Ромашки семейства сложноцветные 3 страница

 

Арункус

Арункус, или волжанка, – импозантный приятель астильбы. Это высокое растение, достигающее при благоприятных условиях 150–200 см в высоту. А благоприятными условиями являются богатая гумусом, плодородная, влажная почва и полутень. Тем не менее арункус неприхотлив к условиям произрастания и примирится с любыми: с неважнецкой почвой, с тенью или палящим солнцем.
У нас распространены волжанка обыкновенная и волжанка лесная (часто неверно называемая спиреей). Но если площадь у вас ограничена, то можно высадить более компактный и низкорослый (60 см) арункус американский.
Цветет арункус раньше астильбы, в июне–начале июля, белыми или кремовыми мелкими цветочками, собранными в пушистые, крупные (длиной от 30 до 60 см), но в то же время изящные соцветия.
В момент цветения растение приобретает элегантную, изысканную красоту. К сожалению, цветение не столь продолжительное, как у астильбы. Отцветшие кисти можно использовать для зимних букетов и всяких поделок. Куст декоративен все лето, его красивая, ажурная листва похожа на листву астильбы, но более крупная и менее блестящая.
Растения морозостойкие, им укрытия не требуется. В отличие от астильбы, у арункуса корневище не вырастает вверх, так что окучивать его не требуется.
Размножаются арункусы весенним или осенним делением кустов.
У красавца арункуса нет вредителей, нет и болезней.
Растение требует много места, сажать его следует по схеме 100 x 100 см как на заднем плане в миксбордерах, так и отдельным кустом на заднем плане газона. Можно использовать арункус в качестве зеленого забора. А еще его очень удобно использовать для палисадника с северной стороны дома, где практически вечная тень.

 

Роджерсия

Это высокое (около 100 см) растение, не является родственницей астильбы. Просто роджерсия – растение того же плана, так как цветет изящными метелками мелких цветков, в основном нежно-розового цвета, высокоподнятыми над кустами, на длинных, прочных цветоносах. Растение нарядно еще благодаря и своим крупным рассеченным листьям. После цветения, которое длится почти месяц, в июле–августе, листва сохраняет свою декоративность до осени. Предпочитает полутень, рыхлую, богатую гумусом, влажную почву. В засушливое время нуждается в регулярных поливах. Наиболее привлекательна роджерсия перистая (высотой около 1 м), листья которой имеют бронзовый отлив. Есть роджерсия с листьями, как у конского каштана, и тоже с бронзовым отливом, но с белыми соцветиями. И еще есть стополистная с метелками кремового цвета.
Осенью растения обрезают по уровню почвы. Зимует роджерсия без укрытия. Роджерсия может долго расти на одном месте.
Размножают роджерсию делением куста. Но есть одна особенность: делать это следует только весной. Ни семенами, ни черенками, ни почками возобновления обычно эти растения не размножают.
Вредителей у растения практически нет. Иногда на листьях появляется ржавчина, но крайне редко, поэтому можно считать, что и болезней у нее не бывает. В засушливое лето, особенно если растет на солнце, преждевременно жухнет листва. Не допускайте этого, регулярно поливая роджерсию.
Есть небольшой нюанс. Растет роджерсия медленно, но, как только наберет силу, начинает активно распространяться во все стороны, пытаясь захватить всю округу, так что потом ее приходится ограничивать.

 

Астильбойдес

Это растение в некотором роде – прямой наследник роджерсии. Просто роджерсию пластинчатую выделили в особый род – астильбойдес.
Растение высокое (80–120 см), с красивой, крупной листвой, сохраняющей декоративность все лето. На прямых и прочных цветоносах, высоко над кустом возносятся изящные рыхлые соцветия из белоснежных мелких цветков.
Во всем остальном астильбойдес похож на роджерсию, разве что не столь агрессивен при захвате чужой территории.

 

Лабазник

Лабазник (другое название растения таволга) раньше относили к спиреям, но теперь оно выделено в самостоятельный вид. К астильбе оно не имеет никакого отношения, но так же, как и она, цветет мелкими душистыми цветочками, собранными в рыхлую метелку на конце высоких, прямостоячих, прочных цветоносов. Основное цветение происходит в июле–августе. Цветки душистые, их запах благоприятен для человека, но у некоторых людей их пыльца вызывает аллергию. Существует насколько видов лабазника с листьями разной степени рассеченности. Стебли и листья темно-зеленые или красноватые. Цветки кремовые или чисто-белые, есть розовые. Растения сохраняют декоративность все лето до самой поздней осени благодаря своей нарядной зелени и соцветиям с плодами. Именно вид соцветия и листва, декоративная все лето, и роднят таволгу с астильбой. Самый низкорослый из лабазников – шестилепестковый (или обыкновенный). Его высота всего 50–60 см. Слегка кремоватые соцветия очень изящны, а тонко рассеченные листья похожи на листья папоротника. Есть сорт и с бело-розовыми душистыми соцветиями, а также существует махровый сорт Flore Pleno, он цветет раньше других лабазников, в июне–июле.
Наиболее распространен на Северо-Западе лабазник вязолистный, высота которого от 80 до 120 см. Есть один сорт этого лабазника – Aurea, у которого листва имеет желтоватый оттенок. Обычно в парках его выращивают как раз из-за его нарядной листвы, а потому завязывающиеся бутоны удаляют. Среди лабазников есть еще один очень нарядный – лабазник красный, высота которого 120–150 см, с цветками ярко-розового цвета. Самый высокий лабазник – камчатский, достигающий в высоту 2–3 м!
В принципе, лабазник растет на влажных почвах, в полутени. Но и на солнышке чувствует себя превосходно и, хотя растение влаголюбивое, не слишком продолжительную засуху переносит стойко. Но конечно, лучше все-таки растение поливать в сильную жару. Лабазник неприхотлив, к почвам нетребователен, но, естественно, лучше растет и цветет на хороших садовых землях, от слабокислых до нейтральных.
На одном месте таволга может расти долго, рассаживать ее следует не раньше чем через пять лет после посадки. Есть одна особенность у этого растения. Как и у астильбы, у таволги корневище нарастает вверх, только более медленно, поэтому время то времени надо под него осенью подсыпать плодородную почву, иначе со временем у него оголится корневище. Растение зимостойкое, никаких укрытий на зиму не требует, ухода практически тоже.
Лабазник легко размножается делением куста или отрезками корневищ, которые должны иметь 2–3 вегетативных почки. Делать это можно ранней весной (в апреле) или осенью (в сентябре). Деленки высаживают на расстоянии 40–50 см друг от друга.
Выращивая лабазник в группе или миксбордере, заглубляйте корневище в почву на 10–12 см. Растения быстро разрастаются.
Можно размножить лабазник и семенами. Поскольку семена нуждаются в стратификации, то проще всего их посеять осенью или под зиму. Всходят они медленно и неравномерно, поэтому место посадки следует избавить от сорняков и пометить, а также следить, чтобы почва не пересыхала. Лучше всего такую школку для выращивания сеянцев организовать в тени. В год появления всходов растения пересаживают на место, и на второй год они уже зацветают.

На заметку
Если вы увидели в парке красиво цветущий лабазник и он вам понравился, приходите в сентябре за семенами и высевайте у себя на участке.

Лабазники можно сажать на заднем плане миксбордеров, делать из них зеленые изгороди, отделяющие огород от остальной части участка или ваш – от соседнего, а также сажать их целой группой на краю газона или отдельными растениями под пологом деревьев.

На заметку
Лабазник хорошо стоит в срезке, в том числе и в букетах в сочетании с другими цветами. Обладает это растение и лекарственными свойствами. Его издавна применяют при лечении простудных заболеваний и ревматизма. Высушенные цветки входят в состав некоторых лечебных чаев.

 

Семейство синюховые

 

Синюха голубая

Синюха голубая, или полемониум, распространена повсеместно в зонах с прохладным, и даже холодным, климатом Европы, Азии и Северной Америки. У нас в основном растет в лесной и лесостепной зонах европейской части России и в южной части Сибири. У нее много народных местных названий: «близнецова трава», «зверобой синий», «синюшник», «воробьиная трава» и др.
У синюхи толстое ползучее корневище, поэтому она перекочевывает с места на место, но не слишком быстро. Ее прямостоячие полые стебли могут вырастать в высоту от 40 до 120 см. Внизу расположена розетка черешковых листьев, а на самом стебле листья перистые, каждый из которых состоит из 17–19 удлиненных заостренных листочков. Цветки, похожие на широко раскрытые колокольчики, собраны в рыхлое метельчатое или щитковидное соцветие. Основной цвет небесно-голубой или темно-синий, но встречается и белый. Есть редкая разновидность синюхи голубой – с пестрыми листьями и белыми цветками. У синюхи нежный и приятный аромат, привлекающий пчел. Цветет она довольно продолжительно, в июне–июле. Семена созревают в августе. Их надо собирать, как только побуреют семенные коробочки.
Синюха теневынослива, но лучше растет на открытых местах. К почвам синюха нетребовательна, но предпочитает легкую, плодородную, умеренно влажную землю слабокислой реакции. Зимует без укрытия, поскольку морозоустойчива. В подкормках не нуждается. Вредителей и болезней у нее практически нет.
Размножают синюху делением куста, зелеными черенками и семенами. Кусты делят весной и осенью. На черенки в начале лета срезают верхушки молодых, появившихся из почек возобновления побегов, длиной 10–12 см, втыкают в почву в тени и накрывают банкой. Как только побег пойдет в рост, банку можно снять. В конце лета укоренившийся черенок пересаживают на место. Схема посадки 25 x 25 см. Семена высевают в грунт сразу после сбора. Сеянцы зацветают на второй год после посева. Синюха легко переносит пересадку как весной, так и в конце лета.

На заметку
Синюха – растение лекарственное. Собирают и сушат всю надземную часть во время цветения, корни и корневище выкапывают осенью. Настои и отвары синюхи используют при кашле и заболеваниях бронхов, при неврозах, при язвенной болезни желудка и кишечника. Припарки из травы прикладывают к ранке при укусах змей.

Сажают синюху среди кустарников, под деревьями. Можно сажать и в миксбордерах или на клумбах, но так, чтобы она была прикрыта другими растениями, поскольку после цветения растение теряет декоративность. Но если сразу отцветшие растения обрезать под корень, то быстро отрастут молодые побеги и растение приобретает вполне благообразный вид.
Синюха пригодна для срезки.

 

Флокс

Это, пожалуй, самое замечательное растение из семейства синюховые! По разновидности, разнообразию окраски, аромату, длительности цветения ему соперников найдется немного. Недаром флокс пользуется неизменной любовью и популярностью у садоводов. В августе его просто нечем заменить.
Этот род насчитывает около 60 видов, и только один флокс Друммонда однолетник, а все остальные – многолетники. Практически все виды растут в Северной Америке. Она и является их родиной.
В нашей стране известен только один вид – горный (стелющийся сибирский).
По габитусу флоксы условно можно разделить на два вида: стелющийся (5–20 см) и кустовой (30–180 см). Стелющиеся, обычно, ползучие, образуют плотные подушки или ковры. Кустовые растут, естественно, кустом, который образуют несколько прямостоячих облиственных стеблей. Цветки не слишком разнообразной, воронковидной, формы, но зато всевозможной расцветки (кроме желтой), собраны в плотные метельчатые соцветия. А вот форма соцветий довольно разнообразна: конусы, шары, полушария, пирамиды, зонтики. Сроки цветения широко раздвинуты, что позволяет любоваться их роскошным цветением практически все лето. Ранние сорта флоксов зацветают уже в конце мая–июне и цветут до середины июля. Флоксы среднего срока цветения, цветут с конца июля до середины августа, а поздние только начинают с середины–конца августа цвести и цветут до середины– конца сентября и даже октября. Сроки и длительность цветения зависят от погоды. При сухой и жаркой погоде цветение и начинается дней на 10 раньше, и идет короче. При прохладной и достаточно влажной погоде, цветение задерживается на недельку и продолжается дольше обычного. Чтобы продлить цветение флоксов, надо их в жару постоянно поливать. Срок цветения любых цветов продлевает такая простая мера, как своевременная уборка увядающих цветков. У флокса их можно просто отряхнуть с соцветия. Это, кстати, позволит соцветиям сохранить опрятный вид.
Все флоксы не переносят кислой почвы, а потому и подкармливать их надо такими удобрениями, которые не подкисляют почву. Требуется постоянно следить за тем, чтобы земля не закислялась, для этого можно по влажной земле рассыпать золу (полстакана вокруг каждого растения). Причем достаточно проделывать эту несложную операцию весной и в конце лета.
Флоксы выносят из почвы каждый сезон большое количество минеральных элементов, поэтому им требуется подкормка, и не одна. Они не любят засухи, но и не переносят сильного переувлажнения, поэтому надо и поливать регулярно, и обеспечить хороший дренаж на случай затяжных дождей и весеннего половодья. Чтобы не заниматься дренажными работами, проще посадить флоксы на небольшое возвышение (25 см). Флоксы солнцелюбивы, но небольшое затенение в полдень пойдет им на пользу – не так быстро выгорят и отцветут. В полутени, под кронами плодовых деревьев с юго-восточной или юго-западной сторон, они цветут продолжительно и пышно.

В общем-то флоксы зимуют без укрытия, но в суровые бесснежные зимы или при морозах после оттепели могут погибнуть. Поэтому, на всякий случай, их лучше осенью, после срезки отцветших растений (на 5 см от уровня земли), слегка окучить торфом, в который рекомендуется добавить золу (пол-литровая банка на ведро, емкостью 10 л). Либо просто не срезать растения осенью. Первые морозы «подломят» стебли, и они прикроют корневище. Если вы так уж боитесь возбудителей болезней, то полейте флоксы в начале осени «Фитоспорином» «прямо по голове», а заодно и почву вокруг них. Эта простая и очень эффективная мера напитает почву гумусом и одновременно уничтожит возбудителей грибных и бактериальных болезней.
На богатой гумусом почве, в полуденной тени, при достаточном и регулярном поливе флоксы сохраняют отличную, зеленую листву по всему стеблю весь период роста и цветения. Но вот если хотя бы одно из этих условий нарушено, нижняя часть стебля приобретает весьма непривлекательный вид из-за преждевременно усыхающих листьев. Обычно это происходит из-за недостатка калия, или кальция, либо воды. Это обычное явление, если флоксы освещаются знойным полуденным солнцем, либо вообще растут на открытом солнце. Надо, конечно, их подкормить калием и кальцием (1 ст. ложка кальциевой селитры плюс 1 ст. ложка сульфата калия на 10 л воды) – по 0,5 л раствора под куст. Но обычно нижние, усыхающие, листья уже не спасти. Если усыхание нижних листьев у вас постоянное явление, то надо прикрыть неказистую часть другими посадками. Больше всего для этого подходит очиток осенний, который как раз и зацветет, когда флоксы полностью отцветут, а толстая зеленая листва очитков надежно прикроет нижнюю часть флоксов с разгара лета. Либо, как уже говорилось, можно после заморозков в начале лета высадить перед флоксами рассаду бархатцев, но это придется делать ежегодно.
Сажают флоксы в августе, обычно прямо во время цветения, поскольку они легко переносят пересадку в любое время, но в августе вы видите, что именно покупаете, кроме того, при осенней посадке флоксы меньше зависят от капризов погоды следующей весной, лучше развиваются и обильнее цветут. При слишком поздней посадке (в сентябре) есть опасность их втягивания в глубь почвы так, что почки могут задохнуться. Осенние посадки лучше, на всякий случай, замульчировать торфом, а весной разокучить. В надежном питомнике можно купить посадочный материал весной, высадить сразу на место, прикрыв посадки лутрасилом, или подержать в холодильнике до окончания заморозков и тогда высадить. При весенней посадке цветение задерживается на 10–15 дней, в зависимости от погоды.
Для посадки подойдет любая садовая земля слоем 25–30 см, с нейтральной (в крайнем случае, слабокислой) реакцией. В земле выкапывают такую лунку, чтобы в нее свободно поместились корни, которые надо обрезать, оставив примерно по 15 см у каждого. В лунку можно внести половину столовой ложки гранулированного удобрения AVA один раз на три года. Либо можно внести половину стакана золы и по столовой ложке суперфосфата и калия (желательно не содержащего хлор). Лунку пару раз полностью заполняют водой. Делают посередине холмик земли, расправляют на нем корни и засыпают саженец почвой так, чтобы стебли были заглублены в почву на 2–3 см. Посадки еще раз поливают. Если вы сажаете флокс (или любое другое растение) в жару, то внесите в лунку перед посадкой гидрогель, который удержит в почве влагу и будет равномерно снабжать ею растение. Поскольку флоксы ежегодно нуждаются в подкормке, то через три года следует снова внести 0,5 ст. ложки гранулированного удобрения AVA, которого растению хватит еще на 3 года. Удобрение зарыхляют в почву вокруг корневища. А через 5–6 лет как раз и наступит время пересадки.
Если этого удобрения у вас нет, то воспользуйтесь буйским цветочным удобрением, но его надо вносить ежегодно весной, при отрастании молодых побегов, летом, во время бутонизации, и осенью, после цветения (достаточно 1 ст. ложки под растение).
Если вообще никаких удобрений нет, то можно поступать следующим образом. Весной, как только почва оттает, по влажной поверхности рассыпать по стакану золы вокруг каждого растения. При появлении ростков полить их любым препаратом, содержащим медь (0,5%-ный раствор – 1 ч. ложка без верха на 1 л воды). После окончания заморозков подкормить настоем сорняков или раствором птичьего помета, разбавив его водой 1: 20. Можно использовать и любой другой помет в соотношении 1: 10 (кроличий, козий, коровяк и даже фекалии из туалета). Сразу же почву замульчировать торфом или песком. Во время бутонизации полить и посыпать влажную почву золой. После осенней обрезки растений полить 1%-ным раствором содержащего медь препарата (1 ч. ложка без верха на 0,5 л воды).
Не забывайте, что флоксы – влаголюбивые растения, в су*censored* и жаркую погоду им необходим регулярный полив, причем надо не просто «попшикать» из лейки, а вылить не менее 10 л воды под каждое взрослое растение. Почки возобновления закладываются еще с осени у самого основания прошлогодних побегов. От них идет и отрастание новых корней, поэтому постепенно происходит выпирание корневища из почвы. Из-за этого флокс метельчатый нуждается в подсыпке хорошей, плодородной почвы осенью.
Самый интенсивный рост подземной и надземной частей у флоксов идет в мае.
Деление кустов надо делать обязательно раз в 4–6 лет, чтобы избежать вырождения. Дело в том, что центральная часть куста устаревает и превращается в труху, поэтому когда вы отделяете знакомым кусок корневища с краю куста, то вы отдаете им лучшую часть, а себе оставляете трухлявый центр, который довольно быстро вырождается. Поэтому никогда не отделяйте периферийную часть куста. Делить куст надо правильно, только тогда это приведет к его омоложению. Куст обкапывают со всех сторон, вытаскивают из земли, вбивают в центр колышек и осторожно раздвигают ком земли. После этого он легко распадается на отдельные части. Трухлявые остатки центральной части следует вырезать, а оставить только молодые, периферийные. Вот теперь можете и с друзьями, и с соседями поделиться, а также продать, обменять флоксы на другой сорт. Это, кстати, самый быстрый и легкий способ их размножения. Можно сделать это весной, в конце мая, но на Северо-Западе лучше в конце августа или начале сентября. Кстати, если у ваших знакомых или соседей есть такой вот захиревший куст, предложите им его омолодить, заодно и себе выделите деленку. Весной каждая деленка должна иметь не менее 3 почек возобновления.
Весной почти каждая отломившаяся часть надземной части или корневища, высаженная в грунт, приживается, чего не происходит при осенней посадке. Осенью можно высадить деленку всего с 2 почками.
Кроме деления куста флоксы можно размножить черенкованием. В это же лето укорененные черенки зацветают. Это самый выгодный и достаточно быстрый способ размножения флоксов. Черенковать можно кусочками стеблей с листом. На черенки в первой половине лета берут зеленые части стеблей. Одревесневшие части стебля для черенкования не годятся. Так что если вы припозднились, то придется использовать только верхние, еще зеленые, части. Зеленый же черенок весь можно использовать для черенков, причем из каждого стебля их можно нарезать столько, сколько у стебля листьев. Подержать денек в растворе «Корневина» или в растворе меда (1 ч. ложка на 1 стакан) и воткнуть в чистый песок, который насыпан слоем 2–3 см на плодородный слой земли, затем накрыть банками. Череночник делают обязательно в тени. Черенки ежедневно 2–3 раза опрыскивают из ручного опрыскивателя и поливают. Почву переувлажнять нельзя – это может вызвать гниль нижней части черенков! Укоренение идет примерно 3 недели. Как только начнут отрастать новые листья, банки можно снять. Очень часто выращенные из черенков растения зацветают в тот же год.
Есть один очень интересный способ размножения флоксов. Но им можно размножать только молодые, 3–4-летние, кусты, старые для этого не годятся. Весной, как только стебли отрастут на высоту 12–15 см, срежьте их, слегка при этом подрезая корни. Высадите эти черенки с кусочками корня в тени во влажную, перегнойную почву вертикально. Следите за влажностью почвы. Верхушку сразу прищипните (оборвите). Быстро начнут отрастать еще 2 побега. Их тоже следует прищипнуть, что стимулирует рост следующих побегов. К осени у вас будет целый цветущий куст. Оставшиеся в земле корни засыпьте плодородной почвой. На следующий год весной из почек возобновления, которые есть на корнях, пойдет множество самостоятельных побегов, которые можно рассадить. Они тоже зацветут этой же осенью. Если вы купили и посадили укорененный черенок, который представляет собой обычно всего один стебель, то мой вам совет: на следующий год весной все появившиеся побеги надо прищипнуть, тогда быстро образуется большой куст. Кстати, если у вас флокс дает мало побегов, то прищипка 2–3 стеблей в центре куста стимулирует появление 2 стеблей вместо каждого из них. Делать прищипку следует, когда молодые побеги отрастут на высоту 20 см. Куст зацветет примерно на 2 недели позже, но зато будет цвести очень обильно и продолжительно.
Флоксы размножаются и семенами, причем зацветают всего через 2 года. Семена собирают в октябре и сразу же высевают в школку. При семенном размножении растения, как правило, не наследуют родительского сорта. В потомстве происходит расщепление. Но при этом можно получить растения с необычным окрасом цветка. Специалисты называют это «тупой селекцией». Но для садоводов-любителей это – увлекательный процесс: всего за два года своими силами получить какой-то никому неизвестный флокс.
Хорошо зарекомендовали себя следующие сорта.

Сорта раннего срока цветения (с конца июня до середины июля):
Аленький цветочек – с карминово-розовыми шаровидными соцветиями, высота 65 см;
Депутат – с плотными шаровидными соцветиями карминового цвета с сиреневыми крапинками, высота 45 см;
Могучий – с рыхлым полушаровидным соцветием бледно-фиолетового ровного тона, высота 90 см;
Москвичка – с плотным округло-продолговатым соцветием густо сиреневого цвета с пурпуровыми глазками у цветков, высотой 60 см;
Тор – цветки лососево-розовые, собраны в рыхлое пирамидальное соцветие, высота 65 см;
Фаершпигель – цветки огненно-красные с карминовым глазком, собраны в пирамидальное соцветие, высота 80 см;
Шнее пирамидальный – белый, высота 55 см.

Сорта среднего срока цветения (конец июля–начало августа):
Аврора – цветки кораллово-розовые с ярким, белым глазком, собраны в пирамидальное соцветие, высота 80 см;
Африка – ярко-пурпурное пирамидальное соцветие, высота растения 80 см;
Видар – округлое соцветие из пурпуровых цветков с белым центром, к концу цветения становятся сиреневыми, высота 60 см;
Новинка – сиренево-голубое овальное соцветие, высота 55 см;
Панама – белое пирамидальное соцветие, высота 70 см;
Румяный (Николай Вигоров) – крупные белые цветки с ярким малиновым центром, собраны в пышное коническое соцветие, высота 70 см, очень популярный и нарядный сорт;
Фиолетовый – соцветие плотное, пирамидальное, ярко-фиолетовое, высота 100 см;
Мария Федоровна – ярко-малиновое, рыхлое, полушаровидное соцветие, высота 120 см.

Поздние сорта (с начала августа и позже–до середины сентября и позже):
Симфония Шостаковича – крупное, плотное, шаровидное соцветие из фиолетовых крупных цветков с яркой звездочкой в центре, высота 90 см;
Амарантризе – пурпурно-лиловое, ширококоническое, рыхлое соцветие, высота 100 см;
Весна – плотное пирамидальное соцветие из красно-розовых цветков, высота 50 см;
Викинг – густо-розовое, плотное, овальное соцветие, высота 60 см;
Винтермерхен – голубовато-белое, плотное, плоскопиирамидальное соцветие, высота 60 см;
Кирмеслендер – пирамидальное соцветие из белых цветков с крупным красным глазком, высота 120 см.

Из современных сортов интерес представляют:
Анкатор джус – крупные (диаметром 4 см), бархатистые, темно-пурпурные цветки собраны в плотное округло-коническое соцветие, высота 100 см;
Блю мун – крупные темно-лиловые с голубым отливом цветки собраны в рыхлое овальное соцветие, высота 70 см, отличается длительным цветением с конца июня до заморозков;
Голубая отрада – крупные голубовато-фиолетовые цветки собраны в рыхлое пирамидальное соцветие, высота 90 см;
Розовый ковер – округлое розовое соцветие, высота 50 см;
Катюша – плотное, коническое, светло-малиновое соцветие, высота 90 см;
Сирень розовая – оригинальный сорт, похожий на сирень, образует крупное коническое соцветие из очень мелких (0,8 см) розовых цветков звездчатой формы;
Санрэй – округло-коническое соцветие из кораллово-розовых крупных цветков, высота 90 см;
Синее море – плотное шаровидное соцветие из фиолетовых с синим отливом цветков, синеющих к вечеру, высота 70 см.
Вредителей у флоксов практически нет, но существует не видимая глазом гадина, нематода. Заселенные ею кусты не развиваются, поэтому стебли значительно отстают в росте, в конце концов, растение прекращает цвести. Как бороться? Хищная родственница «Немабакт» вытесняет своих травоядных сестер с занимаемой территории, используйте ее. Кроме того, многими цветоводами замечено, что бархатцы (тагетесы) тоже потеснят нематоду с участка. Поэтому сажайте бархатцы вокруг флоксов. Кстати, они прекрасно задекорируют некрасивую нижнюю часть этих растений. После наступления морозов не убирайте бархатцы, пусть так и зимуют. Уберете их весной, срезав только надземную часть.
Из болезней наиболее распространена мучнистая роса, которая обычно сильно проявляется во влажную, а тем более холодную, погоду, что на Северо-Западе с середины августа не редкость. Самое простое мероприятие – профилактическое опрыскивание «Цирконом» или «Эпином-экстрой» в момент бутонизации растения. Можно также использовать «Новосил» (или «Силк»). Прекрасный результат дает систематическое (1 раз в 3 недели) опрыскивание (или простой полив) растений препаратом «Здоровый сад», особенно в сочетании с «Экоберином».
Изредка появляется ржавчина. Против нее тоже эффективны указанные препараты. Оба заболевания грибного происхождения, а потому, если нет указанных средств, можно воспользоваться «голубым опрыскиванием» (бордоской жидкостью). Чтобы не сжечь листья, сначала опробуйте приготовленный раствор на нижней части одного растения и лишь на следующий день опрыскайте остальные, если не было ожогов на экспериментальном. Если ожоги были, то добавьте воды в приготовленный раствор еще (четверть от приготовленного раствора).
Можно применять коллоидную серу, как только заметили первые признаки заболеваний. В марлевый мешочек насыпьте порошок коллоидной серы и в солнечное, сухое утро хорошенько опылите стебли флоксов.
Иногда случается опасное заражение флоксов неизлечимой вирусной болезнью. Такие растения отстают в росте, на верхушке стеблей листья становятся узкими, буквально нитевидными, остальные листья сморщиваются, а цветки приобретают зеленый цвет. Растение подлежит немедленному уничтожению, пока насекомые не перенесли вирус на остальные растения. Куст следует выкопать и сжечь. Считается, что 3–4 года на этом месте нельзя сажать флоксы и другие растения из семейства синюховые. Но можно заменить почву под выкопанным кустом и снова посадить на это место флокс. На всякий случай, в первый год его следует систематически опрыскивать «Цирконом», который способствует самозащите растений не только против всех грибных и вирусных болезней, но даже против вирусных. Цветоводы, употребляющие «Циркон» в своих цветниках, знают, что этот биологический препарат, особенно в паре с микробным препаратом «Экстрасол», при систематическом их применении (еженедельно) творят настоящие чудеса с цветами: они становятся ярче, крупнее, цветут дольше, не подвержены заболеваниям, интенсивность запаха резко усиливается. Растения легко восстанавливаются после засухи или заморозка.
Флоксы можно высаживать в ряд в миксбордере. Надо не только подобрать их по цвету, но и по высоте и срокам цветения. Они прекрасно выглядят в одиночных посадках, разбросанных по всему участку. Великолепно сочетаются с другими растениями на смешанных клумбах.

Семейство лютиковые