Проверка кузова автомобиля.
1. Автомобиль должен быть чистым и сухим, иначе осмотр кузова теряет смысл.
2. Присядьте возле правой фары автомобиля и внимательно осмотрите правый борт машины - нет ли вмятин, дефектов геометрии и окраски. Повторите эту процедуру у левого борта, а затем аналогичным образом осмотрите капот и крышу. Под таким углом зрения видны практически все «заделанные» места.
3. Желательно провести подобный осмотр и со стороны багажника. Все, что вызывает подозрения, проверяйте специальным прибором толщиномером или магнитом.
4. Внимательно осмотрите стыки (между капотом и крыльями, стойками и дверями и т.д.) - это хороший индикатор аварийного прошлого автомобиля. Нормальный стык имеет одинаковую ширину по всей длине.
5. Обратите внимание на наклейки и надписи - это, как правило, «маскировка» дефектов.
Проверьте все двери - они должны закрываться с одним усилием и звуком. Иначе - нарушена кузовная геометрия.
6. Если у вас возникли сомнения по поводу правильности геометрии кузова, то точную информацию даст только проверка по контрольным точкам на специальном стенде. Можно ограничиться и простой проверкой диагоналей, для чего надо вывесить автомобиль и воспользоваться куском шпагата.
7. Факт перекраски (подкраски) автомобиля можно установить по следующим признакам: есть следы краски на резиновых и пластиковых деталях кузова; цвет краски под резиновыми уплотнителями стекол, дверей, крышки багажника отличается; отличается краска подкапотного пространства и крыльев.
8. Откройте капот и внимательно осмотрите места крепления бампера и лонжероны. Если на них есть складки металла и сколотая краска – значит кузов автомобиля вытягивали.
9. Коррозия - у каждой модели есть свои «болевые» точки. Но, как правило, начинается этот процесс на подкрылках, порогах и под резиновыми уплотнителями. Качественный контроль коррозии предполагает наличие подъемника или эстакады. При осмотре днища не стесняйтесь «ткнуть» его отверткой - иногда после этой нехитрой процедуры необходимость в дальнейшем осмотре отпадает.
Проверка салона автомобиля.
1. В салоне не должно быть повреждений (разрывов) панелей, обивки, чехлов, а грязь - это не проблема, т.к. она легко отчищается современными моющими средствами. Проверьте прочность крепления обивки крыши и дверей.
2. Проверьте все регулировки сидений (особенно электрические). Начните с водительского - оно испытывает максимальные нагрузки. Сиденье не должно быть проваленным, должно обеспечивать боковую поддержку, а спинка сиденья не должна болтаться.
3. Осмотрите руль. Под руками он, естественно будет более гладкий - не новую машину ведь покупаете. А вот по разнице истертости различных участков руля можно косвенно судить о пробеге.
4. Световые приборы и левый подрулевой переключатель (удобнее проверять с помощником, чтобы не вылезать из машины многократно).
5. Дворники и правый подрулевой переключатель (особое внимание обратите на работу всех омывателей).
6. Стеклоподъемники на всех дверях (особенно электрические).
7. Все дополнительные опции - подогрев сидений и зеркал, электрическая регулировка зеркал и т.д..
8. Не поленитесь заглянуть под коврики салона. Под ними должно быть сухо, иначе что-то течет (изношены различные уплотнения или радиатор отопителя).
Проверка запуска мотора, включение зажигания.
1. Внимательно изучите приборную панель и проверьте работоспособность всех индикаторов. На современных автомобилях часто на панели присутствуют индикаторы различных диагностических систем, а продавцы иногда либо не знают, либо умышленно дезинформируют покупателя о назначении тех или иных загорающихся сигнальных ламп. А ведь это может быть сигнал о том, что неисправна система управления двигателем, система ABS или АКПП.
2. Включите только зажигание, двигатель не запускайте. При этом на приборном щитке загорается множество красных и желтых лампочек и обязательно должны светиться лампа аварийного давления масла (обычно загорается при снижении давления масла ниже 0,3 бар), лампа отсутствия зарядки аккумулятора, лампа ручного тормоза и лампа включения цепи накала свечей (для дизельных моторов). Последняя должна погаснуть через 1-6 сек., в зависимости от температуры двигателя.
3. Запустите двигатель. Все красные и желтые лампы должны немедленно погаснуть (кроме индикатора ручника; кстати, проверьте его - отпустите и снова зажмите и посмотрите, как индикатор реагирует на ваши действия). Пусть двигатель поработает полминуты, затем заглушите двигатель и сразу включите зажигание (не запуская двигатель). Если двигатель в нормальном состоянии, то лампа аварийного давления масла не должна гореть, так как в масляной системе держится высокое давление масла, и оно медленно снижается за счет утечки масла через зазоры подшипников коленчатого вала. Чем меньше эти зазоры, т.е. меньше износ двигателя, тем позднее лампа аварийного давления масла снова загорится.
