Наколка основы лифа платья с втачными рукавами

Подготовка манекена к наколке. На манекене прокладывают тесьму по основ­ным линиям измерения и симметрии фигуры, являю­щимся основными ориентирами при наколке, и кон­структивным линиям изделия в соответствии с эски­зом. Все конструктивные линии женской одежды при­нято намечать по правой стороне манекена, а мужской одежды — по левой. Ширина тесьмы 0,5—0,7 см. Се­редину тесьмы совмещают с намеченной линией на манекене и приметывают ниткой в цвет тесьмы. Тесьму прокладывают на следующих участках манекена (рис. 81):

/—/' — средняя задняя линия;

//—//' — средняя передняя линия;

/// — линия горловины (по основанию шеи);

^ IV — линия груди (горизонтально через наиболее выступающие точки гру­ди);

V — линия талии (горизонтально через наиболее вдавленные части на бо­ковых стенках туловища);

VI — линия бедер (на 20 см ниже линии

талии и параллельно ей);

VII' — VII — линия ширины груди (примерно на 10 см выше линии груди и парал­лельно ей, отрезок VII' — VII" равенмерке ширины груди);

^ VIII' —VIII — линия ширины спины (примерно на 10 см выше линии груди и параллельно ей, отрезок VIII'— VIII' равен мерке ширины спины); IX—IX' — линия плечевого шва (от основания шеи до плечевой точки, отрезок /— IX равен примерно 7 см);

^ IX’-X — глубина проймы (для фигуры 96 раз­мера III и IV роста она равна 16 см);

X'—X — линия бокового шва (по боку, на уровне плечевой точки, вертикально вниз до низа манекена или по эскизу);

VIII—IX'—VII'—X' — линия проймы. Если наколку выполняют для фигуры, отличной от типовой, необходимо подогнать размеры манекена под размеры фигуры.

^ Подготовка макетной ткани. Для наколки лифа выкраивают прямоугольные куски ткани, размеры ко­торых определяются размером манекена с учетом рас­положения линий членения лифа и припуска на сво­бодное облегание. Членение лифа на части (спинку и перед) может быть осуществлено боковыми швами, швами, расположенными на спинке и переде. Лиф может быть цельным — с одним швом спереди или сзади. Типичным является членение лифа боковыми швами от проймы. Длина куска ткани для переда равна измерению длины талин спереди манекена плюс 8 см, ширина — измерению манекена по линии груди от линии середины переда до липни бокового шва (или другой линии чле­нения лифа) плюс 1—2 см на свободное облегание, 2 см на шов и 2 см па ширину полузаноса. Таким же образом выкраивают кусок ткани для спинки. Для наколки лифа с одним швом (спереди или сзади) ши­рина куска ткани равна измерению манекена по линии груди от середины переда до середины спинки плюс 2—4 см на свободное облегание, 2 см на шов и 2 см на заход за середину спинки или переда. Для наколки плотно прилегающего лифа с одним швом длину и ширину куска увеличивают на 10—12 см, учитывая, что один из участков лифа будет направлен по косой нити. Куски ткани выкраивают строго по нитям основы и утка. Для обеспечения точного направления нитей основы п утка при наколке на кусках ткани прокла­дывают строчки цветными нитками, которые являются основными ориентирами при наложении ткани на ма­некен, по ним п ткань накалывают на тесьму манекена. На куске ткани для переда в направлении нитей основы прокладывают три строчки: посередине переда на расстоянии 2 см от кромки, через высшие точки груди и на расстоянии 10 см от строчки, проходящей через высшую точку груди. В направлении утка проклады­вают две строчки: по линии груди и по линии талин. На куске ткани для спинки в направлении нити основы прокладывают две строчки: посередине спинки на расстоянии 2 см от кромки и через высшие точки лопатки. В направлении утка строчки прокладывают так же, как и на куске для переда.

Наколку выполняют по правой стороне манекена. Нить основы макетной ткани располагают вертикально, нить утка — горизонтально.

Наколка переда. Ткань накладывают на перед мане­кена, совмещая нитку, проложенную посередине пе­реда, с серединой манекена, а нитку, проложенную по липни груди, — с линией груди манекена, и нака­лывают булавками сначала по линии середины переда, затем по линии груди (рис. 82, а). Наколку производят в такой последовательности: 1-я булавка"— на линии горловины; 2-я — на линии груди; 3-я — на линии талии; 4-я — в вершине горловины (перед этим ткань по горловине подрезают и надсекают); 5-я — о высшей точке груди»; 6-я — на 10 см от пятой в сторону проймы, при этом нить основы должна быть расположена строго вертикально (в верхней части по касательной к пройме); 7-я — в вершине бокового шва, нить утка должна располагаться строго горизонтально, припуск на сво­бодное облегание по липни груди равен 1—1,5 см. Ткань в области проймы надсекают и отводят в сто­рону плеча. Излишек ткани, образовавшейся в резуль­тате наколки, по линии плечевого шва забирают в вы­тачку, которую обычно располагают на расстоянии 4-—5 см от вершины горловины, н направляют к высшей точке груди, заканчивая на 1,5—2 см до нее. Вытачка должна быть такой ширины, чтобы в нее вошел весь излишек ткани в верхней части полочки н не било слабины по пройме. Вытачку закрепляют тремя булав­ками (8, 9, 10). Затем закрепляют ткань на линии талии 11-й булавкой касательно пройме, при этом совме­щают нить утка ткани с линией талии на манекене, а пить основы — с касательной проймы. Излишек ткани на линии талин на отрезке между булавками 3 и 11 определяет раствор вытачки. Если раствор вы­тачки небольшой (до 3 см), середину се располагают по нити основы н направляют к концу верхней вытачки. Если излишек ткани (раствор вытачки) больше 3 см, середину вытачки смещают в сторону бокового шва, а следовательно, и относительно нижнего конца верхней вытачки. Закрепляют вытачку тремя булавками (12, 13. 14) для того, чтобы зафиксировать ее направление.

^ Наколка спинки аналогична наколке переда (рис 82 б): 1-ю булавку располагают на линии гор­ловины спинки; 2-ю — на линии груди; 3-ю — на линии талии; 4-ю — в вершине горловины (предварительно ткань по горловине надсекают и подрезают); 5-ю — по линии груди касательно пройме.

Затем излишек ткани от проймы отводят в сторону плечевого шва и забирают в вытачку. Вытачку направ­ляют на выступающую точку лопатки и закалывают двумя булавками (6, 7); 8-ю булавку располагают на линии талии касательно пройме, т. е. нить основы должна проходить по булавкам 5 и 8, а нить утка — по булавкам 3 и 8.

Излишек ткани на линии талии на отрезке 3—8 определяет раствор вытачки. Середину вытачки рас­полагают по нити основы и направляют к концу верх­ней вытачки. Вытачку закрепляют тремя булавками (9, 10, II). Излишек ткани спинки и переда со стороны плечевых и боковых срезов срезают, оставляя припуск на шов, равный 2 см. Плечевой и боковой срезы спинки подгибают, накладывают на перед так, чтобы сгиб располагался по тесьме манекена, и закалывают бу­лавками.

По тесьме манекена на наколке переда и спинки намечают линии горловины и проймы лифа. Излишки ткани -по пройме и горловине срезают, оставляя при­пуск на шов, равный 1,5 см;

П р и м е ч а н и е. Наколку лифа с членением на спинку и перед не по боковым швам или целого лифа выполняют по при­веденной выше методике, но с учетом мест членения, которые на­мечаются на манекене о соответствии с эскизом. В наколках плотно прилегающих лифов без боковых швов на одном из участков нить утка располагается под углом к линии груди и талии манекена.

Наколотое изделие снимают с манекена. По линиям бокового и плечевого швов спинки и переда проклады­вают нитки, ставят контрольные отметки по линии бо­кового шва. Прокладывают нитки по вытачкам. Бу­лавки из лифа вынимают, перед и спинку расправляют на столе, уточняют контуры бокового и плечевого швов, контуры вытачек, проймы и горловины. Ниткой или карандашом наносят окончательные контуры всех конструктивиых линий, излишки ткани срезают, оставляя припуск на швы по срезам боковому, плечевому и проймы— 1,5 см, по горловине 0,7—0,8 см. Уточнен­ные детали лифа накладывают на бумагу и резцом переводят на нее контуры деталей, контрольные знаки и линии середины деталей. Детали выкройки переда и спинки из бумаги вырезают без припусков на швы, проверяя правильность путем сопряжения контурных линий деталей, па них указывают направление нити основы, середины деталей, линию талии и контрольные отметки, необходимые для точной сборки изделия. Макет лифа сметывают и примеряют на манекене.
^

2.1.3. НАКОЛКА ОСНОВЫ ДВУХШОВНОЯ ЮБКИ

Подготовка макетной ткани. Выкраивают кусок ткани для передней части юбки, длина которого равна длине юбки плюс 2 см., а ширина — измерению манекена по линии обхвата бедер от середины переда до линии бокового шва плюс 2см на ширину шва, 2 см на переход наколки за линию середины манекена и 1 см на свободное облегание.

Выкраивают второй кусок ткани для задней части юбки аналогично первому. В направлении нити основы прокладывают нитку посередине передней и задней частей юбки, в направлении уточной нити — по линии бедер (на расстоянии 20 см от линии талии).

Наколка передней части юбки. Ткань накладывают на манекен так, чтобы нитка, проложенная посередине передней части юбки, совместилась с серединой пе­реда, нитка, проложенная по линии бедер, — с линией бедер манекена, и накалывают ткань сначала посере­дине, а затем по линии бедер (рис. 83, а). 1-ю булавку располагают на линии талин; 2-ю — на линии бедер; 3-ю — по линии бокового шва на уровне линии бедер, при этом нить утка располагают строго горизонтально, небольшой припуск дают на свободное облегание; 4-ю — по линии бокового шва на уровне линии талин. По линии талии образуется излишек ткани, который забирают в одну или две штачкп (при растворе одной вытачки свыше 2,5 см). Середина вытачки должна проходить по нити основы. Вытачку располагают на расстоянии 12—13 см от середины переда и закрепляют ее двумя булавками (5, 6), Наколку задней части явки выполняют так же, как и наколку передней ча­сти юбки, но вытачку от ли­пни тални делают более глу­бокой и длинной (рис- 83- б). Если раствор вытачки ме­нее 5 см, накалывают одну вытачку, «ли больше 5 см, —две вытачки. Из­лишки передней и задней частей юбки в верхней части юбки ка уровне бокового среза подрезают, боковой срез задней части юбки под­гибают, совмещая его с се­рединой тесьмы, определяю­щей положение линии боко­вого шва на манекене, и на­калывают. Намечают линию талии карандашом или пит-Наколотое изделие сни­мают с манекена. Прокла­дывают нитки по линиям боковых швов, вытачкам. Булавки из юбки вынимают, части юбки расправляют на столе, уточняют контуры боковых швов, вытачек. Ниткой или карандашом наносят окончательные кон­туры, излишки ткани подрезают, оставляя 1,5 см по боковому срезу и 0,7 см по срезу талии. Уточненные детали накладывают на бумагу и резцом переводят контуры и линии середины деталей. Макет юбки сме­тывают и примеряют на манекене.

^ 2.1.4. НАКОЛКА ОСНОВЫ ВТАЧНОГО РУКАВА

Подготовка макетной ткани. Измеряют длину и высоту проймы на наколке Лифа. Длина прямоугольного куска макетной ткани для рукава равна мерке длины рукава плюс 5—6 см на подгиб низа и припуск на шов по окату рукава, ширина — длине проймы минус 10 см и плюс 2—3 см на припуск шва. Ткань складывают пополам, при этом нить основы должна проходить по сгибу ткани. Определяют высоту оката, равную высоте проймы плюс 1,5 см—припуск на шов по окату, и ориентировочно выкраивают окат рукава. Скалывают передний и задний срезы рукава.

Наколка рукава. К манекену при­крепляют макетную руку инакалы­вают рукав. Припуск рукава по окату подгибают на 1,5 см и накалывают по пройме лифа, который надет на манекен (рис. 84). 1-й булавкой накаливают окат рукава на линию плечевого шва (нить основы вертикальна); 2-й - на переднюю часть проймы на уровне линии ширины груди и 3-й —на заднюю часть проймы на уровне ширины спины. При накалывании рукава 2-й и 3-й булавками проверяют расположение нити утка ткани, которое должно быть горизонтальным. Затем накалывают верхнюю часть оката рукава, делая посадку рукава между 2-й и 3-й булавками, и накалывают нижнюю часть оката рукава у линии бокового шва. Устанавливают длину рукава и закалывают низ. Проверяют размеры и поло­жение рукава в пройме. Намечают карандашом на рукаве и пройме контрольные знаки — на уровне линий плечевого шва, ширины спины и ширины переда для правильного соединения рукава с проймой. Наме­чают карандашом или сметочной строчкой линии оката рукава, проймы лифа, нижнего шва и низа ру­кава. Рукав откалывают от проймы, вынимают из него булавки, расправляют на столе, уточняют линии ниж­него шва, оката, низа.

Излишки ткани подрезают, оставляя 1,5 см на швы в 4 см на подгиб низа рукава. Уточненную деталь Переводят резцом на бумагу для получения выкройки. Рукав сметывают, вметывают в пройму и проверяют ка манекене.

^ 2.1.5. НАКОЛКА ОСНОВЫ ЛИФА ИЗДЕЛИЯ С РУКАВАМИ ПОКРОЯ РЕГЛАН

Подготовка манекена и макетной ткани- При наколке лифа покроя реглан наманекене дополнительно намечают тесьмой линии проймы реглана (на спинке и переде) в соответствии с эскизом, учитывая углубление проймы в изделиях реглан на 1—2 см. Прикрепляют к манекену макетную руку. Намечают на ней линию расположения верхнего шва рукава как продолжение плечевого шва и прокла­дывают тесьму.

Подготовку ткани для наколки переда и спинки лифа с рукавами реглан выполняют так же, как для наколки лифа с втачными рукавами. Для наколки ру­кава берут кусок ткани, длина которого равна длине плеча плюс длина рукава и плюс 5 см на шов горло­вины и подгиб низа, ширина — обхвату плеча плюс 7—8 см.

Прокладывают нитки посередине куска вдоль нитей основы и на 25 см от верхнего среза вдоль нитей утка. Наколка. Наколку данного лифа выполняют так же, как наколку лифа с втачными рукавами. Но в лифе с рукавами реглан верхнюю вытачку обычно переводят из плечевого среза в горловину, середину переда и другие участки лифа. В соответствии с эскизом по предварительно проложенной на манекене тесьме про­водят линию проймы реглана (рис. 85, а).

Рукав реглан предварительно скалывают по лиши! нижнего шва с посадкой на уровне локтя, не доходя до линии проймы на 25—30 см. Рукав надевают на руку манекена, совмещая середину рукава с линией верхнего шва рукава, накалывают на пройму в вер­шине переднего (булавка 1) и локтевого (булавка 2) перекатов, соблюдая горизонтальное положение уточной нити на участке 1-2 (рис. 85, б). От места расположения булавок 1 и 2 ткань верхней части рукава расправляют, направляя вверх и в сторону середины детали, и прикрепляют булавками в области плеча затем рукав по срезам проймы подрезают, подгибают и накалывают по намеченной линии проймы. Излишек ткани по плечевому срезу забирают в вытачку, которая является одновременно и плечевым швом. Каран­дашом намечают линию горловины.

Наколотое изделие снимают с манекена. Прокла­дывают нитку по пройме рукава и лифа, по вытачке на рукаве, по линии нижнего шва и низу рукава по линии бокового шва и вытачкам лифа. Ставят кон­трольные знаки по линиям бокового шва и шва соеди­нения рукава с проймой лифа в местах расположения булавок 1 и 2. Уточняя контуры рукава и лифа, из­лишки ткани подрезают. Уточненные детали переводят резцом па бумагу для получения выкройки.

^ 2.1.6. НАКОЛКА ОСНОВЫ ЛИФА ИЗДЕЛИЯ С ЦЕЛЬНОКРОЕНЫМИ РУКАВАМИ

Подготовка манекена и макетной ткани. К манекену прикрепляют макетную руку и прокладывают тесьму по линии верхнего шва, как при наколке основы лифа с рукавами реглан, кроме этого, с внутренней стороны макетной руки на­мечают линию нижнего шва рукава и прокладывают по ней тесьму.
Выкраивают куски макетной ткани для переда н спинки. Длина куска ткани для переда равна измере­нию длины талии переда плюс 8 см, ширина — измере­нию манекена от линии середины переда до линии низа рукава при вытянутой руке плюс 4—5 см. Для спинки кусок ткани выкраивают так же, как и для переда. Прокладывание ниток на макетной ткани аналогично прокладыванию их при наколке лифа с втачными ру­кавами.
Наколка. Наколку лифа выполняют так же, как наколку лифа с втачными рукавами (рис. 86, а). Особенность заключается в наколке цельнокроеного ру­кава Ткань под проймой надрезают в направлении линии бокового шва, не доходя до линии проймы на 5- 6 см н давая припуск на боковой шов», равный 1—2 см. Макетную руку поднимают примерно на угол 45—50° и накалывают ткань по линии верхнего шва рукава. Угол подъема руки определяет угол наклона рукава и зависит от формы рукава. Излишки ткани по верхнему шву срезают, оставляя припуск 4—5 см.
Спинку накалывают аналогично переду (рис. 86, б). Накалывают ткань по линии верхнего шва. Для обес­печении свободы движения необходима ластовица. Для соединения ее с лифом на переде и спинке делают раз­резы от бокового среза (на 5—6 см ниже линии проймы) до углов подмышечных впадин. Накалывают боковой шов и нижний шов рукава.
Выкраивают ластовицу, стороны ластовицы равны длине разреза, ширина ластовицы определяется рас­стоянием между концами разрезов спинки н переда по пройме. Ластовицу прикалывают к рукаву, переду и спинке. По наколке получают выкройку, аналогичную выкройке лифа с втачным рукавом.

^ 2.1.7. НАКОЛКА ВОРОТНИКА

Форма воротника опре­деляется конфигурацией линии отлета и положением воротника относительно шеи.
Линию отлета воротника определяют на манекене при наколке, Положение воротника относительно шеи зависит от конфигурации линии горловины воротника И горловины лифа, которые должны быть определены ориентировочно перед наколкой. Конфигурация линии горловины воротника может' изменяться от прямой линии (воротник стойка) до кривой, аналогичной линии горловины лифа (воротник плосколежащий). Высота прогиба линии горловины отложного воротника может быть равной от 2 до 10 см (отрезок АБ на рис. 87, а). Чем меньше прогиб линии горловины воротника, тем воротник выше располагается но шее.
Наколку воротника можно выполнять, используя мягкую бумагу или макетную ткань. Размеры куска ткани для наколки определяют исходя из длины гор­ловины, длины концов воротника, ширины отлета и высоты стойки воротника, припуска по длине и ширине, равного 3—4 см. Перед наколкой ткань по линии горловины воротника ориентировочно вырезают в зависимости от вида воротника. Линия горловины плосколежащего воротника одинакова с линией гор­ловины лифа. Для получения контура линии горло­вины лифа спинку и перед соединяют по плечевым Срезам, при этом вершины горловин спинки и переда совмещают, а концы плечевых срезов накладывают друг за другом на 1,6—2,5 см. Обводят контур горловины лифа и контур проймы (рис, 87, б). Эффект отставания воротника от шеи достигают расширениемгорловины. Расширение может быть по всей горловине или только на отдельных участках, например на участке плечевых швов, или на участке плечевых швов с одновременным углублением горловины спереди.
Наколку воротника выполняют по правой стороне, начиная от середины. Середину воротника совмещают с серединой горловины спинки лифа. Накалывают во­ротник на горловину накладным швом, ориентируясь на линию горловины, верхний край застежки или уступ лацкана и сопоставляя с эскизом. Когда положе­ние воротника относительно шеи найдено, приступают к оформлению линии отлета воротника.
При оформлении отлета необходимо проверить ши­рину воротника на уровне плечевых швов и в концах, положение его по отношению линии проймы, линии груди. Положение, размер и форма концов воротника должны быть увязаны с застежкой, уступами лацка­нов. В процессе поиска формы воротника ткань или бумагу, которую используют для наколки, можно надрезать, развести до желаемого размера и положения, подколоть кусочки бумаги или заложить вытачки. Линию отлета намечают карандашом. Она должна быть четкой, по спинке отлет воротника должен перекры­вать шов втачивания воротника в горловину не менее чем на 0,5 см. Подрезают воротник по линии отлета.
После наколки воротника но булавкам намечают линию горловины воротника, линию горловины лифа. По наколке воротника изготовляют выкройку. Про­веряют правильность сопряжения контурных линий горловины и среза стойки воротника, ставят надсечки. При оформлении линии горловины воротника и от­лета следят за тем, чтобы эти линии были перпенди­кулярны линии середины воротника.
Драпированные воротники обычно накалывают из полоски ткани, выкроенной под углом –45° к нити основы. Линию горловины воротника предварительно не подкраивают. Наколку начинают также от середины горловины спинки, формируют воротник по спинке и переходят постепенно к переду изделии. По линии горловины воротника и в концах воротника могут быть заложены мягкие складки.
Воротники фантази мягкой формы моделируют на основе плосколежащего воротника, разводя его части на отдельных участках или по всему воротнику. При этом основу плосколежащего воротника накалывают на манекен, намечают линии разделения и ориентировоч­ную линию отлета. Основу разрезают, разводят до получении желаемой формы, подкалывая под разрезы ткань или бумагу. Уточняют линию отлета воротника.
Цельнокроеный воротник предварительно перед на­колкой подкраивают от линии горловины переда. Для нахождения линии горловины воротника соединяют вершину и середину горловины переда прямой, ко­торую продолжают на вершину горловины на половину длины горловины спинки и под углом 90° к этой линии проводят линию середины воротника. Ширину и длину воротника определяют ориентировочно с запасом на уточнение при наколке.
Основу лифа с цельнокроеным воротником надевают на манекен, накалывают воротник по линии горловины спинки, отвертывают его и определяют размер, форму линии отлета и концов воротника аналогично наколке втачного воротника.