Причин низкой чувствительности может быть 3:
1. Проблемы с датчиком (не настроен, сильно разбалансирован и т.п.).
2. Проблемы с выходным каскадом. Контролируется по выходному току, отображаемому прибором. Если есть сомнения, можно посмотреть осциллографом на резисторе R3 (для особо продвинутых - "на резисторе" означает, что один проводок подсоединяем к одному концу резистора, другой проводок - к другому концу резистора). Там должна быть синусоида размахом в несколько вольт (на рабочей частоте).
3. Проблемы с входным каскадом. Для проверки на вход прибора (без датчика) надо подать синусоиду с частотой, близкой к рабочей, допустим, размахом 10 милливольт, и посмотреть осциллографом напряжение на входе АЦП. Там должна быть неискажённая синусоида размахом примерно в 80...100 раз больше (т.е., 0.8...1 вольт).
Всё... Все остальные узлы "убраны" в контроллер (реализованы программно), схема - проще некуда.
Питание:
Если питаем от литиевого аккумулятора - ставим 2 элемента, напряжение 7,2...6 вольт, для нормальной работы используем LDO.
Если хочется AA - ставим 8 элементов, напряжение 10...8 вольт. Можно ставить обычные 7805. При этом почти половина мощности преобразуется непосредственно в тепло. С 12-вольтовым аккумулятором - аналогично, но потери ещё больше...
Можно, кстати, поставить 6 штук АА, тогда вилка будет 7,5...6 вольт. И LDO, естественно...
Питание, это, конечно немного не в тему, но напомню: вот уже второй сезон использую DC/DC с CloneW и аналогичный, только немного получше МС преобразователя - "застолбил" на Quasar - прямо на основной плате.
Получается, ОДИН аккумулятор на 3.7Х1000mApH. CloneW работает в среднем 5 часов НЕПРЕРЫВНО. Ну, ток у него поменьше... Однако, решил не отказываться - если что, сменил аккумулятор - 5 сек. делов. Можно поставить побольше ёмкостью - 2400 mApH. Есть мысль - разместить его в рукоятке (3.7Х1000 - в корпусе самого прибора). Немного добавится манипуляций по смене: снять прибор, поменять аккумулятор, поставить прибор. Впрочем - не смертельно.
Почему-то DC/DC используют неохотно, а зря! - стабильное питание без малейших "просадок"... Правильно собранный не даёт никаких наводок на прибор - работает идеально. И это - МС34063... далеко не лучший...
Сейчас опробовал LM2733 - просто сказка!
Индикатор:
Есть разные по расположению выводов индикаторы этого типоразмера.
Есть сверху, снизу, сверху-снизу.
У них контроллер один и тот же. Кирилица в данном случае не используется.
Ещё бывают отличия в схеме регулировки контраста. Особенно
Winstar этим славится. Бывают не запаивают гасящий резистор на подсветку.
Попадались раньше Bolimin, ноги 15 и 16 наоборот. Как определить ноги снизу
или сверху? Поставь индикатор перед собой и посмотри на надписи на плате
и наклейки названия. (типа наклейка FDCC1602)
Настройка вольтметра:
Правда, сам вольтметр "показывает погоду" - врёт почти вдвое. Подобрал резисторы - R29 получился 4,3к, а R18 - 1 к. Сейчас врёт всего на 0,1в в диапазоне от 7 до 12в - ну это уже ерунда - можно просто взять горстку резисторов на 1к 20% и подобрать экземплярчик.
Давайте по-порядку. Показания вольтметра - одна проблема, что-то непонятное с катушкой Тх - вторая.
По первой проблеме.
У меня тоже от Дракона плата, я поставил многооборотный подстроечник 2 килоома вместо резистора Р18 (смотри схему квазара). При помощи этого подстроечника очень точно настроил показания вольтметра. Все дела.
Последний раз о том, что нельзя применять эпоксидку для первой заливки окончательно отбаллансированной средней части DD-датчика, было на стр.90 (На этот момент. Тема модерируется, многие сообщения впоследствии удаляются!) Любой МД-строитель, применив однажды эпоксидку для заливки "тонкого балланса", убеждается, что это чревато - вопрос "настроить просто, но как удержать" поднимается постоянно. Причины ухода балланса указывались две: 1) при полимеризации смола даёт усадку 2) смола изменяет индуктивность/добротность катушки. Лучше не разбираться, что из этого есть истина, а просто не применять этот материал для первой заливки окончательного балланса. Изготовил около десятка датчиков как раз используя эту аксиому - разбалланс остался, как при окончательном сведении.
На изготовление датчика к "Квазару" потребуется три дня:
1) Мажем графитом корпус датчика, мотаем катушки. Подбираем оптимальные параметры коллебательных контуров. Монтируем гермоввод и кабель, укладываем в высохший корпус контура, убеждаемся, что передвижением можно добиться свободного хода шкал X и Y в обе стороны от нуля, чётко глазами на дисплее прибора наблюдаем, что минимальный балланс достижим. Первая заливка эпоксидкой - ТХ контур весь, RX - только дугообразная часть, возле гермоввода - так, чтобы оставался шанс менять местами концы катушек.
2) Окончательный балланс. Фиксация. Пропитка и приливка прямой части приёмной катушки подобранным быстросохнущим средством типа "не эпоксидка", заметно не меняющим положения, индуктивности, добротности катушки. Пропитать и прилить так, чтобы исключить дальнейшее возможное соприкосновение окончательной эпоксидной заливки с витками приёмной катушки. Делается при включенной индикации окончательного разбалланса. После высыхания - полная заливка датчика - примерно на 0,5 - 1 мм чуть выше самой выступающей части приёмной катушки.
3) Графит. Тонкий слой (примерно 1мм) эпоксидки.
Прям рецепт пирога! 
расшифровую: (как заливать ТХ) - всю катушку; (как залить RX) - только дугообразную часть; (как залить место вокруг гермоввода) - так, чтобы оставалась возможность паять. Разумеется, лучше, если это место будет располагаться в поле катушки ТХ - практика подсказывает, что так оно меньше влияет на окончательный разбалланс и тилипание кабеля.
При закоротке входа RX должен быть однозначный "0". Если не так - плату в отстой - "лабиринты" из дорожек шумят. При не подключенном датчике должно быть 50...70 мВ по шкале "Квазара" при максимальном усилении - уровень собственных шумов и наводок.
Согласен - нет смысла расписывать "свой" датчик. Каждый датчик - уникален. Нужно просто знать методику его настройки. Кстати, никаких "тонкостей" там нет. Если всё делать правильно и с пониманием дела - всё довольно обыденно, но результат - радует.
Сама методика - очень проста:
1. Мотаем Тх исходя из расчётных данных: свой диаметр, свой провод, своя частота, своя ёмкость контура.
2. Настраиваем резонанс: генератор, или сам Quasar, осциллограф, или по индикатору Quasar-a.
3. Устанавливаем ориентировочно ток подбором резистора (опционально).
4. Мотаем Rx исходя из расчётных данных.
5. Проверяем генератором и определяем ёмкости, которые позволят "подвигать" в пределах 1.5 - 2kHz ниже частоты Тх. (опционально)
6. Балансируем датчик.
7. Меняем частоту Rx в расчётных пределах, с целью получения оптимального результата.
8. Меняем ток в Тх, исходя из данных испытаний на грунте.
9. При экранировании и заливке следим за параметрами, которые могут "уплыть" и ставим их на место.
10. Испытываем полностью готовый датчик и, по результатам испытаний или выбрасываем его (зато теперь знаем, как их делать) или наслаждаемся работой прибора с "самым лучшим на свете датчиком".
Изолента - лишняя. Любые "левые" материалы, дающие усадку-разширения при прогреве-охлаждении, не должны применяться при изготовлении датчика. Посмотрите, как изолента плавится на солнце или становится "дубовой" на морозе... Кроме того, между изолентой и соседними поверхностями неизбежно останутся свободные микропространства, способные сжиматься-разширяться. Чем меньше разносвойственных материалов будет использовано при изготовлении датчика, тем более стабильным он получится.
Графитовый экран должен быть как можно дальше от катушки!!!!! в идеале это нижняя и верхняя крышки покрытые графитом!!! графитовфй экран должен соединятся с массой прибора только в приборе!!!!! иначе нет толка от того экрана по которому течет рабочий ток!! Так даже в Китайских МД сделанно! я уж про фирменные молчу.
Не претендую на истину, опишу последовательность своих действий:
1. Мотаю катушки, пропитывая эпоксидкой (в качестве каркаса использовал крышку от кабельгонов 10мм), данные намотки на сайте автора
2. Подключаешь к катушке(ТХ) кабель, кабель к конденсатору,генератору, осциллографом смотришь резонанс, изменяя частоту генератора. Подбираешь емкость или убавляя витки попадая на желаемую частоту. (здесь можно поиграть конденсаторами по максимальной амплитуде резонанса (выбираем емкость с минимальными потерями)
3. Тоже самое с катушкой РХ, с другой частотой и другим конденсатором.
4. Готовим корпус датчика(экран, гермоввод,кабель в гермовводе,)
5. Укладываем катушки в корпус, фиксируя катушку ТХ термоклеем в нескольких местах.
6. Подключаем катушки и экран к кабелю, исключая параллельный пробег проводов ТХ и РХ(провода желательно свить в 2 косички).
7. Подключаем генератор к ТХ с конденсатором, осциллограф к РХ с конденсатором и сопротивлением 100 ом.
8. Изменяя положение РХ добиваемся минимальной амплитуды в РХ.(смотрим на осциллограф) Эта и есть точка баланса.
9. Фиксирую катушку РХ в точке пересечения с ТХ термоклеем (другая точка остается свободной).
10. Паяю разъем, конденсатор из ТХ паяю в прибор, кондер из РХ. термоклеем к корпусу и к катушке, подключаю к прибору (квазар 1.3.7), в режиме насторойка частоты ставим частоту ТХ, уходим в режим баланса
11. Двигая незакрепленную часть катушки РХ (+- 1 мм)относительно закрепленной точки добиваюсь минимальных значений прибора.
12. Фиксирую термоклеем РХ(проверяя баланс)
14. Двигая петлю (апендикс от ТХ) смотрю как меняется баланс по шкале с двумя векторами. Добиваюсь равнозначного значения при отклонении петли относительно точки.
15. Заливаю, жду 3 дня (3 раза) апеникс висит в воздухе.
16. Проверяю баланс, свожу петлей до нужных величин. Заливаю петлю.
