это с помощью одного пропила, так как ветвь может надломиться под собственной тяжестью, и дерево получит существенное повреждение коры и древесины на значительном рас стоянии ниже среза. Первый пропил нужно сделать на глубину, равную 1/2 диаметра ветви, отступив от ствола на 25—ЗО см. Необходимую глубину пропила можно определить по тому, как ведет себя древесина под пилой.
В тот момент, когда станет ощутимым зажим пилы, нужно прекратить пилить: напряжение древесины подсказывает, что дальнейшее углубление пропила не целесообразно. Следующий пропил нужно сделать, отступив не менее 5 см от первого по направлению к концу ветви. Пилить нужно с нижней стороны. Когда пропил достигнет нужной глубины, ветвь отвалится, оставив небольшой пенек, который затем аккуратно спиливается до нужных размеров.
Во время спиливания пенька нужно проявить осторожность, чтобы не повредить ствол и кору по краям спила. Эти повреждения увеличат время естественного заживления среза. При разрывах коры рекомендуется подтянуть ее и обвязать веревкой.
Ветви и сучья, растущие вертикально, обрезаются косым прорезом, чтобы вода не скапливалась на срезе и не застаивалась. Горизонтальные ветви снимаются в два пропила, последний делается параллельно центральной оси ствола и как можно ближе к нему. Если производится срез сучка «на кольцо», то нужно его делать на небольшом расстоянии от бугра, образующегося в месте срастания ствола и ветви. Таким образом, срез будет иметь минимальную толщину по диаметру сучка и быстрее заживет.
Большое количество ветвей одновременно удалять нельзя, так как зто может оказать отрицательное воздействие на рост дерева, вызвать его задержку. Поэтому рекомендуется спиливать не более 2—3 ветвей в год. В случае скопления подлежащих удалению сучьев в один узел их спиливание нужно проводить постепенно, в течение нескольких лет.
Во время спиливания толстых сучьев следует принять меры безопасности, предварительно подвесив ветку на прочной веревке. Один конец веревки нужно обязать вокруг срезаемой ветки в точке баланса или немного ближе к стволу, а другой укрепить над веткой. Таким образом после спиливания ветка будет опускаться комлем вниз. Слишком большие ветви нужно перевязать в двух местах: ближе к комлю и за точкой баланса по направлению роста ветви.
Молодые деревья, чья крона и штамб подверглись первоначальному формированию еще в питомнике, в дальнейшем, после пересадки в постоянный грунт, нуждаются в удалении перекрещивающихся, мешающих правильному формированию кроны и слабых ветвей.
Также требуется укорачивать кончики побегов, чтобы каркасные ветви получили возможность приоритетного доступа к свету и питанию для образования сильных, крепких побегов. Основной уход дереву требуется в первые 20 лет жизни, чтобы формирование кроны происходило правильно. У старых деревьев, например у дуба, вершина отмирает, поэтому требуется ее удалить и провести реформирование кроны. Этот процесс приходится производить и в том случае, если крона дерева мешает соседним деревьям или слишком велика для того местоположения, которое занимает дерево.
Новая крона образуется, в зависимости от роста новых побегов, в месте среза и от развития побегов из спящих почек, расположенных ниже среза во внешней части ствола и ветвей. Спящие почки активизируются, начинают развиваться и дают побеги, которые вырастают в нормальные ветви после удаления растущих выше ветвей. Этот способ обрезки называется «на почку».
Операцию по удалению вершины нужно проводить особенно аккуратно, так как это крайне тяжело для дерева и часть срезов может остаться незатянувшейся.
Чтобы после удаления вершины не появлялось множества ненужных побегов, необходимо сохранить центральную ведущую ветку. другие ветви можно подрезать значительно. Если подойти к этому процессу разумно, то новая крона сформируется правильно и достаточно быстро.
Кустарники более требовательны к обрезке, чем деревья, так как эта операция влияет на срок их жизни и на эстетичность внешнего вида.
Количество и качество цветков и декоративных плодов у кустарников напрямую связаны с тем, насколько правильно и хорошо будет производиться обрезка.
Основными целями обрезки кустарника являются:
• формирование куста;
• улучшение плодоношения и цветения;
• омоложение.
Цветущие кустарники обрезают в зависимости от характера заложения и развития цветочных почек. Если цветки развиваются из по- чек, сформированных в текущем году, и цветение происходит в июле- августе, то кустарник следует обрезать в период покоя, поздней осенью или ранней весной. Такая обрезка обеспечит выгонку большого количества цветущих побегов с отлично развитыми цветками.
Длина, на которую нужно обрезать побеги, зависит от вида и сорта растения. Если кустарник цветет летом и обладает большим количеством слабых тонких побегов, то его нужно обрезать очень близко к корневой шейке, на расстоянии не более 10—15 см. Такой способ называется «сажать на пень». Он применяется и для кустарников, имеющих ярко окрашенные стебли. Старые, более тусклые по цвету стебли удаляют, освобождая место молодым побегам. Если кустарник крупный, с хорошо выраженными скелетными ветвями, то прошлогодние побеги срезаются до основания.
Летом производится обрезка кустарников, у которых цветки развиваются из почек, образовавшихся в прошлом году, так как уже в осенне-зимний период сформирован будущий урожай цветков. Весной требуется обрезать побеги, образующиеся от корня
Все виды декоративного кустарника нуждаются в омоложении, независимо от того, растут они группой или по одному. Этот процесс заключается в удалении тех стеблей,
которых полностью завершен период развития. Даже если стареющие побеги все еще продолжают цвести, их необходимо удалить, так как они мешают появляться более молодым побегам, портят общий вид растения.
Слишком густой куст необходимо прореживать, удаляя старые, слабые, мешающие и поломанные побеги. Оставлять рекомендуется только несколько самых молодых и сильных. Излишнее загущение отрицательно сказывается на росте и продуцировании цветков, а также придает кусту бесформенный

Внекорневые подкормки

Внекорневые подкормки рекомендуется производить макро- и микроэлементами. В качестве макроудобрений могут быть использованы водные растворы аммиачной селитры или мочевины, суперфосфата и сернокислого или хлористого калия, калийной селитры, приготовленные исходя из расчета: аммиачной селитры 10-20 г, мочевины 30-40 г, суперфосфата 50-100 г (двойной) либо 150-300 г (одинарный) и 50 г калийных удобрений по препарату на 10 л воды. Для внекорневых подкормок азотные и калийные удобрения достаточно растворить в холодной воде при помешивании незадолго до опрыскивания. Суперфосфат необходимо настаивать в течение суток.

Дождевание:Очень полезно для растений проводить опрыскивание крон водой, особенно в жаркий период. Регулярный обмыв крон деревьев и кустарников способствует поддержанию общего тонуса растения, удалению с листьев и хвои загрязнений и некоторых вредителей, понижает температуру и влажность воздуха между растениями. Дождевание лучше делать одновременно с поливом в ранние утренние часы (до 8-9 ч) или вечером (после 19-20 ч) в периоды длительного отсутствия дождя или по мере загрязнения растений.