Способы изготовления обливного ведра

Начать процесс изготовления ведра для обливания в бане нужно с чертежа или хотя бы простого эскиза с расчетами геометрических параметров будущего изделия. Традиционной формой данной емкости считается перевернутый кверху усеченный конус с не слишком ощутимым раструбом. Должно получиться некое подобие высокого ушата только без ручек. Объем ведра определяется индивидуально согласно численности и запросам семьи. Ориентируясь на предварительные расчеты, следует закупить материал. Для изготовления емкости нужна не реагирующая на интенсивное воздействие влаги древесина: дуб мореный или обычный; лиственница так же мореная или обычной сушки; липа, кедр, осина обычной сушки. Мореная древесина отличается оптимизированной устойчивостью и повышенной твердостью за счет многолетней выдержки при погружении в воду. Однако стоимость ее заставляет задуматься. Для самостоятельной обработки лучше выбрать недорогой сырой пиломатериал, потому что он мягче.

 

Вариант #1 — деревянная емкость из доски

Для изготовления обливного устройства своими руками потребуется доска 1го сорта радиального распила толщиной 10мм. Еще понадобится железная полоса с расчетом, что ее хватит на два обода с нахлестом в 7-10 см. Нужна горячекатаная сталь толщиной до 2 мм, ширина зависит от предпочтений мастера: обычно от 30 до 50 мм.

Предположим, что для начала мы займемся изготовлением ведра на 10л, высота которого составит приблизительно 40 см. Его дно можно сделать из цельной заготовки Ø 20-25см толщиной 2 см, а не из двух-трех сколоченных между собой клепок. Вооружившись ножовкой, столярным буром, рубанком с шерхебелем и прочим инструментом, приступим к изготовлению:

*Для того чтобы не истреблять древесину неумелыми действиями, сделаем шаблон донышка и клепок, из которых будут сделаны стенки ведра.

*Распиливаем доски на отрезки необходимой длины. Если они недостаточно гладкие обрабатываем сначала рубанком, затем «набело» шерхебелем.

*По шаблону стесываем излишек с каждого отрезка доски так, чтобы получилась слегка трапециевидная клепка.

*Определяемся с наружной стороной клепок, отмечаем ее карандашом. Под углом примерно 3º рубанком стачиваем торцы клепок, чтобы в соединении друг с другом они могли создать окружность.

*Отступив от нижней линии каждой дощечки по 4 см, выпиливаем углубление. Этот паз потребуется для установки донышка. Углубляться в клепку больше, чем на 4 мм, не нужно.

*Проводим первую примерку, придерживая дощечки петлей из шпагата. Замеряем примерный размер дна. Затем нумеруем заготовленные элементы и откладываем в сторонку.

*По шаблону выпиливаем из цельной заготовки дно для ведра. Т.к. толщина заготовки 2 см, а плашки к ней будут прилегать под углом, снимаем по окружности фаску так, чтобы диаметр нижней и верхней поверхности дна стал меньше предварительного диаметра примерно на 1 см.

*Отрезаем полосу для нижнего металлического обода. Длина его будет равна сумме полученного при примерке размера дна и припуска, равного умноженной на два ширине полосы.

*Ударами молотка аккуратно сгибаем стальную полосу в кольцо, а в обоих его концах просверливаем или пробиваем отверстия. В них вставляем проволоку пятерку, из которой делаем заклепки

*Развальцовываем один край сделанного нами обруча, чтобы придать ему слегка конусообразную форму. Вальцовку проводим заостренным концом молотка, уложив обрабатываемую деталь на массивную металлическую подставку.

*Заготавливаем два зажима из обрезков полосы – они будут служить своеобразными скрепками.

*Фиксируем скрепками с противоположных сторон стального обода две клепки, повернув их к ободу нижней усеченной частью. Будущее изделие удобней держать так, чтобы воображаемое дно было сверху.

*Аккуратно вставляем между ними боковые дощечки. Подтачиваем детали, если они не помещаются в обод. Всем им необязательно быть симметричными.

*По аналогии заполняем боковыми клепками второй бок ведра.

*Переворачиваем заготовку, вставляем в нее донышко, при необходимости подтачиваем детали.

*Отступив от верхнего края около 10 см, снова замеряем окружность и делаем верхний обруч так же, как нижний, и осаживаем его до упора.

Внимание на мелкие щели можно не обращать. После наполнения емкости водой древесина набухнет, и все незначительные прорехи заполнятся сами собой. Если щель образовалась ощутимых размеров, рекомендовано выпилить дополнительную плашку.

 

Надо признаться: бондарная технология не слишком простая, но и не особо сложная. Видео-руководство ниже должно помочь разобраться с тем, как нужно правильно делать практичное обливное устройство. Главное, сохранять терпение и скрупулезно подгонять элементы изделия, стесывая излишек с заготовок.

Вариант #2 —технология для экстремалов

Если любовь к собственноручному производству приняла форму близкую к самоистязанию, можно запастись колодой, выпиленной из самой нижней части ствола. Тогда плашки-клепки будущего ведра и его донышка придется колоть самому. Чурка для изготовления плашек должна быть сырая, а ее высота должна быть на 5-7 см больше, чем запланированная высота емкости.

 

Чтобы собственноручно наколоть дощечек для деревянной емкости нужно:

* расколоть чурку пополам, для чего сначала в древесину внедряется лезвие топора, а затем оно загоняется ниже ударами полена по обуху до тех пор, пока не расколет на две части;

* расколоть полученные половины еще пополам, следуя описанной выше методике;

* продолжать в том же духе, пока вся колода не будет расколота на дощечки толщиной приблизительно 3 см. У трех досок ширина должна быть около 15 см – они нужны для изготовления донышка. Ширина остальных заготовок от 5 до 10 см

Колоть древесину нужно вдоль волокон, т.е. в радиальном направлении, чтобы клепки в процессе эксплуатации не растрескивались. Заготовки нужно сушить при комнатной температуре примерно месяц, а после сушки обработать шерхебелем или фуганком.

Дальнейшие действия ничем не отличаются от предыдущей технологии. Разница только в том, что для изготовления дна нужно предварительно сделать щит из трех дощечек. Их скрепляют оцинкованными гвоздями, под установку которых высверливаются гнезда примерной глубиной по 2 см. Располагают гнезда под крепеж вдоль воображаемой средней окружности, так чтобы смежные доски были скреплены минимум двумя гвоздями.

Вообще народных методов изготовления ведер для экстремального душа обливной конструкции ровно столько же, сколько есть бондарных технологий по изготовлению емкостей из древесины. Использование каких-либо металлических креплений кроме обручей нежелательно. Однако есть способы, согласно которым клепки ведра соединяются у основания гвоздями. Правда, убедительно рекомендовано использовать вместо гвоздей деревянные шпонки. Красить и вскрывать лаком деревянную емкость не рекомендуют: под покрытием древесина во влажных условиях будет портиться. А вот металлические обручи покрыть краской очень советуют.

В завершении в расположенных друг напротив друга клепках изготовленного обливного ведра на расстоянии приблизительно 10 см от верхнего края бурят два отверстия. В них будет вставлен металлический стержень. Отступив от верха ведра примерно 5 см нужно сделать еще одно отверстие для поплавкового клапана.

Сделать крепежные элементы для экстремального мини-душа можно из листовой горячекатаной стали толщиной 10-12мм, из металлического уголка 50×50×5, из толстых досок толщиной не менее 50мм, из брусков 50×70. Нисколько не повредит применение материала потолще.

Система крепления может включать два отдельных элемента, напоминающих прямоугольный треугольник, или являться единой конструкцией типа полки, совмещающей два треугольных держателя и одну или несколько перемычек между ними. С металлом связываться не стоит, если нет первоначальных навыков в сварке. С пиломатериалом дела будут обстоять попроще. В ней и отверстия пробурить несложно. Их можно выточить сверху опорной планки, если однозначно предполагается крепление обливного ведра к стене. Тогда стержень, на который будет одета емкость, просто ляжет сверху в углубление. Тем, кто не решил еще, к стене или к потолку будут прикручены карнизы, лучше просверлить отверстие в середине опорной планки.

Важно точно рассчитать размеры: между расположенным горизонтально ведром и стеной либо потолком должно оставаться 10 см. расстояние на свободное вращение должно остаться между стенками ведра и обоими держателями. Для того чтобы деревянная емкость не терлась об держатели в процессе опрокидывания, с наружной стороны в зоне отверстий, сделанных под штырь надевают накладки из древесины.

Основное требование: монтаж кронштейнов допустим только к конструктивной части бани, способной выдержать нагрузку до 40-60 кг. Опорной площадкой для установки может служить достаточно мощное верхнее перекрытие или несущая стена. Каждый отдельный кронштейн или плечо системы должно быть закреплено в трех точках.

Высоту установки ведра-водопада определяют индивидуально. Стандарты расположения от 2,0 до 2,2м от плоскости пола. Согласно народным рекомендациям емкость должна находиться на расстоянии вытянутой руки самого высокого члена семейства.

Вот и практически все тонкости изготовления и монтажа душа-водопада в русском стиле

 

Источник: http://stroy-banya.com/voda/oblivnoe-ustrojstvo-vedro.html