Настройка КУ входного усилителя.

КУ - коефициент усиления входного усилителя. Нормальная работа прибора гарантирована, если КУ будет не более 100. Становимся на вход ОУ и смотрим осциллографом или милливольтметром ПЕРЕМЕННОЕ напряжение окончательного разбаланса датчика (не важно какое, но желательно поменьше - 5...10 мВ по входу). Запоминаем, становимся на выход ОУ - ПЕРЕМЕННОЕ напряжение должно быть примерно, как входное, умноженное на 100 (такое же должен показывать и сам прибор, как Coil balance). Если больше - не есть гуд (чутьё прибора будет лучше, всё остальное - хуже). Самый простой способ - подобрать R7, чтобы КУ стал около 100. Для ОУ МСР601 у меня получилось 47 кОм.

Катушка:

Корпус датчика внутри зачистить наждачкой, чтобы был шерховат. Намазать графитом, не забыть в графит вмонтировать проводочек (вывод экрана). Катушки графитить не надо. Высох графит, мерям сопротивление из конца в конец в разных точках. Оно должно быть 1-3 кОм (норма), можно и больше - покрытие верхней стороны датчика не так важно, как нижней. После того, как система будет полностью отбалансирована (катушки уже полностю покрыты эпоксидкой), сверху на эту эпоксидку наносим графит, следим, чтобы он соединился с графитовым покрытием боков стенок - вот это покрытие более важно, нежели предыдущее - оно ведь будет нейтрализовать паразитную ёмкость катушки-грунт. Его сопротивление желательно выдержать в районе 1 кОм. Сверху снова тонкий (1-2 мм) слой эпоксидки.

Формула (теорема) ДА

Моя формула, согласно которой сечение приёмной катушки по меди должно быть не менее сечения по меди катушки передающей, работает и обеспечивает наиболее плавное и мягкое сведение с меньшими усилиями по удержанию баланса, мягче требования к общему конструктиву датчика. Это неоднократно подтверждалось на том же "мд4ю" разными форумчанами. Естественно, это не аксиома. Можно свести в баланс и систему с катушками более произвольного сечения, но это для более опытных "сводильщиков", поскольку сведение будет идти более жёстко (трудно поймать и удержать), больше требований к жёсткости конструктива.

Общие вопросы:

При замкнутом входе РХ добивайтесь нуля или стремитесь к наименьшему значению.Иначе с датчиком будут ложняки да и ниже наводок холостого хода Вы не сведете.

А под какие транзисторы плата ДесАлекса разведена? купил А733 и С945 (H945) сравниваю схему и даташиты, не совпадает цоколевка, например q4 на сборочном указана цоколевка БКЕ смотря даташит там ЕКБ.

Транзисторы выпускают разные фирмы. Одни - с цоколёвкой ЕКБ, другие - с цоколёвкой ЕБК (т.е. база транзистора может быть либо посерёдке, либо сбоку - база и коллектор как бы меняются местами). Определяем прозвонкой и впаиваем, согласно цоколёвке.

В качестве блокировочных годятся (правда, не идеально - туда лучше ставить безиндукционную пластинчастую керамику) но для некоторых печаток (моей, например) они будут крупноваты по установочным размерам.

начал работу над прибором и возникли некоторые вопросы
1. важен ли тип кондеров которые здесь применяются (пленочные, многослойная керамика), какие будут оптимальны? Можно ли брать желтую керамику?
2. обязательно обклеивать катушку после намотки эпоксидной смолой?
3. у меня есть праграматор на 8 атмегу, а там кварц 4 МГц. как прошивать 32 атмегу в которой кварц на 11? Нужно перепаивать кварц или проводками
на плату?

1) В колебательных контурах датчика крайне желательно приминение конденсаторов высочайшего качества. В остальных узлах - просто гарантированного качества, малогабаритные.
2) Пропитывать витки готовой катушки можно лаком. Без эпоксидки никак не обойтись - ей постепенно, по мере сведения, заливается датчик.
3) Стандартным ПониПрогом этот МК шьётся без проблем: кварц менять не надо, можно изготовить переходную платку с панелькой 40 ног под МК, можно шить прямо в спаяной плате, подпаявшись проводками.

пару вопросов по сборке, собираю на печатке от YSDragon
1. критична ли индуктивность дросселей?
2. вопрос по R7, на печатке от DesAlex указан номинал 47к, а у YSDragon 100к, так все таки от какого сопротивления плясать при настройке от 47к или 100к
3. при включении без передающей катушки,полевые транзисторы не сгорят?
4. С8 указан 1мкф, если я поставлю 2.2 мкф это как нибудь отразится на работе схемы?

1. в разумных мерках не критична. лучше больше
2. резистором подбирается усиление ОУ.
3. нет. если нет ошибок у плате
4. конденсатор блокировочный. сильно хуже не будет

 

на печатке от DesAlex я так понял можно применить крен вместо lowdrop стабилизаторов,без переделки платы?

Да, если питание будет от 9-12 вольт, то можно, только следи за цоколёвкой стабилизаторов.

Собрал плату на печатке ДА, проверил по питалову,запрогаммировал камень.....но при включении на экране пусто,контрасностью на экране высвечиваются квадраты, и больше ничего. Подскажите пожалуйста куда копать?Камень программируется понипрогом при проверке показывает что все путем.

Сталкивались все, кто, согласно схемы электрической принципиальной прибора, не все проводки подпаяли к индикатору.

Надо локализовать.
1. Если на индикаторе только кубики, но звуки в динамике есть (например, слышно, как отрабатывает нажатия на кнопки; хаотические срабатывания без датчика, при касании входного ОУ пальцем) - проц прошит, проблема с индикатором.
2. Если и звуков никаких нет - скорее всего, проц прошит неправильно.

 

 

как именно подбирается сопротивление?

R7 - без разницы, - хоть до, хоть после, но лучше "до", - чтобы показания напряжения окончательного разбаланса соответствовали действительному;
R3 - каждый подбирает по своим "хотениям", у меня 7 датчиков для "Квазара" и ток ТХ у всех разный (в зависимости от сферы применения конкретного датчика);
R9 - по законам школьного курса физики.

Резистор является датчиком тока и его сопротивление должно быть таким, какое обеспечит правильные показания внутреннего измерителя. Пример: вы когда-нибудь пробовали изготовить самодельный амперметр? Скажем, есть на 100 мА, а надо, чтобы стал на 1 А - что в этом случае делаем? подбираем сопротивление шунта так, чтобы конечное деление "родной" шкалы (100 мА) стало 1 А. Здесь аналогично - резистор на 1 ом (по схеме) есть аналогом шунта "внутреннего амперметра" - измеряя падение напряжения на этом резисторе, прибор вычисляет ток потребления каскада ТХ. Кроме резистора, частью "шунта" есть печатные проводники. На моей печатке, поэтому, получилось 1,8 ома. Для более достоверных показаний, с первого поста темы рекомендую подбирать это сопротивление по правильным показаниям - ток, потребляемый каскадом ТХ, должен быть таким же, какой показывает измеритель прибора.

 

привет всем! сделаю маленький отчетик! после нескольких "настроечно-регулировочных" выходов наконец-то вышел реально покопать, правда места реально выбитые((металлы видит и различает правильно но глубина... как-то хочется большего. решил "поиграться" с резистором на ОУ. т.к. осцилографа нет, применил дедовский метод "на слух"- впаял переменный резистор 100К и махал мишеньками, в итоге 85кОм и чуйка на 5 коп ссср в пределах 40см, кольцо золотое- 28см, ну и сразу в поле.....

Экран

Помогите разобраться в LCD. Есть экраны, которые работают только с подсветкой, а есть которые могут работать и без неё. В дневное время всё на экране видно и на вечер включаешь подсветку.
Выбор большой и я понять не могу как классифицируются такие дисплеи? Какими буквами обозначаются?
На форуме вычитал про такой дисплей http://www.chipdip.r...wh1602l-ygh-ct/
Он работает без подсветки? И как это понять? Просто скорее всего буду заказывать из Китая так как у нас дорого.

Откуда такие "сведения"? Любой индикатор может работать без подсветки, а с подсветкой будет работать только тот, в котором она реализована. Как отличить по маркировке индикатор, в котором подсветка реализована от индикатора, в котором её нет - можно, практически, из любого даташита к ним.

Питание:

можно вместо lp2950 поставить 78l05? Этот как вижу по параметрам подходит. И еще если допустим я потом поменяю питания на 12 вольт то надо будет менять lm2941 на другой не экономический стабилизатор, и есть разница какое питание брать 7 вольт литий или 12 (имею в виду работу прибора, глюки, стабильность)?

 

У меня прибор сначала питался от двух литий-ионов по 3,7в (имею ввиду более продвинутую версию - Quasar ARM). Немножко походив на коп, перешёл на питание от 12в 1,2а. Главная причина - противовес. Вот плохо без него, рука уставать стала быстрее, а когда под локтем такой аккумулятор - лучше. Никаких глюков и т.п. - наоборот, надёжность выросла. Раньше ведь был небольшой запас по питанию, теперь - поболее.
Для варианта от 12в-питания можно применять 7805, только ж без буквы L (расчитан на ток более 100 мА).

"Квазары" разрабатывались под питание 7,4 в (две штуки популярных литий-ионных аккумуляторов напряжением 3,7в - применяются, например, в мобильниках и многих других переносных устройствах). Я отходил с таковыми 1,5 года... и вернулся на малогабаритный кислотный 12 вольт.

А чем литий не устроил?

Основной причиной стала эргономика - противовес под локтем, без него у меня рука ломилась в локте через не такое уж и большое время хождения. Также литий пару раз подвёл в самый ответственный момент - в конце своего разряда он разряжается очень быстро (да и в мобильниках такой эффект заметен) - тут только натыкнулся на "монетную полянку", только вошёл в кураж - бац, срабатывает защита от переразряда, отрубает прибор. Ё-маё - 20 минут назад аккум показывал более 6 вольт.

 

Балансировка датчика:

Для сведения катушек нужно:
1. катушки предварительно отстроить по частоте как у автора 1500-2000 Гц;
2. плотно умотать нитками(оптимально подходят "джинсовые" нитки из тканевых магазинов- они так и называются)
3. придать катушкам требующуюся форму(для катушки ДД)
4.прямую сторону катушки желательно слегка подогнуть наружу
5. ОТСТРОЕННЫЕ ПО ЧАСТОТЕ катушки пропитать нитролаком или другими не разъедающими изоляцию провода
6. после высыхания пропитки катушки плотно умотать тонкой (0,13-0,15 мм) изолентой и подпаять к кабелю
7. после всего вышесказанного берем кусок фанеры или дсп 50см х 50см, кладем катушку Тх на фанеру и в 4-5 местах слегка приклеиваем термоклеем.
8. потом берем катушку Рх и кладем поверх катушки Тх, чтобы прямые стороны пересклись, кабель тоже слегка приклеить к фанерке.
9. смотрим по квазару и медленно двигаем катушку Рх, пока показания мВ не "дрогнут".
10. когда вы "поймали момент" одно пересечение катушек прихватываем термоклеем, ждем пока застынет и очень медленно двигаем свободное пересечение.
11. при окончательном сведении, возможно, придется воспользоваться деревянной палочкой как толкателем. когда поймается нужный баланс свободное пересечение тоже фиксируем термоклеем.
Можно, конечно,делать эти манипуляции прямо в форме под датчик, но многие делают формы сами, поэтому написал про фанерку. Кстати, без экрана датчик реагирует почти на все помехи так что сильно не расстраивайтесь по идее после экранировки должно все встать на места, лично я экранировал тонкой конденсаторной фольгой-на реальный коп еще не ходил,но на "столе" все фурычит.
Надеюсь кому-то пригодится то, что я тут накалякал))).

 

АЧХ контура имеет форму симметричной параболы с пиком в точке резонанса. Шаг частоты в диапазоне 8-9 кГц большой - 200 Гц. По максимальному току по шкале Квазара настроить точно резонанс сложно - ток на вершине изменяется мало. Гораздо проще это сделать в удалении от пика. Например, автоматом ваш прибор показывает максимум 78-79 мА на частоте 8453 Гц, вручную проверяете токи на соседних частотах 8053, 8253, 8653 и 8853 - 65, 73, 77 и 68. По цифрам видно, что пик параболы находится не на частоте 8453, а смещен в сторону более высоких частот, поэтому для снижения частоты резонанса добавляем параллельно емкости 1н5 (в моем случае) и добиваемся симметрии тока относительно 8453 - у меня получилось 66,75,79,75,66. После такой подстройки прибор работает и катушки сводятся гораздо лучше. Надеюсь, мой опыт будет кому-нибудь полезен.

Вот наверно придется перепрошивать. Блин! А так хорошо начиналось)))
Кстати, кто ни будь в курсе по сведению катушек если сводить к "0" это лучше или оставить какой то "хвостик" в запасе? Пока свел до 11 мВ по квазару, но если постараться можно и до 3 мВ свести, только есть ли в этом толк?

Ни в коем случае нельзя сводить датчик до такого малого значения, даже если это, действительно, получается. Для неселективного аналоговика можно, но не для селективного цифровика. Сводить надо до значения дельты напряжения уменьшения баланса от грунта плюс дельта от металлических целей небольшого размера. В среднем - правильный разбаланс будет в районе 200-400 мВ для среднего чернозёма.
"Звука нет" потому, что не произведена (или произведена неправильно) калибровка по ферриту.

скажите пожалуйста как должен выглядеть баланс (катушки на столе) если брать в цифровом варианте то можно свести к 20 мВ, но если перейти в векторный режим, то они расходятся в разные стороны. Одновременно уменьшить две не получается, металл видит и различает только в таком положении баланса на фото. то как быть?

Идеальный вариант - обе полоски вправо, при поднесении меди - разбаланс увеличивается, при поднесении железа - сначала уменьшается, потом увеличивается. На практике такое состояние поддержать сложно да и не совсем нужно. Вполне достаточно, чтобы окончательный разбаланс готового датчика был 200-300 мВ по шкале "Квазара" (это с запасом для дальнейшей термонестабильности).

Кабель датчика

я слышал много разных вариантов кабеля, а какой из них лучший. У меня от монитора 9 жил в экране, распаял и получилось 4 жилы в общем экране. Насколько хорош такой вариант? Есть еще микрофонный кабель 2 жилы в экране. Как будет лучше?

Главное - чтобы экран был хороший, плетёный, медный. Сами жилы - достаточного сечения. Вот вариант два провода в одном экране, чтобы по одному пустить ТХ, по второму - RX - не годится. Как минимум, надо два отдельных провода, каждый из которых в своём экране.

Вопросы по дискриму:

Сегодня обнаружил проблему квазар очень плохо реагирует на золото, кроме того под маской. Скажите у кого какие результаты на золото и каком секторе отображается. Понятно дело у него не такой VDI как меди, но все же как настроить?

Со средне- или низкочастотным датчиком так и будет. Золото - особенно мелкое - будет в самом начале цветной шкалы ВДИ, 50 на 50 - даже запрыгивать под маску. Для поиска золота те же фирменные приборы комплектуются высокочастотными датчиками (частота работы - от 15 кГц) малого диаметра. На самодельном приборе надо ориентироваться на частоты от 10 кГц и выше. Увы, первый "Квазар" работает только до 9 кГц. Если интересует именно поиск мелкого золота - надо делать датчик на 8,8 кГц где-то, а приёмную я бы пробовал настроить на 0,5...1 кГц выше (в ущерб селективности, зато з выиграшем в чутье на мелочь). Разумеется, датчик должен быть "снайперкой", т.е. диаметром 10-15 см. Второй "Квазар" может работать на частотах до 17 кГц, там с золотом должна быть полная дружба, но лично не пробовал, т.к. поиск золотой мелочёвки - не моё кредо - хотя обычным датчиком с частотой около 8 кГц мелкий золотой крестик поднял на песчаном пляже с небольшой глубины: отклик был в 3-4 секторах.

 

Жало паяльника не совсем подходит на роль универсальной медной мишени. Медь меди - рознь и имеет разное ВДИ. 16-й сектор - это "Катькин пятак" или другая относительно крупная (размером более 5 коп СССР) царская монета. 15-й сектор - медные монеты диаметром около 5 коп СССР, в 14-й сектор попадают более мелкие медные монетки (полушки, денежки и пр.) Медная проволочка будет в центре шкалы, цепочка или медная фольга (скажем, фольгированый текстолит) - вообще ближе к началу шкалы. Ещё есть зависимость от частоты работы прибора (чуть сдвигается шкала ВДИ). Медь бывает более- и менее- чистой. Для правильной настройки нужно вогнать феррит (не важно - автоматом или вручную), чтобы он моргал только в первом секторе. Для надёжности ещё хорошо потом помахать крупной медью, аллюминием (снова таки - не проволокой) или серебром (не цепочкой), чтобы убедиться, что они сидят в 16-м секторе и не перелазят в 1-й.