Основные элемен­ты костюмов рус­ских крестьянок

 

Большое символическое значение в структуре традиционного костюма имели их прически, головные уборы и грим.

«Девичья коса — всему миру краса», — говорилось в народе. До замужества в будни девушки чаще всего заплетали волосы в одну косу в три пряди, спускавшуюся по спине, и вплетали в нее тряпочки или простые ленты, по которым следили за ростом волос. В праздничные дни в косу вплетали яркую шелковую ленту, разно-образные парчовые косники даже колокольчики. О том, как украшали косу невесты в

- 3 -

 

 северных губерниях, крестьянки вспоминают: «Лента голуба да ала, нависят много, снопом, к одной приколят, а ету бантом надо всеми. Висят наравне с подолом».

У Б.Л. Богаевского читаем: «Со вниманием наблюдая за хлебными полями и находясь с ними в тесных отношениях человек рано задумал сопоставить свои волосы с хлебным полем... а затейливая и красивая работа природы, заплетав­шая незримыми путями косы колосьев, также рано подала мысль человеку и свои волосы заплести в форме колосьев».¹

Довольно распространенным праздничным убранством волос было эаплетание «сложных» кос (до 12 прядей). Сим­волика волос (косы) играла большую роль в девичьих гадани­ях: «замыкание косы» на замок («суженый, приди - расче­ши»). В Вологодской губернии девушки плели в канун рож­дественского сочельника 12 кос и на каждую загадывали имя возможного жениха: при совершении гадания на перекрестке «жених брался за косу». В Костромской губернии девушки при гадании на Андрея (30.11) единственный раз в году за­плетали косы по-бабьи.

Отрезать косу у девушки означало обесчестить ее. В од­ной народной песне девица жалуется на жену своего милого:

 

Хочет девушку бесчестить в глаза —

Русукосыньку отрезать у меня.

 

В былые времена помещики так наказывали своих сен­ных девушек, не устоявших против внушений любви. Пред­ставления о косе (волосах) как об одном из символов девичь­ей красоты, невинности, возможностей породили разнообра­зие магических приемов стимуляции ее роста (включая вербально-музыкальные формы); коса символизировала девичье «Я» — красу (красоту), волю и стала персонифицированным объектом молодежных весенних обрядов под названиями Ко­са, Красота, Девушка, Невеста. Эти обряды являлись важной частью календарных праздников, и в то же время в них мож­но предполагать трансформированные признаки молодежных и женских переходных обрядов.

В северных губерниях при нарядном головном уборе девушки распускали волосы. Эта старинная прическа счита­лась особо торжественной. Именно таким образом причесы­вались девицы при венчании, во время причащения в церкви, при похоронах родителей. «Особым образом причесывались согрешившие до брака девушки «покрытки» (распущенные волосы повязывая платком), а также старые девы и вдовы».

Замужние крестьянки в отличие от девиц обычно за­плетали волосы в две косы на висках и завязывали их надо лбом, образуя «рога», или закручивали узлом на затылке. Иногда волосы, не заплетая, прятали под головной убор.

___________

 

' Богаевский Б.Л. Колосья волос // Изв. Отд. русск.яз.и слов. АН – СПб, 1912.- С.7.

- 4 -

 

Согласно древнему обычаю, девичьи головные уборы не закрывали темени и представляли собой жесткий обруч или мягкую повязку, которые скреплялись на затылке лента­ми. Иногда эти ленты завязывали бантом или заменяли одной шелковой либо бархатной полосой, сплошь расшитой золотными нитками.

 

Повсеместно девушки носили красные узорные платки, сложенные по диагонали в несколько рядов, что называлось «в складк у». Спереди подкладывали картон, а концы завязы­вали сзади под косой. На юге такой убор мог быть дополнен воткнутыми цветами, птичьими крашеными перьями. Столь же популярным было среди русских девиц ношение платков, сложенных «на уголок» по диагонали с повязанными под подбородком концами.

Южнорусские головные уборы отличались яркостью и насыщенностью декора. Для их создания использовались са­мые различные отделочные материалы: позумент, блестки, тесьма, пуговицы, бисер, птичьи перья, шерстяная бахрома, помпоны и т.п. 

На севере особо нарядные уборы невест, известные названиями «рефетка», «рефиль», обычно низались жемчугом и разноцветными камешками. Ко многим праздничным»  женским и девичьим головным уборам надо лбом прошивали  сетки из жемчуга, стекляруса или белого бисера, закрывавшие весь лоб до бровей и даже ниже. Такие сетки называли «рясы», «поднизи».

Просватанные девушки северных губерний прикрепляли к своей повязке бархатный, шитый золотом кружок — «натемник» или небольшой прутик с разноцвет­ными лентами («флажки»), иногда прятали косу под вязаный«честной» колпак, на который затем надевалась повязка – «символ девичьей чистоты. В качестве женского головного убора колпак был распространен в верховьях Дона, в некото­рых уездах Воронежской, Тульской и Тамбовской губерний.

Довольно часто головной убор девушки после ее заму­жества становился частью ее женского убора. Так, девичий венец с рясами, надетый с повойником, закрывавшим волосы, составлял женский головной убор, известный под названием «земчуг» (Олонецкая губерния).

 

Древним общеславянским головным убором было «го­ловное полотенце» («ширинка», «убрус», «похватка»), кото­рое делалось из белого льняного холста, обрезанного по ши­рине ткани (откуда и название «ширинка»), с вышитыми или затканными красной нитью концами. Девушки носили ши­ринку, перегибая холст по диагонали. Молодые женщины складывали ее жгутом и повязывали на свой головной убор концами вперед.

Вступление девушки в брак означало ее полное подчи­нение семье мужа. По представлениям древних славян, воло­сы обладали чарующей магической силой,

- 5 -

связанной с идеей плодородия, продолжения рода и его благополучия, олице­творяли половую силу. Этим объясняется большое значение, которое придавалось в свадебных обрядах акту перемены прически и головного убора (распускание и расчесывание волос перед венцом как символ вступления в брак, плачи не­весты по ее девичьей косе — «красоте», выкуп женихом косы невесты, обряд «скручивания», когда после венца свахи заплетали волосы новобрачной в две косы и навсегда скрывали их от посторонних глаз под женским головным убором). У А.Н.Афанасьева читаем: «Как простоволосие считается за грех для замужних, так «самокрутье» (убирать голову по-бабьи) — для девиц». «Открыть женщине волосы на людях считалось страшным грехом, так как это (освобождение сво­ей магической силы и тем самым - бунт против чужого рода и брачных уз, ее к нему привязавших».¹

С растрепанными, спу­танными волосами представлялись славянам лишь предста­вительницы нечистой силы - ведьмы, русалки. О нечесаной девке говорили: ((Ходит как русалка». Вместе с тем бывало, что женщинам позволялось распускать волосы и как бы осво­бождать свою половую силу. Например, во время родов, про­ведения сохой магического круга для предохранения селения от морового поветрия и проч.

 

Женским головным убором, входившим в поневный комплекс, была сорока, которую умела шить каждая кресть­янка. Название «сорока» можно объяснить пестротой исполь­зуемых материалов и названием отдельных ее частей («кры­лышки», «подкрылки», («хвост»). В этом названии, возможно, содержится отождествление с птицей сорокой, которую ве­шали в конюшнях для оберега. Вероятно, и головной убор сорока служил оберегом от домового, который, по поверью, мог утащить женщину за волосы на чердак.

Остовом сороки была «кичка» (от слав, слова «утка») — твердо простеганная налобная накладка подковообразной (рогатой), лопатообразной, круглой или какой-либо другой формы, К ней пришивали чепчик («волосник») на вздержке, под который убирали волосы. Затылок непременно прикры­вался бархатным, шелковым или

бисерным «позатыльником» прямоугольной формы. Сверху на эти детали надевался свое­образный чехол, который также мог называться «сорока» ли­бо «обвязка», «верховка». Вокруг этих основных деталей иформировалась сорока как сложносоставной (до 14 частей) головной убор, весивший порою около семи килограммов.

______________

' Гоген-Торн НИ. Магическое значение волос и головных убо­ров в свадебных обрядах Восточной Европы // СЭ.-1933.-№5-6.-С.76-88.

 

- 6 -

Считалось, что рогатый головной убор помогал матери и особенно роженице уберечь себя и ребенка от нечистой силы и сглаза. Рогатые «кички» (высота рогов от 15 до 30 см} носили молодые женщины в первые годы замужества. После рождения первого ребенка их обычно меняли на лопатооб­разную «кичку» или повойник.

Общерусский головной убор кокошник, входивший в сарафанный комплекс, изготавливался в отличие от «сороки» профессиональными мастерицами-золотошвейками на заказ и стоил очень дорого. Существует великое множество локаль­ных типов кокошников, различающихся как формой, так и декором. Остановимся на более распространенных.

По всей России был известен древний тип кокошника - с поперечным гребнем. В Курской и Орловской губерниях встречался двурогий кокошник седлообразной формы — «шеломок». Кокошник в Воронежской и Тамбовской губерниях представлял собой головной убор с округлым высоким пере­дом (с прокладкой из картона), несколько скошенный сзади.  Его носили, слегка сдвинув на лоб, прикрывая затылок рас­шитымпозатыльником. Поверх кокошника часто завязывали шелковую ленту или сложенный в виде полосы платок «кон­цами вперед». Весьма своеобразны и самобытны однорогие кокошники: с закругленным верхом (владимирско-ярославские), с заостренным верхом (костромско-ярославские); а также «головка» или «кика» (новгородские), «ряска» (тверская).

Северные кокошники изготавливали из парчи, бархата, шелка на жесткой прокладке, обильно расшивали золотными и серебряными нитями, речным жемчугом, блестками, руб­ленным перламутром, разноцветными гранеными стеклыш­ками, сверленными самоцветами, разноцветной фольгой.

Зажиточные крестьянки дополняли очелья своих го­ловных уборов выплетенными жемчужными поднизями в ви­де сетки, овальных зубцов или пышных оборок, которые, например, в Олонецкой губернии пришивали в несколько слоев, что создавало впечатление нежной жемчужной «челушки», красиво обрамлявшей лицо. М.Н Мерцалова в книге «Поэзия народного костюма» цитирует записи 40-х гг. XIX в. путеше­ственника Гакстехаузена: «Есть губернии, например, как Ни­жегородская, в которой каждая крестьянка носит на шее, на го­ловном уборе от 200 до 300, а иногда и до тысячи настоящих жемчужин»¹ .  В небогатых семьях кокошники расшивали белым бисером, бусами. Такие кокошники назывались бусовыми.

Необходимо упомянуть еще об одном, общем для всех восточных славян, интимном (обязательно повязывающемся платком) женском головной уборе — повойнике. В разных районах он мог называться «повой", «волосник», «полетушка», «сборник», «'чехлик», «шлык», «чупирник». Внутрь по­войника поперек головывшивался твердый стеганый валик. Сзади повойник имел вздержку, что резко

______________

¹ Мерцалова М.Н. Поэзия народного костюма. М., 1988. С.92.

 

- 7 -

отличалоего от кокошника. На севере великорусской территории такой по­войник назывался «моршень» (от слова «морщить»), «борушка», «почепешник».

 

Головной убор русских крестьянок занимал главенст­вующее положение в иерархии частей костюмного ансамбля, являлся его композиционным центром, местом наибольшего средоточия декора и отличался многозначностью и метафо­ричностью своего художественного образа. Он отражал кос­мологические, эстетические и этические представления кре­стьянок, их национальность, возраст и семейное положение (головные уборы девушек, просватанных девушек, молодух, старух, вдов), социальный статус, место проживания.Голов­ной убор выполнял о береговую, продуцирующую, эмотивную, эротическую (привлечение внимания), утилитарную и другие функции. Метаморфичность художественного образа головных уборов крестьянок проявилась в их формах и на­званиях. Символика головного убора в образной системе кос­тюмного комплекса, отражающей, как мы уже отмечали, представления крестьян о мироздании, связывалась верхним ярусом. Потому наиболее часто мотивами орнамента головных уборов были солярные знаки, птицы¹ и древо жизни. Как часть костюмного ансамбля головной убор подчинялся законам этой большой формы.

К концу XX в. общим, наиболее распространенным го­ловным убором женщин и девушек в русских деревнях стал платок. Купчихи, богатые мещанки и крестьянки в северове­ликорусских землях и в Поволжье носили поверх кокошников и повойников весьма дорогостоящие платки белого, вишне­вого, синего, фиолетового цветов с широкой вышитой кай­мой. Особенно славились по всей России платки с золотной вышивкой, производившиеся в Городце, Арзамасе, Лыскове и других местах Нижегородской губернии. Большие платки обычно носили «в роспуск», т.е. заколов два конца под под­бородком, а два других свободно распустив по спине. В кон­це XIX в. на нижегородских платках стали вышивать только одну половину полотнища, разделенного по диагонали. Их обильная золотная вышивка включала изображение трех ва­зонов с букетами цветущих ветвей, причудливо перевитых лозами и гроздьями винограда. С середины XIX в. в Городце и его окрестностях распространилась мода носить такие платки на плечах. Во второй половине XIX в. популярными становятся «головки» — шелковые косынки, украшенные зо­лотной вышивкой только по трем концам и в налобной части.

Большим вышитым платком или фатой из шелковой или прозрачной кисеи закрывали в свадебном обряде лицо невесты. Молодые женщины до рождения первого ребенка на свой праздничный головной убор набрасывали фату, укра­шенную по краю полосой золотого галуна, шелковой лентой и кружевом.

_____________

' На очельях головных уборов часто встречались изображения двух птиц головой к голове, символизировавших счастливый брак.

- 8 -

 

В конце XVIII — начале XIX вв. в России налаживается массовое изготовление шелковых золототканых платков и фат канаватных, то есть шелковых, цветных и узорчатых. Центрами этого производства были Москва и Коломна с при­легающими селами. Высоким уровнем исполнения, изыскан­ностью и сложностью орнаментики, применением тонкой зо­лотистой скани славились изделия коломенских купцов Ле­виных. Им принадлежало несколько шелкоткацких мануфак­тур, просуществовавших до середины XIX века. Левины ус­пешно торговали золоткаными платками, флеровыми (полу­прозрачными) и канаватными фатами не только по всей Рос­сии, но и на азиатском рынке.

С конца XVIII в. в России развивалось также и массо­вое производство больших узорных платков и шалей, подоб­ных кашмирским. Мода на них пришла из Франции и распро­странилась сначала в аристократических кругах, а затем уже в середине XIX века они стали пользоваться огромным успе­хом у крестьянок, мещанок и купчих. Самыми популярными в их среде становятся квадратные оранжево-красные ковро­вые, так называемые «турецкие», платки и шали, которые производились на жаккардовых станках московскими фабри­ками Р.Сапожковых, Т.В.Прохорова, А.И.Смирновой, И.Х.Белова и других, а также на коломенской фабрике Г.Е.Левина. Под влиянием западной моды в русском тек­стильном деле появилось тогда множество терминов, быстро вошедших в обиход и понятных тогда почти всем: шали терно (тонкие из козьего пуха и шерсти), драдедамовые (полусу­конные), из бур-де-суа (шелковые, из охлопков), тибет (мяг­кие и пушистые из камвольной, т.е. из длинноволокнистой шерсти).¹

На протяжении всего XIX и начала XX вв. большим спросом пользовались более доступные по цене набивные платки и шали. Например, кумачовые ситцевые платки фаб­рики купцов Барановых из Владимирской губернии. На их красном фоне ярко горели желтые, синие, зеленые цветы. От­личительной особенностью барановских платков было также и то, что они не выгорали на солнце, так как для их производства использовались высококачественные натуральные индийские красители. Кубовыми платками ( темно-синими красными цветами) славилась Московская Трехгорная мaнv- фактура купцов Прохоровых. Высоким качеством чистошерстяных и полушерстяных набивных платков и шалей была известна павлопосадская фабрика Я.Лабзина. Надетые на че­ловека платки и шали как бы оживали, их пластическая и цветовая, а также утилитарная роль находила окончательное завершение в системе костюма.

___________

1 Макаровская ГА. Русские шали. - М., 1986. - С. 18

 

 

- 9 -

Еще средневековые иноземные путешественники удив­лялись чрезмерному пристрастию русских к декоративной косметике. В XVI в. Флетчер отмечал, что белила покрывают женские лица сплошь, а брови и глаза подведены сурьмой ^1.

 «В Курской губернии были чрезвычайно развиты белила и румяна. Девушки для танков белили и красили лица как мас­ки. На щеках нарисованы красные пятна — у одной в форме круга, у другой — овала, у третьей — полосочками и т.д. ²На свадьбе, когда наступала пора наряжать невесту, говорили: «Просим набело умыться, хорошо снарядиться в белые белила, в красные румяна». Белились крестьянки чаще всего пшеничной мукой. Румянились же иной раз просто красной бумагой, кото­рой натирали влажные щеки. Еще чаще делали это бодягой, вы­зывавшей раздражение кожи и прилив крови к щекам.

Этнографы считают раскрашивание лица одним из древних ритуальных обычаев, несомненно связанных с пере­ходными обрядами совершеннолетия и брака. Грим обозна­чал различные аспекты «брачного состояния»: сексуальную энергию в потенции (у девушки) и реализацию (у молодицы). В сознании крестьянок умывание и декоративная косметика ассоциировались с космически-природными стихиями (вода-роса; белила-серебро-месяц; румяна- золото-солнце-огонь).

 

Основной частью костюма русских крестьянок до нача­ла нашего столетия была длинная льняная («алляная», «ал­лейная») или конопляная рубаха. Девушки некоторых южных губерний до конца XIX века летом ходили лишь в подпоясан­ных рубахах, иногда надевая на них юбки или передники («занавески»). Наиболее характерным для рубах было кон­трастное сочетание белого холста с красноузорной отделкой, которое дополнялось вкраплением зеленых, желтых, синих и черных тонов.

Рубахи шили длинными - от ворота до подола-135см. Если будничная рубаха украшалась неширокой тканой по­лоской лишь спереди, то праздничная рубаха имела широкий красный «забранный» подол на всех четырех полотнищах до трех вершков шириной. На севере в приданое невесте дава­лось не менее 10, а у богатых крестьянок до 30 и 50 (выши­тых) рубах.

 

В зависимости от покроя выделялось несколько типов рубах. Общеславянским типом является рубаха с «паликами», то есть с плечевыми вставками, которые у ворота собирались в мелкие сборки. Рубахи могли быть с прямыми «паликами», пришитыми по основе или утку ткани, и косыми — трапецие­видными. Рубаха с прямыми «паликами» связана в основном с сарафанным комплексом, а с косыми — только с поневным. У холщовых рубах особенно украшаются рукава, которые изготавливаются

________

¹Цит. по кн.: Древняя одежда народов Восточной Европы. - М,1986.

²Руднева А.В. Курские танки и карагоды: Таночные и карагодныепесни и инструментальные танцевальные пьесы. - М, 1975.-С.94-95.

- 10 -

 

красными, забранными; «палик» у веселой рубахи вставляется тоже весь красный, тканый, реже кумачо­вый. Тканые «палики» характерны для южнорусских кресть­ян. В лучших рубахах тканье («заборка») идет от плеча до кисти.

Древняя туникообразная рубаха и рубаха на кокетке относятся к локальным типам рубах. Рубаха на кокетке как поздняя форма покроя бытовала во многих русских губерни­ях, но чаще встречалась в Поволжье, а также среди казачьего населения Такую рубаху носили как с сарафаном, так и с юб­кой В Тверской губернии встречались переходный комплекс из рубахи с круглой вставкой у ворота («воротугика») и са­рафана-юбки (юбка на длинных лямках).

В деревне дни сенокоса, окончания жатвы, первого гона скота считались праздничными, и крестьянки наряжались в специальные рубахи с богато украшенными подолами, называвшиеся «покосными», «сенокосными», «пожнивньми», «жальными». Носили их с большим напуском над опояской — узким ярким пояском, под который подтыкали холщовый платок или полотенце для вытирания пота. Иногда этот наряд дополнялся передником либо юбкой. В северных губерниях покосные рубахи со второй половины XIX в. на­чинают шить с верхом из кумача и станом из белого холста клетчатой пестряди или набойки. Широкая полоса тканого геометрического узора, украшавшего подолы, превышала по­рой 30 см. В более ранние времена она выполнялась только из красных ниток, позднее дополнилась вышивкой разно­цветным гарусом.

С глубокой древности на Руси существовал обычай шить праздничные рубахи с очень длинными («долгими, с на­борами») рукавами, собиравшимися у запястья красивыми складками. В особо торжественных случаях рукава распуска­лись почти до земли, а руки просовывались в специальные «окошечки», прорезанные на уровне локтя. В Олонецкой и Архангельской губерниях свадебные рубахи с такими длин­ными рукавами назывались «убивальницами», «плакальнями» или «махавками», так как уезжавшая под венец невеста, прощаясь с родными, причитала («убивалась») и размахивала длинными (до 100 см каждый) рукавами. В связи с этим ин­тересно сообщение Б.А.Рыбакова о том, что на древнерусских ритуальных «русалочьих» браслетах встречаются изображе­ния танцующих девушек с распущенными рукавами. А Ца­ревна-лягушка в русской народной сказке использовала длинные рукава своей рубахи в качестве карманов и своеоб­разных орудий колдовства.

Значительно позднее появились рубахи с широкими прямыми рукавами, собранными внизу на узкую обшивку или более широкий манжет. На юге на обшлага праздничных рубах девицы и молодые женщины иногда надевали «брыз­жи» или «отрезные манчеты травчатые» - широкие оборки излент с цветочным орнаментом и проложенным вокруг кисти черным шнурочком, по которому часто нашивались блестки («блешшонай гитан»). На севере рукава праздничных рубах шились из кисеи, дорогих шелковых тканей.

 

- 11 -

Разрез ворота женских рубах приходился на середину груди. Повсеместно бытовал ворот в виде невысокой обшив­ки полосой ткани. На юге были распространены воротники-стойки высотой 3-3,5 см По наблюдениям Н.И.Лебедевой, в верховьях Оки и Десны у однодворцев Рязанской, Воронеж­ской, Тамбовской губерний встречались рубахи с отложными воротниками. К праздничному костюму с кокошником и юбкой-андараком крестьянки иногда надевали широкий (23-25 см) воротник («козырь», «поддушник») и носили его подня­тым вверх.

Влияние городской моды сказалось в увеличении выре­за горловины рубах северорусских крестьянок в начале XIX века Шея при этом прикрывалась всевозможными жемчуж­ными или бисерными украшениями.

Наиболее яркие, украшенные вытканными и вышитыми узорами рубахи носили молодые женщины и девушки. Со­всем скромно украшались рубахи девочек и старух. В Воро­нежской губернии (село Рассошки) молодые женщины и де­вушки имели на переднем полотнище своих рубах красные верхние подставки — пельки («перетканная» или «забранная душа»), в то время как девочки и старухи ходили с белыми пельками, иногда с узкой красной оторочкой. «Перестала крас­ные пельки носить», — говорили о состарившейся женщине'.

В результате анализа основных разновидностей жен­ских рубах можно сделать вывод о том, что многовариантное решение их формы и декора достигалось благодаря использо­ванию различных конструктивных и композиционных реше­ний, продиктованных исторической традицией, природными условиями, этническим составом населения края, инновация­ми разного времени.

К наиболее архаичному виду женской поясной одежды, которую носили крестьянки всех южных губерний, относится онева («понька», «понява»). В древнерусских письменных  источниках термин «понева» встречается уже в Х-ХIIIвв. Понева состояла из нескольких сшитых или частично сшить между собой полотнищ ткани, собранных у пояса на шнур rРязанской, Тульской и Калужской губерниях девушки понев не носили, хотя в некоторых уездах наступление половой зрелости девушки отмечалось ритуалом первого надевания поневы, после чего она уже считалась невестой. Поневы ши­лись из клетчатой шерстяной домоткани черного, темно-синего, реже красного цвета. В каждой деревне клетки были строго традиционными по размеру и цвету Примечательно, что клетчатый рисунок ткани понев являлся крайне упрощен­ным заменителем магических изображений круга — солярного знака. В зависимости от способа соединения полотнищ ткани выделялось два типа понев — «распашные» и «глухие».

Самая ранняя форма распашной поневы — «растополка» — состояла из трех несшитых полотнищ (одно спереди и два сзади), стянутых на шнуре в пышные складки. Другой вид распашной поневы — «разнополка» («колышка», «сно­ванка»). Наиболее длинное ее полотнище приходилось сзади, самое короткое — с правого

- 12 -

 

 

бока, все три прикреплялись на талии поясом. «Простая» распашная понева представляла собой прямоугольник из трех сшитых полотнищ домотканисо вздержкой у пояса. Позднее между основными полотни­щами распашных понев стали вшивать «бедро» - кумачовые вставки, доходившие до пояса или половины полотнища.

По подолу и швам распашных понев часто шла кайма с меандрическими¹ и звездообразными орнаментальными мо­тивами, вышитая или вытканная разноцветными нитями.Кроме узорной каймы понева украшалась блестками, бисе­ром, золотным кружевом, лентами, тесьмой и т.п.

Самые древние распашные поневы - курские, орлов­ские, брянские — были короткими: до колена или чуть длин­нее. Обычно их подвязывали низко под животом и носили «с подтыком» (одну или обе полы затыкали за пояс так, чтобы сзади получился своеобразный залом («кулек»). При этом на виду оказывались богато декорированный подол рубахи и внутренняя, специально украшенная сторона поневы.

Понева «с прошвой» появилась в XVIII в. и относится уже к типу «глухих». Ее шили из нескольких клетчатых и од­ного одноцветного полотнища - прошвы, при надевании при­ходившегося спереди или сбоку. Такая понева подтыкалась с подола у прошвы. «В растычку», т.е. распустив поневу, ходи­ли только в церковь или в город, где считалось непристойным быть в подоткнутой. «Глухие» поневы обычно доходили до щиколоток либо до земли.

Особенно пышно декорировались поневы молодух. Са­мые «добрые» из них изготавливались из «волосени» и почти сплошь покрывались полихромной вышивкой гарусом, бле­стками, нашивками или полностью выполнялись в технике браного тканья В Воронежской губернии по качеству мате­риала и богатству отделки поневы подразделялись порой на семь степеней нарядности. По степени яркости и качеству украшений в Рязанской губернии поневы называли «добры­ми», «хожалыми» («ходильными»), «посвятными» и «послед­ними». Однотонные синие поневы именовались «синятками», а с браным узором – «краснятками». Праздничные поневы иногда весили 5-6 кг, и носить их было нелегко.

Наряду с клетчатыми встречались красные поневы в поперечную полоску. В некоторых селах Рязанской, Тамбов­ской и Смоленской губерний носили черные гофрированные поневы, заложенные в продольные складки. Чтобы складки долго не расходились, поневу складывали по клеткам («глаз­кам»), перевязывали веревочкой и клали под горячий хлеб._______

¹ Меандр (лат. meander, греч.Maiandros - Меандр, греч. название извилистой реки в Малой Азии, ныне Большой Мендерес) - ленточ­ный орнамент древнегреческого происхождения, широко распростра­ненный в классической архитектуре и прикладном искусстве: изло­манная под прямым углом линия м. образует ряд связанных друг с другом мотивов, имеет семиотический смысл непрерывности движе­ния, бесконечности развития, перехода из одной формы в другую, борьбы противоположностей, те.является символом жизненных природных процессов.

-13 -

 

В Тульской губернии на свои праздничные поневы молодухи нашивали крупные розетки из разноцветных шелковых лент с бусами и металлическими «гремушками и болоболками» в центре. Бубенчики нашивали на поневу и в Калужской губернии.    По представлениям крестьянок, бренчание таких бубенчиков оберегало от нечистой силы.

Наиболее поздний тип поневы - понева без прошвы в виде юбки - особенно часто встречался в Воронежской и Тамбовской губерниях. Как и у всех понев других видов, край подола обшивался узкой красной тесьмой — «пояском» Праздничные поневы-юбки обычно украшали по подолу по­лосками ткани и лентами.

В западных районах Орловской и Курской губерний бытовал особый вид поневы — «плахта». Она состояла из двух полотнищ, сшитых на половину своей длины. Ее полот­нища могли быть как равной, так и различной длины (90 см и 2 по 30 см). Шов располагался сзади, а оба конца спускались спереди друг на друга. Один из них затыкался под пояс на правом боку. Ткань поневы-плахты отличалась большей плотностью и малым размером клеток.

«В прежнее время мать готовила дочери в приданое «полотна» на 12 понев. К свадьбе 3-4 поневы отделывали; остальное полотно молодая пускала в ход по мере надобно­сти. У женщин бывало часто по 10 понев разных сортов и на­значений»¹. Хорошая понева считалась хорошим свадебным подарком свекрови своей невестке.

 

Поверх рубахи с поневой или рубахи с сарафаном наде­вали передник, который предохранял одежду от загрязнения, служил дополнительным украшением праздничного наряда, придавал ему законченный и монументальный вид. Интен­сивность декора передников ритмично нарастала от верхней части к подолу. Наиболее широкая узорчатая полоса помеща­лась на небольшом расстоянии от края передника. Покрой передников, как и рубах, был прямым.

По конструкции передники разделялись на несколько типов. Наиболее древние из них — туникообразные передни­ки с рукавами и без рукавов — шили из цельного полотнища холста, перегнутого на плечах. На сгибе делали вырез горло­вины, на спинке по середине полотнища - разрез от подола до талии, а на уровне лопаток прорезали квадратное «оконышко». По бокам внизу иногда вставляли клинья. Прямые рукава вшивали с ластовицей или длинным клинышком Позднее появился передник на кокетке, в котором перегнутое полотнище спереди было коротким. К нему пришивали в сборку два сшитых полотнища. Высокий передник из двух или трех прямых полотнищ, собранных у верхнего края под обшивку, укрепляли на шее и плечах при помощи тесемок. Его носили как с поневой, так и с сарафаном. В ряде мест бы­товал короткий прямой передник, укрепляемый на талии.

_________

¹ Шереметева ME. Все венки да поверх воды. - Тула, Калуга, 1983 -С.71.

- 14 -

На юге России поверх рубахи, поневы и передника по праздникам крестьянки надевали туникообразную наплечную одежду нагрудник, напоминающий укороченную рубаху. Они различались формой выреза горловины, наличием или отсут­ствием рукавов, материалом, декором, а также локальными названиями: «шушпан», «насов», «сукман», «коротай». Наря­ду с туникообразными навершниками встречались и распаш­ные. В поневные комплексы некоторых уездов Тамбовской и Рязанской губерний входили короткие нагрудники на лямках — «бастроги». Для декора нагрудников характерно сочетание горизонтальных и вертикальных полос отделки, контрасти­рующих по цвету с фоном.

Важной составной частью северорусского сарафанного комплекса была наплечная одежда душегрея - род короткого сарафана с рукавами («холодник») или без рукавов («об­жим»). Наряду с ней бытовала и совсем коротенькая безру­кавка на лямках («перышки», «боры», «епанечка») с трубча­тыми складками на спине. Особенно нарядные образцы такой одежды изготавливались из узорных шелковых тканей, пар­чи, бархата, сплошь расшитого золотными нитями. Зачастую для отделки использовали золотную бахрому, блестки, бисер. Для тепла душегрейки подбивали ватой.

Сарафан - собирательный термин, который определяющий элемент женского северорусского костюма - длинную горничную одежду на широких плечиках (с рукавами или без рукавов) или на лямках. Уже с XVII сарафан навсегда вытеснил из городской моды¹ поневу и распространился повсеместно, в том числе и во многих района сельской местности В зависимости от материала, кроя или места бытования он мог называться «саяном», «ферязью» «сукманом», «шубкой», «костоланом», «атласником», «кумачником» и др. В зажиточных семьях праздничные сарафа­ны шили из парчи, шелка, бархата. В северных губерниях са­мыми завидными невестами считались девушки, носившие «золотые» сарафаны — вышитые золотными цветами по бе­лой ткани. Вместе с тем в нетоторых северных губерниях де­вушкам до двадцатилетнего возраста не полагалось носить сарафаны из атласа или гаруса.

По покрою все сарафаны делятся на четыре основных типа. Наиболее древним считается глухой косоклинньай са­рафан («глухарь», «горбун», «костолан» и проч.). На сгибе перегнутого пополам полотнища прорезали отверстие для головы. Дополнительные клинья соединяли перед и спинку сарафана Первоначально наиболее старинные образцы сара­фанов имели «для фасона» пришитые со спины длинные уз­кие рукава, зачастую фальшивые. Обычно их затыкали за по­яс или связывали узлом на спине. Такие сарафаны сохраня­лись в быту псковских староверов и в Новгородской губер­нии до второй половины XIX века.

Ко времени возникновения Московского царства этно­графы относят распространение распашных косоклинных са­рафанов. Основной их признак - два ________

¹ВXVII в. сарафанный комплекс носили русские женщины всех сословий.

- 15 -

прямых полотнища спе­реди и одно сзади, соединенные при помощи косых боковых

клиньев. Такие сарафаны шили на плотной подкладке, иногда стегали на вате. С конца XVIII в. линии застежки их украша­ли полосами мишурного кружева или позумента. С серединыXIXвека эта отделка заменяется покупными лентами темно-желтого цвета с вытканными мотивами розоватых гвоздик. Особую роль в украшении распашных сарафанов играли пу­говицы. Филигранные, со стеклянными вставками, дутые, гладкие, ажурные - они порою достигали размеров куриного яйца. Сильно расклешенный силуэт косоклинных сарафанов, вертикальные линии отделки подчеркивали стройность жен­ской фигуры.

Более поздние прямые (круглые, московские) сарафаны относятся к третьему типу. Их шили из нескольких цельных прямых полотнищ - «точей», густо сосборенных у верхнего края. Сборки прикрывались прямой обшивкой, к которой пришивали лямки. Круглые сарафаны могли быть сшиты из полотнищ одинаковой длины либо из двух длинных спереди и трех коротких, доходивших до талии сзади. Последний на­зывался «с передком» или «с грудкой». Обычно круглые са­рафаны украшались по подолу двумя-тремя полосами кру­жев, лент или позумента.

И, наконец, сарафаны с лифом, пришедшие в деревню из города, по существу были юбками, пришытыми к лифу. Они бытовали в центральных районах России.

На рубеже XIX и начала XX веков переходной формой от сарафана к юбке в некоторых губерниях стала юбка на длинных лямках - сарафан - юбка. Тогда же повсеместно в моду вошла городская «парочка» - пышная юбка с притален­ной кофтой, сшитые из одной яркой ситцевой ткани.

 

В комплексы женской русской народной одежды обяза­тельно входит пояс («покромка», «подживотник», «надживотник», «опояска»). Его ширина могла составлять от 1 до 10 см. По технике изготовления пояса делились на плетеные, тканые, витые. Иногда, чаще в свадебных обрядах, в качестве поясов использовались рушники.

 На XIX и XX вв. распро­странились пояса, сшитые из фабричной ткани или из ленты, полосы позумента. Встречались женские матерчатые, бисер­ные и даже жемчужные пояса, а также пояса металлические (серебряные) — главным образом у казачек. Пояс считался мощным оберегом владелицы костюма «Раньше ходить без пояса считалось грехом. Распоясать человека означало обечестить его... На новорожденного сразу после крещения девали поясок»¹ Пояс - заповедь божья, считали староверы носили пояса с вытканными словами молитв, именами._________

¹Лебедева А. А. Женская одежда Псковской, Новгородской и Кост­ромской губерний //Крестьянская одежда населения европейской России (XIX - начала XXвв /(Определитель- М.,1971. - С.62. ¹ Маслова ГС. Народная одежда в восточнославянских традицион­ных обычаях и обрядах XIX -начала XX вв.- М, 1984.-С. 122

- 16 -

Умерших хоронили подпоясанными, а при гадании пояс, как и крест, обязательно снимали. «Беспоясыми, бескрестными представлялись лишь демоны болезни - двенадцать лихорадок (Юрьевский уезд, Костромской губернии) и русалки»¹.

В зави­симости от моды пояса повязывались то на талии, то под грудью. Девушки носили на них съемные карманы - «лакомники» Женщины прикрепляли к ним небольшие кошельки для денег ключи, а иногда даже куриную косточку («вставаранку»), что, по поверью, помогало им просыпаться рано по утрам.

 

Дополнением праздничного костюма служил нарядный носовой платок, который принято было держать в левой руке.

Непременными составными частями праздничных на­рядов девушек и женщин всей России были всевозможные ушные, височные, шейные украшения, украшения рук и поя­сов. Все украшения народного костюма обладали обереговым и декоративным назначением.

Обязательным украшением ушей являлись серьги -медные, серебряные, реже золотые подвески различной фор­мы со вставными гранеными цветными стеклышками, на се­вере - жемчужные серьги. На юге с серьгами надевали иногда гусиные «пушки» (белые шарики из гусиного пуха). Пушки могли служить украшениями головных уборов или подвеши­ваться у висков, а иногда на ремешках через уши (как, на­пример, носили их маленькие девочки в селе Сараи Рязанской губернии).

Височными украшениями на юге были селезневые пе­рышки «кудерьки», воронежские «кружки" и «наушники", подвески из пучков конского волоса, принадлежавшие в ос­новном женскому, а не девичьему южнорусскому наряду (за исключением пушков).

Разноцветные дутые стеклянные бусы, бусы - «янтари» (обычно из янтаря темного оттенка гречишного меда, в не­правильной овальной окатке), бисерные и металлические це­пи, «гайтаны", «монисты», цветные ленты, жемчужные оже­релья использовались как шейные украшения.

К поясным украшениям южнорусского костюма отно­сятся однолопастные (Воронежская губерния) и двулопастные прямоугольные подвески, располагавшиеся сзади, укра­шенные бусами, бисером, пуговицами, шерстяной бахромой.

 

До начала XX в в крестьянской среде сохранялась пле­теная лыковая обувь — лапти, которые носили и мужчины, и женщины, и дети Обычно лапти изготавливались мужчинами с помощью таких приспособлений, как кочедык и швайка. В день хороший мастер мог сплести 10 пар такой обуви. Лапти различались по способам плетения (прямое, косое и смешан­ное) и по форме (закрытые, полузакрытые) и

______

¹ Маслова Г.С. Народная одежда в восточнославянских традиционных обычаях и обрядах Х1Х вв.-М., 1984.- с. 122

- 17 -

 

 

назывались: «рачки», «коверзни», «ходоки», «ступни», «бахилы». В зави­симости от количества полос лыка, применявшихся для пле­тения лаптей, их называли пятериками, шестериками, семе­риками. Самыми нарядными считались писаные семерики из тонкого вязового лыка. В тех местах, где липы и вяза не бы­ло, лапти плели из коры ивы («ивняки»), тала («шелюжники»), березы («берестяники»), дуба («дубачи») и даже соло­мы, осоки, камыша, мочала и конского волоса («волосяни­ки»). Для дома и летних полевых работ плели веревочные лапти — «чуни» Чтобы утеплить и укрепить лапти, их по­дошвы «подковыривали» конопляной веревкой. Лапти наде­вали на онучи — обертки из холста (летом) и сукна (зимой) и привязывали к ноге оборами — кожаными узкими ремешка­ми или веревочками. «В Калужской Гамаюнщине,- «пишет ME Шереметева, — во время жатвы носят еще толстые свя­занные дома из льняной «верчи» чулки, настолько плотные,что их надевают без обуви. «Верча» льняная сучится pуками из льняных хлопьев - получается веревка, которая сматывается в громадные клубки (более четверти аршина в диаметре); из этой веревки вяжут чулки».¹ Мужчины зимой надевают чулки из «верчи», поверх их обматывают ноги портянками, обувают лапти и в таком виде не боятся мороза.

Более дорогой, праздничной обувью русских крестья­нок в XIX-XX вв. были массивные кожаные туфли - коты украшенные аппликациями из кожи и ткани, медными гвоз­диками. Их закрепляли на ноге шнурками с кисточками из нарезанной разноцветной ткани на концах. Шнурки протяги­вали через петли, пришитые специально по бортам туфель Коты надевали на белые, узорчатые или полосатые вязаные чулки, собранные на ногах «гармошкой». Считалось пре­стижным и красивым надевать одновременно несколько пар таких чулок. Крестьянки победнее обматывали ноги онучами, а уж поверх надевали шерстяные чулки.

В конце XIX в. деревенские щеголихи по праздникам ходили в кожаных сапогах с высокими каблуками и тупыми носами, с высокими голенищами, собранными в мелкие по­перечные складки — «морщины». Над морщинами полага­лись лаковые «бураки» — полоски кожи, иногда другого цве­та, выстроченные узорами и даже украшенные металличе­скими заклепками. Часто на задники и края носков набира­лись узоры из медных гвоздиков.

С XVIII - начала XX вв. самой удобной, но весьма до­рогой зимней обувью были валяные сапоги - валенки («ка­танки», «катанцы», «пимы»). В центральных губерниях Рос­сии самыми престижными считались черные чесанки — мяг­кие валенки с начесом из тонковолокнистой поярковой шер­сти. Крестьяне победнее носили твердые и гладкие грубо­шерстные валенки, натертые пемзой. В Сибири самыми на­рядными считались белые пимы. Для предохранения от сыро­сти валенки подшивали

________

¹ Шереметева ME. Указ.соч. - С.40.

- 18-

кожей или надевали на них лыковыеступни, а в XX в. — резиновые калоши.

В Среднем Поволжье носили писаные валенки и белые валенки «с мушками» - с вышивкой красной шерстью.

Следует отметить переходный характер действий, про­изводимых с ногами и относящихся в основном к девушке. Ярче всего, как и полагается, они выступают в свадебном об­ряде, например, в почти обязательном дарении женихом не­весте обуви (наряду с женским головным убором, туалетным набором, шубой и проч.) и обычае забрасывания обувью. Со­циальная мотивировка этого дарения как знака «подчинения чужой воли» - не единственная. Об архаичной семантике обычая говорят некоторые весенние игры молодежи, в част­ности масленичное разувание девушек парнями и забрасыва­ние их обуви на печь или на крышу (поветь).