Окраска и воронение клинков

Клинки должны быть очищены от всяких пятен до полной белизны, сначала наждачной бумагой N00, затем самой тонкой N0000, или же пробкой, намоченной маслом и посыпанной наждачной пылью, или так называемой "стальной шерстью".

Для отполирования затем вытирают клинки, обсыпают сухим мельчайшим наждаком, а еще лучше "венской известью", и трут мягкой суконкой. Очистив и отполировав поверхности клинков, надо снять с них малейшие следы жира (например, от случайного прикосновения даже сухой рукой). Для этого надо клинки вымыть мылом, а затем крепким раствором поташа (углекислый калий) или же слабым раствором едкого натра или просто золы, затем отмыть в нескольких водах и насухо вытереть сухой тряпочкой или чистой паклей.

Очистить от следов жира можно, тщательно протирая мокрой тряпкой с просеянной древесной золой или мелом, обварив затем кипятком и вытерев сухой, чистой тряпкой.

Для некоторых способов окраски надо еще приготовить ванну такой длины, чтобы клинки свободно входили, по ширине достаточно просторную, см 12 - 13, и глубиной около 11 см. Сделать ее можно из железа, жести, цинка, даже просто из досок, только густо залить швы растопленной черной смолой, канифолью или воском. Лучше всего клинки располагать на крепких бечевках, привязанных за деревянные палки так, чтобы они висели в ванне, не касаясь стен и дна ее.

Во многих случаях наведенный при окраске на клинки слой окиси надо счищать до наведения ровного однородного глянца металлической щеткой. Сделать ее можно так. Взять самой тонкой ("вязательной") железной проволоки, нарезав кусками по 7 см, сложить куски в пачку толщиной, примерно, в мизинец, крепко перевязать посредине бечевкой в несколько оборотов, подравняв один из концов пучка проволок (слегка постукивая по концам молотком). Полученную плоскую вершинную площадку еще притирают самым мелким подпилком или оселком. Можно также применять мелкие щетки, служащие для очистки напильников.

Щеткой трут клинки, не царапая их, но гладя щеткой в одном направлении, так сказать, "по шерсти", нигде не оставляя непротертых матовых мест.

1. Окраска в голубой цвет (Тогакурэ-рю). Растворить в горячей воде в одном сосуде 0,5% хлорного железа (ferrum chioratum purum), а в другом 0,5 % красной кровяной соли, т.е. на одну водочную бутылку - 3 грамма (kalium femcyanatum); смешав два равные объема этих растворов в ванне, погружают туда клинки и держат до желаемого цвета. Вынув, обмывают клинки холодной водой, не трогая металла руками, дают высохнуть и, немного нагрев, осторожно протирают вареным маслом (олифой) на мягкой холщовой тряпочке, но не жирно, и оставляют просохнуть несколько дней.

2. Окраска в сине-черный цвет (Синсю-рю). Растворяют медный купорос (синий) (cuprum sulfuricum) до отказа в воде и на каждый стакан раствора прибавляют по каплям 5-6 капель серной кислоты (acidum sulfuricum). Погружают в эту ванну клинки, пока они не получат цвета красной меди. Тогда их ополаскивают водой, и если это дамасские клинки, то погружают в 10-процентный раствор нашатырного спирта (liguor ammonium causticum) в воде, пока узор Дамаска не станет яснее: тогда клинки вынимают и ополаскивают водой. Далее, в горячей воде растворяют до отказа гипосульфит (серноватисто-кислый натр - natrum hyposulfurosum), примерно 200 г на каждый стакан; раствор пропускается через воронку с фильтровальной бумагой или с гигроскопической (аптекарской) ватой. В ванну еще до налитая этого раствора подвешиваются клинки, не прикасающиеся ни к стенкам, ни ко дну ванны. В раствор же, слитый в каком-нибудь сосуде, вливают соляной или хлоро-водородной кислоты (adicum muriaticum или adicum hidrochloricum) 2 процента по объему, или 1/4 стакана кислоты на 12 1/2 стаканов раствора. При размешивании с кислотой раствор помутнеет и пожелтеет, и тогда в него, в горячий, погружают клинки. Секунд через 5 вынуть клинки, облить холодной водой и посмотреть, не начала ли показываться окраска. Если показалась, то клинки опять погружают в ванну на полминуты - не более, и опять вынимают, обливают холодной водой и смотрят. Когда таким образом окраска окажется доведенной до желаемой черноты, то клинки осторожно, не касаясь руками, промывают в холодной воде. Затем выливают из ванны использованный раствор гипосульфита (он может пригодиться еще раз, но с добавлением снова соляной кислоты), моют ванну и наливают туда раствор калийных квасцов (alumen kalium pulvis) в воде: на каждые 5 стаканов воды полстакана порошка квасцов.

В этом растворе помещают клинки на 12 часов, затем обмывают холодной водой, дают высохнуть и, немного нагрев, осторожно протирают вареным маслом (олифой) на мягкой холщовой тряпочке, но не жирно, и, подвесив свободно, дают сохнуть дней до шести.

3. Окраска в серый цвет (Негоро-рю). Производится как только что описано выше, но раствор гипосульфита берется более слабый, 200 г (1/2 фунта) на 3 1/2 стакана воды, и применяется не в горячем, а в холодном состоянии.

4. Окраска в буровато-черный цвет (Мацумото-рю). В сорока частях воды растворяют две части хлористого железа (ferrum chloratum purum), 2 части хлористой сурьмы и 1 часть галловой (чернильноорешковой) кислоты (acidum gallicum). Этот раствор кусочком губки или полотна наносят на клинки, стараясь не пропускать частей поверхности без покрытия (не и не покрывать два раза) и не давать стекающих капель, а покрывать вдоль клинков ровно и однообразно, равномерно. Повторяют покрытие несколько раз до желаемого оттенка, промывают водой, просушивают и протирают олифой.

5. Окраска в черный цвет (все школы). В полстакана скипидара (терпентинное масло) по каплям вливают концентрированную серную кислоту, каждый раз хорошенько размешивая стеклянной палочкой или трубочкой; при этом на дне оседает черная масса. По временам приливают в стакан немного свежего скипидара. Когда получится с 1/4 стакана черного осадка, то стакан оставляют на несколько часов, чтобы в покое осадок отстоялся поплотнее. Затем весь скипидар с осадка осторожно сливают, наливают вместо него воды, в которой стеклянной палочкой размешивают осадок, и затем опять дают ему отстояться, а воду осторожно сливают. Такое промывание осадка чистой водой повторяют раз по 12- 15, пробуя, вся ли кислота обмыта (если опущенная в воду полоска лакмусовой бумаги из лиловато-розовой станет чисто-розовой, значит, следы кислоты еще не отмыты). Когда кислота отмыта, переливают осадок на чистую, тонкую полотняную тряпочку и отцеживают сквозь нее воду. Затем осадок наносят на клинки, лучше всего плотной щетинной щеткой около 2,5 см шириной, как можно равномернее. Если по густоте осадок ложится неровно, надо прибавить немножко скипидара и тщательно размешать его с осадком, если же осадок слишком жидок и стекает с клинка, нужно осадок выпарить над спиртовой лампочкой. Хорошо сделанный осадок кроет клинки ровным, просвечивающим, темнокоричневым слоем. Обмазав клинки, надо их нагреть, равномерно, правильно и медленно поворачивая над огнем. По мере нагревания коричневый цвет заменяется черным, более матовым. Когда чернота легла равномерно, дают клинкам медленно остыть, и пока они все-таки еще теплы, их протирают тряпочкой с небольшим количеством олифы и дают просохнуть несколько дней.

6. Окраска в черный цвет (все школы). В горячей профильтрованной воде растворить серную печень (сернистый калий, kaliurn sulfuratum ad balneum) no 410 г на каждую бутылку воды. Затем приливают на каждую бутылку полученного раствора по одной чайной ложке соляной кислоты. В ванне с этим раствором подвешивают клинки так, чтобы они были на 2,5 - 4,5 см ниже поверхности раствора и чтобы во время хода окрашивания их можно было медленно поворачивать во все стороны (например, укрепив к потолку или к верхнему косяку окна две веревки с кольцами). Получив желаемую окраску, клинки промывают водой нагревают кипятком и протирают олифой, как уже сказано выше.

7. Окраска в темно-шоколадный с синеватым отливом цвет (Кюсин-рю). На 20 частей по весу перегнанной воды берут 2,5 части железного купороса (зеленого) и 0,5 части полуторахлористого железа. Раствор этот (его можно и сохранять) берут куском гигроскопической ваты, более или менее плотно свернутым, и ровным, одноообразным слоем наносят вдоль клинков, затем ставят (лучше подвешивают) на 1 час в сухое место, затем на 24 часа в очень сырое (погреб). Затем металлической щеткой хорошенько, но осторожно счищают поверхность, не оставляя нигде непротертого матового места; обваривают кипятком, насухо вытирают сухой чистой тряпкой; второй раз точно так же покрывают клинки тем же раствором и все проделывают раз 10 - 12 точно тем же порядком, с выдержкой в погребе.

8. Окраска в темно-синий цвет (Котто-рю). Поступают во всем, как указано выше для темно-шоколадного цвета, но затем, не натирая клинки олифой, приготовляют такой раствор: на 1,8 литра воды берут 38,4 г кампешевого экстракта и 0,2 г железного купороса, размешивают этот раствор деревянной щеточкой в ванне, нагревают (хотя бы на плите) до кипения и подвешивают в ванне клинки, продолжая кипятить, на 10 минут. Затем, вынув, протирают клинки сухой тряпкой, втирают олифой и сушат.

9. Окраска в каштаново-бурый цвет (Кого-рю). Нагревают в фарфоровом сосуде 16 капель азотной кислоты (осторожно, так как испарения крайне вредны и для дыхания, и для глаз), прибавляют 32 капли сурьмяного масла (трех хлористая сурьма, butyrum antimonii) и 16 капель оливкового масла и слегка кипятят смесь до полного соединения. Нагретые клинки покрывают смесью с уже указанной в других рецептах осторожностью и равномерностью и оставляют висеть 12 часов, протирая затем, как уже объяснено выше, металлической щеткой, натирают тряпкой, намоченной костяным маслом.

10. Окраска в коричневый цвет (Кайдзи-рю). Смешивают 4,3 г слегка подслащенного сахаром "селитряного спирта" (азотная кислота), 3,1 г раствора сернокислой окиси железа, 3,1 г сурьмяного масла (треххлористая сурьма) и 4,3 г сернокислой меди. Эту смесь в плотно закупоренной склянке ставят на 24 часа в теплое (не горячее) место. После того подливают 102,4 г дистиллированной (ил и дождевой профильтрованной) воды и хранят до употребления. Губкой или ваткой (аптекарской) этим составом равномерно покрывают клинки и помещают их на 24 часа в теплое место. Получившийся тонкий налет ржавчины счищается осторожно металлической щеткой до получения ровного цвета и глянца. Затем опять наносится красящая жидкость, и вся операция повторяется тем же порядком во второй раз, а затем и в третий, только в третий раз клинки не скоблят металлической щеткой, а лощат кожей, намоченной в деревянной масле, до получения желаемого глянца; затем в течение 12 часов сушат и снова лощат кожей с деревянным маслом.

11. Окраска в темно-вишневый цвет (Хатуро-рю). В прочной стеклянной посуде приготовляется один из двух указанных ниже составов. Смешивают 410 г перегнанной (или процеженной дождевой или кипяченой речной) воды, 8,54 газетной кислоты, 5,15 г соляной кислоты, 8,54 г дву-треххлористого железа (стальная тинктура, liduor ferrum sesquichloratum) и по 10,67 г медного (синего) и черного железного купороса. Или 770 г такой же воды, 25,6 г железных опилок, 12,8 г стальной тинктуры, 51,2 г соляной кислоты и 64 г "царской водки". Плотно закрыв пробкой, оставляют в теплом месте недели 3 и более, после чего состав готов и употреблению. Состав имеет грязно-оливковый цвет и при покое дает темно-ржавый осадок. При употреблении состав взбалтывается и сначала пробуется на железной пластинке. Если за сутки в теплом месте образуется на смазанной пластинке слой ржавчины толще одной "точки" (1/4 мм), то состав нужно слегка разбавить водой. Клинки тщательно и ровно покрывают составом и помещают на сутки в теплое место. Полученный слой ржавчины осторожно полируется металлической щеткой до получения ровного цвета и глянца, затем их снова покрывают составом и все повторяют в прежнем порядке от 4 до 12 раз, т.е. пока не получат желаемого оттенка или пока состав не перестанет оржавлять клинки. Окончив окраску, клинки лощат кожей, намоченной в деревянном масле.

12. Окраска в бронзово-коричневый цвет (Ёсицунэ-рю). За неимением графитового тигля в прочном глиняном обожженном сосуде, в крайнем случае чугунном, расплавить обыкновенную черенковую серу (sulfur) на медленном огне, имея наготове мокрую тряпку или хорошо приходящуюся крышку и наблюдая, чтобы сера не вспыхнула. В расплавленную серу примешивают 1/10 часть по весу ламповой сажи и тщательно размешивают. Нагревают хорошенько металлическую или глиняную ванну и выливают туда жидкую смесь. Погружают туда клинки и каждые 2 - 3 минуты вынимают посмотреть, как окрашивается. Можно вместо серы взять 3,25 - 3,5 кг обыкновенной селитры (natrum nitricum purissimum) и по расплавлении примешать к ней мельчайшего порошка перекиси марганца, 1 весовую часть на 8 частей селитры, тщательно размешивая, согревать, пока брошенные в смесь деревянные опилки не станут загораться. Тогда смесь выливают в горячую ванну, погружают в нее клинки, поворачивая их в смеси и вынимая посмотреть, до получения желаемой густоты окраски. Так как селитра горюча, то предосторожности те же, что и с серой. Затем клинки обмывают и в теплом состоянии полируют кожей с маслом.

13. Окраска в черный цвет (все школы). Как и в других случаях, клинки тщательно очищают и обезжиривают (хотя бы раствором извести в воде, разведенным до густоты хороших сливок). В глиняной чаше смешивают: 30 г воды, 10 г сулемы и 10 г бертолетовой соли и смесь эту согревают, ставя глиняную чашку в горячую воду. Затем нагревают клинки, либо погружая их на время в корыто с горячей водой, либо поливая кипятком. Заранее прикрепляют к деревянной палочке (булавками, бечевкой или просто зажимом в расщеп палочки) кусочек губки или фланелевую (отнюдь не шерстяную) тряпочку. В нагретом составе мочат эту губку или тряпочку, отжимают несколько и затем намазывают нагретые клинки составом осторожно и слегка, чтобы не было потеков и капель. Намазав сплошь равномерно, опускают клинки на 7.- 10 минут в кипяток, вынимают и дают высохнуть, держа в отвесном положении. Как только высохнут, клинки натирают до блеска полотняной или бумажной (не шерстяной) тряпочкой и опять наносят на них состав, конечно, подогрев их снова, если они остыли, -равно как не дают остывать составу. И опять повторяют все, как сказано выше. Повторив эту операцию раз 5-12, пока не получится желаемой густоты оттенка, хорошенько отмывают клинки кипятком, затем протирают слегка и ровно сухой тряпочкой до блеска и, не давая им остынуть, обильно покрывают их льняным маслом на шерстяной тряпочке, водя ее по клинкам вдоль их длины и с очень легким нажимом, чтобы не стереть еще, неокрепшей краски; наконец, высушивают.

14. Окраска в коричневый цвет (Дзёсю-рю). Подготовка клинков и красящий состав такие же, как только что описано. Сухие клинки также осторожно покрывают составом и оставляют на 1 час, затем осторожно вытирают ватой или тряпочкой (не шерстяной) и кладут на полминуты в кипяток. Затем обсохшие клинки опять покрывают составом и повторяют все это в том же порядке до получения желаемого оттенка, иногда до 12 раз. После того кипятят клинки в воде минут 10 - 15, слегка обтирают, дают высохнуть и еще теплые натирают маслом. При этом получается коричневый цвет, хороший для дамасских клинков.

15. Воронение (все школы). Уголь толчется в порошок и просеивается сквозь сито. Порошок этот насыпаегся в не паяную, а клепаную жестянку или иной металлический ящик и нагревается на плите или угольях до тех пор, пока при помешивании порошка в нем не начнут пробегать искры. Тогда в него кладут хорошо очищенные клинки. Они должны быть совершенно погружены в порошок и покрыты им, но не касаться дна и стенок ящика. После 10 - 15 минут нагревания клинки вынимаются, несколько остужаются, обтираются сухой паклей и снова так же кладутся в угольный порошок для нагревания. Все это в том же порядке повторяется раз 5-6, пока клинки не почернеют достаточно. Тогда, дав им несколько остыть, еще теплые смазывают деревянным маслом. В результате на поверхности клинка образуется слой оксидов железа толщиной 5 - 10 мкм.

16. Хромирование (все школы) - это диффузное насыщение хромом поверхностных слоев клинка из внешней среды при высокой температуре. В современных условиях применяются различные способы хромирования (металлизации): электролитический, химический, газоплазменный (напыление), плакированием, осаждением химических соединений из газовой фазы, электофорезом, вакуумным взрывом, лазерный, плазменный, погружением в расплав и другие. Об этих способах можно прочитать в любом учебнике по металловедению, и мы не будем на них останавливаться, так как объем книги не позволяет сделать этого.

17. Я травлю йодом. Не помню, писал или нет. Беру лак быстросохнущий, покрываю все лезвие, поскольку иначе йод затекает и остаются разводы. Прорезаю-процарапываю рисунок острой иглой или резцом, лак до поверхности металла, и затем часа три процедура - обычный аптечный раствор йода на спирту капаю из пипетки на рисунок, слежу. чтоб не растеклася. Ваткой промокаю. Раствор начинает светлеть (йод реагирует с металлом), тогда промокаю ваткой и капаю по новой. Время... не могу сказать, от двадцати минут до трех часов. Сначала советую поэкспериментировать на ненужных кусках металла. Получается рисунок - следы подобных опытов видно на моих фотках, где нож с рыбной рукояткой.

18. Купи лучше на радиорынке\ магазине хлорного железа - дешево и сердито, и не хуже по качеству. А, главное, безопасно.

Растворяешь чайную/столовую ложку в воде (чтоб клинок весь поместился), обезжириваешь тщательно клинок (щеткой со стиральным порошком, например, потом тщательно промыть водой), и опускаешь в раствор. Через 2-3 секунды вынимаешь и оцениваешь результат. Опять опускаешь, и так до нужной степени. Концентрация не принципиальна, зависит и от стали.

19. Как добиться покрытия на углеродистой стали?

1.Раствором хлорного железа

2.Раствором 2-10 процентным азотной кислоты

3. аналогичным раствором серной кислоты

4. Любой органической кислотой - лимонной, щавелевой и т.д. - в том числе столовым уксусом.

5. "Кока-колой" и "спрайтом".

20. Чего мудрите, самое простое, со старого аккомулятора сливаете электролит, нагреваете его до температуры 50-60 градусов, и посматривайте на железяку, она себя проявит. Только не забудте потом кислоту нейтрализовать, щелочью.

21. Еще можно в картошку воткнуть на ночь. Лучше, конечно, не втыкать, т.к. на границах сок-клинок-воздух лезвие элементарно поржавеет, но в сок картофельный окунуть на несколько часов можно. Ставил опыт на полированной рессоре - ровный серый цвет. Прочно.

22. Берется карбоновый клинок (эрик), в мензурку (бо ж вытянутая - как специально для клинков придумана) наливается водички холодной, высыпается туда 2 пакетика лимонной кислоты, потом вся смесь с руганью выливается в тару, более подходящую для перемешивания кислоты для ее растворения, снова в мензурку, туда погружается клиночек, предварительно обезжиренный ацетоном (обезжирить растворителем - важно, чтобы результат пятнами не шел), и оставляется на полдня пускать пузырьки... Потом продукт вынается, отмывается, и серое покрытие готово без трудностей...

23. Можно еще проще, "берется карбоновый клинок (эрик)" (с) или выточенная мех.ножовка и обычный концентрированный уксус (около 10р. за 250 граммов в любом магазине), также большая бутылка из-под кетчупа (стеклянная с широким горлом). Если хотите протравить весь клинок, то никаких проблем, заливаете обезжиренный клинок уксусом и ждете (в зависимости от концентрации, температуры и желаемого оттенка от часа до пары суток). Если хотите протравить только полосу, не трогая спуски или еще как-нибудь, то чуть сложнее. Нужен еще качественный скотч - то что нужно оставить непротравленным заклеиваете скотчем, сам клинок хвостовиком помещаете в ту-же бутылку, где на 2/3 пальца уже налит уксус. Пробку получше и на низкотемпературную (60 -70 по Цельсию) водяную баню, нагревать лучше медленно, чтобы бутылка не лопнула. Процесс занимает от 2 до 6 часов, вместо бани и бутылки можно использовать термос (если не жалко), вместо скотча - цапон лак.

24. Пару дней назад протравил Опинель-углеродку спрайтом. Равномерный черный цвет (темно-серое покрытие) получается через два часа. Обезжирить его, обезжирить растворителем хорошенько! А то один клинок три раза протравливал - а он все пятнами шел, собака...

25. А я нож из Х12МФ замочил в кока-коле. И получил равномерный серый оттенок и узоры, похожие на волновую.

26. На гомогенных сталях коррозия только поверхностная. Свежий нож из углеродки обмакните в уксус и промойте в воде. Насухо протрите и все. Если нож рабочий, постоянно, например, на кухне, режет сало и помидоры, поменьше мойте, а почаще протирайте первое время. Появляющиеся пятна ржавчины стирайте тряпкой. Месяца через два нож покроется естественной пленкой окислов и нихрена ему больше не будет. Если он рабочий - ржаветь точно не будет. Хоть мой хоть не мой. Совсем другое дело если он в шкафу лежит.

27. вчера пытался протравить клинок от эрика. Травил горячим раствором лимонной кислоты (50 г. порошка на 1.5 литра кипятка). Протравилось на ура, до черного цвета (время травления прим. 5 мин.). Вынул, прополоснул простой водой, протер ветошкой - черный цвет стерся, остался ровный серый. Так вот, на него если капнуть водой - он темнеет, появляются разводы и вообще вид теряется. Внимание, вопрос. Как стабилизировать сие покрытие? - Для ухода за углеродкой я использую нашатырь. Конечно, на открытом воздухе. Обычный концентрированный уксус даёт относительно устойчивые результаты. По крайней мере после воды разводов не будет - проверено. Раньше ружейные стволы после воронения слабой «азоткой» вкупе с раствором ляписа промазывали тщательно льняным маслом - именно для сохранения самого покрытия. Можно попробовать.

28. При травлении стали можно воспользоваться составом из серной (или соляной) кислоты—200 г на 1 л воды и присадки КС—2 г/л. Предварительно поверхность детали покрывают горячим стеарином. По стеарину штихелем (или резаком, см. п. 7-6) выполняют необходимую надпись на всю толщину стеариновой пленки.

НАДПИСЬ НА КЛИНКЕ

Как-то пришлось мне разрабатывать станочек для нанесения надписей электрохимическим способом. Идея чрезвычайно проста. Сначала вырезаем трафарет с надписью/рисунком. Лучше всего использовать что-то типа фотопленки, но можно и плотную бумагу, но трафарет тогда не будет очень многоразовым. Затем берем стакан с водой и сыплем туда побольше соли (нужен концентрированный раствор).

Берем тряпку (кусок простыни) складываем в несколько раз (до толщины около 5 мм, не принципиально), как следует мочим раствором. Берем металлическую пластину (это будет первый электрод), на нее кладем влажную тряпку, на тряпку кладем трафарет, а сверху кладем клинок.

Дальше самое сложное. Нужно подать на этот пирог переменное напряжение 12-36 вольт (но не больше, иначе будут неприятности). Один провод на клинок, а второй провод на металлическую пластину. Физика процесса очень проста - электрохимическая коррозия. Проходящий ток разлагает соль, и ионы хлора окисляют поверхность. В отличие от установок на постоянном токе, где происходит осаждение металла из раствора на одном из электродов, этот процесс не требует сложной подготовки поверхности (удаление окислов, обезжиривание, иначе осажденный слой не держится). Стойкость надписи зависит от тока и длительности его пропускания. Если надпись надоела, то она легко удаляется полировкой войлоком/пастой. 12-вольтовый трансформатор наверняка есть у многих в гараже. Можно использовать блок питания компьютера, только нужно именно переменное напряжение.

Вырезанную заготовку (панель) зачищают и полируют наждачной шкуркой, нагревают до 100—120 °С и натирают воском с таким расчетом, чтобы он, расплавившись, покрыл поверхность металла тонким ровным слоем. Когда панель остынет, слой воска в соответствующих местах процарапывают до металла; стружки воска осторожно удаляют. Затем приготовляют немного 20—30%-ного раствора поваренной соли, смачивают этим раствором кусок ваты и прикладывают его к панели так, чтобы полностью покрыть все надписи. Сверху на вату накладывают металлическую пластину. К панели присоединяют положительный полюс источника постоянного тока напряжением 2—4 В, а к металлической пластине—отрицательный полюс. Процесс травления продолжается 3—10 мин, в зависимости от силы тока источника и глубины травления. По окончании травления панель тщательно промывают в горячей воде и удаляют с ее поверхности воск. Этим способом можно делать надписи на всех металлах и их сплавах, в том числе на поверхности из закаленной и нержавеющей стали.

Тут спрашивали про гравировку током.., позволю поумничать себе:) Гравировка - совсем другое, а это называется травление постоянным током:) Трансформатор на 2-4 В, вот сколько ампер не знаю, бо тесть делал; соляной раствор 20-30 %, ватку вымачиваем и кладём на подготовленную поверхность, сверху на ватку пластину с минусом, а на хвостовик клинка пластину с плюсом (можно ещё капнуть в месте соединения водичкой, можно использовать не пластину, а крокодильчик) до 10 минут и всё удовольствие!:) Процесс можно и нужно контролировать, перемещая ватку с контактом. Теперь самое интересное (по моему) ЭТО ЧЕМ ПОКРЫВАТЬ-ЗАЩИЩАТЬ травлёную поверхность... Стеарин, воск, парафин - всё это хорошо, но потренироваться надо на чём-то ненужном, бо сложно это - подобрать оптимальную толщину защитного травления, тонко - может появиться протрава в виде чёрточек мелких, толстый слой - подрывать будет слой вода и края чёрточек рисунка будут не чёткие и хуже всего с расплывами и придётся проделывать. Ещё надо приноровиться с чистотой обработки поверхности, как будет сцепление защитного слоя с металлом и с маркой стали, бо углеродочка быстрее и лучше будет травиться, чем нержавейки разные...

Несколько лет назад пробовал подобное делать - лучшим защитным покрытием оказался хороший (не дешевый) лак для ногтей. Не отслаивался и не разрушался в агрессивной среде (а при использовании солевого раствора лезет хлор, гидроксид натрия, в результате - "белизна" как из магазина).

Если использовать сульфат железа (другие его названия: железный купорос, сернокислое железо), то среда будет не такая едкая. Купить сульфат легко в магазине, торгующем удобрениями. Сила тока зависит от площади поверхности рисунка. Для травления плотность тока не знаю, а для никелирования 0.005 А/кв.см - попробуйте посчитать. "На глаз" (без прибора) - пузырьки газа не должны заставлять "кипеть" электролит около протравляемой детали, иначе начнет отрывать лак/мастику.

да нет, я всё же думаю, что дело не в среде, а именно в сцеплении металла и покрытия... Общался я с гравёрами комвольного комбината, одолжили они мне баночку своего покрытия фирменного, к сожалению с этими переездами пропало всё, так вот она и мазалась хорошо и иголкой процарапанный след имел чёткую границу и при травлении кислотой азотной ни чего не подрывало... Вязкость играет большую роль, вязкость... А на Кавказе раньше травили так: соль поваренная, медный купорос, а защитное покрытие - козий жир, и на ура! я пробовал, получаеться, только не жир брал, а стеарин... Много вариантов, главное приноровиться и найти для себя нужный.

ТАУШИРОВКА

Таушировка (насечка) - инкрустация одного металла другим, более мягким и имеющим меньшую температуру плавления.

В незакаленном металле режутся глубокие бороздки, образующие необходимый узор, потом в бороздки набивается (забивается, вбивается) проволка драгметаллов, ТО, обработка поверхностей, любование результатами. Была где-то фотография роскошного белого доспеха, сплошь покрытого мелкой таушировкой...

Таушировка - выше уже коллеги сказали правильно - инкрустация металла металлом. На практике несложно. Надо вырезать/выбить, скажем, полоску в стали, потом острым кернером постучать по ее дну, набив углубления - они будут держать, скажем, медь. Вложить соответствущую полоску меди в канавку, чтобы она чуть выступала сверху. Вбить туда молотком. Зачистить и заполировать сверху. Готово.

Есть несколько способов нанесения насечки: первый точно описали Nimnool и Mexican, второй состоит в том, что отпуск клинка проходит после таушировки - в этом случае легкоплавкий металл просто принимает форму подготовленного углубления и сцепление становится крепче (больше поверхность соприкосновения - больше сила трения и т.д.). Есть еще амальгамирование и прочие химические примочки. Естественно, все углубления в металле выполняются до закалки, а после нее, но перед отпуском и происходит сама таушировка, после отпуска - финишная обработка. А можно и после отпуска...

В разных местах, у разных школ-мастеров своя техника... Кто-то вырезает углубления штихелем, кто -то "рубит" зубильцем-сечкой, а А. Корешков травит всё это дело, кто-то раскрапывает канавку -"ручеёк", а кто-то нет... Кто забивает молоточком, кто пуанссоном специальным...Да и так, много всяких нюансов. Таушировка бывает оборонной, когда фон посажен у рисунка, бывает плоскостной и объемной - выступающей над поверхностью изделия... Рубиться конечно же до закалки, а потом уж высекается и как говорил один из мастеров: люблю я этот звон, при всечке проволочки в калённый клинок...:) В дерево совсем по другому, но всё ручками, ручками, ни какие дримелы (или как там их) иноземные вас не спасут, не выручат:)

 

 

ДОЛЫ

Долы - конструкционную особенность, служащую для балансировки клинка, создания дополнительных ребер жесткости и изменения распределения поверхностного напряжения (а также для форсу бандитского...) - желательно изготавливать ковкой. Но, поскольку у нас подразумевается минимум оборудования, то для их выполнения воспользуемся нехитрым приспособлением. Я использую его, когда надо быстро, в угоду заказчику или еще по какой причине, создать сей элемент на клинке. Состоит он из ограничительного текстолитового круга, отрезного круга и текстолитовой регулирующей прокладки (на рисунке ее не видно, она находится между ограничительным и отрезным кругом). Как работать с этой приспособой? Просто... Прижимаем обух клинка к текстолитовому кругу и постепенно протачиваем так необходимый нам дол. Регулирующая прокладка обеспечивает постоянное расстояние выточки дола от обуха. Диаметром регулирующей прокладки можно даже установить глубину протачиваемого дола. На рисунке показана установка для проточки дола на правой стороне клинка. Чтобы изготовить дол на левой стороне, надо поменять местами ограничительный текстолитовый и отрезной круги.
С этой точки зрения и в соответсвии с законами развития техники долы должны в перспективе стать не одинарными, а "би-долами" или даже "полидолами". Тоесть много узких параллельных долов. На древних вещах я такое видел. На Кавказе даже делали ассиметричные долы с разных сторон, глубина которых превышала половину толщины клинка.

Желоба или долья

Перед работой обязательно дайте кругу "покрутиться". Это необходимо для того, чтобы убедиться, что круг работоспособен. Включите станок и минут пять можете в сторонке заняться каким-либо полезным занятием. Например полистайте РСТ (Республиканский стандарт).
Затем, необходимо круг почистить. Это делается или корундом, или алмазным карандашом, или алмазной гребенкой. Чищеный, незасаленный круг не "поджигает", да и снимает металл гораздо легче.
Обрабатывать каленую заготовку гораздо удобнее - металл не плывет. Поэтому постарайтесь заранее приготовить с десяток 2мм полотен (+- 0,5мм) 30мм х 300мм. Все размеры приблизительны.Не забывайте о терминах "припуск", "напуск", "допуск".

ПОМНИТЕ! Прежде чем начинать "класть" желоба (долья) на ножевой заготовке, ее необходимо отшлифовать и отполировать до такого состояния, каким будет уже готовое изделие! Не ленитесь. Чем качественнее вы проведете подготовительную работу, тем четче и грациознее будут линии вашего детища.

Но это потом, а пока... Необходимо запомнить, что у нас одна рука - направляющая, а другая прижимная (рабочая). Не имеет значения - правая или левая, все равно в зависимости от стороны обработки они будут меняться. Как футболист обязан бить с обеих ног, так и вы должны при работе на камне владеть обеими руками.
Заготовку необходимо держать будущей режущей кромкой навстречу движения круга, иначе вы не сможете контролировать толщину спуска.
1.Для начала возьмите заготовку, как вам удобнее. И проложите (сточите) небольшую выточку шириной 10мм дл.50мм. Добейтесь, чтобы на клинке эта выточка была ровным прямоугольником. Не торопитесь. Спешка здесь не нужна. Это упражнение необходимо для того, чтобы ваши руки "запомнили", с какой силой необходимо производить нажим, чтобы заготовка не соскальзывала с камня вниз или вверх, и на линии желоба не появлялись т.н."ЗАЙЦЫ". Не обращайте внимание на поджиги, сейчас не это главное. Главное на данном этапе - добиться именно прямоугольника 10х50 с ровным штрихом. Все это нужно сделать на 5-6 заготовках по 2-3 выточки на каждой. Не обращайте внимание на небольшую неровность линий граней. Пока вы не отшлифуете заготовку, добиться идеальных линий очень трудно. Неровности поверхности все равно проявятся при прокладке желоба.
2.Следующее упражнение заключается в том, что нужно удлиннить выточку на 5мм. Это упражнение необходимо для того, чтобы в случае нужды вам не так трудно было увеличить желоб по длине.
3.Отступите от вашей выточки 20-25мм и повторите первые упражнения. Без выполнения этого условия не приступайте к следующим упражнениям. Вам просто их будет не на чем выполнять.
4. К следующему упражнению отнеситесь очень серьезно. Вам необходимо соединить обе выточки вместе, но выглядеть она должна так, как будто это одна выточка и проточена за один проход. Не забудьте почистить камень!
После того, как у вас появятся определенный навык и уверенность, что вы точите там, где вам нужно, а не где "хочет" наждак - приступайте к изменению геометрии желоба по клинку. Поначалу - просто прокладывайте мелкими "шажками" - по контуру изгибов, а затем соединяйте, как сказано в п.4.
Вкратце- это всё. Если кому еще интересно, пишите. Я могу дать описание более подробно и с иллюстрациями. Вопрос единственно - в моих возможностях (время, время в интернете, а главное - в ваших настойчивости и терпении).

КОНСТРУКТИВНЫЕ ОШИБКИ

1. а). Тонкая шпилька с метрической резьбой.

б). Шпилька нарезанная до самого полотна в). из мягкого металла типа дюраль

2. а) Сварка хвостовика и клинка

 

б) Сварка разных металлов

 

3. Концентратор напряжения типа коленвал.

4. Глубокая чеканка цифр на клинке и пяте, как надрез стеклорезом.

 

5. Ослабление клинка у пяты

6. Ослабление острия

 

7. Заклепки малого диаметра на рукоятке, например складные ножи

 

8. Много деталей и много металла в ложе

9. Использование материалов не соответствующих условиям эксплуатации

a) Не морозостойкие в Сибири.

б) Некоррозионостойкие, неводостойкие для подводных работ и работ в море.

в) не ударопрочные, для метательных типа: эпоксидная смола без пластификатора

ГРАМОТНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

1. Однопластинчатый монтаж

2. Крепление рукоятки заклепками достаточного диаметра

3. Сборная рукоятка как у "Катрана", штифт и винт в трубку

4. Металлическая втулка и хвостовик типа "гарпун" п. напильник+клей

5. Достаточно толстая шпилька крепящаяся к хвостовику с галтелью заклепками

6. а) Рукоятка залитая под большим давлением (не менее 150 кг/см2.)
и прочностью не менее 300 кг/см2-Д16.
б) Соблюдение условий равнопрочности в месте стыка клинка и рукоятки.