Виды швов и некоторые хитрости.

Крой. Основные схемы.

 

Правильный крой – это один из важнейших аспектов отличающий историчную одежду от фантазии на тему средневековья. Но крой древнерусской одежды не всегда удается восстановить со стопроцентной уверенностью.

Прежде всего, дело здесь в малом количестве археологических находок сохранившихся предметов одежды, условности изображений и скудности текстовых описаний. Однако строя гипотезы, важно обосновывать их ссылками на реальные свидетельства, говорящие в их пользу, то есть подтверждать их.

Еще одна оговорка должна быть связана с тем обстоятельством, что гипотез может существовать несколько. В этом случае, наша задача выбрать из них наиболее достоверную и убедительную. В этом разделе мы собрали самые убедительные схемы кроя древнерусской одежды.

 

 

Простая рубаха.

На рисунке представлена выкройка нижней рубахи, которая является универсальной для всего периода 13 – 16 веков. По этой выкройке создавались верхние рубахи у средних и бедных слоев населения. Для 13-го века эта выкройка используется и в качестве основы для реконструкции рубахи зажиточного горожанина, но в этом случае понадобиться дополнить рубаху качественной «богатой» отделкой (отделка ворота и рукавов шёлком, шёлковая вышивка).

Длина рубахи должна быть приблизительно до колена (у небогатых (средних) горожан длина рубахи может быть чуть выше колена, у бедных - чуть ниже). Рукава прямые (но не слишком широкие) или чуть сужающиеся к запястьям. Обработка ворота – подкройной воротник (см. далее). Воротник застегивается на литую пуговицу (см. книги о древнерусских ювелирных изделиях в списке литературы).

 

Части выкройки:

1 - Рукава, 2 детали (по одной детали на каждую руку).

2 - Ластовицы, 2 детали (квадраты, сложенные по диагонали, вшиваются подмышку).

3 – Боковина, 4 детали (обратите внимание, каждая боковина состоит из двух деталей – они выкраиваются из одного прямоугольного куска, перерезав его на две части слегка наискосок).

4 – Стан, 1 деталь (помните, что максимальная ширина ткани составляла 30 – 50 сантиметров).

 

 

Продвинутая рубаха.

Крой этой рубахи опирается на археологические находки царских рубах (Фёдора Ивановича, Ивана Ивановича) и находку рубахи известного политического деятеля и полководца князя М.В. Скопина-Шуйского. Такой крой желательно применять, только если вы делаете костюм зажиточного горожанина 15 – 16 веков. Более подробно эти рубахи описаны в статье Т. Н. Кошляковой «Мужские рубахи к. XVI – н. XVII в. из погребений царя Фёдора Ивановича, царевича Ивана Ивановича и князя М.В. Скопина-Шуйского в Архангельском соборе Московского Кремля».

 

В общем случае, длина рубахи должна быть не менее чем до колена. Обработка ворота – подкройной воротник (см. далее). Воротник застегивается на литую пуговицу.

 

Части выкройки:

1 - Рукава, 2 детали (по одной детали на каждую руку, рукава сужаются к запястью, сужение начинается от локтя).

2 - Ластовицы, 2 детали (квадраты, сложенные по диагонали, вшиваются подмышку, возможно другого цвета чем основа).

3 – Боковина, 2 детали (каждая боковина состоит из одного прямоугольного куска, если при ширине кусков 50 сантиметров, этого всё равно не хватает, можно делать боковину из двух прямоугольных кусков необходимой ширины).

4 – Стан, 1 деталь (помните, что максимальная ширина ткани составляла 30 – 50 сантиметров).

5 – Клинья, 4 детали.

6 – Подоплёка, 1 деталь (возможно другого цвета, чем основа).

 

 

Штаны.

 

О древнерусских штанах современным исследователям средневекового русского костюма известно очень мало. Поэтому за основу для выкройки приходится брать известные турецкие штаны из музея Топкапи-Сарай, датируемые 13 - 16 веками, и похожую выкройку европейских брэ, 14 века. Таким образом, можно предположить, что данная схема кроя была возможна и в находящейся посередине Руси. Также следует отметить, что данная схема укладывается в стилистику и традицию древнерусского костюма (подтверждается этнографическими данными). В совокупности, это позволяет рекомендовать эту выкройку как не бесспорный, но, тем не менее, вполне убедительный вариант кроя древнерусских штанов.

 

Части выкройки:

1 – Штанины, 4 детали (каждая штанина состоит из двух частей, штанин две).

2 – Ластовица, 4 детали (ластовица состоит из четырех деталей, размер ее подбирается строго индивидуально, в зависимости от особенностей строения фигуры).

 

После сшивания, верхний край штанов подгибается, и прошивается кулиска, в которую необходимо вставить шнурок (например, сплетённые в косичку толстые шерстяные нитки), который не будет давать штанам свалиться раньше времени.

 

 

 

Обратите внимание, спереди штанины сшиваются между собой не до самого верха, особенно это актуально для нижних штанов.

 

Первые штаны есть смысл сшить из любой дешёвой ткани, для того чтобы уточнить размеры, и не ошибиться, когда вы начнёте шить штаны из историчной ткани.

 

Нижние штаны шьются из белого льна.

Верхние штаны – из цветного льна или шерсти (в зависимости от социального статуса объекта реконструкции и погоды, в расчёте на которую шьются штаны).

 

Свита.

 

Этот вид одежды носили жители Древней Руси в 13-м – 14-м веках.

Подробную статью по реконструкции древнерусской свиты написал М. Семков. Поэтому в этом пособии мы остановимся лишь на самых основных моментах кроя.

Шьется она из шерсти или льна. Помните о необходимости соответствия материалов выбранному социальному статусу объекта реконструкции.

 

Части выкройки:

1 – Рукава, 2 детали (по одной детали на каждую руку, рукава равномерно сужаются от линии плеча к запястью).

2 – Ластовицы, 2 детали (квадраты, сложенные по диагонали, вшиваются подмышку).

3 – Детали передней части юбки, 2 детали (детали должны быть достаточно широкими, потому что при пришивании деталей юбки к верху, делается плиссировка, то есть детали пришиваются с выполнением равномерно распределенных по окружности талии, аккуратных складок). Для XIII века является более характерным вариант когда передняя часть юбки шьётся из одной детали.

4 – Детали верха переда, 2 детали. Количество деталей может быть уточнено при обращении к конкретному изображению свиты. Разрез не всегда мог быть до пояса, он мог быть и не таким глубоким. Выбирая, какую делать глубину разреза, подтверждайте это ссылкой на соответствующее по периоду изображение.

5 – Верх спины, 1 деталь.

6 – Задняя часть юбки, 1 деталь (деталь должна быть достаточно широкой, потому что при пришивании детали юбки к верху, делается плиссировка, то есть деталь пришиваются с выполнением равномерно распределенных по окружности талии, аккуратных складок).

 

Возможна несколько упрощенная версия свиты (см. рисунок ниже).

 

Части выкройки:

1 – Рукава, 2 детали (рукава равномерно сужаются от линии плеча к запястью).

2 – Ластовицы, 2 детали.

3 – Боковые клинья, 4 детали (клинья должны быть очень широкими, поэтому они и делаются из двух частей).

4 – Перед, 1 деталь.

5 – Спина, 1 деталь.

 

Возможно, она была не отрезная по линии плеч. Вообще, вариантов свит может быть несколько.

 

 

Кафтан.

 

Этот вид одежды известен на Руси начиная с периода раннего средневековья. Однако следует помнить, что для 13-14 веков, более распространены были разнообразные свиты. Для 15-16 веков, напротив, кафтаны более распространены. Помните о необходимости соответствия материалов выбранному социальному статусу объекта реконструкции.

 

Части выкройки:

1 – Рукава, 2 детали (по одной детали на каждую руку, рукава равномерно сужаются от линии плеча к запястью).

2 – Ластовицы, 2 детали (квадраты, сложенные по диагонали, вшиваются подмышку).

3 – Боковые клинья, 4 детали (клинья кафтана должны быть очень широкими, поэтому они и делаются из двух частей).

4 – Детали переда, 2 детали.

5 – Спина, 1 деталь.

 

При пошиве кафтана, сверяйтесь с изобразительными источниками. На них вы можете рассмотреть варианты отделки, застёжек и общую геометрию силуэта. Застегивается кафтан на крупные литые пуговицы или бубенчики.

 

 

Шапки.

 

Строго говоря, шапками, представленными на рисунке, не исчерпывается всё многообразие головных уборов средневековой Руси. Однако здесь представлено шесть вариантов достаточно простых головных уборов, из которых можно подобрать шапку для любого периода реконструкции в рамках клубной темы. Помните, что часто одни и те же по выкройке головные уборы могли носить и простолюдины, и знать. Отличия заключались в материалах и отделке. Будьте внимательны при пошиве головных уборов, это один из важных признаков определяющих социальный статус объекта реконструкции. Княжеская шапка на крестьянине не уместна, так же как головной убор, обшитый мехом, например, зайца, не уместен на зажиточном горожанине.

 

Рассмотрим подробнее:

 

1 - 14-16 века. Невысокий колпак. Материал основы – шерсть, подкладка – лён. Шьется из трёх основных частей плюс подкладка. Отворот может быть выполнен из ткани другого цвета, возможно даже и из другой ткани (например, из шёлка). Колпак без отделки или с обшивкой отворота шерстью другого цвета, годится для крестьян или небогатых горожан. Колпак, обшитый по отвороту шёлком, возможно украшенный по краю отворота речным жемчугом, уже подходит для зажиточных горожан.

 

 

2 - 14 век. Этот вариант кроя прослеживается по изобразительным источникам, но на них в таких шапках изображены князья, поэтому такой крой можно рекомендовать только для зажиточных горожан. Шапка шьется из трех частей плюс подкладка. Материал основы – шерсть или шёлк, подкладка - лён. По краю идет опушка мехом. Так как шапка эта статусная, мех также должен подчеркивать высокий статус владельца. Быть в хорошем состоянии и достаточно дорогим, но дорогим для средневековья. А это, например: соболь, бобёр, чернобурка.

3 - 14 век. Этот вариант кроя прослеживается по изобразительным источникам, но на них в таких шапках изображены князья, поэтому такой крой можно рекомендовать только для зажиточных горожан. Шапка шьется из трех частей плюс подкладка. Материал основы – шерсть или шёлк, подкладка - лён. Стыки частей основы могут быть украшены вышивкой, расшиты речным жемчугом. Возможные виды орнамента вышивки и украшений уточняйте по изобразительным источникам (иконам) в Клубной электронной библиотеке. Но помните, такие украшения могут быть только на шапке очень зажиточного горожанина, средневекового олигарха. По краю идет опушка мехом. Так как шапка эта статусная, мех также должен подчеркивать высокий статус владельца. Быть в хорошем состоянии и достаточно дорогим, но дорогим для средневековья. А это, например: соболь, бобёр, чернобурка.

4 - 13-16 века. Обычная четырёх или шестиклинная шапка с опушкой мехом. Шапки такого типа были широко распространены на протяжении всего периода русского средневековья. Они могли состоять из четырёх или из шести клиньев. Материал основы – шерсть, подкладка – лён, опушка – мех. Для крестьян, это должен быть совсем не дорогой мех, например: овчина, заячий, волчий. Для небогатых горожан, например, лиса или куница. Для зажиточных горожан – соболь, бобёр, чернобурка.

5 - 15 век. Колпак с меховой опушкой. Выкройка состоит из четырех клиньев. Материал верха – шерсть, для зажиточных горожан, возможно, шёлк. Подкладка – лён. Опушка – мех. Для крестьян, это должен быть совсем не дорогой мех, например: овчина, заячий, волчий. Для небогатых горожан, например, лиса или куница. Для зажиточных горожан – соболь, бобёр, чернобурка.

6 - 15-16 века. Высокий колпак. Выкройка очень похожа на выкройку первого колпака, но этот колпак должен быть достаточно высоким, чтобы заламываться набок. Материал основы – шерсть, подкладка – лён. Шьется из трёх основных частей плюс подкладка. Отворот может быть выполнен из ткани другого цвета, возможно даже и из другой ткани (из шёлка). Колпак без отделки или с обшивкой отворота шерстью другого цвета, годится для крестьян или небогатых горожан. Колпак, обшитый по отвороту шёлком, возможно украшенный по краю отворота речным жемчугом, уже подходит для зажиточных горожан.

 

Отдельно хотелось бы упомянуть такой вид головных уборов, как валяные шапки. По данным археологии, этот вид головных уборов входил в состав средневекового русского костюма на всем протяжении 13-16 веков. Возможный внешний вид таких шапок показан на рисунке.

 

1 — Шапка из Орешка, 15 век. Цельноваляная. Небольшие поля отогнуты вверх и слегка прижаты к тулье.

2 — шапка из Берестья, 13-14 вв. Цельноваляная. Поля, будучи прижатыми к тулье, по высоте составляют около трети от высоты шапки. Поля прижаты к тулье очень плотно.

3 — шапка из Новгорода, 14 век. Цельноваляная. Имеет характерный залом, выделяющий ее в ряду других войлочных шапок. Небольшие поля отогнуты вверх и слегка прижаты к тулье. Спереди высота полей меньше, чем сзади.

 

Валянные из грубой неокрашенной шерсти, такие головные уборы уместны на голове крестьянина или городского бедняка. Валяные из тонкой окрашенной шерсти (или окрашенные уже после изготовления), такие шапки могли входить и в состав костюма зажиточного горожанина.

 

Интересным вариантом головного убора, особенно для холодной погоды, являются вязанные иглой шапочки, аналогичные широко известным раннесредневековым. Материалы новгородской археологии позволяют датировать время использования таких шапок 13-14 веками.

Примерный внешний вид такой шапки показан на рисунке ниже.

 

Способ вязки такой шапочки — спиралевидный (расходящаяся спираль от центра-макушки к краям).

 

 

Плащи.

 

Плащ это очень удобный и практичный элемент костюма. Им можно укрыться от дождя, в него можно завернуться, если вы замерзли, богатый плащ может подчеркнуть высокий социально-экономический статус.

 

Существует два основных варианта кроя: плащ из полос и плащ из клиньев. Плащ из полос более убедителен, так как этот крой подтверждается находками европейских предметов одежды (например, плащ из Бокстонского болота в Великобритании сшит именно по такой выкройке). Что касается ширины полос, шерстяная ткань могла быть шириной от 0.4-0.5 до 1.2-1.5 метров (см. литературу по ширине и доступности средневековых тканей). В костюме бедняка нужно ориентироваться на более узкую ткань, в костюме зажиточного горожанина или боярина — на широкую (вероятнее всего привозную, а не местную).

Плащ из клиньев не имеет под собой строгой доказательной базы, но теоретически крой мог быть и таким.

Вырез под шею не показан на выкройках. Сейчас невозможно установить точно, делался ли вырез под шею на всех средневековых плащах, или нет. Мы допускаем, что были возможны варианты и с вырезом, и без выреза. С точки зрения практики, целесообразность и удобство наличия или отсутствия выреза зависит от того, как вы планируете плащ применять.

Изобразительные и текстовые источники могут подсказать вам, как можно разнообразить крой плаща. Дополнить его воротником, или даже капюшоном. Однако помните, то что является историчным для одного периода, вовсе не обязательно является историчным для другого. Поэтому всегда ищите подтверждение выбранных схем кроя и вообще реконструируемых предметов именно на ваш период реконструкции.

 

 

 

Также мы не указываем количество частей, из которых состоят выкройки. И полукруглая форма плаща не является обязательной. Плащ мог быть и полуовальным, и быть, например, три четверти круга.

Плащ может быть даже прямоугольным — это не мешает ему быть удобным и практичным плащом, напротив, в ряде случаев именно это делает его даже более удобным, чем плащи другой формы.

 

Мы полагаем, что, дойдя до этого пункта, Вы уже просмотрели некоторое количество средневековых изображений, и примерно представляете себе, каким вы хотите видеть свой собственный плащ. А также можете самостоятельно составить подробную выкройку на такую, в общем-то, несложную, деталь костюма.

 

 

Женские рубахи (платья).

 

Существует несколько правдоподобных выкроек женских рубах. Эти выкройки могут использоваться для всего периода 13-16 вв.

 

 

Вариант 1.

 

Части выкройки:

 

1 - Рукава, 2 детали (по одной детали на каждую руку).

2 - Ластовицы, 2 детали (квадраты, сложенные по диагонали, вшиваются подмышку).

3 – Боковые клинья, 2 детали. Помните, что максимальная ширина ткани составляла 30 – 50 сантиметров, поэтому если вам не хватает двух клиньев такой ширины, нужно увеличить число клиньев, а не ширину ткани.

4 – Стан, 1 деталь (помните, что максимальная ширина ткани составляла 30 – 50 сантиметров).

 

 

 

 

Вариант 2.

 

Для тех, кому не хватает ширины полотна стана в первом варианте.

 

Части выкройки:

 

1 - Рукава, 2 детали (по одной детали на каждую руку).

2 - Ластовицы, 2 детали (квадраты, сложенные по диагонали, вшиваются подмышку).

3 – Боковина, 2 детали (каждая боковина состоит из одного прямоугольного куска, если при ширине кусков 50 сантиметров, этого всё равно не хватает, можно делать боковину из двух прямоугольных кусков необходимой ширины).

4 – Стан, 1 деталь (помните, что максимальная ширина ткани составляла 30 – 50 сантиметров).

5 – Клинья, 4 детали.

 

 

Для обоих вариантов выкроек, длина нижней (белой) рубахи должна быть почти до земли (до середины голеностопного сустава). Следующие (верхние рубахи) можно делать такими же, или немного короче. Обработка ворота – подкройной воротник (см. далее). Воротник застегивается на литую пуговицу.

 

Летник.

 

Это вариант продвинутого верхнего женского платья.

Возможная датировка: 14 – 16 века.

В построении выкройки также возможно несколько равновероятных вариантов.

 

Вариант 1.

 

 

Части выкройки:

 

1 – Часть рукава, 2 детали (по одной детали на каждую руку).

2 - Ластовицы, 2 детали (квадраты, сложенные по диагонали, вшиваются подмышку).

3 – Боковые клинья, 2 детали. Помните, что максимальная ширина местной ткани составляла 30 – 50 сантиметров (а привозная была доступна только зажиточным горожанам), поэтому если вам не хватает двух клиньев такой ширины, нужно увеличить число клиньев, а не ширину ткани.

4 – Стан, 1 деталь.

5 – Части рукава, 4 детали (по две на каждый рукав).

 

Вариант 2.

 

Если Вы реконструируете костюм крестьянки или бедной горожанки, помните о жёстком ограничении на ширину местной ткани – максимум 50 см, лучше если меньше (около 30-40 см).

 

 

Части выкройки:

 

1 – Рукав, 2 детали (по одной на каждую руку).

2 – Стан, 1 деталь.

3 – Боковые клинья, 2 детали. Если вам не хватает двух клиньев такой ширины, нужно увеличить число клиньев.

4 – Клинья для рукавов, 2 или 4 детали, в зависимости от того, насколько расширяющимися вы хотите сделать рукава.

 

Воротник летника, вообще говоря, может совсем не иметь разреза, а при его наличии застегивается на литую пуговицу.

 

Опашень.

 

Один из вариантов женской верхней одежды.

Датируется 2-й половиной 14-го – 16-м веком. Для второй половины 14 века пошив опашня возможен только в случае реконструкции комплекса костюма очень зажиточной горожанки. Для 15-16 веков, опашень являлся одеждой средних и зажиточных горожан. Точное соответствие тому или иному социально-экономическому классу определялось выбором материалов и отделкой.

Опашень является распашной одеждой. Разрез может застегиваться как просто на пуговицы, так и на пуговицы украшенные разговорами. Простейшие разговоры – это плетённая шерстяная или шёлковая косичка. Сколько их делать и как располагать – уточняйте по изобразительным источникам. По пуговицам - см. соответствующий раздел данного пособия.

 

 

Части выкройки:

 

1 – Рукава, 2 детали (по одной детали на каждую руку). Очень длинные, явно ниже колена.

2 - Ластовицы, 2 детали (квадраты, сложенные по диагонали, вшиваются подмышку).

3 – Боковые клинья, 2 детали. Помните, о максимальной ширине ткани.

4 – Стан, 1 деталь. Стан мог состоять из 3 деталей: двух передних половинок и спины. В этом случае он получается отрезной по линии плеча.

 

Этот вид одежды носился не «в рукава», а «на опашь». Возможные места пройм для рук на рисунке показаны серым. Проймы могут быть либо в одном месте (вариант А), либо в другом месте (вариант В). Одновременно и там, и там, они быть не могут.

 

Однорядка.

 

Это женский вариант кафтана. Может быть датирована концом 14-го – 16-м веками. Это одежда крестьянок и небогатых горожанок. Шьётся по той же выкройке, что и кафтан, но может быть одна особенность. Рукава можно шить на 10 – 20 см длиннее, чем нужно, и носить однорядку «в рукава», собирая длинные рукава на запястьях в сборки. Чтобы рукава не сползали, их можно фиксировать на запястьях шнурами, браслетами или тесьмой.

 

 

 

 

Части выкройки:

1 – Рукава, 2 детали (по одной детали на каждую руку, рукава равномерно сужаются от линии плеча к запястью). Помните о возможности увеличить длину рукавов.

2 – Ластовицы, 2 детали (квадраты, сложенные по диагонали, вшиваются подмышку).

3 – Боковые клинья, 4 детали (клинья однорядки должны быть широкими, и вшиваются выше, чем клинья на мужском кафтане, также могут состоять из двух частей).

4 – Детали переда, 2 детали.

5 – Спина, 1 деталь.

 

При пошиве однорядки, сверяйтесь с изобразительными источниками. На них вы можете рассмотреть варианты отделки, застёжек и общую геометрию силуэта. Застегивается однорядка на крупные костяные или литые пуговицы, возможно бубенчики.

 

 

Женские головные уборы.

 

 

Платок.

 

Мы не приводим здесь выкройку платков. Она очень простая. Это прямоугольник, меньшая сторона которого не превышает по длине 50 см. Платок мог быть уркашен, например, вышит, по краю возможна обнизь речным жемчугом. Но помните о необходимости соответствия украшений социальному статусу объекта реконструкции. Вышитый шёлком платок, украшенный речным жемчугом, не подходит для комплекса крестьянки или небогатой горожанки.

 

 

Шапка.

 

Поверх платка женщины могли носить шапки. В этом случае лучше воспользоваться простым вариантом 4 из раздела про мужские головные уборы. Датировка таких шапок очень широкая: 13 – 16 века. Красивая шапка с пышным богатым мехом подчёркивала высокий социально-экономический статус средневековой русской женщины.

 

Средневековые русские мужчины и женщины стремились не выходить из дома с непокрытой головой, а замужние женщины носили головные уборы таким образом, чтобы спрятать под них все волосы.

 

 

Женские плащи.

 

Женские плащи, очевидно, ничем не отличались от мужских плащей.

 

Понёвы.

 

Для 13-го – 16-го веков, этот элемент костюма, скорее всего, остался только в составе основного костюма крестьянок. Выкройка её примитивна, это сшитый из нескольких полос ткани (полосы по 30 – 50 см шириной) прямоугольник (из льна или шерсти), по одному краю которого сделана кулиска и вставлен плетёный или кожаный шнурок. Понёва носится на поясе подобно фартуку или переднику. Однако, следует помнить, что фартуки, как деталь костюма предназначенная для сохранения более дорогой одежды от загрязнения при выполнении неких «грязных» работ сохранились до наших дней. Поэтому ношение женщиной фартука-поневы, например, при приготовлении пищи, выглядит вполне убедительным для любого периода с 13 по 16 вв. Скорее отсутствие фартука в подобные моменты выглядит неубедительно.

Пояса.

Для всего периода 13-16 веков можно выделить следующие характерные типы поясов: кожаные (как правило с металлической фурнитурой — набором), плетёные (тканые) на дощечках или на бёрдо, плетёные в виде шнуров (простейшие в виде косички и более сложные шнуры), сшитые из ткани (для 16-го века).

 

Выбирая тот или иной тип пояса, необходимо руководствоваться следующими соображениями.

 

Для 13-го века характерна мода на обильное использование металлической фурнитуры. Для мужчин (если это подразумевает социально-экономический статус объекта реконструкции) это могли быть кожаные пояса со множеством (десятки) накладок и несколькими разделительными кольцами, а возможно и несколькими хвостовиками. Для женщин — ношение поясов с накладками не характерно. Может идти речь о ношении кожаного пояса с металлической пряжкой, 1-2 разделительными кольцами и хвостовиком. Подобрать конкретные детали поясной гарнитуры можно прочитав соответствующие книги — см. список литературы. Также в этот период возможно ношение плетёных поясов. Выбирая тип и рисунок узора пояса крайне желательно ориентироваться на реальные находки таких поясов или подсматривать орнамент на других сохранившихся фрагментах текстиля.

 

Для 14-го и последующего веков, мода на ношение поясов со множеством накладок проходит. Кожаные пояса остались в ходу до наших дней, однако для периода 14-16 веков характерны пояса с более лаконичным, чем в 13-м веке, набором. Как правило, поясной набор состоял лишь из пряжки, хвостовика и разделительных колец. Это утверждение справедливо как для мужских, так и для женских поясов. Подобрать конкретные детали поясной гарнитуры можно прочитав соответствующие книги — см. список литературы. Также в этот период возможно ношение плетёных и тканых поясов. Выбирая тип и рисунок узора пояса крайне желательно ориентироваться на реальные находки таких поясов или подсматривать орнамент на других сохранившихся фрагментах текстиля. Для 16-го века следует упомянуть кушаки сшитые из ткани. Длинный широкий пояс из дорогой ткани мог быть весомым дополнением к костюму, подчеркивающим статус и состоятельность владельца.

 

Длина поясов. Для кожаных поясов, как правило, длина рассчитывалась исходя из окружности опоясываемого плюс 30-40 см на то, чтобы уже пройдя сквозь пряжку (после этого возможна дополнительная фиксация пояс узлом), пояс мог свободно свисать на 20-30 см. Длина тканых, плетеных и сшитых из ткани поясов была значительно больше. Длина рассчитывалась таким образом, чтобы пояс можно было обернуть вокруг туловища не менее 2-3 раз, после чего завязать, и концы пояса свободно свисали вниз от узла на 20-30 см.

 

В составе одного костюма опоясываться мог каждый слой одежды. В данном случае представляется вероятным, что нижние (невидимые) слои одежды могли опоясываться менее богатыми поясами, чем верхние. Для продевания в кулиску штанов и опоясывания нижних рубах возможно использование простых поясов в виде шнуров (например, плетеных из шерстяных нитей косичек). Для верхних рубах — плетёных на дощечках или бёрдо поясов. Для верхней одежды — кожаный пояс, который помимо эстетической и своей основной функции, как правило, выполнял и еще одну важную функцию — на него подвешивались различные сумочки, кошельки, мелкие бытовые предметы в футлярах, возможно даже некое «гражданское» или статусное оружие в соответствующих ножнах, футлярах или чехлах.

 

Обувь.

 

 

Древнерусская обувь отличается многообразием форм и видов. Невозможно охватить их все в рамках краткого пособия. Поэтому здесь выборочно рассмотрены лишь некоторые основные виды средневековой обуви. Для того чтобы составить более полное представление о древнерусской обуви — читайте специальную литературу, указанную в соответствующем разделе.

 

Лапти.

Плетеные из лыка или берестяные лапти, прослеживаются по археологическим находкам с 13-го века. Однако инструменты для плетения и другие изделия из лыка и бересты известны и для более раннего времени. Судя по сохранившимся археологическим находкам, лапти могли быть более или менее закрытыми (слева на рисунке берестяной лапоть из Государственного Исторического Музея, справа — лапоть предположительно из липового лыка из Музея археологии Москвы, там же экспонирован берестяной лапоть подобный лаптю из ГИМа).

 

Такие формы лаптей известны по этнографическим материалам вплоть до 20-го века, что позволяет расширить возможную датировку от даты первой находки, на весь интересующий период 13-16 веков.

 

Поршни.

 

Если принимать линию эволюции обуви от простой к сложной, можно предположить, что на Руси именно поршни были древнейшим типом кожаной обуви. Шились они из одного или нескольких кусков кожи с учетом размера подошвы и припусков на заднюю, подъемную и боковые части ступни. По краям заготовки шли прорези, через них пропускался узкий кожаный или лыковый ремешок, с помощью которого обувь крепилась к ноге.

По способу оформления носовой части заготовки различают поршни простые и резные (прорезные или ажурные).

Простой поршень изготавливался из одного куска кожи; при этом существовало два метода крепления заготовки в районе мыска и пятки: ременный - с помощью ремешка или шнура и нитяной - простым тачным вшом. Для ремешка которым поршень крепился к ноге, на бортах были сделаны прорези.

Резные поршни имели в своей основе заготовку той же конструкции, вдоль носовой части которой располагались поперечные прорези; через них поршень стягивался в подъеме.

 

Также существует классификация, выделяющая поршни: цельнокроенные - из одного куска кожи и детальнокроенные или составные - состоящие из нескольких (двух-трех) кусков кожи.

 

Можно выделить разные типы поршней базируясь на форме заготовки, например: четырехугольная, шестиугольная, четырехугольная с носовым вырезом.

 

Среди большого количества целых находок и деталей поршней, можно выделить как изделия профессиональных сапожников, так и кустарные (сделанные непрофессионалами) образцы. Этот вид обуви просуществовал очень долго и упоминается даже в словаре В. Даля за 1882 год. В костюме бедняка поршни могли быть единственной обувью, а костюме более зажиточного человека — выполнять функцию аналогичную функции современных тапок. Более подробно с многообразием выкроек можно ознакомится в соответствующей литературе — см. список литературы.

 

Здесь предложена одна из основных (но не единственная возможная) выкройка для рассматриваемого периода.

 

Ботинки.

Ботинки также входили в состав древнерусского костюма на всем протяжении 13-16 веков. Здесь предложена одна из наиболее распространенных (но далеко не единственная возможная) выкройка для рассматриваемого периода.

 

 

Более подробно с многообразием выкроек, способами пошива и украшения ботинок можно ознакомится в соответствующей литературе — см. список литературы.

 

Сапоги.

Сапоги — пожалуй, самый популярный вид древнерусской обуви (судя по археологии хорошо изученных в смысле средневековой обуви Новгорода и Твери). Мы предполагаем, что дойдя до этого раздела нашего пособия, Вы уже заглядывали в раздел список литературы и научились работать с источниками и литературой по их исследованию. В той мере, чтобы самостоятельно подобрать себе выкройку и прочие детали конструкции сапогов подходящие Вам по периоду и статусу объекта реконструкции.

 

Виды швов и некоторые хитрости.

 

Мы рекомендуем для пошива древнерусской одежды самый простой шов – вперёд иголку. Историчность этого шва не вызывает никаких сомнений на всём периоде русского средневековья (подтверждается археологическими находками).

 

 

 

На левом рисунке показан ход нити сквозь ткань, на среднем - вид получающегося шва при прошиве только одну сторону, а на правом - при прошиве туда и обратно. При пошиве одежды, следует пользоваться именно последним вариантом шва. То есть вначале прошивать шов в одну сторону, затем прошивать его же обратно. Историчный шов вперёд иголку – это шов мелкими стежками. Историчная длина стежка – всего 2-3 мм.

 

Шов через край. Применяется для обработки краев (срезов) ткани.

 

Практически незаменим, при пошиве одежды из толстой ткани. Обработка края (например, подола) выполняется тогда в два приема: обработка швом через край, однократный подворот внутрь и прошивание швом вперед иголку. Если ткань действительно толстая, и нитка для шитья подобрана в цвет ткани, можно не выводить иглу на лицевую сторону ткани, а делать стежки непосредственно в толще лицевого слоя ткани — это позволит сделать обработку края внешне практически незаметной (будет отсутствовать толстый валик, который неизбежно бы получился при традиционном подвороте обрезанным краем внутрь подворота).

 

 

Подкройной воротник.

 

С использованием так называемого подкройного воротника очень удобно обрабатывать вырезы под голову на одежде типа рубах и т. п. Рассмотрим по шагам.

 

Шаг 1. Имеется одежда с вырезом под голову и разрезом спереди. Для простоты и краткости, пусть это будет рубаха.

 

Шаг 2. Из ткани вырезается деталь как показано на рисунке. Обратите внимание, вырез и разрез внутри этой детали должен повторять формой и размером вырез под голову на рубахе.

 

Шаг 3. Вырезанная деталь подкладывается снизу (с изнанки) к рубахе и прошивается по внутреннему контуру (вдоль края выреза и разреза). Шов должен располагаться как можно ближе к краю.

 

Шаг 4. Пришитая деталь выворачивается на лицо.

 

Шаг 5. Деталь разглаживается, подгибается вовнутрь по внешнему контуру и по нему же пришивается к рубахе.

 

Если на шаге 3 вырезанную деталь пришить не с изнанки, а с лица, то в итоге, после выворачивания, деталь окажется с изнанки. Таким образом, пришитой детали будет практически не видно. См. Подробные рекомендации по выполнению шва через край.

 

Обработка края.

 

 

Обработка краев (помимо способа описанного в разделе шов через край) выполняется подворачиванием и прошиванием. Край который нужно обработать подворачивается дважды, так чтобы край ткани оказался внутри подворота. Затем подворот прошивается насквозь частым швом «вперёд иголку».

 

Сшивание частей выкройки между собой.

 

Для сшивания частей выкройки между собой, в качестве основного шва следует применять так называемый «запошивочный» шов.

 

 

Детали накладываются одна на другую с отступом и прошиваются частым швом «вперед иголку».

Выступающий срез подгибается.

Затем к основе подгибается вся кромка, сшиваемые детали разворачиваются так чтобы обе они лежали в один слой, и подогнутая (краем ткани вовнутрь) кромка прошивается частым швом «вперёд иголку».

Не бойтесь того, что кажется вам сложным при прочтении. На самом деле, это очень простой шов, и вы освоите его буквально за несколько минут практики.

 

 

Список литературы.

М. В. Седова, «Ювелирные изделия древнего Новгорода (10-15 вв.)».

А. В. Курбатов, «Кожевенное производство Твери 13-15 вв.».

С.А. Изюмова, «К истории кожевенного и сапожного ремесел Новгорода Великого».