РЕФЕРАТ
Ульяновск 2012
МИНИСТРЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФГБОУ ВПО УЛЬЯНОВСКОЕ ВЫСШЕЕ АВИАЦИОННОЕ УЧИЛИЩЕ
ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ (ИНСТИТУТ)
ФАКУЛЬТЕТ ПОДГОТОВКИ АВИАЦИОННЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ
КАФЕДРА ОБЕСПЕЧЕНИЯ АВИАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Тема реферата № 6 Устройство укрытий в зимнее время
Выполнил: курсант
группы АБ-10-1
Долгало Ангелина Юрьевна
Руководитель:
Ульяновск 2012
Пособие по оборудованию простейших укрытий в короткий срок, Боевой устав Советской армии. Многие варианты, представленные в этой книге, я опробовал сам, и в армии, и на гражданке. В принципе всё подробно написано, но нужно учитывать поправку на то, что это всё-таки для армии.
ВВЕДЕНИЕ
Для боевой подготовки в полевых условиях войска выходят в лагеря, проводят многодневные тактические учения и маневры, а также выполняют различные работы.
Во всех этих случаях подразделения нередко оказываются вдали от населенных пунктов, поэтому им приходится самостоятельно строить простейшие сооружения для защиты от холода и непогоды, приготовления пищи, устраивать укрытия для боевой техники и имущества.
Все такие сооружения и укрытия находят широкое применение и в военное время. Это подтверждается опытом Великой Отечественной войны.
Например, при подготовке исходного плацдарма для наступления только одной армией Ленинградского фронта было построено 120 землянок и более 400 прочих укрытий от холода и непогоды, конечно, не включая в это число различные огневые и оборонительные сооружения.
Укрытия от непогоды и холода строили не только инженерные части. При обороне крупных объектов такие укрытия устраивали все наземные рода войск, причем артиллеристы и минометчики жилые землянки располагали вблизи огневых позиций и наблюдательных пунктов. В отдельных случаях укрытия защищали людей не только от холода, но и от пулеметного огня, шрапнельных пуль, осколков снарядов, авиабомб и даже от снарядов артиллерии противника. Для перекрытий широко использовались шпалы; рельсы и другие подручные средства.
Итак, при расположении войск вне населенных пунктов необходимо постоянно заботиться о создании таких условий, в которых солдаты могли бы отдохнуть. Как бы ни были натренированы и тепло одеты войска, они всегда нуждаются в укрытиях, защищающих от холода и непогоды.
В условиях боевой обстановки и особенно в зимнее время вопрос предохранения личного состава частей и подразделений от холода и непогоды приобретает важное значение. Bo-время устроенные и правильно выбранные укрытия сохраняют силы и боеспособность войск.
Размещение укрытий на местности делается не произвольно. Располагать укрытия надо так, чтобы в первую очередь было учтено удобство обороны и охранения. Для укрытий надо выбирать места, где имеется достаточное количество подручных строительных материалов, топлива и воды.
Хорошая естественная маскировка способствует укрытию войск от наблюдения противника с воздуха и земли.
Хорошими естественными масками являются леса, рощи, кустарники, густые заросли камыша.
На открытой местности для укрытий выбирают низины, в зимнее время балки с большим слоем снега. Снег используют для устройства укрытий от ветра и для маскировки места расположения войск от наблюдения противника.
Во избежание излишних потерь от воздушного нападения и артиллерийского обстрела противника укрытия не следует сосредоточивать на одном месте, их надо располагать отдельными группами. На пересеченной местности укрытия располагают на обратных скатах по отношению к противнику.
В лесу укрытия обычно устраивают в 30-50 м от опушки.
На случай бивачного расположения войск имеется определенная схема размещения личного состава, техники, транспорта, складов и т. д.
Укрытия для транспорта (лошадей) и боевой техники устраивают в тылу лагеря на удалении 200-300 м от него. Они должны быть расположены так, чтобы был обеспечен быстрый выезд транспорта и техники в указанные места. Кухни располагают на флангах или в тылу лагеря, не менее чем в 100 м за линией размещения жилых построек. При наличии источника воды (речки, ручья или озера) намечают места забора воды для приготовления пищи, водопоя, санитарных и технических целей.
Быстрота постройки, возможность применения подручных материалов, простота возводимых конструкций, возможность использования неквалифицированной рабочей силы - это основные требования, которые предъявляются к постройке укрытий.
В зимних условиях жилые укрытия необходимо отапливать. Температура внутри постройки должна быть такой, чтобы не допустить случаев обмораживания людей во время сна и создать приемлемые условия для отдыха.
Все жилые укрытия условно могут быть разбиты на четыре рассматриваемые далее категории: походные палатки из табельного имущества, заслоны, шалаши и землянки.
ТАБЕЛЬНОЕ ПОХОДНОЕ ПАЛАТОЧНОЕ ИМУЩЕСТВО
Личному составу частей и подразделений на учениях часто приходится строить простейшие походные палатки.
Работоспособность и успехи в обучении личного состава во многом зависят от своевременно и правильно оборудованных палаток.
Поэтому солдаты и сержанты должны знать, как устраиваются такого рода простейшие укрытия от холода и непогоды.
Походные палатки относятся к табельному палаточному имуществу. Оно может быть носимое и возимое.
К числу носимого походного палаточного имущества относятся плащ-палатки, к числу возимого - зимние палатки.
Комплект плащ-палатки на одного человека состоит из полотнища размером 180x180 см, разборной стойки, состоящей из двух стержней длиной по 65 см, шнуровочной веревки и приколышей. Из этих плащ-палаток можно устраивать палатки вместимостью от одного до двенадцати человек. Кроме того, палаточные полотнища применяют для покрытия заслонов, шалашей и для завешивания входов.
В зимнее время обычно используют стандартный комплект зимней палатки на 6 человек, состоящий из двух оболочек, составной стойки, брезентового пола, шести веревочных оттяжек, шести металлических кольев, тринадцати металлических приколышей и разборной печи. Вес палатки около 35 кг. Размер внутренней части палатки в плане составляет 330x210 см. Высота при входе 85 см.
Исключительно важное значение при установке палаток имеет умелое применение к местности и использование приемов естественной маскировки.
Естественными масками могут служить лес, группы деревьев, высокий кустарник, затененные складки местности. Целесообразнее всего палатки располагать вблизи от источников воды, на сухом месте.
Рассмотрим некоторые виды походных палаток, устраиваемых из комплектов плащ-палаток.
Походную палатку на одного-двух человек (рис. 1) устраивают из одного комплекта плащ-палатки. Для установки ее выбирают сухое и ровное место, развертывают на нем полотнище и соединяют две полустойки. Развернутое полотнище с одной стороны в центре подпирают составной стойкой, к концу которой привязывают оттяжку. На некотором удалении от палатки прибивают приколыши и привязывают оттяжку под углом 30-45°. Затем все углы плащ-палатки крепят к приколышам с помощью шнуровочных веревок. После этого проверяют натяжение оттяжки и при необходимости еще раз натягивают ее и завязывают.
Походная палатка на 6 человек (рис. 2) состоит из шести комплектов плащ-палаток.
Для установки палатки выбирают также ровный сухой участок размером в плане около 310x450 см. Затем на выбранном участке разворачивают четыре полотнища и сшивают крестообразно двумя веревками, а к их концам прикладывают еще два полотнища, сложенные треугольниками, которые образуют торцы палатки. Входной торец делают откидным, поэтому пришнуровывают только одну кромку треугольного полотна. Сшитую оболочку устанавливают на три собранные стойки высотой 130 см. Крайние стойки укрепляют оттяжками длиной около 2 м и крепят к анкерным колышкам. Оболочку палатки растягивают и концы шнуровочных веревок привязывают к приколышам. Для отвода воды вокруг палатки отрывают канавку шириной 20 см, глубиной 25 см.
Для установки зимней походной палатки (рис. 3) на площади, равной в плане 810x510 см, забивают шесть анкерных кольев (четыре по углам и два в середине большей стороны). На внутреннем периметре забивают четыре кола, чтобы обозначить места установки оболочки палатки. В центре периметра устанавливают центральную составную стойку, на которую опирается оболочка палатки, натягивают ее оттяжками, закрепляя их за анкерные колья.
После установки палатки края ее заправляют под брезентовый пол, а стенки при помощи петель крепят к приколышам.
Чтобы в палатке было теплее и удобнее, на месте установки палатки следует отрыть котлован глубиной 60 см. Стенки котлована одевают жердями, хворостом или досками. К палатке со всех сторон, за исключением входа, присыпают снег. Против входа, отступя от центральной стойки на 25 см, устанавливают переносную печь с искрогасителем.
Походная палатка на 12 человек самая удобная, так как в ней можно устраивать нары.
В комплект походной палатки на 12 человек (рис. 4) входят центральная стойка длиной 2 м, четыре угловые стойки длиной по 1,7 м, верхняя обвязка (жерди) и оболочка, сшитая из двенадцати плащ-палаток.
Если для установки палатки выделено 12 человек, то старший группы рассчитывает людей по номерам и организует работы в такой последовательности:
· а) Первые два номера (1 и 2) выбирают место для установки укрытия, расчищают его и разбивают квадрат 3,5x3,5 м; затем снаружи по диагонали на расстоянии 1,7 м от углов забивают колья.
· б) Четыре следующих номера (3-6) сшивают оболочку из двенадцати плащ-палаток веревками; 7-10 номера заготовляют центральную стойку, каркас из жердей и устанавливают их на выбранном месте; 11, 12 номера отрывают вокруг палатки канавку для отвода воды.
· в) Первые пять номеров (1-5) поднимают оболочку и надевают ее на каркас из жердей и центральную стойку; 6, 7 номера поддерживают каркас; 8, 9 привязывают проволокой или веревкой обвязочные жерди к верхним концам угловых стоек; 10-12 номера сшивают полотнища по углам палатки и притягивают нижние кромки концами шнуровочных веревок к приколышам.
Палатку 12 человек устанавливают за 2 часа.
В холодное время для утепления палатку делают из двух оболочек с прокладкой между ними соломенных матов и устанавливают в палатке переносную печь.
При действиях в безлесных районах или при нахождении в лагерях зимой приходится устанавливать утепленные лагерные палатки (рис. 5). Их устанавливают на ровном месте или на углубленном гнезде.
Без гнезда палатку устанавливают быстрее, но при этом способе стандартная средняя стойка оказывается слишком длинной. Ее приходится изготовлять из местного материала длиной 2,4 м. Установка палатки на углубленном гнезде выполняется медленнее. Вначале делают выемку глубиной 30-40 см, а затем нагребают валик высотой 30-40 см. Стенки гнезда одевают жердями, досками или плетнем. В этом случае используют стандартную стойку длиной 2,9 м.
Для установки утепленной лагерной палатки на гнезде требуются: два намета лагерной палатки, один комплект оборудования к ним, 32 кв.м соломенных матов толщиной 7-10 см, сплетенных по форме палатки, четыре жерди толщиной 6 см, длиной 4,5 м, 180 пог. м жердей толщиной 5-б см (на одежду стенок гнезда), одна железная печь с искроулавливателем и 4 пог. м дымовых труб с двумя коленами.
Устанавливают палатку в следующем порядке.
Первые три номера (1-3) выбирают место для палатки, разбивают гнездо размером 4х4 м, отрывают его на глубину 30-40 см и вокруг гнезда насыпают валик такой же высоты. Три следующих номера (4-6) на выровненной площадке разворачивают наметы палаток и накладывают один на другой так, чтобы входные полотнища совпали; одновременно закладывают на крышу между наметами маты или материал утепления. 7 и 8 номера заправляют веревочные оттяжки в угловые отверстия наметов и вставляют среднюю стойку в вершину наметов. Затем пять человек (5-8 номера) поднимают палатку и прикрепляют угловыми оттяжками к кольям. 9 и 10 номера выправляют отепление крыши и проталкивают его к вершине крыши палкой. Затем разравнивают стенки внутреннего намета и закрепляют его тесемкой за жерди рамы.
После выполнения указанных работ приступают к внутреннему оборудованию палатки. При этом трое делают одежду стенок, двое утепляют пол и оборудуют вход, трое оборудуют нары и стол, двое устанавливают печь с искроулавливателем и выводят наружу трубу.
Входные полотнища пристегивают вверху на клеванты наружного намета. Под подзор намета кладут утепляющий настил и углы подзора пришивают редкими стежками к намету. Входные полотнища также сшивают между собой по кромке редкими стежками. Делать такую сшивку в других местах наметов для поддержания утепляющей прокладки запрещается во избежание порчи наметов.
Места примыкания наметов к раме основания утепляют сеном, мхом или другим утепляющим материалом. При мерзлом грунте пол утепляют соломенными матами или слоем мха, за исключением участка, где установлена печь.
Зимние палатки оборудуют нарами так же, как и летние, но высоту нар делают не более 30 см, чтобы удалить изголовье от полотнища палатки. Располагать нары непосредственно около входа не следует. Правый от входа угол можно использовать для стола. Нормальная вместимость палатки 10 человек, но при необходимости более плотного размещения можно увеличить вместимость палатки до 12 человек, поставив вместо стола нары на 2 человека.
При установке печи необходимо обращать внимание на то, чтобы расстояние от печи до средней стойки было не менее 25 см, а от дымовой трубы до деревянных частей - не менее 15 см.
Устанавливают утепленную палатку 10 человек за 8-10 часов.
ЗАСЛОНЫ
Заслоны являются простейшим видом укрытий от холода и непогоды. Их конструкции очень несложны. Для устройства заслонов применяют самые простые инструменты: топор и пилу. Каждый солдат и сержант в любых условиях боевой обстановки сумеет построить заслон.
Ниже мы остановимся на описании некоторых видов заслонов с точки зрения их практического устройства и организации работ.
Заслоны можно сделать из одного или двух срубленных деревьев, а также из специально устроенных вертикальных или наклонных стенок. В качестве вертикальных стенок используют изгороди, снежные валы, кустарник и т. д.
Для устройства заслона из дерева (рис. 6) дерево надрубают на высоте груди и валят вершиной в наветренную сторону. Ветви поваленного дерева в нижней части обрубают и используют для подстилки и для устройства стен шалаша. В зимнее время крону срубленного дерева сверху и с боков обсыпают снегом толщиной 30-40 см.
Открытую сторону заслона защищают от ветра и снега плащ-палатками. Заслон из двух деревьев делают подобным же образом, но при этом подрубленные деревья валят одно на другое.
Заслоны-навесы (рис. 7) устраивают преимущественно около деревьев, используя их в качестве опор для остова. Если деревьев нет, делают козелковые опоры из толстых жердей, связанных в верхних концах веревками или проволокой.
Заслон-навес состоит из горизонтального прогона, наклонных жердей, поперечной обрешетки, покрытия и внутренней выстилки.
Устраивают навес обычно 7-8 человек. Двое укрепляют на деревьях (или козелковых опорах) горизонтальный прогон из накатника при помощи проволоки или скоб на высоте 1,5 м, три человека опирают на прогон наклонные жерди, располагая их в 1 м друг от друга, три человека устраивают поперечную обрешетку, привязывая к наклонным жердям тонкие жерди или оплетая их гибкими ветвями или хворостом. Затем три-четыре человека приступают к покрытию навеса ветками, камышом, соломой или палаточными полотнищами, а остальные устилают ветками пол внутри навеса толщиной 20-30 см, делая его с некоторым подъемом к изголовью.
Двусторонний заслон строят точно по такому же принципу, но с двух сторон.
Для обогрева людей в заслонах устраивают костры из бревен. Костры бывают обыкновенные (клеточные или конусные), из трех и из двух бревен (рис. 8).
Клеточные и конусные костры применяют редко, так как заготовка дров для них - сложная и трудоемкая работа. Кроме того, эти костры дают большое пламя и много дыма что может демаскировать расположение войск.
В односторонних заслонах применяют все типы костров, в двусторонних более пригодны костры из двух бревен. Люди располагаются в ряд, ногами к бревну, предохраняющему от ожогов. Чтобы дым не шел на людей, односторонние заслоны располагают с наветренной стороны, а у двусторонних наветренный скат покрывают на большую высоту, чем противоположный. Наивыгоднейшим условием для горения костра из двух бревен является направление ветра вдоль бревен.
Костер из трех бревен диаметром 18-25 см и длиной 3,5-4,5 м устраивают веерообразно на подкладке из бревна. Сходящиеся концы бревен горят продолжительное время, только время от времени их надо продвигать вперед. Продолжительность горения костра 6-8 часов. Для лучшего горения сходящиеся концы направляют против ветра.
Костер из двух бревен делают из бревен одинаковой длины, равной длине заслона. Каждое бревно плоско отесывают с одной стороны по 1/5-1/6 диаметра, отесанные стороны мелко насекают, чтобы они лучше загорались. Бревна для костра берут сухостойные, смолистые, желательно сосновые без сучков, диаметром 25 и 30 см. Нижнее бревно горит быстрее верхнего, поэтому вниз кладут более толстое комлевое бревно затесом кверху. На него укладывают щепки, бересту, сухой мох или стружки и сверху кладут тонкое бревно затесом книзу. Бревна должны лежать устойчиво (без забивки кольев с боков). Зажигать костер нужно тщательно, чтобы бревна горели одинаково по всей их длине. Продолжительность горения двух бревен 9-10 часов.
ШАЛАШИ
Шалаши служат укрытием от ветра, зноя, холода и осадков. Закрытые со всех сторон, они лучше заслонов защищают от непогоды и холода и более удобны для размещения в них солдат.
Постройка шалаша несколько труднее, чем заслона. Поэтому шалаши целесообразно строить в тех случаях, когда войска находятся долго на одном месте.
В плане шалаши бывают круглые и прямоугольные (двускатные, четырехскатные).
Круглые шалаши требуют немного времени на постройку и мало материалов. Особенно они пригодны для зимнего времени, так как обеспечивают равный обогрев большому количеству людей, расположенных вокруг костра или печи-времянки. В прямоугольных шалашах люди располагаются удобнее, но постройка их более трудоемка и требует большего количества материалов.
Двускатный шалаш (рис. 9) на 10 человек строят на ровной местности из подручных материалов.
·
Стропильные ноги для остова шалаша делают из жердей толщиной 10-12 см, установленных на расстоянии 0,5 м одна от другой. Поперек жердей устраивают плетневую обрешетку рядами, на расстоянии 25-35 см ряд от ряда. Ее делают из гибких хворостин толщиной 2-3 см и длиной 2-4 м или из хвойных сучьев такой же толщины, длиной 1-1,2 м. Длинные хворостины попарно охватывают каждую жердь с обеих сторон (рис. 10). Короткие сучья накладывают на наружные стороны жердей и концами заводят на внутренние стороны соседних жердей (рис. 11).
·
Плетение обрешетки является одновременно и вязкой остова шалаша. Стропильные ноги каждого ската прямоугольного шалаша располагают на земле и, вплетая обрешетины, связывают их в отдельные рамы, которые потом устанавливают на место.
После обрешетки устраивают кровлю из хвойных веток, соломы, камыша и других подручных материалов. При наличии хвойного покрытия скаты покрывают снизу вверх горизонтальными рядами через 0,25 м (рис. 12). Ветки укладывают концами черенков на обрешетины, причем часть черенков просовывают в промежутки между перекрещивающимися обрешетинами. Для водонепроницаемости толщина покрытия должна быть не менее 20-25 см, под углом наклона скатов не менее 45°. 10 человек устанавливают шалаш за 3-4 часа.
Первые восемь номеров связывают две рамы из жердей, Делают их обрешетку и для жесткости с внутренней стороны рам наискось подвязывают; 9 и 10 номера расчищают площадку и отрывают две параллельные канавки длиной по 5 м на расстоянии 5 м одна от другой. Затем первые восемь номеров устанавливают рамы в канавки и, наклонив их одна к другой, соединяют вверху, образуя конек. 9 и 10 номера засыпают канавки землей и укладывают жердь на конек. После указанных работ первые четыре номера устраивают кровлю из лапника, хвороста или соломы, четыре человека (5-8 номера) заделывают торцы шалаша, нижнюю часть обсыпают землей и навешивают дверь или закрывают дверной проем плащ-палаткой; 9 и 10 номера оборудуют места для отдыха людей.
Для устройства двускатного шалаша необходимо 20 штук 10-12-см жердей длиной 6,0 м, 40 штук 4-7-см жердей длиной 4 м, 2 м3 хвороста, 6 м3 хвои, лапника или соломы, 5 кг проволоки.
Конусный шалаш устраивают диаметром от 6 до 7 м. Рекомендуется следующий простейший способ устройства конусного шалаша.
Берут 20-30 жердей толщиной 7-8 см, длиной 4,5-5 м и устраивают из них конусный остов шатра. Жерди располагают так, чтобы расстояния между их нижними концами не превышали 50-60 см. Устойчивость остова обеспечивают тем, что все жерди опирают на треногу, связанную вверху проволокой. Поверх этого жердевого остова набрасывают хвойные ветки слоем 15-20 см. Вверху шалаша оставляют отверстие диаметром 0,9-1,0 м для выхода дыма от костра.
Более удобен способ вязки остова конусного шалаша с горловиной. По этому способу вначале жерди раскладывают по радиусам на месте установки шалаша (рис. 13, а) и в верхних тонких концах по зарубкам, сделанным в 5-6 см от их концов, перевязывают веревкой так, чтобы каждый конец был охвачен петлей (рис. 13, г, д). Для того, чтобы веревка образовала замкнутое кольцо, эти концы должны находиться один от другого на расстоянии 2-3 см. Затем все жерди с перевязанными верхними концами приподнимают до тех пор, пока нижние концы не станут в намеченные на окружности места (рис. 13,6).
Каждую пару жердей поднимает один человек. После подъема верхушки жердей оттягивают на себя так, чтобы веревочное кольцо приняло горизонтальное положение и имело правильное очертание окружности. Затем верхушки жердей вращают в одну сторону для образования винтообразной горловины, служащей для выхода дыма или для выпуска дымовой трубы (рис. 13, в и 14). Горловину для прочности обвязывают веревкой или проволокой.
После установки остова между жердями вплетают обрешетку из коротких сучьев и покрывают ее хвойными ветками (см. рис. 15).
Конусный шалаш можно делать и без обрешетки (рис. 14). Для этого по окружности шалаша в промежутках между основными жердями остова устанавливают дополнительные жерди. Меньшее расстояние между жердями позволяет покрывать остов хвоей без обрешетки. Работа ускоряется, но покрытие получается менее прочным и менее плотным.
В зимнее время в центре конусного шалаша выкапывают приямок для костра глубиной 15 см с валиком вокруг для защиты ног от огня. Для лучшего горения к нему подводят наружный воздух, для чего устраивают канал сечением 20х20 см, перекрытый хворостом и засыпанный сверху землей.
Для более надежного утепления шалаш устанавливают над вырытым в земле гнездом. Низ шалаша для защиты от ветра обсыпают снегом на высоту 1-1,2 м.
Покрытие уплотняют, набрасывая на него землю слоем до 5 см. Внутри шалаша устраивают лежанки из хвойных веток слоем 15-25 см. Зимой их рекомендуется делать толще и покрывать матами из соломы.
Конусный шалаш 18 человек устанавливают за 3 часа.
Первые десять номеров заготовляют 20-30 жердей длиной 4,5-5 м, толщиной 8-10 см и в 5-6 см от вершины делают на них зарубки.
Следующие четыре номера (11-14) расчищают площадку, вычерчивают окружность радиусом 3 м и отрывают ямки в местах установки нижних концов жердей шалаша; 15-18 номера откапывают в центре шалаша ямку для костра и устраивают подвод наружного воздуха к ней, отрывая для этого канавку сечением 20х20 см, канавку перекрывают хворостом и землей. Затем весь личный состав укладывает заготовленные жерди по радиусам вершинами к центру и по зарубкам перевязывает их веревкой. Связанные жерди приподнимают и устанавливают нижними концами в ямки, после этого вращают жерди в одну сторону, чтобы образовать горловину. После установки остова 1-12 номера оплетают жерди ветвями или хворостом, по обрешетке устраивают покрытие из веток или палаточных полотнищ и обсыпают низ шалаша землей на высоту 1 м; остальные шесть человек (13-18 номера) оборудуют лежанки из хвороста и веток и завешивают вход плащ-палаткой.
ЗЕМЛЯНКИ
Землянки по сравнению с другими полевыми необоронительными постройками - наиболее совершенный вид жилья. Они являются наилучшим укрытием от холода и непогоды в любое время года и особенно зимой. Их оборудуют в том случае, когда войска располагаются на одном месте на продолжительное время.
Землянки необходимы всем родам войск. Во время Великой Отечественной войны в самой разнообразной обстановке в землянках создавались благоприятные условия для отдыха, люди укрывались в них от непогоды и холода. Даже на переднем крае в непосредственном соприкосновении с противником солдаты и сержанты возводили землянки, которые не только служили для жилья, но и предохраняли людей от поражения ружейно-пулеметным огнем, осколками мин и снарядов, от действия взрывной волны и зажигательных средств. Такие сооружения назывались тогда землянками-укрытиями. По капитальности и оборудованию эти землянки были различных видов.
При возведении землянок надо стараться, чтобы они имели прочную конструкцию, полное и тщательно выполненное оборудование, обеспечивающее лучшее их санитарное состояние. Строительство землянок с минимально допустимыми размерами по внутренней площади и высоте, устройство упрощенных входов и применение неошкуренного леса допускается в самых крайних случаях.
Ниже мы приведем некоторые виды землянок, ознакомим с требованиями, которые предъявляются к ним, с и: устройством и организацией работ.
Землянки необходимо строить как можно быстрее и главным образом из подручных материалов (земли, дерева, кустарника). Землянки должны быть прочными, рассчитаны на длительный срок эксплуатации и обеспечены от заливания грунтовыми и поверхностными водами.
При строительстве землянок весьма важно правильное расположение и посадка землянок на местности. Землянки следует располагать небольшими группами под деревьями у строений, заборов, кустарника, развалин, в тени различных местных предметов. На пересеченной местности их нужно располагать на обратных по отношению к противнику скатах. Входы в землянки обращать в сторону, противоположную местонахождению противника. Нельзя располагать их в одну линию или рядами с одинаковыми интервалами.
При устройстве группы землянок необходимо предусмотреть возможность круговой обороны, то есть располагать землянки следует с таким расчетом, чтобы из их окон или из прилегающих к землянкам ходов сообщения можно было открыть в нужном направлении ружейный или пулеметный огонь.
Чтобы избежать поражения одним артиллерийским снарядом сразу нескольких землянок, их располагают не ближе чем в 15-25 м одну от другой. Между группами землянок на открытом месте это расстояние увеличивают до 50-150 м. На пересеченной местности расстояния между землянками можно сокращать.
Если землянки размещаются в лесах, то их не следует располагать на опушке и рядом с дорогами, а надо удалять в глубину леса на 30-50 м.
Выбор места для постройки землянки играет очень важную роль. В подтверждение этого приведем один интересный случай.
Наши части осенью 1943 г. остановились в лесу недалеко от деревни Бирюзовка. В ту пору стояла, как принято говорить, золотая осень. В лесу, где остановились части, среди пожелтевших золотистых берез и все еще зеленого кустарника красочно выделялись молодые осинки с причудливой окраской листвы. Было тепло, сухо. Но все понимали, что долго такая погода продержаться не может. В октябре в этих местах всегда начинались дожди, наступала холодная ветреная погода.
Предполагалось, что здесь нам придется задержаться на некоторое время. Все мы, конечно, догадывались, что готовится большое наступление на врага. Надо подготовиться к предстоящим жестоким и, может быть, продолжительным боям.
Командир подразделения приказал оборудовать землянки. Приступили к работе. Каждое отделение стремилось сделать свои землянки лучше, чем у других.
Командир отделения Ченцов, недавно прибывший в наше подразделение, очень старательный и дисциплинированный, решил удивить всех своими знаниями в деле строительства необоронительных сооружений. Он хорошо помнил, что землянки надо располагать так, чтобы они были хорошо замаскированы от наземного и воздушного наблюдения. Ни с кем не посоветовавшись, он выбрал ровный участок, со всех сторон укрытый деревьями и кустарником. Учел он и ряд других важных обстоятельств. В частности, он удачно разрешил задачу возможности ведения круговой обороны.
Под руководством Ченцова солдаты построили прочную землянку, рассчитанную на продолжительную эксплуатацию.
Но вот неожиданно начались дожди и землянку Ченцова стало заливать водой. Оказалось, что командир Ченцов не учел того, что для постройки землянок надо выбирать участки с низким уровнем грунтовых вод, а также участки, имеющие уклон, обеспечивающий сток поверхностных вод. Не следует располагать землянки в низинах, в котлованах и оврагах, куда стекает вода с окружающих участков. А Ченцов выбрал участок для землянки в низине, куда стекала вода чуть ли не со всех сторон.
На пересеченной местности, имеющей большой уклон, землянки располагают длинной стороной поперек ската (по горизонтали) и, устраивая нагорную канаву, предохраняют их от заливания дождевой водой. Такие же водоотводные канавы необходимо устраивать вокруг землянок.
Уклон канав должен быть 0,01-0,02. Вода отводится в пониженные участки.
На случай появления грунтовых вод в верхних слоях грунта необходимо предусмотреть устройство по дну землянки дренажной канавки с уклоном 0,01-0,02, с деревянным жолобом или заполненной хворостом. Эта канавка выпускается в водосборный или поглощающий колодец перед входом в землянку.
При устройстве землянок их заглубляют, обсыпают землей и устраивают печное отопление. Заглубление делают на 1-1,5 м от горизонта в зависимости от уровня грунтовых вод и типа землянки. Пол землянок должен быть выше уровня грунтовых вод не менее чем на 50 см.
Если выбрать участок с достаточно глубоким залеганием грунтовых вод невозможно, то заглубление пола землянки соответственно уменьшают; при глубине грунтовых вод меньше 50 см применяют землянки с расположением пола на уровне горизонта или даже выше его на 10-15 см.
Толщина обсыпки в целях утепления зависит от климатических условий и назначения землянки. Для среднего климатического пояса толщину обсыпки делают в пределах 20-60 см. Укрытие от ружейных пуль, осколков и взрывной волны достигается той же земляной обсыпкой, а также поддерживающим ее деревянным перекрытием. В тех землянках, которые одновременно предназначаются и в качестве оборонительного укрытия, толщина покрытия из дерева и земляной обсыпки назначается в соответствии с требованиями защитных сооружений.
В отношении маскировки землянки представляют собой наиболее благоприятный тип сооружений. Чтобы это свойство землянок могло быть использовано в полной мере, необходимо строить их таких размеров и типов, которые позволяли бы успешно применять их к местности. Так, например, располагать землянки следует в лесу (по возможности без рубки деревьев), а также на скатах высот и оврагов, сливая контур обсыпки с рельефом местности. Наружному покрову землянки придают вид одинаковый с окружающей местностью, все пересечения делают в виде плавных закруглений.
Землянкам, расположенным в населенном пункте, придают вид погребов, овощехранилищ, примыкают их к существующим постройкам. При расположении в лесу землянки маскируют ветками, воткнутыми в крышу. Зимой их засыпают снегом, придавая им вид сугроба. Вертикальные наружные стенки, торцы землянок и двери окрашивают известью или мелом; трубы печей окрашивают в белый цвет и следят, чтобы на крыше не накапливалась сажа.
Применение землянок к рельефу местности и ограничение высоты их вызывает необходимость строить землянки двух типов: двускатные и односкатные вместимостью на одно и два отделения.
Двускатные землянки (рис. 16) располагают на ровной местности или на пологих скатах с уклоном от 0,02 до 0,10; односкатные землянки (рис. 17) - на косогорах с уклоном от 0,20 до 0,30 и более. В двускатных землянках ширину допускают до 5 м; односкатные землянки делают шириной 3-4 м. Так как узкие постройки менее выгодны в отношении использования площади и расхода строительных материалов, применяют преимущественно двускатные землянки. Односкатные же землянки устраивают только там, где этого требуют условия рельефа.
Уклон покрытия землянок должен хорошо обеспечивать отвод атмосферных вод. Этому условию наиболее полно удовлетворяет уклон ската 1:2 или 1:2,5.
Быстрое возведение землянок достигается применением таких конструкций, которые не требуют сложных соединений в узлах и трудоемких работ, а также допускают применение простых средств механизации, например, круглой пилы, электропилы, электрофицированного инструмента, бензомоторной пилы и т. д.
При строительстве землянок целесообразно применять поперечные или продольные рамы.
Рамы соединяют непосредственно на месте постройки около отрытых котлованов или на дне их. Скреплять узлы желательно гвоздями или скобами. Применять для этого проволоку рекомендуется только в тех случаях, когда нет гвоздей и скоб.
Строят землянки в основном из подручных материалов.
К основным подручным материалам относятся прежде всего грунты различных видов и заготовляемые на месте лесные материалы. Из грунтов наиболее пригодны глины, применяемые для устройства водонепроницаемых прослоек перекрытий и стен, а также для кладки печей и дымовых труб.
Если глинистых грунтов нет, их можно заменить лессом или растительной землей.
Из лесных материалов чаще всего применяются 5-12 см жерди, 13-15 см накатник и 16-22 см бревна. Все эти материалы должны быть преимущественно хвойных пород. Следует иметь в виду, что иногда большое количество различных строительных материалов можно получить от разборки разрушенных строений.
Чтобы обеспечить землянкам большую продолжительность службы, их конструкциям придают соответствующую прочность. Однако для упрощенных землянок трудно заранее определить срок их эксплуатации. Конструкция таких землянок должна предусматривать возможность последующего усиления при необходимости эксплуатации на более длительный срок, чем предполагалось вначале. Например, упрощенные землянки, возводимые зимой, могут не иметь в своем покрытии водонепроницаемых прослоек. С наступлением же весны возникает необходимость придания покрытию таких землянок водонепроницаемости и одинакового вида с окружающим фоном, что достигается накладкой поверх существующего покрытия глиняной или глиняно-хворостяной оболочки и маскирующего слоя в виде одернования. Конструкция несущей части покрытия таких землянок должна быть рассчитана на увеличение нагрузки от этих слоев.
Землянки устраивают на 10 человек (см. рис. 16, 17) с одним рядом нар и боковым проходом, на 20 человек (рис. 18) - с двумя рядами нар и с проходом посредине. Ширину нар делают 1,80 м, а длину из расчета по 0,60- 0,65 м на одного человека.
Как построить двускатную землянку на 10 человек?
Прежде всего разбивают и трассируют место постройки землянки, снимают с него растительный грунт и отрывают котлован. Затем заготовляют упорные бревна, лежни, стоики, прогоны, стропила, накатник, жерди на одежд стен, входы и лестницы. После отрывки котлована стены его одевают жердями (досками, плетнем и т. д.), укладывают по сторонам котлована упорные бревна и лежни; устанавливают стойки, закрепляют прогоны, укладывают стропила, а на них сплошной ряд жердей и заделывают жердями или досками торцы стен, устраивают входной тамбур и окно, покрывают землянку ветками или соломой, затем мятой глиной, а сверху укладывают слой грунта. Закончив все эти работы, землянку маскируют.
Односкатную землянку на 10 человек устраивают в таком же порядке, как и двускатную; только в этом случае предусматривают устройство входа с торца и отрывают с нагорной стороны водоотводную канавку.
Для устройства двускатной землянки на 10 человек выделяют две группы по 4-5 человек. Первая группа производит земляные работы (трассировку и отрывку котлована). Она же отделывает и устанавливает элементы землянки (одежду стен, стойки, прогоны, стропила, покрытие и т. д.).
Вторая группа в основном заготовляет деревянные элементы землянки (одежду стен, упорные бревна, лежни, прогоны, стропила, входной тамбур), а также приготовляет мятую глину.
Обсыпку и маскировку землянки выполняют совместно обе группы.
Работы по постройке землянки начинают с ее разбивки. На выбранном месте откладывают внутренние размеры землянки и обозначают их забитыми по углам колышками. Между колышками прокапывают лопатой неглубокие бороздки, которые показывают очертание землянки в плане.
Длину двускатной землянки принимают 8,00 м, ширину 3,40 м.
При отрывке котлована, учитывая необходимость в дальнейшем одеть стенки лесным материалом, в каждую сторону откладывают еще по 20 см на откосы и также обозначают бороздкой их границы.
В результате на земле получается два прямоугольника: наружный обозначает границы отрытого котлована по верху, внутренний - границы дна.
После разбивки при наличии растительного покрова на месте постройки землянки снимают верхний слой грунта в виде дерна, который используют потом для маскировки. Если дерна, снятого с места постройки землянки, окажется недостаточно, его заготовляют с площади, где будет укладываться вынутый грунт. Дерн можно брать и в стороне от будущего сооружения в удалении 100-150 м.
Дерн заготовляют в виде прямоугольных плиток толщиной 10 см, шириной 20 см и длиной 40 см или в виде полос, свернутых рулоном.
Плитки дернин заготовляют следующим способом. Лопатой нарезают длинные полосы дерна, затем их разрезают на куски длиной 40 см.
Заготовленный дерн в виде плиток переносят на носилках, заготовленный рулонами - на жердях, продетых сквозь центр рулона.
Затем отрывают в земле котлован и ступенчатый выход из него шириной 80 см по дну.
Котлован отрывают сначала по внутренним границам разбивки на всю глубину без откосов (вертикально), а затем срезают откосы по границам наружной разбивки.
Выход из землянки делают в три ступеньки. Ширина и высота ступенек по 30 см. Землю из котлована выбрасывают от края не ближе чем на 50 см для того, чтобы при установке стропил крыши землю не перебрасывать вторично. Если землянка строится зимой, необходимо следить за тем, чтобы земля не перемешивалась со снегом, так как отрытая земля идет на покрытие, и если в покрытии окажется снег, то при оттепели он будет оттаивать и в землянку с потолка потечет вода.
Отрыть котлован под землянку 5 человек могут за 4-5 часов.
Для устройства одежды забиваются вертикально колья вдоль откосов по границам, соответствующим внутренним размерам помещения. Стенки внизу немного подкапывают так, чтобы за кольями поместилась одежда. По мере укладки одежды ее прижимают к кольям, подбивая за ней землю. Для того чтобы в щели жердевой одежды не сыпалась земля, лучше всего между жердями и землей прокладывать хвойные ветки. Одежду стенок делают из жердей, камыша, хвороста, из веток хвойных деревьев, досок и т. д. Для одежды используют тонкие концы жердей, остающиеся от заготовки обрешетки, стоек и прочих частей. Жерди одежды удерживают у стенок котлована 6-8-см кольями, вбитыми в грунт на глубину 50 см и на расстоянии 1,25-1,50 м один от другого. У торцовой стенки колья вбивают на расстоянии 0,9-1,0 м.
Если жердей нет, на отделку стенок землянки можно употребить хворост, сучья и ветки хвойных деревьев. В этом случае колья необходимо вбивать на расстоянии не 1,25- 1,50 м, а через 50 см один от другого. Для ускорения работы стенки котлована в плотных грунтах можно одевать не сразу, а при последующем внутреннем дооборудовании землянки. Стенки же тамбура одевают одновременно с его устройством, так как без одежды вход неудобен и через него будет проникать внутрь холодный воздух.
Затем устанавливаются стойки, которые поддерживают перекрытие землянки (рис. 19). Для этого стойки закапывают в котловане на глубину 30-50 см. Если грунт слабый, то под торец вкопанной стойки укладывают подкладку (кусок доски, бревна и т. д.). Расстояние между стойками равно 1,50 м. Сверху на стойки кладут бревно толщиной 15-16 см, которое называется прогоном. Прогон служит опорой для стропил землянки. Для того чтобы прогон держался, стойку делают двойной из жердей неодинаковой длины и толщины, связанных между собой проволокой. Толстую несущую часть стойки делают из жерди диаметром 13-14 см, тонкую - из жерди диаметром 8-10 см. Перед укладкой прогона верхние концы тонких частей всех четырех стоек отпиливают на высоте 2 м 20 см под один уровень. На полученные уступы укладывают прогон и привязывают его проволокой. В местах, где прогон упирается на стойки, его необходимо несколько подтесать, для того чтобы связать стойки между собой, или забить штырь, чтобы прогон прочно держался на стойках. Стойки ставятся в таком порядке, чтобы несущая часть стойки помещалась то с одной, то с другой стороны тонкой стойки.
После укладки прогона устанавливают стропила (см. рис. 19). Их изготовляют из жердей толщиной 10 см в тонком конце. Стропила расставляют попеременно то с одной, то с другой стороны прогона так, чтобы нижние концы опирались в опорный лежень, закрепляемый кольями на расстоянии 30 см от края котлована, а верхние концы лежали на прогоне, заходя за него не менее чем на 20 см. В каждом скате обрешетины, таким образом, будут лежать с промежутками, равными их толщине. Через 0,8-1,0 м по длине прогона стропила попарно привязывают к прогону проволокой, так же привязывают проволокой и крайние стропила. Нижние концы стропил упирают в опорный лежень.
После установки стропил одевают торцовые треугольные стенки выше котлована. Для этого к кольям одежды и крайним стропилам крыши прикладывают жерди, которые прижимают присыпкой земли снаружи.
После установки остова землянки и стропил приступают к укладке настила на стропила (рис. 20). Самый простой настил делают из хвойных веток и земли (рис. 20, а). Ветки укладывают поперек обрешетин плотным слоем толщиной 8-10 см. Укладку производят тщательно, чтобы не оставалось неплотностей, через которые могла бы сыпаться земля. Настилку этого слоя делают полосами шириной 0,7-1,0 м, укладывая их последовательно от земли к коньку. После настилки каждой такой полосы ее присыпают землей для уплотнения веток.
Хвойный настил имеет тот недостаток, что после высыхания хвои внутрь землянки осыпаются хвойные иглы. Лучше по обрешетинам сделать выстилку хворостом или сучьями (рис. 20, б), сверху которых уложить хвойные ветки слоем 7-8 см или лиственные ветки слоем 4 см. Если есть возможность, вместо веток уложить опавшие с деревьев листья или мох. Такой настил, однако, более трудоемок и невыполним в зимнее время. Хорошо, если имеется фанера или тонкие доски. Тогда на стропила до устройства земляного покрытия укладывают листы фанеры или прибивают к ним плотно доски. Потолок в такой землянке будет выглядеть чище и опрятнее.
Для зимнего времени покрытие делают из земли толщиной 20 см (рис. 20, а, б). Такая толщина дает достаточную теплозащиту, и в то же время покрытие не прогревается от внутренней теплоты настолько, чтобы вызвать подтаивание снега. Это покрытие водопроницаемо и пригодно только на зиму, поэтому в период оттепелей лежащий на покрытии снег необходимо счищать. При устройстве покрытия из земли необходимо в первую очередь использовать непромерзший грунт, а промерзший, предварительно очистив от снега, раздробить на мелкие куски и утрамбовать.
Для летнего и осенне-весеннего времени в земляное покрытие добавляют водонепроницаемый слой (рис. 20, в). При этом основной земляной слой делают толщиной 15 см, а по верху его укладывают хвойные или лиственные ветки, пропитанные суглинистым раствором.
Раствор приготовляют из местной суглинистой почвы с водой до консистенции густой сметаны. Для устройства такого водонепроницаемого слоя заготовляют предварительно ветки хвойных деревьев длиной около 1,0 м или лиственных длиной около 0,5 м, причем голые сучья удаляют. Ветки укладывают на покрытие рядами, снизу вверх, от конца ската к коньку, с перекрытием каждого нижнего ряда вышележащим рядом и а половину длины. В рядах ветки кладут хвоей или листвой вниз. Каждый ряд после укладки поливают раствором; при этом ветки надо слегка приподнимать, чтобы раствор проник во все промежутки между ними. А когда все ветки пропитаются раствором, их прижимают ряд к ряду. Поливку надо производить так, чтобы ветки были заметны на поверхности раствора, а не заливались полностью. Общая толщина слоя из веток хвойных пород обычно 7-8 см, а из веток лиственных пород 5-6 см.
Значительно лучше изготовлять водонепроницаемый слой путем укладки пучков веток, предварительно пропитанных в яме разведенной глинистой землей. Для получения раствора обычно в такой земле отрывают небольшую ямку размером 1,2х1,2 м и глубиной 0,4-0,5 м, куда и наливают воду. Вода, смешиваясь с глинистой массой, дает глинистый раствор.
Вход в землянку устраивают одновременно с установкой стропил и одеждой стенок землянки. Делают его из жердей в виде тамбура длиной 80-120 см, высотой 1,60 м. Ступени лестницы также одевают тонкими жердями. Боковые откосы входа над лестничным спуском летом выкладывают дерном, а зимой кусками мерзлой земли.
Если землянка не предназначается для длительного использования, вход в нее устраивают в виде тамбура и закрывают двумя полотнищами плащ-палаток, брезента, холста или плотной материи. Одно полотнище вешают вертикально внутри землянки, другое располагают наклонно по откосам земляной обсыпки, прикрывая лестничный спуск (рис. 21). Одежду тамбура в этом случае крепят четырьмя кольями, связанными вверху распоркой и проволокой. По краям входных откосов укладывают жерди, прижимая ими полотнище к стенкам входа. Полотнище привязывают к жерди, заделываемой над входным проемом. Чтобы оно не провисало, с нижней стороны к нему привязывают две-три жердочки.
Для завешивания входа вместо палаток можно применять соломенные или хворостяные маты. Завешивание входа в землянку палаточными полотнищами является простейшим способом оборудования входа, не дающим, однако, полной защиты от проникновения холодного воздуха.
Землянку, предназначенную для длительного использования, строят с тамбурным входом и двумя дверями (рис. 22). Такой вход имеет открытый лестничный спуск и заглубленный тамбур.
Остовом тамбура служат дверные коробки (рис. 23), сделанные из брусков толщиной 8х10 см, заготовленных из жердей диаметром 11-12 см. Каждую коробку делают из двух рам, связанных вместе проволокой. Связанные коробки устанавливают на дно отрытой входной траншеи, по бокам их укладывают жерди одежды, а сверху жерди перекрытия. Коробки с обеих сторон связывают друг с другом проволокой, закрепляемой за выступы верхних и нижних брусков.
Двери делают размерами 70х160 см из отесанных жердей или досок (рис. 24). Жердевые двери изготовляют на шпонках или сколачивают гвоздями на планках. Дощатые двери можно изготовить из 5-см досок на шпонках или сколотить гвоздями из двух слоев тёса.
Наиболее легко сплачивают впритык чистообрезные доски и брусья. Работу производят в такой последовательности: укладывают на подкладки первую доску или жердь и прибивают ее гвоздями. Затем укладывают следующие доски (жерди) и при помощи строительных скоб и клиньев прижимают к уложенной ранее доске; прибив доски к подкладке, концы гвоздей загибают с обратной стороны.
Кромки необрезных досок перед сплачиванием подтесывают по нитке, отбиваемой шнуром. При сплачивании на шпонках подбирают необходимое количество чистообрезных досок, остругивают и пристругивают их кромки. Затем устраивают сжим, представляющий собой два отреза бревна или бруса, укладывают на него подготовленные доски и сжимают их при помощи клиньев. После этого из доски такой же толщины, как и стягиваемые, изготовляют две шпонки по размерам, указанным на рис. 24, е.
По размерам шпонок поперек сплачиваемых досок расчерчивают пазы и по линии разметки делают пропилы на одну треть толщины досок, затем выбирают пазы долотом и загоняют в них шпонки возможно более плотно. Свободные концы шпонок опиливают и отесывают.
Сырой материал сильно усыхает, поэтому двери на шпонках лучше, так как они допускают последующее сплачивание. В тесовой двуслойной двери между тесом надо прокладывать толь или картон.
Изготовляют также двери с шипами, на которых они вращаются в гнездах коробок без навешивания на петли. Дверь заводят шипами в гнезда при сборке коробки. В этом случае гнезда делают глухими.
Гнезда можно делать с вырезами, выходящими в бок брусков; в таких случаях дверь вставляют после установки коробки, но при этом боковые вырезы гнезд должны быть закрыты пробоинами. В зимнее время над открытыми лестничными спусками делают шалаши с хвойным покрытием, чтобы ступени не заносились снегом.
При малейшей к тому возможности в землянках надо устраивать окна. Кроме освещения помещения, они могут служить в качестве запасного лаза и при самообороне могут быть использованы в качестве амбразур для ружейного огня. Наиболее целесообразно устраивать окна в задней торцовой стенке землянок. Чтобы сделать торцовое окно, в стенке жердевой отделки делают вырез. К этому вырезу с наружной стороны приставляют наружную раму, с внутренней- оконную раму (рис. 25).
Наружная рама поддерживает срезанные части жердевой стенки. К наружной раме изнутри приставляют стекло и затем оконную раму (переплет), которая прижимает стекло. Таким образом, стекло оказывается зажатым между двумя рамами. Промежуток между оконной рамой (переплетом) и вырезом в стенке проконопачивают мхом. Мхом же обкладывают и края углубления в нише перед установкой стекла.
Обычно окна делают шириной не менее 60 см и высотой не менее 40 см. Нижний край окна должен быть приподнят над землей на 20-40 см, чтобы окно не заливало водой и меньше заносило снегом. Подоконник от пола землянки делают на высоте 1,4 м (грудная высота).
Вместо стекла можно применять промасленную писчую бумагу или целлофан, которым обертывается внутренняя рама с двух сторон. Окна делают не только в торцовой стенке, их можно устраивать по обеим сторонам землянки под крышей.
После того как устройство землянки в основном закончено, настилают пол. Для этого берут жерди или доски и накладывают по длине землянки на подкладки-лаги, располагая их на расстоянии 1-1,5 м друг от друга. Жерди для настилки пола берут неошкуренные без подтески или ошкуренные с притеской друг к другу. В первом случае жерди должны иметь толщину 5-6 см, во втором - не менее. 7 см. Если землянка построена из ошкуренных жердей, помещение становится более гигиеничным, уменьшается количество насекомых, которые гнездятся под корой древесины. Поэтому при наличии времени жерди следует ошкуривать. Делать это удобно отточенными лопатами.
Описанные виды землянок применяются войсками главным образом при производстве работ вдали от населенных пунктов в мирных условиях или в военное время при нахождении в глубоком тылу.
При расположении вблизи противника применяют такие типы землянок, которые по сравнению с обычными землянками обладают более прочными защитными покрытиями от средств поражения, легче маскируются и имеют простейшую конструкцию, обеспечивающую быстрое их возведение. Такие землянки носят название укрытий и отличаются от обычных землянок большим заглублением в землю (от 2 до 2,5 м) и применением горизонтального покрытия. На рисунках 26, а я б показаны два типа землянок-укрытий.
Первый вид землянки (рис. 26, а) с коленчатым входом, подведенным к середине котлована. Второй вид землянки (рис. 26, б) не имеет симметричного расположения помещений, но также имеет коленчатый вход, подведенный к торцу открытого котлована. В укрытиях стены котлованов одевают жердями или специальными щитами. Жерди укладывают горизонтально и укрепляют забитыми в дно котлована стойками толщиной 10-12 см через 1,2 м. Для противодействия горизонтальному давлению земли откосов верхние концы стоек пропускают через перекрытие, которое устраивают из сплошного ряда накатника толщиной 16-18 см. Стойки обжимают прилегающими с обеих сторон накатинами с вырубками, плотно стягиваемыми проволокой. Верх каждой стойки выпускают над перекрытием на 12-15 см, затем в стойки вкладывают распорку из жердей диаметром 10-12 см.
Накат перекрытия следует углублять заподлицо с землей. Поверх покрытия укладывают водонепроницаемый слой толщиной не менее 8 см. Водонепроницаемый слой засыпают землей толщиной 0,6-0,8 м. Возвышающаяся часть обсыпки должна быть не более 80 см и иметь плавное очертание. Обсыпку необходимо задерновать. Выход устраивают через тамбур. Лестницу или прилегающий участок хода сообщения располагают под углом для лучшего прикрытия входа от действия взрывной волны.
Чтобы тамбур и землянку не заливало дождевой водой, пол тамбура устраивают на 5 см выше пола землянки и наружной площадки, то есть делают его в виде широкого порога. На площадке перед лестницей или на ближнем участке хода сообщения отрывают водосборный колодец.
Внутри помещение оборудуют нарами и печью-камином. Если землянку-укрытие оборудуют в качестве газоубежища, то устраивают земляной фильтр и ручной вентилятор; двери делают герметическими.
Все открытые деревянные части землянок-укрытий для защиты от светового излучения при взрыве атомной бомбы и зажигательных смесей типа напалма обмазывают глиной, известью или землей. Вокруг таких сооружений, расположенных в лесу, убирают хворост, хвою и сухую траву.
ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ ЗЕМЛЯНОК
Правильно устроенные землянки по теплозащитным свойствам перекрытия и стен не уступают капитальным сооружениям. Потери тепла в землянках незначительны, отапливаются они простейшими печами. Больше всего землянки охлаждаются от дверей и окон. Чтобы уменьшить отдачу тепла через двери, около входа устраивают печь, создавая таким образом тепловую завесу. Нары устраивают на некотором удалении от окон.
В отношении вентиляции землянки представляют собой очень неблагоприятный тип сооружений. Ограждающие поверхности их почти воздухонепроницаемы, а влажность от грунта, сырого леса и сравнительно большого количества людей чрезвычайно велика. Эти особенности надо учитывать при решении вопроса вентиляции землянок.
Для отопления землянок обычно применяют железные или чугунные переносные печи, грунтовые печи и печи, выкладываемые из кирпича-сырца и местного камня.
Железные и чугунные переносные печи (рис. 27, 28, 29 и 30) очень хороши тем, что их можно быстро установить и использовать не только для отопления, но и для приготовления пищи и кипятка. В войсках Советской Армии есть табельные переносные печи. Но печи можно изготовлять и на месте из подручных материалов (железных бочек, металлических коробок, кровельного железа и т. п.).
Грунтовые печи устраивают главным образом в небольших упрощенных землянках; применяют их или в виде печей-каминов (рис. 31), обогревающих помещения лучистой теплотой, или в виде топливников с боровным отоплением. В плотных грунтах такие печи устраивают простой отрывкой. Их стенки и верхние сводики могут оставаться неодетыми. В слабых грунтах стенки необходимо отделывать слоем глины толщиной 10-15 см, кирпичом-сырцом или камнем, а верх печи перекрывать сводиком из хворостяного плетня или из хворостяных прутьев, оплетенных гладкой проволокой. Сводик обмазывают с обеих сторон глинистой землей.
Обмазку делают в два-три тонких слоя и ведут ее двумя руками одновременно с верхней и нижней поверхности сводика. Глину замешивают возможно малым количеством воды, чтобы обмазка не отваливалась во время работы.
Печь-камин состоит из топливника, Дымохода и трубы. Топливник устраивают указанным выше способом. Дымоход отрывают в грунте в виде отрытой сверху канавки. В горизонтальной части канавку перекрывают хворостом, обмазанным глиной, затем засыпают землей. Вертикальная часть в плотных грунтах остается неодетой, а в слабых ее отделывают дерном или кирпичом. Дымовую трубу на выходе выкладывают также из дерна или устраивают в виде плетенного из хвороста тура. Снаружи и изнутри тур обмазывают глинистой землей. Стенкам и сводику топливника дают некоторое уширение наружу для лучшей теплоотдачи.
Печи-камины и металлические печи выделяют сравнительно мало тепла и для обогрева землянки в зимних условиях требуют непрерывной топки. Чтобы устранить этот недостаток, их применяют в сочетании с дымоотводящими боровами, которые прокладывают в земляных нарах. При устройстве печи-камина топливник складывают из кирпича или кирпича-сырца. При топке борова накапливают тепло отходящих газов и постепенно отдают его помещению.
В целях пожарной безопасности деревянные и другие возгораемые части построек должны отстоять от поверхности железных печей и труб на расстоянии не менее 25 см; расстояние от возгораемых частей до кирпичных печей и труб необходимо делать в полтора кирпича.
Дымоход желательно выпускать не через покрытие, а вбок - через стенки, где легче изолировать их глинистой землей. Если по условиям расположения печей дымоход выпускают через покрытие, то необходимо отделять его прокладками от всех деревянных частей.
При железных дымовых трубах желательно дополнить дымоход вентиляционным каналом, пропуская его через другую железную трубу большего диаметра (рис. 32). Чтобы устроить разделку в месте пропуска через перекрытие железной дымовой трубы, деревянные части перекрытия вырезают на участке 65х65 см и этот проем перекрывают выгнутым в виде свода листом кровельного железа. Железо, прикрывающее крайние жерди наката, прибивают гвоздями. Боковые части проема ограждают обрезками железных листов, которые прибивают к торцам перерезанных жердей наката, и прикрывают щель между накатом и верхом железного свода. Дымовую трубу диаметром 14 см пропускают через лист основания в круглое отверстие диаметром около 25 см и прикрепляют проволокой к смежным деревянным конструкциям. На протяжении пропуска дымовой трубы через перекрытие располагают вторую железную трубу диаметром 25 см и скрепляют ее внизу с выгнутым листом сжимами, а наверху с дымовой трубой - проволокой. После установки этих труб укладывают все слои перекрытии.
Вентиляцию в землянках устраивают двух систем: в виде вытяжных труб или разрезного конька-аэратора. Первая система может быть эффективна только в том случае, когда она сопровождается подогреванием вытяжки отходящими продуктами горения. Обычные деревянные вытяжные трубы для вентиляции землянок совершенно недостаточны и применять их не следует.
Для войсковых землянок можно рекомендовать аэратор простой конструкции (рис. 33). В земляной обсыпке по коньку отрывают небольшую щель и заполняют ее как указано на рис. 33.
Вследствие воздухопроницаемости хвойного заполнения щели и неплотности слоя сучьев в землянке устанавливается непрерывный воздухообмен, что значительно уменьшает духоту и влажность воздуха и способствует быстрой просушке помещения.
В холодное время года из нормально действующего аэратора непрерывно выходит легкий пар. Зимой снег у аэратора подтаивает и отверстия для выхода воздуха остаются всегда свободными. В сильные морозы, чтобы не вызвать чрезмерного охлаждения помещения, отверстия аэратора частично забрасывают снегом и следят, чтобы они не открывались при подтаивании снега.
В летнее время землянки могут отсыревать от конденсирования влаги из поступающего наружного более теплого воздуха, поэтому время от времени их надо протапливать.
УКРЫТИЯ ИЗ СНЕГА И ЛЬДА
Простейшими укрытиями от холода и непогоды зимой являются снежные норы, шалаши из веток, присыпанных снегом, срубленные деревья, образующие свод, который засыпается сверху снегом, снежные хижины типа "Иглу" (рис. 34), а также щели, перекрытые снежными сводиками.
В качестве материалов для укрытий в зимнее время можно применять снег, лед и мерзлый грунт, так как при отрицательной температуре они обладают большой прочностью.
Чтобы рационально использовать эти материалы, надо знать их свойства. Прочность их тем больше, чем ниже температура, причем особенно резко выражается эта зависимость в пределах от 0 до минус 10°, когда происходит замерзание большей части воды и растворов солей, находящихся между частицами льда или грунта. Сухой сыпучий снег непригоден для использования его в качестве строительного материала. Но в силу плохой теплопроводности (нижние слои его имеют более высокую температуру) при перемешивании нижних и верхних слоев снег смерзается в плотную массу, из которой можно прессовать или вырезать лопатой комья нужной формы.
В оттепель при температуре от 0 до плюс 1° снег обладает
