Востановление бетонных полов

После 3-5 лет интенсивной эксплуатации бетонных полов поверхность
сильно изнашивается и начинает разрушаться. Это связано с тем, что нарушается
верхний защитный слой. На бетоне появляются серьезные трещины, выбоины,
поверхность начинает интенсивно впитывать загрязнения и пылить.

Если вовремя не восстановить защитный слой пола, то это может повлечь полное
разрушение бетона и, как следствие, необходимость его замены.

Замена бетонного пола связана с серьезными затратами, так как необходимо
полностью останавливать работу на длительный период работ по замене основания и
стоимость работ по укладке бетонного пола существенно выше любой, даже самой
дорогостоящей работы по его защите.

Существуют различные материалы для восстановления защитного слоя бетонных полов,
такие как упрочняющие пропитки, высокопрочные и быстротвердеющие составы для ремонта
швов, сколов и выбоин, специальные саморовняющиеся цементные составы,
наносимые толщиной от 5 до 30 мм.

 

 

Рулонные. В линолеумных полах частыми де­фектами являются отслоения, вздутия, разрывы.

Такие полы зачастую из-за плохой ма­стики или попадания под них воды вспучиваются, отслаиваются, а при возникновении неровностей быстро истираются. Если де­фекты и повреждения такого пола превышают 25 % его пло­щади, то его полностью заменяют.

Пол из линолеума ремонтируют следующим образом: сни­мают лист или кусок вспученного линолеума, а новый его ку­сок берут несколько большего размера. Если требуется, восста­навливают основание: оно должно быть ровным и жестким, выполненным из раствора или плит, причем плиты должны быть подогнаны впритык. Перед наклейкой рулон линолеума за четыре-пять суток раскатывают, чтобы он выровнялся. Но­вый кусок линолеума наклеивают так, чтобы его кромки (1,5— 2 см) по всему контуру не приклеились; на следующий день их прирезают со старым слоем и приклеивают. После этого на весь отремонтированный участок кладут фанеру и пригружают ее.

Для наклейки линолеума применяют кумароно-каучуковую мастику КН-2 (КН-3) или холодную резинобитумную мастику. Линолеум на войлочной основе настилается насухо и крепится плинтусом по контуру стен.

Ремонт полов из рулонных и плиточных материалов состоит в частичной или полной замене покрытия.

Рулонные материалы настилают на бетонные поверх­ности, по цементно-песчаной стяжке, древесно-стружеч-ным плитам (ДСП) и ДВП и деревянным настилам.

Основание под рулонные покрытия должно быть су­хим, чистым, ровным.

Зазор между двухметровой рейкой и основанием не должен превышать 2 мм, влажность бетонного основания или стяжки— не более 8%, древесноволокнистых плит — 12%, дощатый настил должен быть жестким с подготов­кой под окраску.

Настилать линолеум на старые деревянные или пар­кетные полы можно только после замены прогибающих­ся досок, износившихся планок, острожки пола, заделки дефектных мест, шпатлевания и шлифовки. Такие полы лучше покрывать полутвердыми ДВП, закрепив их гвоз­дями. Кромки листов необходимо зачистить, прогрунтовать олифой, прошпатлевать, отшлифовать и настелить линолеум.

При настилке линолеума на старые полы из керамических плиток следует сделать выравнивающую полимерцементную стяжку и настелить линолеум. Можно на плиточный пол предварительно наклеить на битумной мастике ДВП. Настилать покрытия на старые полы из инолеума не рекомендуется, так как появляется опас-ость биологической коррозии нижележащего слоя, кро-е того, изношенные участки проявляются на новом по-рытии.

При выполнении работ по настилке линолеума в зим-;ее время его нужно выдержать при температуре не ни-^е 15°С в вертикальном положении не менее 2—3 сут, ак как холодный линолеум обладает повышенной хруп-остью и сохраняет волнообразную форму. Кроме того,

зависимости от вида наполнителя тот или иной вид линолеума обладает способностью к расширению или;усадке.

Алкидный линолеум после раскатки рулонов и рас­кроя при вылеживании укорачивается на 0,2—0,3% по длине и расширяется на эту величину по ширине (ру­лон длиной 20 м и шириной 2 м уменьшается в длину на 50,мм и расширяется на 10—20 мм), поэтому наклеи­ла линолеума сразу после раскроя не допускается.; Поливинилхлоридный линолеум особенно чувствите­лен к перепаду температуры: при повышенной темпера­туре он дает усадку около 2% первоначальных размеров; в стыках между полотнами линолеума, настеленного сра­зу после раскроя, образуются щели до 5—8 мм. Для до­зревания и стабилизации размеров такой линолеум не­обходимо выдержать в теплом сухом помещении в вер­тикальном положении не менее 3 мес.? Раскроенные по длине (в квадратных помещениях — по направлению света, в прямоугольных — по длине большей стены) полотнища линолеума складывают «лицом к лицу», пригружают и выдерживают 2—З.дня для снятия волнистости.

При наклейке каждое полотнище и основание прома­зывают с помощью зубчатого шпателя ровным слоем мастики (0,5—0,8 мм), кромки на ширину 100—150 мм оставляются непромазанными. После выдержки на «отлип» полотнища линолеума приклеивают внахлест на 10—20 мм. Через 2—3 дня после снятия остаточных линейных деформаций и испарения через стыки раство­рителя оба слоя линолеума прирезаются по стальной ли­нейке и кромки подклеиваются мастикой. На швы на-

169 Рис. 23. Примыкание линолеума у дверных проемов к различным

покрытиям пола

а — примыкание к линолеуму; / — линолеум в коридоре; 2 — стык; 3 — лино­леум в помещении; б —^.примыкание к паркету или керамической плитке; / — паркет или керамическая плитка в коридоре; 2 — линолеум в помеще- j нии; в — разрез по А—Б; /'—паркет; 3 — линолеум; 4 — стяжка; 5 — мастика

 

Рис. 24. Схема прирезки лино­леума в стыке

/ — нож для резки линолеума; 2 — линейка из дюралюминия; 3 — ли­нолеум; 4 — клеящая мастика;.5— основание; 6— «линейка стальная элщиной 0,8—1 мм

Рис. 25. Пластмассовые по- рожки для полов из линолеума

а-с двумя пазами; б - гладкий; в — односторонний

адывают рейки и инвентарные пригрузы. Ходить по у можно только через сутки (рис. 23, 24). Если необходимо наклеить линолеум из трех поло-с рисунком, наклеивают вначале среднее полотно всей поверхности, хорошо пригружая кромки, затем вклеивают к нему только по кромкам встык два дру-х полотна, подбирая рисунок, и оставляют на 2—3 дня, тем приклеивают их по всей поверхности.

При настилке поливинилхлоридного линолеума, сваренного токами высокой частоты или горячим воздухом ковер размером «на комнату», полотнище укладывают на сухое, чистое и ровное основание и прижимают плинтусами.

Трещины в линолеуме или щели между полотнища-и можно заделать шпатлевкой, приготовленной из за-стевшего скипидара и канифоли в соотношении 4:1 с добавлением сухой краски.

Волнистость, нелроклеенные места, пузыри на ли-леуме устраняют приглаживанием дефектных мест ешщм с нагретым сухим песком через мешковину.; Для приклейки синтетических ковровых покрытий рименяются мастики «синтелакс», КН-3, «полинит», гумилакс», поливинилацетатные, наносимые на поверх-ссть основания полосами или по кромкам ковра ис. 25). Можно склеивать полотнища с помощью одно-и двусторонних склеивающих лент, подкладывая их "д смежные кромки (см. табл. 10).

 

Полы из линолеума нельзя мыть горячей водой или ользоваться щелочесодержащими стиральными порош-*ами, агрессивно воздействующими на полимерные со­ставляющие.

В отопительный сезон применяют увлажнители возду-а в помещении и натирают полы из линолеума восковы­ми мастиками во избежание накопления на поверхности покрытия статического электричества.

 

 

Штучные.

Дощатые полы

1. Такие полы подвержены усушке, вследствие чего в них образуются щели;

2. при недостаточной прочности дре­весины они быстро истираются,

3. при избыточном увлажнении коробятся, доски начинают выпирать;

4. при использовании сы­рой древесины, увлажнении ее в процессе эксплуатации или не­достаточной вентиляции подполья она загнивает.

5. К характер ным дефектам деревянных полов относится также их зыбкость, обусловленная недостаточной устойчивостью основания.

Ремонт

Ремонт дощатых полов заключается в смене подкладок под лагами, смене лаг, отдельных досок пола, сплачивании пола и при-строжке провесов.

При сплачивании или перестилке пола наращи­вают доски по ширине и длине.

При замене сгнившие доски удаляют и на их место прибивают новые. Не допускается заделка трещин и щелей в полах вставкой планок между смежными досками.

Гвозди, используемые для за­бивки половой рейки, должны быть освобождены от смазки для предотвращения выхода гвоздей из гнезда при эксплуатации пола.

Перед окрасочными работами полы должны быть хорошо простро­ганы и очищены от строительного мусора, опилок, пыли, а шляпки гвоздей утоплены на глубину 3... 5 мм в древесине.

Пораженные грибами доски, лаги или иные части деревян­ного перекрытия надо вырезать и сжечь, укрепить основание (заменить лаги, поставить на них накладки и т. п.), устранить источник увлажнения и обеспечить вентиляцию подполья, пе­рестелить пол сухими досками из более прочной древесины, сплотить его, подогнав и, пристрогав старые и установив новые доски, покрасить.

 

Во время производства работ по замене перекрытий разбирают дощатые и паркетные полы. При пооперационном выполнении работ чистый пол из шпунтованных досок или брусов разбирают в таком порядке:

1. ломиком снимают плинтусы или галтели,
2. удаляют одну из физовых досок, после чего разбирают доски пола и лаги.
3. Разборк y паркетных полов осуществляют в аналогичной последовательности.
4. Щитовой паркет снимают отдельными участками. Каждый щит «поднимают ломиками, отрывая от обрешетки и смежных щитов, за­чтем разбирают обрешетку
5. , После замены перекрытия вновь настилают пол, частично используя материалы, полученные при разборке.
6. Под дощатыми полами выполняют гидроизоляцию, состоящую из IIслоя рубероида.
7. Пространство между лагами заполняют шлаком или другим утеплителем.
8. После установки лаг укладывают доски однослойного и нижнего слоя двухслойного покрытия, затем — доски верхнего слоя, Доски однослойного и верхнего слоя двухслойного I покрытия располагают по направлению света, падающего из окон, а в помещениях с определенным направлением движения (например, i в коридорах) по направлению движения
9. Дощатое покрытие закрепляют гвоздями, прибивая каждую доску к лаге, предварительно тщательно сплотив доски между собой.

 

Дощатые полы подвержены усушке и загниванию, а при недо­статочной прочности древесины — истиранию Дефектами пли­точных полов является отслоение и разрушение плиток. Ремонт дощатых полов заключается в смене подкладок под лагами, смене лаг, отдельных досок пола, сплачивании пола и пристрожке провесов. При сплачивании или перестилке пола наращи­вают доски по ширине и длине.

При замене сгнившие доски удаляют и на их место прибивают новые. Не допускается заделка трещин и щелей в полах вставкой планок между смежными досками. Гвозди, используемые для за­бивки половой рейки, должны быть освобождены от смазки для предотвращения выхода гвоздей из гнезда при эксплуатации пола. Перед окрасочными работами полы должны быть хорошо простро­ганы и очищены от строительного мусора, опилок, пыли, а шляпки гвоздей утоплены на глубину 3... 5 мм в древесине.

Если во время капитального ремонта здания заменялись пере­крытия, то соответственно возникала необходимость в полной перестилке полов.

Основанием под дощатые полы служат бетонная подготовка, кирпичные столбики или цементная стяжка.

Половой брус толщиной 30...40 мм настилают по лагам, пред­ставляющим собой деревянный брусок или пластину. Лаги укла­дывают с шагом 0,4... 0,6 м в зависимости от толщины полового бруса на подкладки из древесно-волокнистых плит. Между про­кладками и основанием укладывают насухо один слой рубероида или пергамина. Поверхность уложенных лаг выверяют по уровню. При настиле полов в комнатах лаги располагают перпендикулярно падающему из окон свету, при настиле полов в коридорах — пер­пендикулярно движению. Половой брус устанавливают перпенди­кулярно лагам и соединяют между собой в шпунт. Сначала укла­дывают крайнюю доску на расстоянии 10... 15 мм от стены (греб­нем к стене) и прибивают ее гвоздями к каждой лаге, затем последующие доски, сплачивая их и следя за тем, чтобы гребень последующей доски целиком вошел в паз предыдущей. Гвозди забивают наклонно, с втапливанием шляпок в древесину. Для сплачивания досок применяют сжимальные устройства. После на­стилки пола производят острожку неровностей и мест сопряжения (провесов) электрорубанками или паркетно-строгальными маши­нами. Оставленные зазоры между дощатым полом и стенами или перегородками закрывают плинтусами или галтелями.

При ремонте паркетных полов обычно ремонтируют основание,' устраняя неровности, и заменяют отдельные клепки с креплением тем же способом, которым закреплен весь паркет.

При устройстве полов на вновь смонтированные перекрытия паркетные доски или щиты укладывают непосредственно по лагам. При настилке паркета на стяжку предусматривают сплошной зву­коизоляционный слой из древесно-волокнистых плит. При устрой­стве паркетных полов по черному полу под паркет укладывают плиты ДСП на горячих или холодных мастиках. Цементные стяж­ки огрунтовывают праймером. Настилку начинают с установки маячного ряда по шнуру, натянутому в соответствии с предпола­гаемым рисунком паркета. После этого вдоль маячного ряда одно­временно с двух сторон укладывают клепки последующих рядов.

Горячие мастики подают на рабочее место в термосах и разли­вают ковшами. Холодные мастики разливают полосой по ширине клепки. Их укладывают по шнуру, поверхность проверяют рейкой.

Основаниями под полы из линолеума могут служить различные стяжки, черный или чистый дощатый пол. Линолеум на войлочной или губчатой основе укладывают непосредственно по панелям пе­рекрытий при цементной стяжке. Под безосновный линолеум или под линолеум на тканевой основе по стяжкам укладывают 2... 3 слоя древесно-волокнистых плит. Линолеум наклеивают на би­тумных, резинобитумных и масляно-меловых мастиках. До уклад­ки линолеум раскатывают и выдерживают в сухом помещении при температуре не ниже +10°С не менее чем за сутки до его приклей­ки. Раскраивать следует так, чтобы в местах стыков листы лино­леума перекрывались на 10 мм. Примерно за полчаса до наклейки поверхность основания должна быть прогрунтована. Клей или ма­стику наносят слоем не более 1,5 мм. Одновременно с наклейкой линолеум разравнивают и прижимают к основанию резиновым валиком, легким металлическим катком, утюгом, двигая его от середины полотнища к краям для ликвидации воздушных пузырь­ков между основанием и линолеумом. В местах стыков оба листа прорезают одновременно, достигая точного и полного совпадения стыкующихся кромок. Затем края линолеума приподнимают, осно­вание промазывают мастикой и плотно прижимают к нему лино­леум.

После настилки покрытия пола в помещениях монтируют дере­вянные или пластмассовые плинтусы.

Разновидностью полов из линолеума являются покрытия из линолеума на мягкой основе, полы из растяжимой поливинилхло-ридной пленки и т. д.

Ремонт линолеума производят в такой последовательности. При наличии вздутий и других дефектов, составляющих менее 25% пло­щади пола, места вздутий вскрывают и из них удаляют воздух. Затем эти места проглаживают горячим утюгом, что способствует разогреву прослойки из мастики и ее соединению с линолеумом. Если поверхность повреждения составляет более 25% всей площа­ди пола, то производят сплошную перестилку линолеума, отрывая его от основания. Все углубления основания заделывают, а затем линолеум вновь приклеивают по технологии, приведенной ранее.

 

Полы из паркета.

Обычно выполняются из прочных и долго­вечных клепок (дубовых, буковых и т. п.), но и они с течением времени истираются или выпадают; клепки, уложенные на ма­стике, проседают, особенно под сосредоточенной нагрузкой;

пар­кетный пол разрушается при слабом или поврежденном осно­вании, а также если он изготовлен из непрочной древесины.

Паркетные полы ремонтируют путем перестилки поврежден­ных участков и замены пришедших в негодность щитов или от­дельных клепок такими же по форме и из той же породы дерева. При этом поверхность подстилающего слоя очищают от мусора, при необходимости в деревянном основании заменяют сгнившие доски, а бетонные и цементно-песчаные выравнивают шпаклев­кой. На подготовленное основание укладывают и закрепляют паркетные клепки, циклюют и покрывают их лаком, натирают мастикой. При уходе за паркетными полами мыть их не раз­решается, их надо чистить металлической стружкой.

В паркетных полах при слабом основании происходит выпадение отдельных клепок, их неравномерное истирание.

Штучный паркет (ГОСТ 862.1—85) выпускается в виде планок размерами: длина 200—500,

ширина — 30—90, толщина — 16 и 19 мм из ценных пород древесины с пазами, фальцем, с пазом и гребнем, с косой кромкой. Влажность паркетных планок не должна превы­шать 9±3%.

Паркетный щит (ГОСТ 862.4—77) размерами от 0X400 до 800x800 мм состоит из основания, на кото-ое с определенным рисунком наклеено лицевое покры-

е из паркетных планок толщиной 6 мм или" квадра-

ъ шпона. В кромках щитов имеются пазы и гребни

я крепления, общая толщина щита — 30 мм.

Паркетная доска (ГОСТ 862.3—77) представляет собой реечное основание, на которое наклеены деревян-

ы планки из шпона с пазами и гребнями. Ширина пар-

етных досок --'- 145, 155, 202 мм, толщина— 18, 25 мм.

Рис. 22. Примыкание полов к стенам и перегородкам

а — на упругих прокладках; б — на сплошной засыпке; / -^плинтус; 2 — уп­ругая прокладка; 3 — чистый пол; 4 —лага; 5 —стяжка; б —засыпка; 7 — слой толя или пергамина; 8 — плита перекрытия

стики, шпатлюют выбоины и сколы, выравнивая поверх­ность полимерцементным раствором или шпатлевкой, затем готовое основание грунтуют, покрывают горячей мастикой и укладывают новые планки, сняв гребень у крайней планки, примыкающей к старой. Планки при-гружают инвентарными пригрузами. Острожку произ­водят при креплениях планок гвоздями по деревянному основанию. Отремонтированный участок шлифуют, на­тирают мастикой или покрывают лаком.

При ремонте щитового паркета отрывают дефектные планки, очищают основание от старого клея, подгоняют по месту новые планки, наклеивают их и погружают до полного высыхания клея, после чего отремонтирован­ный участок зачищают, циклюют, шлифуют. Ремонт ос­нования щита заключается в частичной замене обвязок, заполнения, для чего щит снимают с лаг, вытаскивают гвозди, снимают дефектные элементы, заменяя их но­выми.

Полы из паркетных досок ремонтируют при отслаи­вании планок лицевого покрытия, появлении зыбкости пола. Отслоившиеся планки снимают, тщательно очи­щают основание от старого клея, подгоняют новые план­ки по месту, смазывают основание клеем КН-2, КН-3, К-17 или КБ-3, кладут новые планки и пригружают их. Через сутки планки зачищают, циклюют, шлифуют и покрывают лаком. Изношенные, покоробленные доски не ремонтируют, а заменяют новыми. В местах, где обна­ружена зыбкость покрытия, вскрывают пол и под лаги подкладывают новые звукоизоляционные прокладки из мягких ДВП взамен уплотнившихся, после чего под них подбивают песок.

В отдельных случаях при скрипе и прогибе паркет- х досок можно обойтись без разборки пола, если в стах прогиба снять 1—2 планки, просверлить элек-одрелью отверстие диаметром 8—10 мм, через него за-ить пластичный цементно-песчаный раствор, который встекается под покрытием в виде конуса и после схва-[вания создает дополнительную опору. Для продления срока службы паркетных полов не-бходимо натирать их раз в два месяца мастиками на астворителях «вици», «зеркальная», «светлая», «ски-идарная», «силиконовая» или водными: «паркет», «ян-арь», «эмульсионная», «спулга». Паркетные полы, уло-енные на битумных мастиках, нельзя натирать скипи-арными, так как скипидар растворяет битум и окраши-ает пол в темный цвет. Можно покрывать паркетные»шлы 1 раз в 2—3 года лаками: алкидными ПФ-283, ПФ-231, ГФ-166, алкидноуретановыми АУ-271 или мо-чевиноформальде1идными МЧ-248, ГФ-257.

Первые дают хорошую глянцевую пленку, легко уда­ляемую смывками, вторые ямеют большую прочность и. вердость и могут быть удалены только циклеванием. Наиболее высококачественным является алкидноурета-овый лак АУ-271, имеющий время высыхания 2 часа. Щели в паркете перед нанесением лаковых покрытий заделывают шпатлевкой из дубовых или березовых опилок и столярного клея или готовят ее из мелкой ци­клевочной стружки и паркетного лака.

Процесс установки плинтусов для всех видов дере­вянных, полов однотипен, при этом выполняются следу­ющие операции:

в стенах и перегородках просверливают отверстия диаметром 15, глубиной 50 мм через каждые 1—1,2 м на высоте 25—35 мм от чистого пола;

заготавливают пробки из сухой древесины и заби­вают их в отверстия; очищают поверхность пола и стен от грязи и мусора;

раскраивают, пригоняют галтели или плинтусы и прирезают их «на ус»; крепят галтели или плинтусы к пробкам (галтели — шурупами, плинтусы — гвоздями); подмазывают зазоры шпатлевкой в местах примыка­ния плинтусов или галтелей к полу и стенам.

Плинтусы и галтели соединяют между собой в углах помещений «на ус». Плинтус крепят к деревянным проб-

167 кам в стене, а галтель пришивают к полу через каждые 0,5 м.

Полы из линолеума. Рулонные материалы для полов различаются по химическому составу покрытия, матери­алу основы, способу производства. Для покрытия полов в жилых зданиях применяют поливинилхлоридный, ал-кидный, коллоксилиновый и резиновый линолеумы. Промышленностью выпускается поливинилхлоридный линолеум на тканевой подоснове (ТУ 400-1 -116-77), на теплозвукоизоляционной синтетической подоснове (ТУ 400-1/51-73), вспененный с печатным рисунком (ТУ 400-1-277-81), а также ковровые поливинилхлорид-ные покрытия (ТУ 400-1-184-79) на синтетической утеп­ляющей подоснове с печатным рисунком («ковроплен»). Покрытия ковровые прошивные (тафтинговые) из текстурированных нитей выпускаются длиной до 25 м, шириной 3 м; синтетические ковровые покрытия —вор-солин петлевой и беспетлевой — длиной 6 м, шириной не менее 0,9 м.

Для покрытия полов в кухнях и вспомогательных по­мещениях применяются поливинилхлоридные плитки прессованные—превинил-Э (ТУ 400-1-491-77), поли-стирольные размерами от 300x300 до 500X500 мм. Паркетные полы необходимо каждые два месяца на­тирать мастиками или один раз в 2—3 года покрывать лаком.

 

 

Плиточные полы устраивают по различным основаниям: дере­вянному, бетонному, железобетонному.

Перед началом производства работ подготавливают основание, ликвидируя в нем впадины, выбоины и резкие выступы и выпук­лости. Для заделки выбоин и впадин бетонного основания исполь­зуют строительные растворы марки не ниже 50. После выравнива­ния поверхности основания с него удаляют пыль и мусор.

Перед укладкой плитки рассортировывают по цвету и оттен­кам, одновременно отбраковывая плитки с трещинами, околотыми углами и гранями и дефектами на лицевой стороне. Пористые плитки (бетонные, мозаичные) предварительно замачивают водой. Проверяют уровень основания пола и прямоугольность углов поме­щения; если помещение непрямоугольное, то отклонения выполня­ют за счет фризовых участков, сохраняя в середине прямоугольный ковер из плиток.

Технология укладки плиток из бетона, цементно-песчаных, мо­заичных, каменных пиленых, каменных литых и керамических пли­ток аналогична. Эти плитки чаще всего укладывают на цементно-песчаный раствор и реже — на битумные мастики.

Настилку полов из плиток начинают с установки по угольнику и уровню марок из плиток в углах помещений. Между марками, пользуясь шнуром, рейкой и уровнем, настилают маячные ряды по контуру помещения. Маячные плитки определяют уровень поверх­ности пола.

Следует иметь в виду, что плиточные полы могут быть горизон­тальными или с определенным уклоном. Для горизонтальных по­лов маячные плитки обычно укладывают во фризовых рядах. Уг­ловые маяки укладывают на растворе, а промежуточные — насухо. Во всех случаях расстояние между маяками принимается кратным размеру плитки с учетом шва.

В тех случаях, когда помещение имеет размеры, не кратные размерам плитки, производят притеску плиток, используя плиточ­ные молотки или специальные станки резки плитки.

В полах, к которым не предъявляют специальных требований, для прослойки применяют цементно-песчаный раствор марки 75 с добавкой пластификатора (например, сульфитно-спиртовой бар­ды). Цементные растворы приготовляют жесткими с малым содер­жанием воды.

Толщина постели из раствора не должна быть больше 10... 15 мм. Ширина швов между плитками со стороной до 200 мм не должна превышать 2 мм, а для плиток со стороной более 200 мм не должна быть больше 3 мм.

Уложенное плиточное покрытие засыпают влажными опилками и предохраняют от движения по нему до приобретения прослойкой прочности, обеспечивающей закрепление плиток покрытия. Через 1... 2 сут швы между плитками заполняют цементным раствором состава 1:1 (цемент: мелкий песок) или цементным тестом. Из­лишки раствора или цементного теста удаляют резиновым шпате-

лем и влажной ветошью. После схватывания раствора в швах всю поверхность пола протирают влажной ветошью и промывают водой.

В кислотостойких полах применяют прослойки из растворов на основе растворимого натриевого стекла в качестве вяжущего, а в качестве наполнителей используют молотый или очень мелкий кварцевый песок — маршаллит или муку из таких горных пород, как базальт и диабаз. После устройства покрытия кислотостойкого пола не допускают его увлажнения в течение 10 сут. Эксплуатация полов допускается после приобретения прослойкой полной проект­ной прочности.

В щелочестойких полах прослойку делают на основе портланд-или шлакопортландцементов, используя в качестве наполнителей чистый кварцевый песок. Раствор приготовляют жесткий.

Кумароновые и поливинилхлоридные плитки настилают по про­слойке из холодных битумных, битумно-резиновых или кумароно-каучуковых мастик. При этом используют быстротвердеющие би­тумные мастики, которые тонким слоем (1 мм) наносят на подго­товленное основание.

После этого производят разметку осей пола и разбивку под узор из плиток. Плитки подогревают до 50...60°С и укладывают на про­слойку; приклеивание происходит за счет размягчения битумной мастики.

Ремонт плиточных полов в случае отставания плиток, уложен­ных на цементно-песчаном растворе, производят в такой последо­вательности: удаляют разрушенные плитки и старый раствор; основание зачищают и промывают водой; новые плитки укладыва­ют на цементном растворе состава 1:2... 1:3. Плитки после уклад­ки увлажняют в течение 4... 7 дн. Если невозможно удалить про­слойку из раствора, то крепление плиток выполняют на мастиках. Во всех случаях верх укладываемых плиток должен быть заподли­цо ссуществующим полом. Для удаления мастик с плиток или основания применяют растворители —бензин, уайт-спирит

 

Полы из керамических плиток. В жилых домах полы керамических плиток устраиваются в коридорах, холлах, санузлах, где покрытия подвергаются частому увлажнению. Керамические плитки выпускаются гладкие, рифленые, однотонные и с рисунком. По форме—квадратные, прямоугольные, треугольные, шестигранные,восьмигранные, штучные и ковровые толщиной от 6 до

мм. Стеклянные плитки выпускаются коврами,

При устройстве полов из плиточных материалов в по-,:щениях с влажностью выше 60% и на грунте (первые подвальные этажи) под основание укладывают гидро-оляцию из двух слоев рубероида или гидроизола на "стике с устройством по ним полимерцементной стяж-толщиной 30 мм. Зазор под двухметровой рейкой¹ и "жкой не должен превышать 4 мм. Плитки укладыва- на прослойках из цементно-песчаного раствора 1:3,

на горячих битумных мастиках, наносимых слоем 2- 3 мм, на холодных битумных, казеиновых и других ма­стиках— слоем не более 1 мм. Основание под мастики предварительно грунтуют раствором битума в бензине' # соотношении 1:2—3. Перед грунтовкой основание очи­щают от пыли и мусора. При использовании мастик на синтетических смолах основание грунтуют составами " указанными в паспорте.

Цементно-песчаный раствор для стяжки под керами- ' ческую плитку применяют, как и для устройства паркет­ных полов, т. е. состава 1:3—1:4. Стяжку выполняют по * маячным рейкам, равным толщине стяжки, рейки закреп­ляют гипсовым раствором, укладывают цементно-песча­ный раствор, после его затвердевания удаляют гипс и рейки, выравнивают стяжку.

Плитки раскладывают по сухой стяжке по рисун-" ку: «шов в шов», «вразбежку» или «по диагонали», за-' тем на стяжке по углам помещения выставляют маяч-'^ ные плитки по уровню чистого пола на гипсовом раство­ре, смачивают стяжку водой, наносят раствор полосой между маяками и укладывают на раствор плитку. После настилки всего пола маячные плитки вырубают, удаляют гипс и на пустые места сажают плитки на раство­ре. Швы заполняют через 2—3 сут жидким раствором состава 1:1. Поверхность пола покрывают опилками или рогожей и периодически смачивают водой. Через 4—5 сут поверхность протирают мокрыми опилками или ветошью. При сильном загрязнении пола цементно-песчаным ра­створом плитку протирают 2%-ным раствором соляной' кислоты, стараясь, чтобы она не попала в швы, затем промывают водой.

Ремонт покрытий из керамических плиток состоит в замене выпавших или дефектных плиток. Для выявления; отслоившихся участков необходимо все покрытие про­стучать и удалить плитки, издающие глухой звук. Де­фектные участки очищают от раздавленных плиток, ос­татков бетона, мусора и приклеивают недостающие плит­ки на мастике, намазывая мастику на тыльную сторону плитки и на основание, плотно прижимают и пригружают плитку. Для укладки плитки на цементно-песчаном или полимерцементном растворе необходимо углубить ос­нование на толщину слоя раствора, смочить плитку во­дой (стеклянные плитки водой не смачивают) или це­ментным молоком, нанести раствор на основание, также смоченное водой, и осадить плитку, чтобы лишний раст-р был выдавлен через швы, протереть поверхность, имая избыток раствора, и не ходить по полу 4—5 дней

полного схватывания раствора.

Допускаемые отклонения плиточных полов, мм:

Просветы между 2-метровой контрольной рейкой и поверхностью плиточного покрытия 4

Предельная толщина швов между плитками размером, мм:

до 200...........: 2

более 200.......... 3

Отклонения швов от прямой линии (на

Юм)................ 10

Уступ между кромками смежных плиток. 1