Глава девятнадцатая Декоративные кустарники

Без декоративных кустарников не обходится ни один сад. Красиво цветущий кустарник радует, дает человеку мощную, положительную, эмоциональную окраску, замечательный внутренний заряд.
Несмотря на то что декоративные кустарники цветут рано и коротко, большинство из них после цветения имеют малопривлекательный вид, тем не менее очень приятно иметь в саду два-три раноцветущих растения, которые цветут один за другим. Конечно, лучше всего сажать неприхотливые растения.
К сожалению, из огромного множества декоративных кустарников в Северо-Западном регионе можно применять для озеленения совсем немногие. Я расскажу вам о всех кустарниках, которые в этом регионе можно выращивать, пусть с небольшими ухищрениями, но можно. В нашем Северо-Западном регионе кустарники погибают в основном из-за весенних поздних заморозков. Ранние весенние декоративные кустарники цветут до появления листьев, когда начинают появляться молодые листья, и тут вдруг, раз – и поздние заморозки, вызывающие гибель листьев. Также декоративные кустарники очень плохо переносят зимние оттепели. Температура около 4 градусов тепла обманывает их, и они начинают просыпаться. А потом снова ударяет мороз, что очень плохо для этих растений. Тем не менее у нас прекрасно растут многие из них. Я начну рассказывать о растениях в порядке их зацветания в Северо-Западном регионе.

 

Дафна

Начинает цветение дафна, это происходит в апреле, когда в тенистых местах около домов и других сооружений на участке еще лежит снег. Вообще ее называют дафна обыкновенная, но у нее есть простонародное название – «волчеягодник» «волчье лыко». Название «волчеягодник» дафна получила за свои ядовитые ягоды. Название «волчье лыко» ей дали потому, что с нее легко снимается кора, но на разрыв эта кора очень-очень прочная. Если вы захотите отломить от дафны часть стебля, то вы этого сделать не сможете, придется брать секатор.
Дафна – это невысокий кустарник, высотой не выше 1 м, который цветет еще до образования листьев. Выкидывается очень прочный цветонос, который весь усыпан пучочками цветков по две-три штуки. Цветочки мелкие, сиренево-розовые, очень похожие на цветки сирени, сплошь покрывающие прошлогодние побеги, поэтому обрезать дафну не рекомендуется. Уникальная прелесть этих цветков в том, что они самые первые и самые ранние, при этом исключительно красивые, и, главное, обладают дивным ароматом. Потом, уже после цветения, появляются красивые светло-зеленые листья, которые собраны в розеточку, на концах побеги, длиной 7–8 см. В июле–августе на месте бывших цветков созревают овальные кораллово-красные ягоды. На вкус они совершенно мерзкие, вызывают жжение на губах и языке. Их яд похож на яд змеи, то есть вызывает паралич нервной системы. От одной ягоды, конечно, ничего не будет, и если кто-то только попробовал ягодку, но сразу выплюнул, ничего страшного не случится. Но если кто-то съест горсть этих ягод, то придется принимать экстренные меры по спасению. Поэтому я обычно не рекомендую иметь дафну на участке тем людям, у которых есть дети. Или, по крайней мере, проявлять осторожность и, когда отцветает цветонос, брать секатор и срезать всю отцветшую часть, чтобы не образовались ягоды, и дети, увидев эти очень красивые ягодки, не пожелали их испробовать. Ягоды дафны плотно сидят на концах веток, не осыпаются, они очень красивые, и осенью растение выглядит исключительно эффектно, весь сентябрь во всяком случае.
Дафна встречается в лесу, поэтому вы можете ее там выкопать и высадить у себя в саду. Даже если вы принесете захудалое растение из леса и посадите его на хорошую, богатую органикой почву, то она у вас через два-три года превратится в красавицу. Причем куст сам формируется, он приобретает шаровидную форму, и окраска листьев становится очень интенсивной.
Кроме того, она прекрасно распространяется и самосевом, и посевом семенами, созревание которых происходит сразу после цветения. То есть в конце сентября вы снимете эти ягоды, и сразу же высевайте, неглубоко, где-то сантиметра на 3 закапывая в почву и высевая их пореже. Растения обычно всходят на следующий год. Бывает, конечно, что растения задерживаются с прорастанием, но чаще всего они всходят весной. В конце лета вы пересадите ростки, куда захотите, но только не на солнечном участке, ведь дафна вполне теневынослива. И учтите: дафна, высаженная семенами, будет расти медленно.
Дафна очень красива в одиночных посадках, но она также красива в группе. Она влаголюбива. В жаркое, сухое лето, что в Северо-Западном регионе бывает очень редко, ее придется поливать. Время цветения дафны совпадает со временем цветения синей печеночницы, или гепатики. Это тоже лесная дикарка. Она растет в лесу и в тени. И если вы под посадками дафны высадите гепатику, то весной на фоне фиолетовых листьев гепатики, ее синих цветков, стоящих вертикально на коротких цветоножках, получите очень красивую композицию.

 

Форзиция

Дафна еще отцветает, а в саду появляется золотой фонтан цветков форзиции. Она тоже, как и дафна, цветет до появления листьев, звездообразными колокольчиками золотистого цвета, которые пучками расположены на ветвях. Под тяжестью этих цветков ветки форзиции слегка наклоняются.
Форзиция – невысокий кустарник, примерно 1,5 м высотой. Цветет она 20 дней. После этого появляются листья. Есть два вида этого растения – китайская и европейская. Не по окраске, не по форме цветка они не отличаются друг от друга, просто китайская форзиция более морозостойкая и у нее более темные листья. Осенью они приобретают фиолетовый оттенок, а побеги коричневого цвета изгибаются, отчего куст имеет плакучую форму, поэтому это очень нарядный кустарник.
Европейская форзиция – прямостоячая, у нее зеленовато-коричневые побеги, которые образуют вертикальную узкую крону. Листья окраски не меняют и остаются ярко-зелеными до поздней осени. Но дело все в том, что, во-первых, она более высокая, в высоту она может достигать 2 м, и она подмерзает зимой выше уровня снегового покрова. Так как в Северо-Западном регионе уровень снегового покрова не бывает выше 1 м, то она все время подмерзает. Когда после оттепели наступают заморозки –18 …–20 градусов, они уже могут ее повредить. Поэтому жителям нашего региона я советую приобретать китайскую форзицию.
Размножить форзицию можно только делением куста, а китайскую форму – еще и отводком. Для размножения отводком поступите следующим образом: процарапайте на нижней ветке иголочкой кору в том месте, которое будет соприкасаться с почвой. Веточку лучше прикрыть мхом или пленочкой, пока не прорастет. Прорастет тогда, когда на конце побега появятся новые листья. Поливать нужно постоянно, чтобы появившаяся корневая система не пересохла.
Можно размножать и семенами, но нужна двух-, трехмесячная стратификация при температуре 2–5 градусов. Лучше всего сразу собранные семена посеять на грядки осенью, и тогда никаких проблем не будет.
Если же вы приобрели семена зимой, тогда вам нужно поступить следующим образом. Во влажном песке семена нужно подержать 2–3 месяца в холодильнике в полиэтиленовом незавязанном пакете. А затем уже посеять их в почву. Но, на мой взгляд, проще сразу сеять в стаканчики из-под йогурта. Заполнить их влажной почвой и посеять семена. Затем поставить стаканчики в открытый полиэтиленовый пакет и поместить в холодильник. Через 2–3 месяца вынуть эти стаканчики, поставить в светлое теплое место, и семена прорастут.
Форзиции требуется солнечное местоположение, это относится и к европейской, и к китайской форзиции. Еще вы должны знать, что это очень засухоустойчивое растение, которое к тому же совершенно не переносит кислых почв, а потому следует предусмотреть дренаж или сажать форзицию на песчаных почвах. Кроме того, пару раз за сезон придется полить почву рядом с ней известковым молочком.
Под форзициями можно сажать все мелколуковичные цветы, это будет выглядеть очень красиво, особенно если вы посадите синие мускарии или пушкинии. Они цветут одновременно с форзицией, и на их синем фоне желтые цветки кустарника выглядят исключительно нарядно.

 

Айва японская

Следующей после форзиции зацветает айва японская (хеномелес). Это, конечно, не настоящая айва. Настоящая айва – дерево с крупными плодами. Хеномелес – невысокий кустарник, который цветет до распускания листьев, обычно в начале мая. Цветение длится примерно 3 недели. Крупные огненные цветки, напоминающие цветки яблони, собранные в пучки по 2–4 штуки, густо-густо покрывают голые трехлетние побеги. Бывают также садовые формы с бледно-розовыми цветками.
Под айвой не следует сажать ни луковичных, ни ранних цветов, потому что куст сильно расползается из-за того, что очень много идет корневых отпрысков. Вырезать их не советую, дайте кусту расти свободно. Лишние, конечно, можно убрать, если они слишком сильно начинают расползаться. Для этого надо раскопать почву до самого материнского куста, затем отрезать подземный побег. Если вы просто сверху срежете побег, то он опять пойдет в рост.
Существует два вида этого кустарника: есть низкорослые, примерно 1 м высотой, называется он хеномелес Маулея. Кустарник имеет поникающую форму. И есть высокий кустарник, достигающий в высоту 2,5 м, который называется хеномелес японский.
Это растение для выращивания на Северо-Западе не подходит, потому что любая айва вымерзает выше уровня снегового покрова, поэтому все-таки лучше сажать более низкорослый хеномелес Маулея, у которого подмерзает только верхушка. Ее приходится вырезать, но нижняя часть куста сохраняется, и чаще всего цветение идет в центре куста. Чтобы было видно его цветение, айву надо постоянно прореживать.
У айвы очень красивая листва. Она зеленая и глянцевая, все лето блестящая, к осени краснеющая. Зимой нужно ее чем-то накрывать, завязывать на ней лутрасил и после зимы очень рано развязывать, так как она не боится весенних заморозков. Короче говоря, айва требует ежегодного внимания.
Высаживать хеномелес можно вдоль дорожек, на углах, где пересекаются дорожки. Если вы хотите сделать невысокий зеленый забор, то вполне можете растение использовать для этой цели, так как оно колючее и сильно зарастающее. Через нее очень нелегко пробраться всякому недругу, вроде чужих маленькой собачки или кошки, курицы или гуся. Такие невысокие бордюрчики-ограды принято делать в Прибалтике, Финляндии, Норвегии.
Размножать айву можно семенами, посеяв их под осень, и плодоносить она начнет через 3–4 года. Если будете сеять весной, то не забудьте, что нужна трехмесячная стратификация.
У айвы очень много отводков, поэтому самой простой способ ее размножения – корневыми отпрысками. Корни у отпрыска находятся очень близко к материнскому растению, и там нужно отрезать и высаживать. Айва так же хорошо и черенкуется, делается это самым обычным способом. Можно делить куст, но только помните, что в том месте, где вы отрубили, корни нужно посыпать золой, чтобы в ранки не попала инфекция.
Айву лучше сажать на солнце, но тень она тоже перенесет. Нужна хорошо удобренная, влажная почва. Айва очень плохо переносит засуху, кустарник сразу хиреет, поэтому в жаркую погоду ее нужно обязательно поливать. Айва не любит подкормок минеральными удобрениями, кроме золы ничего не используйте. Золы следует брать не более полстакана, вносить ее следует осенью. Одновременно можно внести по периметру кроны куста треть ведра перепревшей органики.
Поскольку вся сосущая часть корневой системы у всех растений находится по периметру кроны, то туда и нужно вносить удобрения, в центр куста вносить ничего не нужно.

 

Миндаль

Следующим зацветает совершенно потрясающее растение, которое называется миндаль. На Северо-Западе выращивают два вида. Один миндаль низкий, или степной, или бобовник. А другой миндаль – трилоба плена, или прумус трилоба, то есть слива трехлопастная.
Низкий миндаль – куст очень изящный, высотой примерно 1 м. Многие считают, что это штамбовое растение, так как нижняя часть оголена, а крона – на высокорасположенных ветках. Он зацветает в середине мая, одновременно с распусканием листьев, и цветет примерно две недели. Веточки снизу доверху усыпаны нежными розочками. В природе он растет на Северном Кавказе, в Западной Сибири и в Средней Азии.
Низкий миндаль требует солнечного местоположения и предпочитает богатую, глинистую почву. Перед посадкой внесите в глину большое количество перепревшей органики или навоза. Его нужно поливать, растение влаголюбивое, но тем не менее засухи миндаль не боится, морозов – тоже, растет очень быстро, дает обильную корневую поросль, которая обычно появляется на третий год, может – на пятый. Ее можно использовать для размножения, но лучше всего посеять свежесобранные семена сразу после их созревания или в любое время осенью. Если хотите сеять весной, то нужна трехмесячная стратификация.
Если поросль не удалять, то семян не будет, если поросль удалять своевременно, то будут семена. Бобовник можно растить из семян, но гораздо проще – из корневой поросли.

На заметку
Тем, кто занимается продажей посадочного материала, советую сделать фотографию миндаля в цвету. Глядя на это цветущее чудо, у вас очень быстро раскупят миндаль.

Второй вид миндаля – прумус трилоба, очень редко встречающийся у нас вид, многие его даже не знают. Это деревце, и до распускания листьев ветки сплошь покрыты крупными (3–4 см в диаметре), густо-розовыми, махровыми цветками. Они напоминают розочки. Вид дерева настолько красив во время цветения, которое длится больше двух недель, что его, как и цветущую сакуру, выращивают и в Японии, и на Дальнем Востоке.
Высаживать нужно на солнечном месте в рыхлую, питательную почву. Обязательно в защищенное от ветра место, потому что ветки кустарника легко ломаются от сильных ветров. На Северо-Западе, где преобладают западные ветры, именно с западной стороны эти растения должны быть прикрыты другими растениями.
Цветки этого вида миндаля стерильны, они семян не дают, поэтому размножать его можно окулировкой в июле на сливу или на первый вид миндаля – бобовник. В августе можно размножать, прививая на терн. Хорошо размножается черенкованием. Редко встречаются и корнесобственные его виды, тогда, конечно, можно размножить и корневыми отпрысками.

 

Спирея

Вслед за миндалем распускаются цветки спиреи. Происходит это уже в конце мая. Очень часто спирею называют «пеной мая». Первой зацветает спирея аргута – невысокий кустарник, примерно 1,5 м высотой. Его тонкие побеги настолько обильно покрыты букетиками белоснежных соцветий, состоящих из очень мелких цветочков, что они просто изящно изгибаются под их тяжестью до самой земли.
Цветение идет две недели, и этот период совпадает с цветением ранних алых и красных тюльпанов. Если вы садите под спиреей тюльпаны, то на фоне их красивого красного ковра кусты спиреи будут выглядеть очень нарядно.
Следует помнить, что цветоносными у спиреи являются боковые веточки прошлогоднего прироста, поэтому обрезку веток делать нельзя.
Спирей очень много, более 20 видов. У них разные окраска цветков и форма кустов. Но к числу раноцветущих относятся только два вида: спирея аргута и спирея Ван Гутта.
В начале июня зацветает еще одна спирея, которая имеет гибридное происхождение, у нее шапочки направленных вверх соцветий состоят из мелких цветочков, изящные прямостоячие стебли примерно 1,5 м высотой и очень изящные, некрупные листья. Растение выглядит изумительно! Но не забудьте: стареющие побеги нужно вырезать, иначе вид у спиреи будет очень неопрятный.
Все спиреи светолюбивые и морозостойкие. Укрывать их не следует, они нетребовательны к почвам, но гораздо лучше выглядят на хорошей почве. У них поверхностная корневая система, а потому они очень влаголюбивы, к засухе относятся плохо. Начинают засыхать стволы, и приходится их вырезать. Растениям требуется полив, если стоит жаркая весна. Размножаются делением куста, отводками, корневой порослью, черенкованием, семенами на третий-четвертый год.

На заметку
Среди спирей есть виды, имеющие грязно-сиреневые или грязно-розовые соцветия в форме кисти, растущие «морковками» вверх. Это неинтересная спирея, от нее нужно избавляться: она очень загущается, да и цветки у нее некрасивые. Учтите это и лучше не приобретайте.

В это же время цветут нарциссы. Особенно красивы низкорослые виды, сейчас их очень много, всяких-всяких. Их можно высаживать под спиреями. Подойдут и птицемлечники, из которых можно сделать контур вокруг куста. Правда, куст будет все время разрастаться, но и птицемлечники будут разрастаться, поэтому каждые 3 года придется производить пересадки.

 

Вейгела

Следующей после спиреи зацветает вейгела. Это дивное растение цветет исключительно красивыми розовыми цветками, имеющими колокольчатый вид.
Выращивать вейгелу можно на любой почве, но она очень любит обильный полив и требует солнечного местоположения.
Пересаживать вейгелу можно в любое время, особенно если делать это перевалкой. Допустим, кто-то вам дал кусочек куста, завяжите его корни узелочком, и тогда вы можете перевезти вейгелу на любое расстояние и высадить.
Вейгела, увы, подмерзает по уровню снегового покрова, поэтому осенью кусты нужно пригнуть к земле. Они перезимуют даже под снеговым покровом в 40–50 см. Если этого не делать, то цветения вы никогда не увидите. Будет все время подмерзать верхняя часть куста, и цветки не появятся.

Растение нужно защитить от северных, холодных ветров, то есть высадить на солнечном участке и под прикрытием других растений с севера, северо-востока, северо-запада.
Вейгела легко размножается и корневыми отпрысками, и черенками, и семенами.

На заметку
Если будете высаживать семена вейгелы, то помните, что они вызревают только в середине октября и их сразу надо сеять, под зиму. Тогда и только тогда уже на третий год вейгела у вас зацветет из семян.

Сирень

На Северо-Западе сирень зацветает в начале июня и иногда попадает под поздние заморозки. Если это случится, то цветения вам не видать как своих ушей. Но если повезет и заморозков не будет, то вы сможете насладиться ее роскошным цветением и дивным ароматом. Сирень – один самых любимых всеми кустарников. Однако садоводам следует кое-что узнать о ней, прежде чем высаживать на своей маленькой территории.
Сирень пришла к нам с гор, а потому у нее поверхностная корневая система, широко распространяющаяся вокруг куста во все стороны в поисках воды и еды. Она буквально захватывает почву во всей округе на расстоянии 15–17 м от куста. Если вы обратите внимание, то заметите, что почва под кроной куста становится совершенно бесплодной, как серая пыль, и на ней не хотят расти даже сорные растения, поскольку сирень ничего не оставила даже им. Поэтому я не рекомендую сажать ее на участке в шесть соток. Лучше высадить ее в качестве зеленой изгороди за канавой, со стороны дороги. Но и здесь есть своя опасность. Если у вас сортовые растения, а не обычная сирень, то куст у вас может «переехать» на чужой участок не без посторонней помощи. Сирень цветет коротко, не более двух недель, в остальное же время куст имеет неказистый вид и малопривлекательную листву, так что сажать ее лучше не на самом виду, если вы все-таки хотите высадить ее на своем участке.
Сирень обладает одним очень важным свойством – ее листва способна поглощать вредные выбросы промышленных предприятий и автомобилей, поэтому она исключительно хороша для озеленения крупных городов.
К почвам сирень нетребовательна, к засухе устойчива, но расти она должна на солнечном месте. Болезней и вредителей у нее практически нет, так что особого ухода ей нетребуется, но вот что требуется делать регулярно, так это ежегодно вырезать корневую поросль, причем до самого корня, иначе она будет плохо цвести. Особенно это важно для привитой гибридной сирени. Если не будете вырезать поросль, то произойдет отторжение привитой сирени и снизу активно пойдут «дички», то есть подвой обычной сирени захватит место под солнцем.
Сирень медленно наращивает корневую систему, а потому плохо приживается в первые годы после посадки. Но уж когда приживется, то от поросли буквально отбою нет. Поросль можно отделять от материнского куста (но не ближе 1,5–2 м от главного ствола) и отсаживать в другое место. Делать это можно практически все лето, так как она быстро заканчивает вегетационный период и легко переносит пересадку, хотя приживается, как уже говорилось, медленно.
Можно сирень черенковать, причем в момент ее цветения. На черенки следует брать нецветущие побеги из центра куста.
Семенами сирень не разводят, поскольку из семян она зацветет лет этак через десять. Правда, есть амурская сирень, которая зацветает на 4-й год после посева (куст достигает 3 м высоты), и бархатистая сирень, которая из семян зацветает уже на 3-й год (невысокий куст, всего 1,5 м).

На заметку
Надо знать, что цветочные почки сирени закладываются прямо под отцветшей кистью, поэтому отцветающие кисти надо обламывать осторожно, иначе цветения на следующий год может и не быть.

Чубушник

К цветущим в самом начале лета растениям относится чубушник, Вообще говоря, это невысокий куст с мелкой листвой и обилием мелких цветочков, источающих нежный «земляничный» аромат. Но гораздо большей популярностью пользуются гибридные (садовые) формы чубушника – жасмины. Сейчас существует довольно много их сортов, с белыми, как будто фарфоровыми, цветками, розовыми, желтыми. Есть и очень красивые махровые сорта. К сожалению, цветет жасмин коротко, издавая во время цветения сильный аромат. Но сам куст неказист и после цветения малодекоративен. Его хорошо сажать для прикрытия неприглядных построек, например, туалета.
Растет и цветет как на солнце, так и в тени (лучше в полутени). К почвам не слишком требователен, правда на хороших садовых землях развивается и цветет лучше. А вот к засухе относится отрицательно. Требуется регулярная вырезка стареющих засыхающих ветвей. Подкармливать лучше органикой, просто подсыпая ее в начале лета по периметру кроны растения.

 

Бирючина

К числу неприхотливых кустарников относится бирючина. Она не очень известна и мало применяется, но это неправильно. Бирючина исключительно красивое и неприхотливое растение. Она растет почти на всех почвах, на солнце и в полутени, замечательно цветет, лучше всего, конечно, на солнце, но растет она даже в тени.
Бирючина, посаженная на солнечном участке, очень быстро вырастает, достигая в высоту примерно 2,5 м и образуя красивый, большой, но компактный куст. При этом растение легко переносит стрижку, а потому куст можно подстригать и придавать всякие формы, которые вы хотите. У бирючины очень красивая светло-зеленая листва, овальные листья с хорошо видными жилками. Листья расположены по малиново-красным стволам и стеблям.

На заметку
Малиново-красный цвет листьев бирючины сохраняется и зимой, на фоне снега этот очень разветвленный куст выглядит нарядно. Если вы задумываетесь о том, как будет выглядеть ваш участок зимой, то можете подобрать такую группу растений, которые будут нарядны и в этот сезон, бирючина, конечно же, войдет в их число.

Куст цветет в конце мая–начале июня шапками белых цветов, собранных из мелких белых цветочков. Поэтому бирючина выглядит очень эффектно, ничуть не уступая по продолжительности и красоте цветения калине Бульденеж, но, в отличие от последней, на бирючину не нападают вредители и у нее нет болезней. Очень редко появляются коричневая кайма или пятна на листьях, но это недостаток калия в питании, а не болезнь. Так что можете подкормить пару раз хлористым калием (3 столовые ложки на 10 л воды под куст), и все исправится.
Размножается бирючина как угодно, можно просто кусок куста отрубить лопатой и посадить его. Можно корневые отпрыски откопать и отделить от материнского куста, можно отводками или черенками (прошлогодними, и это делается в начале июня, а лучше молодыми концами, отросшими этим же летом, в июле). Черенкуется она точно так же, как и черная смородина. При размножении отводками вы наклоняете одну из самых нижних ветвей к почве, делаете иголочкой несколько бороздок на коре, прикапываете в почву и сверху кладете мох-сфагнум, также можно просто присыпать сверху влажной почвой и прикрыть пленочкой, чтобы почва не пересыхала. Но можно и в почву под прижатой веткой внести гидрогель, который будет удерживать влагу, так что можно будет обойтись без регулярного полива прикопанной ветви целый месяц. Без гидрогеля потребуется постоянное смачивание водой прикопанной части. Конец прикопанной ветки не обрезается. Когда вы увидите, что конец ветки тронулся в рост, то, значит, все нормально, он прижился. Лучше в этом году не откапывать, а следующей весной отрубить прикопанный конец ветки от материнского растения, откопать и отсадить на постоянное место.
Но можно сделать отводок, не прижимая ветку к почве, а просто сделать иголочкой несколько царапин прямо на ветке, далее завязываете кусок полиэтиленовой пленки ниже поцарапанной ветки, вносите туда влажную почву, завязываете выше, скотчем можно заклеить шов. Если увидите, что почва суховата, то полейте по стволу водой. Вы будете видеть, как пакетик заполняется корнями, и, когда корней будет достаточное количество, вы отпилите пакет с корнями и пересадите на место, естественно, сняв перед посадкой пакет. Такой отводок делаете на стволе или ветке ранней весной, а в конце лета вы должны его пересадить, иначе пакет насквозь проморозит и все погибнет. Таким образом вы можете сделать сразу очень много отводков и создать из посадок бирючины защитную кулису для более теплолюбивых растений или использовать для создания зеленого забора, но от соседского участка вы должны отступить 1,5–2 м и еще 1,5–2 м от своих растений.

 

Дерен

Есть прекрасный кустарник, который называется дерен. У него тоже, как и у бирючины, стебли и ветви имеют красную кору, что делает его исключительно нарядным зимой, на фоне белого снега. Это красиво и весной, когда еще нет зеленого наряда у кустарников. У дерена овальные с удлиненным кончиком листья. Листья бывают лимонно-желтые, яично-желтые, горчично-желтые. Бывают зеленые с желтым или белым окаймлением. На мой взгляд, наиболее красив дерен серебристый, у которого белое окаймление. Кайма неровная, штрихами, поэтому листья выглядят нарядно все лето. Цветение проходит быстро, в течение 10–12 дней. Цветут эти кустарники невзрачно: небольшая шапочка из мелких белых цветочков. Но красив куст не цветами, а своей нарядной листвой. Желтое и белое окаймление осенью краснеет, и получаются зеленые и красные окаймленные листья.
Дерен неприхотлив, растет на любых почвах, даже на кислых. Лучше всего сажать в полутени. Он может расти вблизи больших деревьев. У него не очень глубокая корневая система, и поэтому он не конкурирует с ними за воду и питание в почве. Можно сажать дерен между деревьями, например, между яблонями. Кустарник не очень высокий, достигает в высоту 1 м 20 см, очень редко 1 м 80 см. Его можно стричь. Размножается он труднее, нежели бирючина. У него практически нечего отделить, у него один ствол. Корневые отпрыски располагаются очень близко к стволу, так что, не повредив центрального корня и ствола, вы не можете отделить эту поросль. Поэтому лучше всего размножать дерен отводками или зелеными летними черенками. Пересадить их можно только через год.

 

Магония падуболистная

Прекрасное, вечнозеленое растение – магония падуболистная. Очень симпатичный куст, поскольку сохраняет свою декоративность круглый год. Цветет магония (когда не подмерзает) обильно, довольно продолжительно и очень красиво. Цветки могут иметь разнообразную окраску белых, лиловых, розовых тонов и разную форму, преимущественно в форме крокусов.
Магония подмерзает по уровню снегового покрова. Но, поскольку само растение невысокое, примерно 1 м 20 см, его можно на зиму наклонять к земле и прикрывать старым лутрасилом. Этого вполне достаточно. Еще лучше подобрать для нее место, где на вашем участке наметает большой сугроб. Тогда и проблем не будет. Дело в том, что есть современные виды магонии, у которых высота 2,5–3 м, есть даже гиганты, достигающие 7 м в высоту! Но у нас они не растут. Следует предусмотреть кулисные посадки или строения, так чтобы магония была прикрыта от холодных северных ветров.
Не следует сажать под деревьями и среди других кустарников. Магония должна расти отдельно. Лучше всего сажать ее на углах газона. Тогда она проявит себя во всей красе. Предпочитает растение полутень, но лучше цветет на солнечных местах. Для роста нужны слабокислые почвы. На нейтральных тоже будет расти, но щелочных почв не любит, поэтому не вносите под магонию слишком много золы или извести.
Сажают это растение исключительно ранней весной. Подойдет любая садовая земля. Нельзя перекапывать приствольные круги, следует их только постоянно мульчировать. Подкармливать ее следует ранней весной и поздней осенью, внося треть ведра по периметру кроны хорошо перепревшего компоста. Размножается отводками в самом начале лета, черенкуется плохо.

 

Лох серебристый

Еще одно прелестное растение – лох серебристый. Это невысокий кустарник. Листья имеют серебряный цвет. В сильные морозы куст подмерзает по уровню снегового покрова; поскольку он невысокий, то совсем вымерзает он редко. Удачно посаженный, и на хорошей почве быстро разрастается. Около деревьев растет медленно. Предпочитает солнечное местоположение и нейтральную почву. Растение, если вы посадили на достаточно хорошую почву, то есть при посадке в яму внесли хотя бы по 2 ведра перепревшего компоста, очень быстро возьмется, а в дальнейшем его можно даже не подкармливать.
Поливать лох тоже не требуется, у него хорошая, разветвленная корневая система, и он сам может добыть себе влаги достаточно. Кстати, к магонии это тоже относится. И магония падуболистная, и лох серебристый испаряют мало влаги.
Если вы хотя бы раз в 5 лет внесете, скажем, 1 ст. ложку гранулированного минерального удобрения AVA (по периметру кроны куста прочертите бороздку глубиной 5 см и положите туда удобрение, потом зарыхлите почву), этого будет достаточно. На это удобрение очень отзывчивы все растения, в том числе магония и лох.
Под лох время от времени следует подсыпать немного хорошо перепревшей органики.

На заметку
Обычно садоводы высаживают на своих участках большое количество тех растений, за которыми приходится много ухаживать. Я предлагаю вам немного отдохнуть, высадив те, которыми можно любоваться почти без ухода, а они все равно будут нас радовать своей красотой: лох серебристый, магония падуболистная, дерен, бирючина, спирея.

Лапчатка

Лапчатка, или курильский чай, вполне подходит для выращивания в любом регионе, в том числе и на Северо-Западе. Лапчатка цветет почти все лето, цветы у нее бывают разные: ярко-желтые, как у купальницы, слегка бежевые, нежно-розовые, цвета слоновой кости и белые. Но самый нарядный куст – с желтыми цветами. Листья у него мелкие, он сильно зарастает. Его нужно постоянно прорежать, вырезая усыхающие ветви и те, которые растут внутрь куста. Больше растение ничего не требует, но оно красиво и продолжительно цветет только на солнце и не очень любит кислые почвы. Сажать его нужно в хорошо удобренную почву, чтобы он быстрее взялся и пошел в рост. Потом уже можно его не подкармливать. Разве что немного подкормить азофоской: пара столовых ложек на ведро воды, один раз в сезон перед цветением полить – и все. Иногда лишь подбрасывать органику.

На заметку
Курильский чай растет в природе на Курильских островах, и местные жители на Курилах используют его в качестве чайной заварки. В чай можно класть зеленые листья, а можно их высушить и зимой заваривать вместо чая. Он имеет не совсем чайный вкус, но напиток очень приятный. Летом я его советую пить вместо чая. Вообще летом я советую не пить ни чай, ни кофе, а пить все из зеленых заваренных листов. Можно, например, заваривать иван-чай – и листья, и цветы. У курильского чая надо заваривать листочки. Можно в такой чай добавлять по листочку брусники, черники, черной смородины, малины, листочки мяты, мелиссы, то есть огромный букет. А для того чтобы чай приобрел привычный янтарно-золотистый цвет, добавьте немного цветков зверобоя.

Полива лапчатка не требует, только если долго стоит засушливая погода, то хоть чуть-чуть полейте ее в момент цветения. Размножается она черенками, можно прошлогодними приростами концов веток в начале июня. Рекомендуется размножать также пасынками, потому что пасынки, которые пойдут в июле, могут сильно загустить растение. Пасынки, которые растут внутрь куста, надо сразу убирать, они вам все равно не нужны. Их-то вы и укорените просто в почву, банкой накройте, только не на солнце, а в тени или полутени – и все будет в порядке. Иногда бывает, что куст начинает засыхать, значит, нужно срезать треть куста в один год, вторую треть в следующий год и третью треть в последний год, до самой земли. Это заставит корни вытолкнуть побеги замещения, и куст опять возобновится.
Лапчатка отлично переносит стрижку, поэтому ей можно придавать любую форму. Если куст время от времени не подстригать, то он станет разлапистым, с неравномерно торчащими во стороны длинными побегами. Так что лапчатке требуется парикма*censored*.

 

Роза

О «царице сада» – розе – написано много, поэтому я ограничусь в этой книге только самым главным, что надо о ней знать. Прежде всего, для Северо-Запада это – растение проблемное. У нас розы не столько живут, сколько выживают. И дело здесь не в суровых зимах, а как раз в зимних оттепелях. Розы требуют укрытия на зиму очень во многих регионах. Но там, где континентальный климат, с этим проблемы нет. С наступлением устойчивых холодов розы накрывают до весны – и все дела. У нас же, на Северо-Западе, холода наступают поздно, при этом может грянуть довольно сильный мороз без снега – вот розы и погибли. Если их накрыть пораньше, то они вполне могут сопреть при длительной теплой погоде, причем плюсовая, достаточно высокая, температура может ни с того ни с сего настать посреди зимы. Розам нужно сухое укрытие.
Если у вас розы вида Флорибунда (относительно невысокие, цветущие букетом, не слишком крупными цветами), то их перед укрытием на зиму надо обрезать, оставив стволик высотой примерно 25–30 см, который окучить песком или торфом, закрыв почти полностью.
Если у вас более высокие розы, с одиночно цветущими крупными цветками (вида Грандифлора или Чайно-гибридные), то их обрезать надо на 40 см и тоже окучить на высоту 25–30 см. Все листики, цветки и бутоны следует оборвать и над кустами поставить любые ящики, на которые сверху надо положить пленку. Это крыша, защищающая розы от осенних дождей.
Чтобы розы не задохнулись, пленка не должна достигать земли, а чтобы ее не унес ветер, сверху следует положить камень. Такое укрытие можно поставить в любое время осенью. А когда ударит морозец, сверху набросить лапник до самой земли. Зимой он задержит снег, и розы прекрасно перезимуют в своем уютном домике.
Весной, как только начнет пригревать солнце, сначала снимают лапник, иначе не избежать подпревания роз, а когда угроза сильных заморозков минует, убрать пленку и ящики. И только потом полностью разокучить розы.
Следует сказать, что весенних заморозков боятся молодые побеги роз, а вот взрослые кусты могут легко переносить осенние заморозки до –4…– 5 градусов и продолжать цветение как ни в чем не бывало, поэтому не торопитесь их укрывать слишком рано.
Что делать, если у вас кустовые или плетистые и, тем более, вьющиеся розы? Осенью плети укорачивают на 12–15 см, чтобы остановить их дальнейший рост. Настилают под кустами пленку, чтобы изолировать розы от лишней сырости с почвы. Пригибают все побеги, предварительно освободив их от листвы, бутонов и цветков. Сверху укрывают сухими сеном или листвой, в крайнем случае – лутрасилом, а затем накрывают пленкой до самой земли, чтобы укрытие не намокало. Закрепляют 3–4 связанными жердями, чтобы укрытие не разметал ветер. Лапник на такое укрытие не кладут. Весной сначала снимают пленку, затем убирают сено и пленку с земли, плети подвязывают к опорам.
Почвопокровные и полиантовые розы обычно не укрывают и не обрезают, а лишь приокучивают торфом или песком, которые весной отгребают от растений. Но можно вместо этого положить немного лапника для задержания снега.
Честно говоря, на Северо-Западе лучше сажать не розы, а махровые шиповники, так называемые парковые розы. Укрывать их не надо, цветут они практически все лето, дивно пахнут, ничем не болеют и никем не повреждаются, при условии хорошего ухода, который заключается в небольших органических подкормках в начале лета и регулярном вырезании до самой почвы старых, усыхающих стеблей.
Как отличить розу от шиповника? Очень просто. Молодые побеги роз всегда окрашены в красный цвет, а у шиповника молодые побеги зеленые. Все розы и шиповники предпочитают жирные, черные глины. Если у вас таких нет, то смешайте хорошо перепревший компост, а еще лучше навоз (свежий навоз вносить под посадку роз нельзя!), пополам с той глиной, которая у вас есть. Лучше сажать их так, чтобы на них попадало утреннее, то есть восточное, солнце, а в полдень над ними была бы ажурная полутень, тогда они не будут выгорать и быстро отцветать. Но лучше уж полуденное солнце, чем полутень. В тени розы цветут очень плохо.
Пересадку с комом земли розы переносят в любое время, даже во время цветения. Им требуется полив в засушливое время по почве. Во время бутонизации подкормка свежим навозом (1: 10), калием без хлора и суперфосфатом в конце лета (по 1 ст. ложке каждого на 10 л воды). Эту минеральную подкормку можно заменить удобрением AVA (1 ст. ложка без верха под большой куст и 1 ч. ложка – под небольшой 1 раз в 3 года), которое заделывается на небольшую глубину вокруг куста.
На розы нападает тля. Самое простое и экологически чистое средство спасения – препарат «Здоровый сад» (2 крупинки на 1 л воды). Можно заменить «Фитовермом» (1 мл на 3 л воды). При появлении ржавчины на листьях или мучнистой росы применяйте «Циркон» (4 капли на 1 л воды). При появлении черных пятен или каймы на листьях подкормите калием, не содержащим хлор (углекислый или сернокислый). А еще лучше дайте внекорневую подкормку препаратом «Унифлор-бутон» (1 ч. ложка на 3 л воды). В самом крайнем случае опрыскайте розовым раствором марганцовокислого калия (перманганата калия).

 

Рододендрон

Есть еще изумительная группа растений – рододендроны. Но они не растут в условиях Северо-Запада. Они теплолюбивые, не любят зимних оттепелей, и страдают в весенние заморозки, поэтому рододендроны в виде деревьев и кустарников у нас выращивать нельзя. В Северо-Западном регионе можно выращивать лишь стелющиеся рододендроны. Их можно прикрыть двойным лутрасилом – и все. Кусты большие тоже, конечно, можно так укрывать на зиму, а главное, на раннюю весну, но сделать это сложно. Есть листопадные рододендроны, которые сбрасывают листву осенью, и есть вечнозеленые. Вечнозеленые страдают от солнечного весеннего ожога. Высаживать их надо так, чтобы в полдень солнце на них не попадало. С 11 до 15 часов они должны находиться в тени или полутени от деревьев. Поэтому уже в конце февраля–начале марта их нужно укрыть, иначе листья получат ожоги.
У рододендронов есть еще несколько особенностей. Во-первых, они растут исключительно на кислых почвах, поэтому – никакой золы, ни в коем случае. Лучше всего взять почву из хвойного леса, добавить органики, но обязательно внести кислый субстрат, или торф с песком, но без золы. Подготовить посадочную яму и высадить растение, но желательно так, чтобы в полдень его освещало только утреннее или осеннее солнце. Особенно любят эти растения хвойные культуры. Вот и сажайте их в одной группе.
Рододендрон требует подкормок, и подкармливать его нужно физиологически кислым удобрением. Впрочем, на удобрение AVA растение тоже хорошо реагирует, но это удобрение – некислое удобрение. Поэтому, если 1 раз в 3 года, как и положено, вы подкармливаете им рододендроны, нужно обязательно почву под рододендроном подкислить, полить ее марганцовокислым калием ярко-розового цвета. Или иногда добавляйте в воду лимонную кислоту (1 чайная ложка на 10 л воды). Никогда не нужно убирать из-под рододендронов все, что у него опадает: листья, веточки, прутики – все оставляйте под ним. Если этого ничего нет под ним, вы должны подсыпать хвойные иголки. Почва должна быть с веточками, листьями, хвойными иголками. Открытую почву под ним оставлять нельзя и засаживать тоже нежелательно.
Среди рододендронов есть менее прихотливые виды, и если вы будете покупать посадочный материал, то лучше всего купить их.

 

Гортензия

Теперь я еще хочу рассказать вам о гортензии. Ее совершенно справедливо называют «прекрасной дамой сада», потому что красивые кусты отличаются столь пышным длительным цветением, что поистине являются его лучшим украшением.

Видов гортензий довольно много, только имейте в виду, что те гортензии, которые продаются в горшках, – это комнатные гортензии. Есть южные гортензии, растущие на улицах южных городов. Они цветут все лето шапками ярко-розового цвета, иногда их привозят с юга, но у нас, на Северо-Западе, они не зимуют и в комнате расти тоже не будут.
Существуют великолепные гортензии, которые роскошно цветут, хоть и подмерзают выше уровня снегового покрова в морозы ниже минус 20 градусов. Однако это не страшно, потому что корневая система и нижняя часть побегов, находящихся под снегом, у них не вымерзают. Поэтому очень быстро на коре перезимовавшей части стеблей пробуждаются спящие почки, из которых развиваются новые побеги. И они цветут в это же лето, только немного позже, не так пышно, конечно, но тоже очень красиво, и куст все равно будет нарядный. Эту гортензию на зиму закрывать не нужно. Называется эта гортензия зонтичная, по форме соцветия, потому, что ее мелкие цветочки собраны в форме зонтичного соцветия. Еще ее называют гортензия серая, за окраску коры, так как кора у нее серая.

На заметку
Ветки зонтичной гортензии можно срезать, они прекрасно стоят в воде. Но если вы ее срежете, и будете перевозить с дачи в город, то нужно ее оживлять, и стоит она уже не так долго. Вода должна быть кислая, когда принесете ее домой, вы должны кинуть маленький кристаллик лимонной кислоты в вазу с водой.

При посадке гортензии лучше использовать почву из хвойного леса или смесь торфа с песком, но ни в коем случае не нужно вносить в почву золу. Точно так же, как в случае с рододендроном, оставляйте все, что сбрасывает гортензия, под кустом и вносите туда хвойные иглы. Подкармливать надо «Кемирой» или азофоской перед цветением 1 раз. Почему не весной? Потому что эти удобрения содержат азот (мочевину, карбамид), а он снижает морозостойкость, и в весенние заморозки растение может еще больше подмерзнуть.
Есть и такая особенность, как и у сирени: у гортензии цветочные почки будущего года закладываются у самого основания зацветающей кисти. Не обдирайте отцветшие соцветия, а аккуратно отрезайте их секатором, не задевая верхушку ветки, иначе вы срежете все почки. И даже если она прекрасно перезимует, то в начале лета не зацветет. Цветение начнется из пазух новых листьев, из побегов, которые пойдут от ствола, то есть цветение будет на месяц позже и не такое обильное и пышное.
Гортензия хорошо реагирует на удобрение AVA, но если вы подкармливаете ее этим удобрением, то не забудьте, что ее нужно поливать время от времени слабым раствором марганцовки. И тут главное – не переборщите, если вы сделаете раствор малиновый, то у вас цветы поменяют цвет с белого на розовый. Если вы внесете металлические стружки, ржавые банки (их нужно предварительно пережечь в костре), тогда цветы гортензии приобретут голубоватый вид. Если будете поливать марганцовкой, то у цветов прожилки будут розовые, а лепестки белые, поэтому фактически соцветие будет иметь пестрый вид, издали это красиво, а вблизи нет. На мой взгляд, гортензия красива именно белая. Когда начинают увядать цветы, соцветия приобретают коричневый цвет, отнюдь не эффектный, поэтому вовремя снимайте увядающее соцветие, чтобы не портило общий вид куста. Можно и не снимать увядающие соцветия, пережить этот момент, дождавшись, когда они высохнут, и тогда использовать их для различных поделок.
Есть метельчатая гортензия, потрясающе красивая. Она подмерзает гораздо сильнее, чем серая, но у нее более низкие кусты, поэтому их можно накрыть от морозов лутрасилом. А еще лучше сажать там, где наметает большой сугроб снега. Под снегом она тоже хорошо сохраняется. Все требования у нее к посадке, освещенности и почве такие же, как и у обычной гортензии. Отличаются эти две гортензии формой соцветия и цветками. У метельчатой, само собой разумеется, цветы собраны в метельчатые соцветия, смотрящие верх, пышные, исключительно красивые, потому что там есть крупные цветы, есть пупочки на тоненькой ножке, есть мелкие цветочки, то есть каждое потрясающее соцветие состоит из нескольких типов цветков.
Растет и цветет на Северо-Западе и розовая гортензия. У нее пышные плотные соцветия более крупных, нежели у серой, цветков. Исключительно красивое растение, но обязательно требующее укрытия на зиму. Осенью все листья надо снять, если они, конечно, сами не опали. Окучить повыше (30–40 см) торфом и накрыть лапником до весны. В конце апреля лапник можно постепенно начать снимать, а разокучить после окончания заморозков.