Пристрелка неоперенными древками

Цель пристрелки не до конца снаряженными древками состоит в том, чтобы добиться по возможности идеального полета и застревания стрел в мишени без установки оперения. Добившись этого и установив оперение, вы получите отличную стрелу с практически идеальной траекторией полета. Для того чтобы правильно подогнать неоперенные древки и грамотно настроить свой лук, вам понадобится:

1. Собственно, сам лук.

2. Одна или две неоперенные стрелы, на 10 см длиннее, чем ваша длина натяжения, с приклеенным переходником с резьбой и с установленным тренировочным наконечником подходящего веса.

3. Мишень–мешок. Очень важно использовать именно мешок, потому что в результате подгонки стрелы будут лететь идеально ровно, а с мешком вы можете быть уверены, что древко случайно не погнется и не сломается.

4. Безопасная площадка для стрельбы.

Некоторые знатоки утверждают, что если вы собираетесь использовать лук с кивером, то и настраивать его и подгонять древки вы должны с установленным колчаном, полным стрел. Потому что, если вы этого не делаете, то в будущем установка кивера на лук может заметно изменить его динамику, и, как следствие, стрелы полетят совершенно по–другому. В этом есть доля здравого смысла, однако от себя могу сказать следующее: я пробовал стрелять неоперенными древками как с установленным кивером, так и без него, и, честно говоря, не заметил никакой разницы в их поведении в полете. Все луки разные, поэтому поэкспериментируйте сами со своим снаряжением, чтобы посмотреть, влияет ли каким–нибудь образом кивер или нет.

Для того чтобы добиться относительно прямого полета стрелы к цели без оперения, необходимо, чтобы древко было подходящей длины, а гнездо на тетиве было установлено в правильной точке. Стрелы, выпускают ли их из рекурсивного лука, лонгбоу или флатбоу, проходя через полку, немного изгибаются. Это явление известно как лучный парадокс.

Поскольку на многих современных традиционных луках полка вырезается недостаточно близко к сердцевине лука, чтобы обеспечить идеально ровную траекторию полета стрелы, то древко должно обладать достаточной гибкостью, чтобы изгибаться при прохождении полки. Гибкость стрелы определяется спайном и, соответственно, длиной самого древка. Т. е. чем короче стрела, тем она жестче, и наоборот, чем она длиннее – тем она более гибкая. У лучников–правшей стрела, если она слишком жесткая, будет отходить со смещением хвостовика вправо относительно наконечника и под таким же углом будет втыкаться в мишень. Если же неоперенное древко будет недостаточно жестким, то хвостовик будет смещаться влево. У лучников–левшей ситуация будет прямо противоположной.

Вот почему необходимо начинать пристрелку с заведомо длинного древка, точно выбранного под ваш лук, исходя из данных, взятых в спортивной таблице размеров. Данные в таблице показывают, что стрела, которую вы выбрали, при ее окончательной длине будет иметь спайн, четко подходящий под силу натяжения вашего лука при установке правильного по весу наконечника. Здравый смысл подсказывает, что если вы начнете с древка в полную длину, то спайн будет недостаточным. Постепенно укорачивая древко, вы, в конце концов, найдете оптимальную длину, при которой ваши стрелы будут практически горизонтально лететь к цели и застревать в ней под прямым углом. Добившись этого и установив оперение, вы получите стрелы, точно подогнанные под ваш лук.

Первое, что вам надо будет сделать, это установить на тетиве гнездо для стрелы. Самый простой вариант метки или ограничителя для гнезда – загнутая медная полоска с пластиковой прокладкой внутри, закрепляемая на тетиве с помощью плоскогубцев.

Для этих целей отлично подходят специальные плоскогубцы для закрепления меток, идеально ровно обжимающие их вокруг тетивы. Как бы то ни было, любой сподручный жгутик или даже зубная нить могут быть использованы с тем же успехом, при одном условии — они должны быть крепко затянуты на тетиве. Для начала установите одну метку на 2 см выше полки лука. Вы можете сделать это на глаз либо использовать специальную линейку для настройки лука. Если метка будет установлена слишком высоко, то хвостовик стрелы при отходе от лука будет задираться выше относительно наконечника и в таком же положении втыкаться в мишень. Если же метка будет установлена слишком низко, то в полете хвостовик будет находиться ниже траектории наконечника, либо в момент прохождения полки хвостовик может отскочить от нее вверх, и тогда стрела полетит с сильно задранным хвостовиком и наконечником, «смотрящим» в землю. А это может сыграть с вами злую шутку: вы будете думать, что метка установлена слишком высоко, а на самом деле, она будет слишком опущена вниз по тетиве.

Вот почему следует начинать с установки метки в заведомо высокой точке, чтобы в дальнейшем не впасть в заблуждение. Сначала подгоните древко по длине, так чтобы стрела летела и втыкалась в мишень практически горизонтально, а затем займитесь снижением метки, чтобы избавиться от проблем со слишком задранным хвостовиком.

По мере того как вы будете набираться опыта и знаний в области пристрелки неоперенных древков, вы начнете лучше чувствовать все факторы, влияющие на полет стрелы. Например, если у древка получился недостаточный спайн (т. е. если оно слишком гибкое), вы можете выйти из положения, выбрав мишенный или широкий лезвийный наконечник полегче. Меньший вес передней части стрелы требует меньшего спайна. Для древков же со слишком большим спайном вполне подойдут наконечники потяжелее. Больший вес передней части стрелы приведет к тому, что при отходе она будет изгибаться больше.