Глава восемнадцатая Хвойные растения

Для тех садоводов, кто очень занят или просто не очень любит трудиться на участке, я рекомендую организовать декоративное убранство сада с помощью хвойных растений.

На заметку
Хвойные растения действительно украсят любой сад. Но при этом через десяток-другой лет они могут запросто вытеснить хозяев с собственного участка, поскольку, медленно растущие в первые годы, в дальнейшем начнут вымахивать по 1 м в год, разрастаясь во все стороны. Так что имейте это в виду.

Ель

Первый вопрос, который задают садоводы, задумавшие посадить на участке ель: где для нее будет самое лучшее место? Можно посадить ели вдоль забора, в качестве зеленого ограждения. Оно скроет вас от глаз людей, которые проезжают или проходят по улицам вашего садоводства. Ели не следует сажать с южной стороны, так как они дадут большую тень, хотя, в принципе, это тоже можно сделать, если будете регулярно укорачивать их верхушки, не позволяя им достигать слишком большой высоты. Но лучше их сажать вне участка, с северной стороны, за канавой у самого края дороги, которая проходит мимо вашего участка. Кроме того, такой живой забор прекрасно закроет ваш сад от северного ветра.

На заметку
Если вы сажаете ели в качестве зеленого забора, то их нужно сажать на расстоянии 1,5 м друг от друга. Я знаю, что в Финляндии сажают даже на расстоянии 80 см друг от друга.

Есть одна особенность у ели: если давать ей свободно расти вверх, то она начнет сбрасывать хвою с нижних ярусов, если у нее нет достаточного простора для развития. Если вы хотите, чтобы ель у вас была снизу до верху пышная, то вы должны обязательно верхушку ели с некоторого момента обрывать. Скажем, вы дадите ей вырасти до высоты 2,5 м. Весной пойдет молодой и зелененький побег, верхушка начинает расти дальше, а вы просто выкручиваете этот побег; пока на нем иголочки еще совсем мягкие, это сделать очень легко. Для ели эта операция довольно безобидная. Вы обламываете ее, на какую бы высоту она ни выросла. Как только вы уничтожите верхушечную точку роста, ближайшие спящие почки в основании выломанного ростка сразу пойдут в рост. Один из этих побегов будет пытаться возместить верхушку и начнет расти вертикально, а вы опять будете его обламывать. Все попытки ели вырастить новую верхушку вы будете каждую весну приостанавливать. Если все время у ели обламывать молодой и зеленый побег на верхушке, то она будет у вас густеть, ветви станут очень пушистыми и зелеными, с нижних ветвей не будет осыпаться хвоя, и они не будут усыхать. А вот обрезать концы веток не следует, поскольку, как правило, это приводит к усыханию всей ветки.
Не следует сажать ели вдоль границы с соседями. Деревья будут давать тень соседям и мешать соседским растениям.
Вообще, я не советую сажать ель на участке, потому что корневая система у нее поверхностная, а потому очень обширная, и она будет распространяться вширь и мешать вашим садовым растениям, которые будут находиться даже в 10–15 м от ели.

Ель обладает очень интересной особенностью: она не любит соседства других растений и будет пытаться их выжить с прилегающей территории. Я наблюдала, как ель выжила сначала жасмин, росший в 5 м от нее, а затем, когда вымахала выше дома, и яблоню, которая росла почти в 10 м.
Мощный корень ели постепенно обхватил корневую систему этих растений, как питон, и попросту их задушил. Так произошло у меня с жасмином, а у моего соседа – с яблоней. Когда мы выкопали свои погибающие растения, то просто изумились, увидев, как корень ели буквально обвил корневую систему бедолаг.

Можно, конечно, высадить ель и на участке, но тогда нужно обязательно ограничить ее корневую систему. Можно наметить какую-то площадку и каждый год отрубать лопатой ее корни, пытающиеся выйти за отведенные границы. Поскольку у ели поверхностная корневая система, то копать глубоко не придется, но все равно это утомительная работа, и вы можете пропустить пару раз, а она очень быстренько свои щупальца-корни протянет ко всем вашим растениям. Проще сделать так: если у вас есть старое бетонное кольцо, по какой-то причине не использованное в создании колодца, вы можете его закопать на 90–100 см. Если нет кольца, то вы можете выкопать яму, сделать опалубку и залить бетонную квадратную коробку без дна. Можно также и шифер закопать, но корни ели его постепенно разрушат. Если попробуете закопать железо, то оно перегниет через 8–10 лет, и корни протянутся дальше.
Яма для посадки должна быть квадратной, примерно 1 x 1 м. Почву, которую вы выкопали, можете внести обратно, вам не нужна особо плодородная почва, вам нужно, чтобы ель росла медленно, в скудной почве. А она будет расти, не волнуйтесь.
Ель очень вынослива и также теневынослива. Поэтому если у вас 4 яблони, то по центру вы можете посадить ель только ограниченно. Она будет своим запахом, довольно резким, удачно защищать ваши яблони от летящих вредителей яблонь, поскольку еловый запах будет их дезориентировать: вроде летят на запах своей кормилицы – яблони, а тут примешивается еще какой-то подозрительный запах. Опасаясь оставить свое потомство на такой яблоне, вредители, как правило, пролетают мимо.
Но если вы хотите посадить на участке голубую ель, то для нее потребуется солнечное местечко. Голубая ель растет гораздо медленнее обыкновенной, но и ее корневую систему придется ограничить либо высадить ее в таком месте участка, где она не будет мешать остальным жителям вашего сада. Кстати, у голубой ели не следует выщипывать верхушку, поскольку у нее не засыхают нижние ветки.
Ели нельзя высаживать осенью, так как обычно они погибают.
Вы можете размножить ель семенами. Для этого надо осенью собрать еще не раскрывшиеся шишки. Дома их надо положить на лист бумаги, они довольно быстро высохнут, раскроются, и из них высыпятся семена. У ели семена мелкие, но с крыльчаткой. Вы эти семена высадите под зиму. Нужно найти для посадки специальное местечко и обязательно проверить, чтобы не было никаких сорняков, а для этого нужно почву подготовить специально.
Смешиваете ведро торфа и полведра песка, добавляете литровую банку золы. Все это перемешиваете, смесь высыпаете полностью в подготовленную яму, увлажняете семена, подсыпаете сверху слой обычной почвы, примерно 1 см шишки – и все. Эти семена пройдут естественную зимнюю стратификацию, весной они взойдут. Правда, бывает, что и не всходят в первый год, не волнуйтесь – взойдут через год.
Всходит сначала одна маленькая, тонкая иголочка, она очень хорошо видна, так как отличается от чего-либо. Ее трогать нельзя, подождать год-два: елка должна подрасти. Когда у елки появится небольшой стебелечек, с тремя или пятью иглами, вы можете весной его пересадить. То есть это будет через два года. Но больше двух лет держать не стоит, нужно пересаживать. Вы можете на штык лопаты поддеть растение и пересадить его. Главное, чтобы вы аккуратно рассадили стебелечки, сажать нужно по уровень корневой шейки.
Но простые елки таким семенным способом сажать не следует. Проще совсем маленькую елку выкопать в лесу. Берете ком земли на штык лопаты, вынимаете елку вместе с почвой, кладете на ткань и перевозите.
И еще помните о таком моменте: когда елка маленькая, ориентировать по солнцу ее не нужно. Если же вы будете выкапывать большую ель, где-то 1,5 м и больше, то при пересадке нужно сохранить ориентацию по солнцу, потому что такая елочка уже приспособилась к определенному местоположению. С юга у нее более стойкая игла к опаданию от солнечного ожога, ствол уже имеет годовые кольца – с севера у$же, а с юга шире. Сделайте следующее: просто привяжите тряпочку с южной стороны, и когда будете высаживать на место, тряпочку с южной стороны так и оставьте, чтобы она была ориентирована на юг.
С помощью семенного размножения чаще всего выращивают голубые или серебристые ели, из-за их высокой стоимости. Голубые ели очень капризные. В Петербурге, в Приморском парке, есть аллея голубых елей, можете там присмотреть елочку, взять ее шишку и попробовать вырастить из семян. Но учтите, что у голубой ели есть особенность: из ее семян может получиться часть голубых елей, а часть – обычных. Их будет видно сразу, уже первая иголочка появившегося ростка будет голубая, серебристая или обычная зеленая. Поэтому вы можете сразу их отбраковать и ненужные выкинуть.
Обычные елки растут очень быстро. Первые два-три года они небольшие, а потом начинают вымахивать очень быстро. Вы дадите им вырасти до такой высоты, до какой вы хотите. Елки можно формировать очень смешно, их можно сделать почти круглыми, для этого вам нужно каждый раз, когда весной идет зеленый, молодой побег, его выламывать как на верхушке, так и на концах веток. Тогда елка будет пушиться и превращаться в шарик.
Есть еще один интересный способ посадки. Вы закапываете весной шишку целиком на глубину 5–7 см. Осенью из нее полезет очень много побегов, и они образуют сразу очень смешной ежик. Иногда их продают как кустовую ель – это бред, кустовых елей не бывает. Ели, выращенные из шишек, недолговечны, так как начинают теснить друг друга, и через три-четыре года они начинают погибать. Но они очень красиво смотрятся на каменистой горке или в группе хвойных растений.
Следует знать, что многие ели (кроме голубой и обыкновенной) могут сильно подгорать на солнце. Так что всякие экзотические, привезенные откуда-то ели я вам заводить не советую. Это очень дорогие растения, с ними много возни, и, честно сказать, особыми декоративными свойствами они не обладают. Они обычно менее декоративны, чем обычные елки из леса. Только что экзотика – и не более того.
Так что не стремитесь к этому дорогому посадочному материалу. Если, конечно, у вас достаточно денег, то, пожалуйста, можете приобретать эту дорогую экзотику и с помощью садовника или собственных сил нянькаться с ней. Это ваше право. Когда в феврале–марте у нас после долгой зимы вдруг появляется очень яркое солнце и при этом еще лежит снег, происходит ожог иглы. Хвоя желтеет и иногда погибает совсем. Наиболее подвержены весеннему солнечному ожогу коники. Кстати, ожоги получают не только ели, но и другие хвойные растения, например можжевельники. Чтобы уберечь хвойные от ожогов, вы можете накрывать их простынями или старыми халатами (светопроницаемый лутрасил или спанбонд для этого не подходят) и будете почти два месяца этим «любоваться».
Против солнечных ожогов растений есть один интересный гомеопатический препарат, он называется «Экоберин». Самой ранней весной две крупинки препарата растрясаете до полного растворения в 100 г воды, доливаете воду до 1 л, хорошо размешиваете и опрыскиваете растение с южной стороны.
Ель, как и все хвойные, лучше всего пересаживать ранней весной, где-то с конца апреля до середины мая. Впрочем, хвойные можно пересадить в любое время, если вы проведете перевалку. Делается это следующим образом: ель подкопали, положили на бок, подстелили под корневую систему старую простыню, перекинули с комом земли на эту простыню, связали концы крест-накрест узлом и перевезли на участок. В заранее подготовленную яму высаживаете растение, не развязывая узла, засыпаете это все почвой.
Самое главное – полив. Елки – очень влаголюбивые культуры. Правда вы можете себе обезопасить жизнь, если внесете под корневую систему деревца гидрогель. Внести его надо много, не менее 1 л. Вы его в воде растворите, получится нечто похожее на желе или кисель. Тогда это вас обезопасит: корни будут иметь влагу, и елка очень хорошо приживется, неважно какая, из леса или купленная где-то.

 

Сосна

На участке можно высаживать и сосну, но с ней дела обстоят сложнее, чем с елью, – у нее стержневой корень. Он уходит глубоко в почву. Поэтому можно сажать только очень маленькие сосенки, высотой 20 см, не более того. И опять-таки вы можете на штык лопаты выкопать ком земли, подкапывая как можно глубже, чтобы не оборвать корень. Когда принесете на участок этот ком, вы его растрясите, стержневой корень оголите и завяжите его очень слабым узлом. Потом высаживайте, только главное, чтобы корень не загибался, то есть ямка должна быть соответствующей глубины. Таким образом вы очень сильно притормозите рост, и сосна будет расти у вас долго-долго.
Чтобы вырастить ее пушистой, вы должны будете сделать то же самое, что и с елкой: прищипнете ее верхушку и концы веток, тогда она будет у вас такая же круглая и пушистая. Если вы хотите, чтобы сосна выросла громадная, тогда прищипывать ничего не надо и корень завязывать тоже не надо.
Сосна, как и ель, в первые 3–4 года тоже растет медленно, а потом начинает прибавлять по 50 см или по 1 м в год.
Корни сосны, в отличие от ели, не расползаются очень широко, поэтому их можно не ограничивать. Если корни заходят за 1,5 м, то нужно их отрубать, потому что у сосны есть стержневой корень и ей хватит для питания.
Сосна любит свет.

 

Сибирский кедр

Разновидностью сосны является сибирский кедр. Это тоже сосна. Покупать или пересаживать сибирские кедры готовыми – не очень удачный вариант, потому что может быть поврежден стержневой корень. Лучше их вырастить из орехов. Главное – купить именно шишку.
Осенью, где-то в сентябре–октябре, на рынках продаются кедровые шишки. Вы покупаете шишку, кладете в комнате на лист бумаги, шишка под влиянием сухого воздуха в комнате трескается, из нее высыпаются семечки. Эти семечки вы сразу же, в эту же осень, высаживаете на своем участке. Можно выращивать росточки сосны в школке, но не больше двух лет, затем их надо пересадить на место, а можно сразу высаживать на место.
Кедр можно высаживать в 4 м друг от друга и от других растений. Сажать надо следующим образом: вы берете мох-сфагнум (это обязательно, и ничем его заменить нельзя, растет он на клюквенных болотах), заматываете 3–4 орешка этим мхом-сфагнумом. Высаживаете в лунку глубиной 7–10, максимум 12 см, и закапываете эту ямку. Мох поможет сохранить влагу и защитит от мышей, которые съедят орешки, если не будет мха. Взойти кедр может уже в первый год, а может через год. Вы увидите одиночную длинную иголочку.
Через год, то есть когда ему будет где-то два года, вы его можете пересадить, сделать это надо ранней весной, в конце апреля–начале мая. И опять-таки стержневой корень не нужно завязывать.
В плодоношение кедр вступит через 25–30 лет, а может и не начать плодоносить вообще. Поэтому если вы хотите иметь собственные кедровые орешки, то могу вас разочаровать – это не всегда получается. Но не расстраивайтесь: кедр, замечательное декоративное растение. У него по пять иголок сразу, причем длиннющих, где-то по 15–20 см. Он пушистый. Не нужно его и прищипывать. Медленно растет, но исключительно нарядно и красиво выглядит.

 

Туя

Из хвойных растений самое простое для выращивания – туя. Она прекрасно растет в климате Северо-Запада и к почвам непривередлива. Западная туя имеет две формы: она может быть пирамидальная, то есть в форме дерева, и может быть шаровой, в форме невысокого куста с очень красивой кроной.

На заметку
Интересный факт: если вы будете сеять семена туи под осень, то может произойти расщепление, и тогда из пирамидальной туи вырастит шаровая, и наоборот. Причем шансы 50 на 50. То есть вы можете взять семена любой из этих туй, и у вас будут и те и другие.

Туя хорошо стрижется, из нее можно создать забор, который нужно сделать прямо внутри участка, по краю, примерно в 1–1,5 м от его границ. Не сажайте тую за оградой, ее могут выкопать и унести.
Корневая система у туи компактная, идет вглубь. Туя вначале растет очень медленно, а потом начинает расти быстро. Если вы решили посадить тую в качестве зеленого забора, то не допускайте, чтобы она была выше 1,5 м. Иначе вам трудно будет ее стричь, а делать это надо регулярно.
Туе легко придавать любую форму: она может быть в форме куба или в форме трапеции, а может иметь плоскую крону.

Я видела в саду у Игоря Васильевича Павлова, известного в Петербурге специалиста по ландшафтному дизайну, очень смешную и красивую тую, она у него подстрижена в форме… свиньи. Вы тоже можете придать своей туе любую форму.

Туя черенкуется, но довольно трудно. Лучше всего растить ее не черенком, а посевом семян под осень, она быстро растет и легко переносит пересадку. Если хотите ее черенковать, то делайте это в начале июня. Черенки надо сначала подержать в гетероауксине, затем высадить в специальный череночник. Специальный череночник – это очень хорошая, плодородная почва, а над ней 12 см прокаленного, крупного речного песка. С концов веток срезать прошлогодние приросты и высадить их. Каждый день надо опрыскивать песок, не менее двух-трех раз, и обязательно опрыскивать хвою. Поставить дуги, накрыть пленкой. И учтите, что череночник нужно делать в тени.
Если у туи в рост пошли новые иглы, значит, она укоренилась. Укоренение идет примерно полгода. На зиму с высаженной туи надо снять пленку, чтобы ее засыпал снег. Тогда к весне она пойдет в рост.

 

Можжевельник

Среди можжевельников есть стройные красавцы пирамидальной формы разного оттенка – от светло-зеленого до темного, почти черного, цвета. Чаще всего они растут в несколько стволов. Чтобы снег не разломал и не растопырил в разные стороны стволы, их связывают прочной проволокой, под которую надо подложить резину. Естественно, что обвязку надо сделать внутри кроны, чтобы она не была видна. Это же относится и к пирамидальной западной туе. Есть можжевельники, растущие в форме куста, например, казацкий. Есть стелящиеся формы можжевельников, часто с голубой окраской хвои.
Можжевельник – совершенно замечательное растение, но приносить его из леса не следует, поскольку можжевельники занесены в Красную книгу. Если вас застанет лесник за их выкапыванием, штраф придется платить весьма ощутимый. А вот если вы найдете в лесу маленькое растение вблизи материнского, то обязательно выкопайте его и перенесите на участок, поскольку этим вы его спасете от неминуемой гибели.

На заметку
Вы, наверное, обращали внимание на то, что под большим дубом никогда не растут другие дубки, за исключением совсем маленьких? Вот так и под можжевельником никогда не бывает подросших растений, а только малыши. Куда же деваются подросшие можжевельнички или дубочки? Дело в том, что для прорастания и в первые годы жизни этим молодым растениям требуется тень, которую им обеспечивает материнское растение. Но потом, по мере подрастания, молодые растения начинают, как и весь зеленый мир, нуждаться в солнечной энергии, которой им явно недостаточно под кроной родителя. Постоянный недостаток света угнетает растение, и оно погибает. Так что, выкопав малыша из-под взрослого можжевельника, вы спасете его от неминуемой гибели.

Копать следует глубоко, поскольку у можжевельника, как и у сосны, стержневой корень. Если его оборвать или обрубить, он не будет расти вглубь, а значит корневая система не будет мощной. Поэтому у вас будет расти хилое растение, малопригодное для украшения сада. Когда вы выкопаете можжевельничек, заверните его корни во влажную тряпку или оберните мхом либо зеленой травой и увозите на участок.
Посадочная яма должна быть такой глубины, чтобы корни свободно в ней разместились, не загибаясь. Пустоту вокруг корней следует заполнить перегнойной почвой, но ни в коем случае не вносить навоз, поскольку микрогрибы, всегда живущие на корнях всех хвойных растений, погибнут, что приведет к гибели и самого хвойного растения, поскольку выделения грибов защищают корни и кору хвойных растений, от болезней. В почву при посадке надо добавлять кислый торф, хвойные иголки, но нельзя добавлять марганцовку, по той же причине, что и навоз.

Можжевельники обычно размножают не семенами, а черенкованием. Черенки наращивают корневую систему медленно, пересадку, как и взрослые растения, переносят плохо, приживаются на новом месте трудно. Поэтому не таскайте их с места на место по всему участку, это вам не мебель, которую куда поставил, там и стоит.
Можжевельники не любят минеральных подкормок вообще, однако небольшие дозы удобрения AVA вносить можно (1 ст. ложка гранулированного удобрения 1 раз в 3 года по периметру кроны). Можно вносить под них хвойные иголки, которые всегда остаются после снятия лапника, укрывающего на зиму розы и другие теплолюбивые растения. Новогоднюю елку перед тем, как выбросить, тоже хорошенько обтрясите, и соберите опавшие иголки. Можно изредка подсыпать по периметру кроны торф и никогда не вносить золу. Еще следует помнить, что можжевельники, как, впрочем, и другие хвойные породы, – растения влаголюбивые и часто теряют хвою именно из-за недостатка влаги в почве и в воздухе.
Можжевельник любит солнце, хотя может расти и в полутени, и камни, которые можно класть при посадке в яму, под корни, и ставить их прямо на поверхность почвы на корни, либо вообще сажать растение среди камней. С солнцем же могут быть проблемы. Некоторые виды можжевельников на ярком солнце подгорают, особенно в конце зимы–начале весны, когда еще лежит снег. Не любят они и прямого полуденного солнца, лучше располагать их там, где в полдень на них будет падать тень от других растений. Все это следует учесть при выборе места для посадки можжевельников, иначе в феврале придется съездить на участок, чтобы накрыть растения белой тканью, лучше всего старой простыней. Лутрасил для этой цели не подходит, поскольку пропускает жесткие ультрафиолетовые лучи, вызывающие ожог. Хорошей защитой от ожога является препарат «Экоберин» (2 крупинки на 1 л воды). При систематическом опрыскивании весной (еженедельно) можно не только уберечь растения от ожога, но помочь восстановить хвою после ожога.
В квартире можжевельники тоже отлично растут, но при непременном условии, что вы их будете ежедневно опрыскивать водой (лучше со «Здоровым садом»: 2 крупинки на 1 л воды) в зимнее время, когда в наших квартирах очень сухо. Фитонциды, испускаемые хвоей можжевельников, убивают всех болезнетворных микробов и вирусов, находящихся вокруг них в радиусе до 3–5 м. Смолистый их запах полезен и приятен. При пересадке в емкость большего размера следует внести гальку на дно нового горшка, затем песок, подсыпать перегнойную почву. Поставить растение прямо на нее в старом горшке, затем старый горшок разбить и вытащить черепки. Пустоту вокруг растения заполнить подготовленной почвой. После этого хорошо полить растение. Старайтесь при перемещении можжевельника по квартире сохранять его ориентацию на юг. То же самое следует сделать, если вы прихватите его с собой на дачу, а потом повезете обратно в город. Просто привяжите ленточку с южной стороны растения. Один раз в три года протолкните пальцем вдоль стенки горшка на всю длину пальца 3–5 гранул удобрения AVA и насыпайте поверх почвы иголки от новогодней елки. Зимой поливы делать умеренно, а опрыскивать ежедневно. С наступлением весны поливы следует увеличить, а после окончания отопительного сезона опрыскивание можно прекратить.

На заметку
Ягоды у можжевельника синие с сизым налетом. Они источают аромат и обладают бактерицидными свойствами. Если будете отдыхать на Юге, нанижите их на прочную нитку в виде бус и привезите с собой. Дома их можно повесить прямо на внутренней входной двери, чтобы защищали от проникновения микробов с улицы. Они действуют, пока пахнут. Ими можно оригинально украсить свою прихожую, между прочим, это красиво.
Ягоды можжевельника кладут в капусту при ее квашении, что придает ей своеобразный вкус, настаивают на них водку. Из них готовят пиво, рецепт которого я здесь и приведу. Между прочим, это пиво издавна готовят в Шотландии. Варить его надо так:
1. Взять 200 г ягод можжевельника, 50 г меда, 2 л воды, треть палочки дрожжей.
2. Свежесобранные ягоды залить водой, прокипятить на малом огне 30 минут, процедить в горячем виде, отвар остудить.
3. Добавить в отвар мед и дрожжи, размешать и поставить в теплое и темное место для брожения.
4. Когда дрожжи всплывут и образуется пена, снова перемешать, разлить по бутылкам, закупорить и поставить в прохладное место на неделю.

Коника и микробиота

Вот еще парочка исключительно красивых растений для вашего сада.
Коника – это особый вид ели, растущей в форме плотного невысокого конуса. Растет очень медленно и вряд ли когда-нибудь выгонит вас с участка. У нее исключительно плотная крона, требования те же, что и у ели обыкновенной, но есть одна деталь. Коника сильно подгорает на солнце, и обгоревшая хвоя долго не восстанавливается, может и вовсе не восстановиться. Так и останется в красивой, плотной кроне проплешина, что, конечно, сильно портит зрительное впечатление. Так что защищайте ее так же, как можжевельники. Коника, как ель, не черенкуется, а выращивается из свежих семян, которые высевают под зиму, сразу после осеннего сбора. Из того, что продается в семенных магазинах, вряд ли что-либо вырастит. Во всяком случае, купленные семена надо простимулировать в одном из растворов: «Энерген», «Циркон», «Эпин-экстра», на худой конец, в малиновом растворе марганцовки не менее 15 минут. Кроме того, семенам нужна длительная (не менее 5 месяцев) стратификация во влажном песке в холодильнике.
Мокробиота – низкий кустарничек, довольно агрессивный, то есть быстро разрастающийся во все стороны. Плотная, но мягкая и гибкая надземная часть ложится под тяжестью снега на землю, а потому всегда прикрыта снегом, следовательно, не обмерзает, хотя выше уровня снегового покрова кустарник подмерзает. На Северо-Западе морозы могут быть почти без снега, и, чтобы микробиота не обмерзла, на нее прямо с осени надо положить деревянную раму, чтобы прижать ветви к почве. Тогда достаточно снежного покрова толщиной в 10–15 см для сохранения растения. Ранней весной, когда снег начнет сходить, раму нужно убрать, и ветви сами поднимутся от земли. Микробиота любит солнце, но вполне хорошо чувствует себя и в полутени. Размножить можно черенками и семенами, требования для их всходов те же, что и у коники.