Неисправность электросети в результате неправильного монтажа электропроводки чаще всего является причиной пожаров. Существует ряд основных правил, обязательных для соблюдения при прокладке любого типа проводки:
- Нельзя крепить провода гвоздями по горючему основанию. В этом случае, прокладку нужно проводить в металлических или винипластовых трубах, или проводящими элементами, защищенными огнеупорной оболочкой. Если такой возможности нет, то между основанием и 
проводами следует проложить асбестовую ткань или гипсоволокнистую плиту. Элементы проводки следует покрывать штукатуркой или негорючим повинилхлоридным материалом.
- Для крепления проводов используются жестяные скобки, представляющие собой полоски шириной около 1 см. После вырезания грани следует затупить, иначе они могут повредить изоляцию. Располагать их следует на расстоянии не более 40 см друг от друга на кирпичной стене и 30 см – на деревянной. При пересечении проводов, точки крепления должны находиться не дальше 5 см от его центра.
- Для крепления плоских проводов на деревянной стене используют гвозди диаметром 1,5 – 1,75 мм, длиной 20 – 25 мм, со шляпкой 3 мм. Чтобы не повредить провод, молотком забивают 3/4 длины гвоздя, а остальное – оправкой, которая имеет лунку размером чуть больше шляпки гвоздя.
- Соединение и ответвление проводов должно выполняться в соединительных и ответвительных коробках, которые крепятся к стене на деревянном основании шурупами. В кирпичную стену они закрепляются при помощи дюбелей. Чтобы избежать окисления жил, концы и соединения проводов следует тщательно обматывать изоляцией, а также укладывать в коробку таким образом, чтобы они не соприкасались между собой. В местах вынужденых пересечений проводов, один из них обматывается 1 – 2 слоями изоляционной ленты на участке длиной 2,5 – 3 см.
- Провода к светильникам прокладывают через потолок, а к розеткам и выключателям через пол. Для потолочных светильников в отверстиях перекрытий укрепляют специальные металлические крюки, которые должны быть изолированы от подвесов люстр специальной пластмассовой трубкой.
- При прокладке в бесшовном полу нужно тщательно рассчитать необходимую толщину перекрытий. Укладывать следует на основу, очищенную от остатков штукатурки и других загрязнений, так как неровности могут повредить проводку. Она требует надежного закрепления, особенно тогда, когда заливаются жидкие полы. В унифицированных перекрытиях и панелях направления прокладки проводов проходят по кратчайшим путям. Узлы их пересечения должны выходить из панелей, быть надежно спаяны, изолированы и забраны цементным раствором или гипсом.
- Выключатели и розетки защищенного типа при открытой проводке должны устанавливаться на пластмассовые или деревянные подкладки, крепящиеся к стене. Их диаметр должен превышать площадь основания устанавливаемого устройства не менее чем на 1 см.
- Для зануления электрической плиты от квартирного щитка прокладывается отдельный провод, по сечению равный фазному. Его необходимо подсоединить к нулевому защитному проводнику сети перед установкой счетчика.
- Для надежности контакта заземляющего и нулевого защитных проводов применяют сварку. Электроприборы, нуждающиеся в них, подключают при помощи болтовых соединений. Предохранители и выключатели нельзя подсоединять в такие цепи.
Открытая проводка
Открытая проводка преимущественно применяется в жилом секторе, например на дачах. В зависимости от способа крепления, может быть струнной, тросовой, в коробах, в лотках, в стальных или пластмассовых трубах.
Если прокладываются плоские провода типа АПР, АППВ, АПРВ по сгораемым основаниям, то под ними необходимо проложить слой листового асбеста толщиной не менее 3 мм, шириной на 1 см больше самого провода. Точки крепления этой прокладки располагаются через каждые 20 – 25 см в шахматном порядке. Для закрепления проводки применяют жестяные скобки, которые должны плотно обхватывать поверхность натянутого провода. Их можно заменить пластмассовыми хомутиками, которые крепятся гвоздями или на клей 
марки БМК-5К. При изгибе плоских проводов на 90°, вырезают разделительную пленку между проволоками на длину 4 – 6 см.
Концы проводов, вводимые в коробку, обрезают с запасом 6 – 7 см. Это позволяет в дальнейшем без проблем заменить розетку, выключатель или переподсоединить жилы. Причем плоское разделительное основание провода должно быть вырезано, но этот участок не должен выходить за пределы коробки.
Скрытая проводка
Скрытая проводка обычно используется в круглогодично жилых домах, ввиду своей наибольшей безопасности. Провода рекомендуется применять АППВС, АПН, АППВ, АПВ, АПРН.
При прокладке под штукатуркой на деревянной стене, прокладывают слой асбеста толщиной 3 мм. При этом способе особенно не рекомендуется использование плоских проводов, так как доступ к проводке и её ремонт влечет за собой вскрытие стены.
Для установки розеток и выключателей, в стене обустраиваются ямки, а под провода – штробы – специальные канавки, выполненные при помощи перфоратора или дискового инструмента. Если в перспективе намечается замена проводящих элементов, то рекомендуется использовать гофрированный шланг или пластиковую трубу. Дополнительную защиту проводки можно обеспечить при помощи железной трубки, иначе металлорукава.
Если провода проходят под слоем сухой штукатурки, то продалбливать в ней канавки не требуется, так как она обычно закрепляется на стене с помощью реек, образуя проем. Поэтому следует лишь пробить по направлению расположения проводки отверстия диаметром 3 – 4 см, через которые протолкнуть жесткую проволоку для протаскивания проводов.
Прокладка кабеля
Прокладка кабеля является наиболее простым способом проведения электричества. Осуществляется в пластиковых каналах, устанавливаемых на поверхности стен и потолков. При необходимости можно скрыть кабель слоем штукатурки.
Для этого зубилом и молотком пробивают канавку по размеру овального кабелепровода из поливинилхлорида. Если необходимо, используют слесарное зубило для расширения канала за плинтусом. Кабель закрепляют специальными зажимами через каждые 30 см, а затем протягивают через кабелепровод. Всю конструкцию укладывают в канал и заштукатуривают вровень с поверхностью стены.
После высыхания это место выравнивают целлюлозной шпаклевкой и зачищают шлифовальной шкуркой.
Под половицами кабель прокладывают в том же направлении, что и балки перекрытия. Для этого половое покрытие вдоль стены снимают и устраивают проводку. Если соединение половиц шпунтовое, между ними зубилом делаются зазоры, и с помощью проволоки под ними от одного зазора к другому протягивается кабель.
Если требуется установить новую розетку, электричество в сети отключают и снимают предохранитель с цепи. Коробку розетки прикладывают к стене и обводят её контур карандашом, по которому просверливают отверстия равной глубины. Затем, используя зубило и молоток, отбивают штукатурку и каменную кладку для образования выемки необходимых для коробки размеров.
В корпусе розетки проделывают отверстие для кабеля и устанавливают на него резиновую шайбу. Коробку помещают в углубление, намечают расположение винтов, снимают её и просверливают в стене необходимые отверстия. В подготовленный проем продевают кабель и закрепляют розетку в стене.
Провод заземления изолируют, остальные подключают к соответствующим клеммам. Проверку работы розетки стоит провести прежде, чем закреплять её в стене.
 |
