Маленькие секреты ухода за лезвием

Правильное содержание и уход за лезвием - основа долгой жизни ножа. Как правило, для ножей, которые мы носим постоянно с собой, неплохо иметь под рукой и то, что способно придать остроту лезвию в полевых условиях. Мой опыт показывает, что для компактного складного ножа требуется адекватное средство для его правки в любых (не только домашних) условиях, а прежде всего в условиях современного города. Например, я ношу с собой достаточно много вещей. Это доставляет достаточно много неудобств, поэтому я стремлюсь выбирать как можно более компактные вещи и имеющие много функций. Для складных ножей, в частности, много производителей выпускает компактные мусаты, в том числе и очень похожих на авторучку. У них есть удобная клипса и достаточно мелкое зерно... Но... Это, во первых еще одна вещь в багаже современного человека, еще одно дополнение в карман к бумажнику, телефону. Во-вторых соотношение цена/качество. Как ни крути, а достаточно дорого. Давайте рассмотрим за что мы отдаем деньги: имя производителя, качество изготовления, качество материала. Если первым можно полность пренебречь, то вторыми показателями можно значительно влиять на качество режущей кромки. Хороший брусок стоит от 30$ и выше, отдельный чемоданчик для заточки ноже уже в районе 100$, карманный мусатик - около 20$, правочный ремень тоже прилично. Понятно, чем мельче зерно, ровней поверхность тем лучше. Производители добыиваются все лучших и лучших результатов, опять же за наш счет.

Итак, можно ли обойтись меньшей кровью в этом вопросе? Да, можно! И очень даже дешево. Для этого не надо иметь тугой кошелек, а всего лишь среднее воображение. Что нам нужно от ножа? Чтобы он резал, и для этого вовсе не надо излишне тратиться. Я в интернете почерпнул для себя (бесплатно) много чего интересного и полезного. И поэтому вношу свою лепту.

Способ первый:

годен для тех ножей, которые уже имеют заточенную кромку. Один из моих ножей я постоянно ношу и храню уже много лет в качественном кожанном футляре. Достаю его только для дела. Но иногда все же, возникает необходимость сделать его острее. Для этого на торец шва я нанес полировочную пасту гои, и когда нужно, в несколько движений привожу в порядок лезвие (см. фото внизу).

Как видите все под рукой. Футляр я купил пять лет назад за 5$. Служит до сих пор.

Способ второй:

Один раз мне нужно было направить свой суперкомпактый нож:) до бритвенной остроты. Но, как назло, футляра при мне не было, как впрочем и иных средств. На мне были только джинсы, футболка, ключи с брелоком и телефон. Внезапно меня осенило. Брелок был сделан из процессора 486 серии. Как известно, кремний из которого он выполнен имеет только одного более твердого конкурента - алмаз (есть еще минералы твердые, но не в этом суть). Кроме того, незнаю как мусаты, а процессоры выращиваются послойно. Делается подложка со схемой, потом наращивается еще слой и еще и так и далее. За счет чего, кстати получается очень и очень ровная поверхность. Брелок мне подарил мой друг, большой специалист по компьютерам. И ношу этот подарок я постоянно. При этом легко им править небольшие лезвия, да и большие проблем не составляют:)

Иногда, когда есть возможность, после правки процессором я еще довожу лезвие войлоком с пастой гои.

Подведем итоги. Процессор очень мал, тверд, ровен, т.е. превосходит по качеству мне известные мусаты. Позволяет где угодно и когда угодно править любой нож. Его можно носить в качестве брелка, т.е. он постоянно в кармане. Здесь годится любой процессор, даже сгоревший, его мегагерцы уже свое отработали, но все остальное безупречно. Кроме того, испорченный чип, в отличие от хорошего мусата вам отдадут совершенно бесплатно!:)

Несколько попутных замечаний о режущем инструменте, просто из личного опыта.

Чем мягче материал с которым вы работать, тем мягче надо брать сталь для ножа. Так, для кожи лучше нож из незакаленной косы, чем нож, сделанный из ножовки по металлу. Зависимость проста: чем выше закалка и тверже металл, тем больший угол заточки ему надо делать. При меньшем угле лезвие тупится оттого, что выкрашивается. Так "победит" при твердости 76 HRS нельзя заточить острее 60°, сталь твердостью 60 HRS — острее 45° и т.д. А из косы вы сделаете тонкий нож-стяжку от 8° до 12° и кромку от 15° 18°, и нож будет резать легко и долго. Так же подбирайте для своих резцов. Если работаете только с липой, то не обязательно гоняться за сверхтвердыми резцами. Важнее подобрать наименьший угол заточки, когда режет очень легко, но не заворачивается кромка.

К сожалению, нет способа определения качества резца сразу при покупке. Так проверка на твердость надфилем не дает ничего. Очень твердый резец может при работе крошиться. Из двух одинаковых по твердости резцов один будет быстрее тупиться, другой медленнее. Спрашивать марку стали просто смешно. Во-первых, ни одна фирма не сообщает марку стали, из которой сделан резец. Во-вторых, даже если марка известна, то это тоже ни о чем не говорит, т.к. технология производства гораздо важнее, чем исходное сырье. Т.е., если один кусок металла разрубить на три части и дать трем кузнецам, то в результате мы получим три совершенно разных по качеству инструмента.

Даже если вы прямо у прилавка пробуете резать стамеской дерево, то вы тоже ничего не узнаете. Ведь в первую очередь вы испытываете качество заточки, а не самой стали. К примеру, две стамески сделаны из хорошей стали и технологически правильно, но заточены не совсем хорошо: одна туповата, а у второй очень маленький угол заточки, и прямо на глазах лезвие завернулось. Вы обе стамески забракуете и возьмете третью, которая режет в данную минуту хорошо, но она вас подведет завтра. Поэтому выбор инструмента - это в первую очередь выбор фирмы, или мастера, которому вы доверяете. Ну а поскольку брак все равно будет попадаться, ведь ошибки неизбежны, то, по крайней мере, можно обменять брак на качественный инструмент.

При затачивании резца на электроточиле пользуйтесь, в основном, стандартными белыми кругами марки ЭБК (24 -40). Они легко выкрашиваются и не пережигают кромку. Лучше, если электроточило имеет около 1.500 об/мин. Высокооборотные гораздо быстрее сжигают резец, так быстро, что вы не успеваете среагировать. А правильная реакция состоит в том, что при малейшем перегреве окунуть резец в воду. Если даже 3 - 4 раза довести кромку до фиолетового цвета побежалости и мгновенно охладить, то потери твердости не происходит. Конечно, на такие крайности идти намеренно не стоит, поэтому пальцами при заточке держитесь за металл, а не за ручку, чтобы чувствовать нагрев. После выведения фаски и получения заусенца переходите на ручную работу. Очень важно не усердствовать и не торопиться, не пытаться наточить сильным давлением на резец. В этом случае на электроточиле вы сожжете резец, а работая вручную — загубите оселок, проточив на нем яму. Т.е. добиваться результата надо за определенное время, без форсажа.

Простую полукруглую стамеску можно наточить на электроточиле, меняя круги и доводя кромку на алмазной чашке на финише.

Хотелось бы только предостеречь от использования «резинового" круга (вулканит + алмазная пыль). Трение на этом круге велико и резцы перегреваются мгновенно.

ЗАТОЧКА-ВОПРОСЫ

Q: Каких ошибок следует избегать при заточке?

А: Если серьезно, то: при самостоятельной точке/правке есть вероятность ошибок, одной из которых является создание чрезмерно тонкой режущей кромки, которая быстро садится или так называемой проволочной режущей кромки, когда режет не само лезвие, а микростружка не до конца счищенная. В процессе эксплуатации стружка срывается и остается довольно тупое лезвие. Кроме того, одной из распространенных ошибок является заваливание режущих кромок и/или создание чечевицеобразного профиля режущей кромки - в результате такая кромка достаточно быстро садится. Сильно влияет и асимметрия профиля режущей кромки, которая также возникает, когда при точке руки "гуляют". Сильно влияет и то, на чем правят.

Q: Углы заточки.

А: Я тут покопался и в комментарии к закону о холодном оружии наиболее применимые углы режущих кромок: Бритва 8-12 град Скинер, филет 10-15 град Нож для разделки сырого мяса 12-20 град Нож по дереву 25-30 град Нож по сырым костям 30-45 град Сабли, шашки 40-60 град Мечи, боевые топоры 50-90 град

Q: Как правильно снять появляющийся заусенец, чтобы не повредить заточку

А: Появляющийся заусенец есть однозначный сигнал свыше продолжать заточку на более мелком камне. Для профессионала нужно 3 камня + доводочная деревянная паркетина, смазанная тонким слоем алмазной пасты №2-3. Остальное от лукавого...

Q: Уважаемые господа, сегодня услышал от знакомого такую вещь: (вроде старый рецепт) перед заточкой клинок надо поместить в соленую воду... Кто-нибудь что-нибудь знает о таком методе?

А: Эта традиция имела смысл с углеродистыми сталями. В основе лежит реакция электролитического воздействия на межзeренный слой. Но на практике наукой сие пока предметно не доказано.

Q: Что использовать для окончательной доводки РК и правки РК?

А: Смотря что понимать под доводкой. Если завершающую полировку, то IMHO нужен либо брусок Spyderco 302 Ultra Fine Grit (если средства позволяют), либо стальной брусок или пластина. Сам кусочек мраморной плитки пользовал - из подручных средств -вещь! Еще для высокоуглеродистых сталей с высоким HRC для правки-доводки хорошо дно перевернутой фаянсовой тарелки пользовать (для более грубой точки мягких сталей - дно глиняной посуды, если глина не имеет глазури или др.покрытия) (Dmitry)

Поправляю на "Кромке". Довожу на ремне, на который нанесена алмазная паста (отечественная).

Еще почему-то незаслуженно забыт способ доводки на жестком кожаном ремне, натертом оловом (именно чистым оловом, а не свинцом, гартом или припоем, чистое олово отличается звонким хрустом при изгибании проволоки). Из опыта могу сказать, что этот способ хорош для РК, имеющих «микропилу»

В случае, если в хозяйстве есть только крупный брусок, а надо лишний раз отполировать кромку, то для этого вполне можно использовать кусок стекла. В моем случае это были:

А) Край стеклянной полки в шкафу питерской гостиницы. Нож CRKT Commander из AUS-6M, порядком убитый на батоне копченой колбасы, ожил до уровня "из коробки"

Б) Вынутая из сломавшегося сканнера длинная стеклянная призма. Опробовал на нескольких no-name кухонных ножах, правда, с предварительной обработкой крупным бруском. Результат - все, даже ранее полное г... лихо бреют волосы на руке.

Q: Стал точить свою Эндуру, и поцарапал спуски. Царапины неглубокие, но при определённом угле освещения - заметные. На функциональность не влияет, но эстетически - обламывает. Подскажите, чем можно отполировать клинок в домашних условиях, чтобы избавиться от царапин?

А: Стой, не беги к ювелиру. Зайди на покраску авто, купи наждачной бумаги номера 800, 1000, 1500. Три листика. И по номерам, по очереди, 800, 1000 (1200), 1500 с водичкой выводишь царапины. Потом войлок или фетр (смотри, чтобы в войлоке не было песка, пойдет с голенища валенок) и полировальную пасту. И все будет GOOD. Это я как мастер говорю.

Основная ошибка при работе на алмазе - сильное удельное давление на бруски. Алмаз этого не любит. Движения должны быть легчайшими, с обязательным увлажнением - иначе алмаз "облетает" крайне шустро.

Масло для заточки

Я в качестве тонкого масла для заточки использую трамбоннное (в музыкальном магазине продаeтся). Но можно и менее экстравагантный вариант - не так эстетично, но практично использовать простую солярку. В последнее время мне все больше нравится силиконовое масло, "Джонсонс бэби".

Обработка точильного бруска жидким стеклом

пропитке брусков в растворе жидкого стекла. Пропитка была нужна, чтобы зерна абразива не высыпались легко. В этом случае удается добиться, чтобы брусок средней зернистости работал, как мелкозернистый "арканзас". Рецепт из СССРовского времени - трудно было с хорошими брусками, вот и придумали вместе с учителем такую вещь. Работает достаточно хорошо - брусок этот, склеенный из тоненьких брусочков и затем пропитанный натриевым стеклом из хозмага, работал около четырех лет.

МУСАТЫ
Среди правочного инструмента, помимо всех "точилок-мочилок", есть одна удивительная вещь - мусат... У профессионалов пользуется большим уважением и спросом. Опытные повара правят ножи по принципу "нож об нож", выправляя завернувшуюся или притупившуюся режущую кромку (РК) одного ножа об одно из ребер другого. Мусат же является неким собранием таких ребер на одном прутке. Ребра эти промышленно изготавливаются протяжкой стального прутка через специальные зубчатые фильеры, затем цементируются и закаливаются. Но, поскольку нам нужно изготовить мусат в условиях простой мастерской, мы рассматривать этот вопрос в промышленном варианте не будем.
1.Для самостоятельного изготовления мусата нам потребуется стальной пруток диаметром 12мм из углеродистой стали, длиной 250мм. С торцевой стороны режем внутреннюю резьбу М6 на глубину 20мм. Это будет "тело" нашего мусата.
2. Черенок изготавливаем из стального стержня (6-6,5мм) длиной 125мм. По концам режем резьбу М6(наружнюю) 15-20мм.
3.Производим закалку тела. HRC - чем больше, тем лучше. Отпуск - низкий (термисты знают). Можно цементировать, борировать, хлорировать, композитировать... Чем глубже, тем лучшее.
4. Самая ответственная операция - это создание "правочной" поверхности. Вкручиваем черенок в тело. На крупном наждаке! Только в поступательном направлении!!! Снизу вверх или сверху вниз, постепенно наносим на всю поверхность риски. Работать необходимо очень внимательно. Тело мусата часто соскакивает с наждака и можно на крупном камне быстро сточить руки, а они вам еще пригодятся! После обработки мусата, для дальнейшего использования наждачного камня - его необходимо поправить или выбросить. С таким биением дальше работать нельзя!!!
5. Гарда (зашита для пальцев при правке). Пластина (лучше из дюрали) 40 Х 25мм должна быть с просверленным 6мм отверстием в центре. Форма гарды - по вашему усмотрению.
6. Шейка. Втулка диаметром 12мм длиной 10мм, с внутренним отверстием 6мм.
7. Рукоять - древесина. Форма и материал - тут уж точно, я вам не указчик.
8. Закрепляющая гайка или бобышка "под кольцо". Резьба, естественно, 6мм. Концы у тела мусата, гарду, шейку и гайку желательно отшлифовать и отполировать.
Собираем в такой последовательности: Тело + черенок + гарда + шейка + рукоять + закрепляющая гайка. Для особого форсу, чтобы не мыть мусат после каждой правки, а микрочастицы от ножа оставались на теле мусата, нужно в тело мусата добавить магнитной крошки или намагнитить само тело. Я намагничиваю через специальную, изготовленную по моему заказу катушку. Вы можете просто намагнитить, как это делают с отвертками. Мне кажется, вы должны быть довольны. Только не отдайте мусат первому же гостю...

СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ ОХОТНИКОВ: В магазинной продаже есть дорогостояшие фирменные маленькие мусаты для охотников. Попробуйте изготовить себе мусат сами, по другому способу. Купите обычный украинский мусат. Отрежьте на "болгарке" или на отрезном камне 120-150мм. Твердосплавным сверлом 4-5мм просверлите насквозь "тело" на одном из концов. "Окультурьте" отверстие: вденьте в отверстие сыромятный ремешок от футбольного мяча. Завяжите, чтобы у вас образовалась петля. В качестве чехла можно использовать чехол от старой опасной бритвы. Радуйтесь! Сэкономили где-то 500 рублей. И не надо мне говорить, дескать фирменный качественнее, чем хохлятский (хохлам - не обижаться, я сам Прокопенков). Если не верите моей оценке, поверьте моим "экспертам"... А уж они-то толк в мусатах знают. Ни одна Трамонтина, ни один испанский мусат по тесту цена/ качество не сравним с хохлятским. Я уже не говорю о качестве цементации и закалки, этого у них не отнять. Лучше хохлятских только фирменные профессиональные мусаты. А изготовленный вами по этому способу "охотничий"- практически ни по внешнему виду, ни по качеству отличаться ничем не будет.

КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ? Лучше всего - посмотреть, как это делают профессиональные раздельщики, например, на каком нибудь рынке. Подойдите к мясному прилавку, желательно с утра, и понаблюдайте минут 15. Обязательно какой-нибудь раздельщик да и поправит о мусат свой нож... Только будьте очень внимательны. Делают они это настолько быстро, что как бы вам не пришлось ждать следующей правки.

Впоследствии ко мне пришел вопрос: "Сделал мусат из 95Х18, а он не магнитится. Что такое, сталь плохая?"
Подобное с "95-й" происходит довольно часто... Можно влезть в металловедение, но лучше я скажу, что надо сделать... Когда подготовите пруток, "оттяните" (откуйте) один конец заготовки на конус. Все станет на свои места. 95-я начнет магнититься. Если деформацию не произвести - мусат может магнититься в самом неожиданном и неудобном месте.

ЗАТОЧКА КЛИНКА (ТЕХНОЛОГИЯ ОСТРОТЫ)

Во-первых, старайтесь не применять для затачивания лезвия напильники. Если клинок имеет высокую твёрдость, напильник будет скользить по стали или прочертит едва заметные риски. При использовании напильников для затачивания ножей из слабо закалённой стали неизбежно стачивается значительный слой металла, наиболее твёрдого и ценного, а само лезвие будет грубо заточенным и недостаточно острым. Для придания остроты вам всё равно придётся воспользоваться точильными камнями.
Во-вторых, не следует затачивать нож на электроточиле. Абразивный круг вращается с очень высокой скоростью, до 3000 об./мин. При такой скорости вращения не только стачивается значительный слой стали, но и само лезвие «отпускается», утрачивает твёрдость. Поэтому нужно очень внимательно следить за тем, чтобы лезвие не перегревалось, и регулярно охлаждать клинок в воде. К тому же, ровную режущую кромку может вывести лишь опытный специалист. Для затачивания ножей можно использовать лишь такие электроточила, в которых скорость вращения невелика (не выше 300 об./мин.), а абразивный круг во время работы смачивается водой, её наливают в специальное корытце. Однако ив этом случае необходима последующая ручная заточка на брусках.
В-третьих, для заточки хороших охотничьих ножей не следует применять мусат - нательник с продольными насечками, круглой или чечевинеобразной формы сечения. Этот инструмент незаменим для придания остроты мясницким, поварским и столовым ножам.
Примечание: Те, кто постоянно пользуются мусатом, знают, что при систематическом его употреблении лезвие стачивается очень быстро и нож постепенно утрачивает свою первоначальную форму. Внимательно присмотритесь к ножам мясников на рынках и продавцов в магазинах, и вы поймёте, почему этот способ не подходит для вашего любимого ножа. Разумеется, я не собираюсь отрицать целесообразность мелкозернистого алмазного мусата или аналогичной ему алмазной точилки для подточки и правки ножей на охоте.
В-четвёртых, не принимайте всерьёз мнение тех охотников и некоторых специалистов-охотоведов, которые полагают, что лишь тот нож следует считать подходящим для охоты, который можно легко подточить на любой плоской гальке, на первом попавшемся на глаза кирпиче или грубом наждаке. Я бы не назвал такое отношение к ножам даже дикарским, поскольку так называемые «дикари» всегда очень тщательно затачивают своё оружие и очень бережно к нему относятся.
Тем охотникам, которые желают овладеть мастерством заточки, следует, прежде всего, усвоить мудрое изречение, которое приводит прекрасный знаток японского холодного оружия В.Н. Хорев в своей книге «Твой защитный нож»: «То, что долго делалось, долго и служит». Поэтому необходимо запастись терпением и освоить основные элементы и приёмы технологии затачивания. С технической точки зрения полный цикл затачивания клинка представляет собой шлифование, полировку, доводку и правку лезвия (или, иначе говоря, режущей кромки). Конечная цель этого процесса заключается в придании лезвию остроты бритвы. Процесс этот весьма длительный и трудоёмкий. В зависимости от размеров клинка, его формы, ширины фасок, образующих режущую кромку, твёрдости и характера структуры стали, а также от степени затупленности и повреждения лезвия на полный цикл ручной заточки потребуется от 2-3 до 30 часов напряжённого труда. С точки зрения психологической процесс затачивания ножа представляет собой медитацию, максимальную концентрацию внимания на точном и последовательном выполнении всех технических приёмов.
Прежде чем приступить к затачиванию ножа, следует тщательно промыть клинок с мылом или иным моющим средством и внимательно его осмотреть. Визуальный осмотр лезвия позволяет выявить такие серьёзные дефекты, как зазубрины и сколы. Для того чтобы определить степень затупления ножа, устанавливают его боковой плоскостью к солнцу или иному источнику света лезвием вверх. Если на лезвии видны блестящие точки или светлые линии - оно основательно затуплено. На остро отточенном ноже будет отчётливо видна резкая граница между светлой и тёмной боковыми плоскостями (или фасками), образующими режущую кромку.
Полный набор принадлежностей дли ручной заточки ножа включает в себя различного рода абразивные бруски и оселки, ремни для правки лезвия, шлифовальные и полировальные пасты, специальные масла для смазывания оселков. Все абразивные вещества делятся на естественные (кремень, наждак, корунд, гранат, алмаз и др.) и искусственные (электрокорунд, карбид кремния, баразон, эльбор, синтетические алмазы, сапфиры и т.п.). Искусственный абразивный инструмент изготавливается из абразивов и связки (матрицы).
Точильные камни в зависимости от размера составляющих их основу абразивных зерен можно разделить на 5 основных групп.
1. Наиболее крупнозернистые, сверхгрубые, обдирочные камни (согласно немецкой классификации - extra grob, английской - extra rough grit).
2. Крупнозернистые, грубые (нем. - grob, англ. - rough grit).
3. Среднезернистые (нем. - mittel, англ. - medium grit).
4. Мелкозернистые, тонкие (нем. - fein, англ. - fine grit).
5. Микрозернистые, сверх тонкие (нем. extra fein, англ. - extra fine grit или super fine grit).
Как известно, лезвие ножа представляет собой своеобразную пилу с мелкими зубчиками - чем мельче эти зубчики, тем острее нож и, что весьма немаловажно, острота эта сохраняется гораздо более длительное время. Нож с крупными, заметными на глаз зубчиками плохо режет, не даёт ровного, гладкого среза и притом быстро тупится, поскольку эти зубчики, в зависимости от качества и степени закалки стали, либо сминаются, либо выкрашиваются. В процессе затачивания ножа или другого режущего инструмента необходимо стремиться к тому, чтобы его лезвие состояло из невидимых глазу микрозубчиков, которые и создают известный эффект микропилы. Поэтому опытный специалист последовательно переходит с крупнозернистых камней на микрозернистые - чем мельче абразивные зёрна, тем мельче и зубчики на лезвии ножа.
Полный набор брусков и оселков для профессиональной заточки ножей состоит не менее чем из 8-10 их разновидностей. При этом следует иметь в виду, что некоторые камни по своей цене сопоставимы со стоимостью неплохого ножа. Минимальный набор должен состоять из трёх точильных брусков: крупнозернистого, среднезернистого и мелкозернистого. В качестве идеального варианта можно порекомендовать немецкое приспособление для заточки в виде комплекта из трёх брусков - грубого, среднего и мелкозернистого, наклеенных на трёхгранную деревянную основу и расположенных в специальной деревянной коробке таким образом, что их можно поворачивать, устанавливая нужный брусок в верхней позиции. Имеются в продаже и другие затачивающие устройства.
Полный цикл заточки можно осуществить и с применением недорогих отечественных алмазных брусков различной степени зернистости. С помощью алмазных брусков можно быстро и эффективно заточить лезвие. К сожалению, микрозернистые алмазные бруски отечественного производства в настоящее время в продажу не поступают. Можно также приобрести отечественные точильные камни из двуокиси кремния (SiO2). Бруски белого цвета предназначаются для предварительной заточки и выведения правильной фаски режущей кромки. Камни серого цвета придают лезвию неплохую остроту.
Американская фирма Spyderco выпускает прекрасные точильные камни, которые с успехом могут использовать как любители для самостоятельной заточки ножей, так и профессионалы. Они изготовлены из смеси синтетических сапфиров (их твёрдость по Роквеллу лишь немного уступает твёрдости алмазов - у алмаза 10, у сапфира - 9) с керамической связкой, которая спекается при сверх высоких температурах (3000 °С) в течение трёх дней. Эти керамические бруски выпускаются трёх видов: medium grit, fine grit и ultra fine grit. Основываясь на своем личном опыте, могу утверждать, что это прекрасные точильные камни. У них идеально выровненные плоскости, что весьма важно для выведения ровных режущей кромки. Эти бруски чаются также чрезвычайной стойкостью к истиранию и изменению формы плоскостей даже в результате длительного использования, чего и говорить, что после окончания заточки на этих брусках лезвие приобретает бритвенную остроту. Ещё одно достоинство - то, что нижняя часть пластмассовой коробочки снабжена четырьмя круглыми резиновыми вставками, которые препятствуют скольжению бруска по поверхности стола.
Чрезвычайно высокую оценку следует дать японским точильным камням, которые выпускаются рядом фирм. В качестве абразивных материалов в них используется карбид кремния и корунд, а для самых мелкозернистых - корунд и оксид хрома. Связка в этих брусках силикатовая, керамическая или из резольной смолы. У японских камней зернистость от 80 до 10000 мкм и выше, иначе говоря, от самых крупнозернистых до микрозернистых. В эффективности их использования я убедился лично, затачивая ножи на брусках фирмы Kasumi (240, 1000, 3000 и 8000 мкм) и фирмы Naniwa (10000 мкм). Японские камни для предотвращения скольжения либо имеют резиновую подставку, либо приклеены к пластмассовой основе, которая снабжена специальными резиновыми вставками. Все эти бруски - «водяные», перед использованием их следует замачивать в воде достаточно продолжительное время, чтобы они основательно пропитались водой. Впрочем, так следует поступать и с другими искусственными абразивными камнями, кроме алмазных и камней фирмы Spyderco.
Несмотря на то, что в настоящее время появилось большое количество прекрасных искусственных точильных камней, многие специалисты по заточке (в том числе и японские), как и в прежние времена, на завершающей стадии отдают предпочтение натуральным камням. По их мнению, к которому я присоединяюсь, хороший твёрдый «арканзас» превосходит по качеству заточки лучшие искусственные камни. Недаром твёрдый «арканзас» (hard arkansas) рекламируется как лучший «масляный» точильный камень в мире. Столь же высоко (а то и выше) я оцениваю оселки, изготовленные из лучших разновидностей чёрного сланца, которые в прошлом широко использовались для доводки и правки опасных бритв. Перестали мужчины бриться опасными бритвами, отпала необходимость и в оселках, которые, тем не менее, наверняка сохранились у немалого числа людей как наследие их отцов и дедов. Эти оселки - один из наилучших абразивных инструментов для окончательной доводки и правки ножей. Работать на них следует лишь после того, как лезвие ножа будет основательно выглажено, отшлифовано и отполировано. Как и «арканзас», оселок относится к разряду «масляных» камней.
В заключение необходимо сказать несколько слов о ремнях для доводки и правки клинков. Они используются главным образом профессионалами (прежде всего парикмахерами) для правки бритв. Однако такой ремень при применении паст для шлифовки и полировки можно с успехом использовать на завершающем этапе затачивания ножей.
Изготавливались в прошлом и изготавливаются в настоящее время специальные ремни и выпускаются специальные пасты. Стоят они недёшево. Но их можно заменить широким гладким ремнём, типа солдатского (разумеется, из натуральной кожи), а в качестве абразивных материалов использовать окись хрома или пасты ГОИ.