Не успели парижане как следует оценить вторжение японской моды, как в далеком Лондоне, в 1985 году, уже наклюнулась следующая революция: «шесть антверпенцев» Анн Демёлемеестер, Дрис ван Нотен, Мартин Марджела, Йозефус Тимистер, Дирк Биккемберг и Вальтер ван Бейрендонк - выставили свои первые модели и заработали репутацию «молодых дикарей».
В действительности, как сформулировал Мартин Марджела, «мы - дети японских дизайнеров, дети Реи Кавакубо и Йодзи Ямамото». Модельеры из Антверпена, приверженцы эстетики незавершенного, приняли скипетр авангарда из рук японцев и внесли его в 90-е годы. Помимо того, что все они закончили строгую и взыскательную бельгийскую королевскую Академию искусств, их связывает лишь интерес к отдельному предмету, с которым каждый может делать все, что угодно.
«Мы совершенно не ставим себе цель создать целостный облик» - объясняет Дрис ван Нотен (р. 1958), который в 1985 году в Антверпене первым из всей группы начал самостоятельную деятельность. Он любит Ближний и Дальний Восток, вышивки, шали, бесшовные юбки из одного полотнища, надетые поверх брюк, и тончайшие саронги под жакетами. Благодаря этому он и нашел свою клиентуру в среде современных номадов. Мартин Марджела (р. 1957) в 1985 году отправился в Париж, три года поработал ассистентом у Готье, а потом начал самостоятельную деятельность. Именно ему, радикальному авангардисту, традиционный Дом Гермес доверил в 1997 году изготовление коллекции женской одежды. К этому времени его бывшая однокурсница Анн Демёлемеестер уже стала культовой фигурой, а остальные члены группы утвердились в мире моды, демонстрируя собственные коллекции.
Уверена, если спросить, какие именно города у Вас ассоциируются со словами «мода и ее столица», почти каждый назовет такие города как: Париж, Лондон, возможно, даже и Нью-Йорк. Но кто бы мог хоть на секунду задуматься, что буржуазная, да еще и скучная Бельгия, где нет совершенно ничего особенного (разве что штаб-квартира Евросоюза, парк миниатюр и писающий мальчик), в один прекрасный момент станет символом новой моды.
Все случилось неожиданно – шестеро обычных студентов из Королевской Академии изящных искусств, в 1985 году наняли машину и поехали со своими коллекциями в Англию, а точнее – в Лондон, на недельный показ молодых дизайнеров. Здесь следует заметить, что им пришлось самостоятельно оплачивать грузовик для перевозки вещей, а также расходы, связанные непосредственно с самим дефиле. К слову, работали они сплоченно: коллекция молодых дизайнеров была одной идеологии, при этом грань между искусством и модой была неразличима.
Тогда, в далеком 1985 году, мир «осветился» такими именами как Дирк Биккембергс (Dirk Bikkembergs), Дирк ван Саен (Dirk Van Saene), Марина Йи (Marina Yee), Вальтер ван Бейрендонк (Walter Van Beirendonck), Анн Демельмейстер (Ann Demeulemeester), Дрис ван Нотен (Dries van Noten). При этом город, в котором они проживали – Анверпен (к слову, население в нем едва ли достигает 460000 человек) стали называть чуть ли не «новой столицей моды».
В то время критикам было затруднительно выговаривать бельгийские фамилии, а обозначение «те самые студенты из Бельгии» уже не подходило, поэтому дизайнеров окрестили «Антверпенской шестеркой»
Dirk Bikkembergs (Дирк Биккембергс), среди дизайнеров известный как «Бельгийский Готье», родился в 1959 году, в Германии. Свой первый «дизайнерский» опыт получил работая в бельгийских компаниях.
Вальтер ван Бейрендонк (Walter Van Beirendonck) – роился в 1959 году, в Бельгии. После окончания академии, провел свой первый показ в составе «шестерки». Для его моделей характерны фольклорные, кинематографические и литературные ассоциации. Репертуар его одежды – в основном, сделан их трикотажа. В своих коллекциях он демонстрирует необычное чувство юмора – на наиболее видных частях одежды появляется тема сексуальности в виде рисунков. Его коллекции – самые яркие и оптимистичные, а вещи сделаны с качеством, которое не так часто встретишь в современной индустрии моды.
Анн Демельмейстер (Ann Demeulemeester) – родилась 29 декабря 1959 года, в Бельгии. После окончания академии искусств, начала работать в качестве дизайнера для разных марок, при этом разрабатывая коллекции прет-а-порте.
Дирк ван Саен (Dirk Van Saene) – родился, как и Анн Демельмейстер, в Бельгии, в 1959 году. После окончания академии не побоялся открыть магазин с одеждой собственного производства. Что же касается стиля его «шедевров», то здесь следует заметить, - с каждой коллекцией дизайнер погружается в новые оригинальные и необычные идеи.
Дрис ван Нотен (Dries van Noten) – родом из Антверпена, из семьи текстильщиков. Еще во время учебы начал подрабатывать, создавая новые коллекции для бельгийских производителей. Увлечение модой ему привили родители – отец в 1970 году открыл модный бутик в центре города, а мама, в тоже время когда и отец, открыла магазин нижнего белья и старинного кружева. К тому же, будучи совсем еще ребенком, Дрис ван Нотен посещал вместе с отцом модные шоу Парижа, Милана и Дюссельдорфа. Что же касается стиля Дриса ван Нотена, то для него характерны свободные юбки, шарфы и мягкие пиджаки, украшенные бисером или вышивкой.
Марина Йи (Marina Yee) - родом из Бельгии, также как и все представители «шестерки», окончила Антверпенскую Королевскую художественную академию. Свою первую «славу» заработала после знаменитого показа мод.
Как видно из биографии каждого из «шестерки», все они из разных слоев общества, но их объединяет одно – желание добиться успеха, подняться «вверх» по лестнице успеха.
Антверпенская шестерка (Antwerp six) - фото из газеты
После первого показа мод в Лондоне, критики нарекли «шестерку» «молодыми дикарями» - из-за их интереса к конкретному предмету и приверженность к незавершенному. «Мы не ставим себе цель создавать целостный облик» - прокомментировал Дрис ван Нотен.
«Шестерку» называли бескомпромиссными и радикальными авангардистами, и затаив дыхание ожидали их новых выходок. И «антверпенцы» с удовольствием выполняли это желание. «Хотеть понравиться – значит потерять себя» - как-то сказала Анн Демельмейстер в одном из интервью. Но к ее словам никто всерьез не отнесся. А зря. Вскоре бельгийские студенты отказываются от интервью с журналистами, запрещают себя фотографировать, а выходить на поклон к зрителям для них стало считаться оскорблением. Показы мод «антверпенцы» стали устраивать на дальних станциях метро, в ночлежках или в складских помещениях.
Но, не смотря на такие выходки, эффект от публики был обратным – бунтовщики из Бельгии стали еще знаменитей. Сложилась «двоякая» ситуация: противопоставляя себя обществу и модным домам, «шестерка» становится очень успешной, и, что крайне удивительно, востребованной самыми лучшими буржуазными домами мод.
Чем же занимается в настоящее время наша «шестерка»?
Вальтер ван Бейрендонк и Дирк ван Саен все чаще в обществе называют семьей. Они имеют свой собственный магазин «Walter» в Антверпене. Вместо полок и привычных для нас вешалок, коллекция демонстрируется в летнем швейцарском домике (из дерева и стекла) и в металлических кубах. А сам бунтарский бутик переделан из старого гаража.
Dries Van Noten в настоящее время владеет одним из самых модных и стильных магазинов нашей планеты. К слову, магазин этот открыл его отец еще в 1881 году. Коллекции одежды в магазине дизайнера занимают целых 5 этажей! А в 2007 году дизайнер открыл свой бутик в Париже.
Одежду Dirk Bikkembergs знает, пожалуй, каждый «тусовщик» ночных заведений. Его футболки с золотыми логотипами носит золотая молодежь со всего земного шара! Его моделям присуще небывалое стремление к роскоши: кристаллы, бархат, золотые надписи, - все это присутствует даже в спортивной одежде. Dirk Bikkembergs, помимо создания «яркой роскоши», еще и «одевает» итальянскую футбольную команду Inter Milan - футболисты этой команды принимали участие в показе белья и модной спортивной одежды! Его мужская линия одежды – предмет совершенства для всех спортивных мужчин, да и вообще - для всех мужчин, любящих спортивный стиль в одежде.
Marina Yee в последнее время стала мало упоминаться в средствах массовой информации, но известно, что она принимала участие в оформлении номеров в известном бельгийском отеле Royal Windsor Hotel Grand Place.
Что касается Ann Demeulemeester, то теперь у нее есть свой собственный бутик на Verlastraat 38, который по оформлению больше похож не на магазин дизайнерских вещей, а напоминает арт-салон. На фоне деревянных полок и простых белых стен, представлены ее черно-белые вещи. Сама же дизайнер говорит о своих вещах, что одежда предназначена для интеллигентных личностей. Ее одежде присуща сложность «конструкции» - небывалое сплетение ремешков, драпировок и застежек, преобладание многоуровневой одежды, а также сложность деталей. Не знающий человек, вряд ли сможет надеть ее одежду без инструкции по эксплуатации, но поклонники ее бренда, уже и сами разбираются.
В общем, сегодня «шестерка» из Антверпена чувствуют, да и ведут себя, как положено опытным учителям. Да и ученики «под стать» учителям. Например, Оливье Тейкенс. В его платье-пальто появилась Мадонна на одном из «Оскаров». Думаю, после такого «показа» реклама ему уже не потребуется.
Работам Дирка Ван Саена (родился в 1959 году) невозможно дать определения. Его фирменный стиль, наполненный невероятным энтузиазмом дизайнера, постоянно находится в движении. Изменяя свое отношение к моде в каждой коллекции, дизайнер отрицает популярные тренды и каждый раз погружается в свои необычные и оригинальные идеи. После окончания академии Royal Academy в Антверпене Ван Саен открыл маленький магазин, Beauties and Heroes, где он продавал одежду собственного производства - смелый шаг, благодаря которому двумя годами позже он получил золотую медаль на конкурсе Golden Spindle в Бельгии. Его профессиональная жизнь очень тесно связана с Уолтером Ван Вайрендонком - они часто реализуют совместные проекты, а также делят место в магазинах. В 1987 году оба дизайнера были участниками презентации знаменитой «Антверпенской шестерки» в Лондоне, а три года спустя Ван Саен представил свой первый показ в Париже. С тех пор дизайнер несколько изменил идеи своих талантливых презентаций. Например, он позволил зрителям заглянуть за кулисы показов (весна - лето 1998), где они могли увидеть стулья стилистов, столы для макияжа и плаксивых моделей, а в коллекции весна - лето 2000 он раздал своим моделям карманные стерео, в каждом из которых играла разнообразная музыка. Его изделия могут быть как деконструктивными, так и изысканными. Ван Саен также черпает вдохновение в изобразительном искусстве, часто цитируя скульптора Луис Буржуа и работы Дайаны Арбус. Будучи поклонником классического стиля couture, в 2001 году Ван Саен принял приглашение курировать выставку Coco Chanel в Антверпене, в рамках модного проекта «Mode 2001Landed/ Geland».
Martin Margela
Двадцать лет существования бренда Maison Martin Margiela под призрачным руководством его основателя были окутаны множеством тайн: его бутики не отмечены на картах и в телефонных книгах, вместо названия бренда на бирке выбит набор неясных, на первый взгляд, цифр, лица моделей на показах замотаны в капрон, а в первых рядах сидят те, кто успел прийти раньше. Сам дизайнер скрывается от фотографов и журналистов, а на вопросы отвечает по факсу. Поэтому историю дома Martin Margiela мы знаем по урывочным фактам. Так в силу скрытности его основателя, вся хронология этого бренда строится на случайных цитатах, фактах и, частично, домыслах.
«Мы уверены, что то как выглядит Мартин Маржела, никак не связано с рабочим процессом. Нам хочется, чтобы люди воспринимали вещи через призму собственного вкуса и стиля, а не впечатления от персоны или группы лиц, которые их создают», — заявляют в Maison Martin Margiela.
После окончания The Royal Academy of Fine Arts в 1979 году, Мартин Маржела уезжает из Антверпена и устраивается работать ассистентом Жан-Поля Готье. Как говорят критики, именно здесь, увидев оборотную сторону славы — назойливость СМИ — молодой дизайнер решает стать невидимкой мира моды.
1988–1989
В 1988 году Маржела встречает Дженни Мейренс, владелицу бутика дизайнерской одежды в Брюсселе. Она называет малоизвестного бельгийца «самым талантливым молодым дизайнером, которого она когда-либо видела». Вместе они основывают Maison Martin Margiela, а чуть позже устраивают дебютный показ SS 1989.
Первые шоу дизайнера вызывают настоящий ажиотаж: среди повседневных жакетов, отличающихся необычным кроем, он представляет вечерние туалеты, выполненные из кожаного мясницкого фартука, и укороченные жакеты, сшитые из кусочков тюлевого бального платья.
«Его первая коллекция стала шоком для всех. Но в то же время это было настоящее открытие. Мартин чувствует наступление нового, будто парящего в его воздухе. Он заглянул на десяток сезонов назад, взял самую скучную и повседневную одежду и показал, как по-новому ее можно носить сейчас», — Жир Брюло, владелец бутика Louis в Антверпе.
В прессе начинают говорить о Маржеле, как о родоначальнике «destroy fashion», на что сам дизайнер отвечает, что не стремится к разрушению, когда режет старые вещи, а желает подарить им жизнь в новой форме.
За время своей работы Маржела сумел скроить одежду из карт, постеров, носков, накладных ресниц и меховых шапок, украсил боди мячиками для бадминтона, создал сумку из мотоциклетского шлема. Кутюрная линия «Artisanal» полностью выполняется вручную в ателье в Париже, на бирке она отмечена цифрой «0».
В 1989 году Maison Martin Margiela первым в истории получает французскую премию за заслуги в области современной моды ANDAM, которая после также присуждалась Viktor & Rolf и Jeremy Scott.
1990–1997
В 1990 году Maison Martin Margiela переезжает в новое ателье на бульвар Сан-Дени, шестикомнатные апартаменты с белыми стенами, полом и мебелью, а позже в 1994 — в мастерскую в переулке Рюэль, оформленную в том же стиле. Один из сотрудников дома рассказывает, как белый цвет стал визитной краточкой бренда:
«Когда Дженни (Мейренс) и Мартин только начинали, они собирали мебель отовсюду: с улиц, блошиных рынков, самых разных магазинов. У них не было денег, и вся мебель выглядела абсолютно по-разному. Чтобы связать фурнитуру воедино, они покрасили ее в белый».
В 1995 году выпускается специальное издание японского журнала Street, опубликовавшее коллекции Maison Martin Margiela с 1989 по 1996 год.
В 1997 году на традиционно пустой белой бирке появляются черные цифры от «0» до «23». Число, обведенное в кружок, обозначает принадлежность вещи к определенной линии бренда.
Как бы то ни было, имя автора работы на ярлыке так и не появляется. «Отдельные вещи или целые коллекции могут быть результатом работы только множества голов, сердец и рук. Дизайнер самовыражается посредством собственной работы, в которой принимают участие и все другие члены команды. И каждый, кто работает вместе с ним — ассистенты, закройщики, швеи и даже маркетологи — вкладывают свои собственные знания и чувства в создание этих вещей», — Maison Martin Margiela
Чуть позже открывается первая персональная выставка Maison Martin Margiela в музее Бойманса Ван Бейнингена в Роттердаме. В стеклянном павильоне представлены восемнадцать манекенов в одежде светлых тонов, созданной за период со дня основания дома до 1998 года. После этого выставка побывает в Киото, Нью Йорке и Токио.
1998 — 2008
В 1998 Мартин Маржела запускает линию женской обуви, маркированную цифрой «22». На показе модели ходят по подиуму в туфлях, крепившихся к ноге при помощи ленты-уплотнителя.
В марте Маржела становится креативным директором Hermes, с которым сотрудничает вплоть до 2003 года. Легкие минималистические платья, двусторонние свитера, идеально скроенные жакеты и пальто возводят бренд на пик популярности.
В марте 1998 года американский фотограф Марк Бортвик, британский стилист Джейн Хау и французский писатель Сидней Пикассо представляют собственное видение коллекции Маржелы AW 1998/99. Пришедшим на показ повязывают на запястье белую хлопковую ленту, на которой напечатан памфлет Пикассо, коллекцию представляют марионетки, выполненные в натуральную величину, на стене транслируется созданное Бортвиком видео, демонстрирующее моделей в одежде Maison Martin Margiela, а после шоу выходит книга «2000 – 1», содержащая фотографии со съемок.
В октябре 1998 года дизайнер запускает десятую линию мужской одежды. Маржела продолжает экспериментировать, создавая одежду из кожаных ремней, лыжных перчаток, баскетбольных кроссовок, дорожных сумок и пилотных шлемов. Тогда же появляется и линия «13», в которую входят книги, включая первую «2000 – 1» Марка Бортвика, и предметы интерьера.
В 2002 году Maison Martin Margiela становится частью группы NEUF под руководством Ренцо Россо, владельца Diesel Group.
В период с 2000 по 2010 год бутики бренда открываются в разных городах Франции, Японии, США, Китая, Германии, Италии и России.
В 2003 году Мартин Маржела открывает четвертую люксовую линию женской одежды: хотя вещи не выполнены полностью вручную как Artisanal, они отличаются фирменной детализацией фактуры и сложностью кроя.
В 2004 году после нескольких переездов головной офис Maison Martin Margiela «вселяется» в просторное помещение, бывший монастырь, на улице Сан-Мур, где находится и по сей день.
Презентованная в 1997 году линия «6» чуть позже эволюционирует в «MM6». Это все та же базовая одежда для женщин или вещи–унисекс.
С 2005 года появляется одиннадцатая линия аксессуаров для женщин и мужчин.
Чуть позже появляется четырнадцатая мужская линия, где мы видим элегантные вещи, которые легко представить в повседневной жизни, а также реплики существовавшей ранее одежды.
В 2006 году Maison Martin Margiela впервые представляет коллекцию линии Artisanal в рамках кутюрной недели моды SS 2006.
В 2007 году запускается восьмая линия солнечных очков. Маржела создает знаменитые «Инкогнито», очередную интерпретацию фирменной идеи невидимости.
Черная полоска на глазах или маска нередко скрывают лица моделей на показах и в лукбуках Маржелы. Дизайнер уверен: ничто не должно отвлекать взгляд от главного —одежды.
В 2008 году проходит первая выставка в Италии, а немного позже — в Китае,где была представлена ретроспектива бренда, начиная с первой коллекции 1989 года.
В июле Маржела выпускает первую коллекцию ювелирных украшений.
В марте компания заявляет о сотрудничестве с L’Oreal для создания парфюмерной линии. Годом позже Maison Martin Margiela презентует свой дебютный аромат Untitled.
2009–2010
Показ SS 2009, посвященный двадцатилетию бренда, вошел в историю моды, как один из самых зрелищных. Маржела доводит идею невидимости до гротеска: лица моделей спрятаны под париками и замотаны в капрон.
В октябре 2009 года издательство Rizzoli выпускает книгу, собравшую воедино всю насыщенную историю Maison Martin Margiela.
В то же время владелец акций бренда Ренцо Россо сообщает: «Мартина не было с нами на протяжении долгого времени. Он будто бы здесь, но на самом деле его нет. У нас есть команда новых молодых дизайнеров. Мы ставим на их юность и энергичность. Это и есть Maison Martin Margiela 2015 года».
Заявление влечет за собой массу слухов, которые подтверждаются в декабре того же года. В прессе появляется сообщение, что Мартин Маржела покидает дом. Компания отказывается давать комментарий о причинах ухода.
В 2010 году Maison Martin Margiela представляет официально первую самостоятельную коллекцию Haute Couture SS 2010.
Как бы то ни было, уже на протяжении двадцати лет Maison Martin Margiela остается одним из самых влиятельных домов. Коллекциями бренда вдохновлялись Marc Jacobs, AF Vandevorst, Junya Watanabe, Hermès и Prada. А мэтр французской моды Аззедин Алая однажды признался: «Сейчас уже совсем не осталось настоящих талантов с тем особенным неповторимым видением. Последний из них – Маржела».
