Неисправности гидравлического усилителя рулевого привода

Неисправностями гидравлических усилителей являются: отсутствие усиления при любых частотах вращения коленчатого вала двигателя; неравномерное или недостаточное усиление при повороте в обе стороны. Для устранения причин неисправности разбирают насос, сливают масло, все детали промывают. Для разборки снимают крышку бачка и фильтра, бачок с корпуса насоса, предохранительный клапан от выпадения удерживают технологической чекой, затем снимают распределительный диск, статор, ротор в сборе с лопастями, отметив положение статора относительно распределительного диска и корпуса насоса.

Шкив, стопорное кольцо и вал насоса с передним подшипником снимают только при необходимости ремонта. Все детали промывают раствором, обмывают водой и обдувают сжатым воздухом. После сборки проверяют свободное перемещение перепускного клапана в крышке насоса, отсутствие задиров и износа на торцевых поверхностях корпуса, ротора, распределительного диска. Прирабатывают насос на стенде.

После сборки рулевой механизм регулируют и испытывают с гидравлическим усилителем в сборе.

12. Неисправности РУ с электрическим усилителем. Методы устранения.

Наиболее совершенным с точки зрения потребительских свойств и конструкции является электрогидравлический усилитель руля. Преимуществами электрогидравлического усилителя являются компактность, возможность функционирования на неработающем двигателе, экономичность за счет включения в нужный момент. В конструкции данного гидроусилителя предусмотрена возможность электронного регулирования коэффициента усиления. Поэтому, наряду с комфортностью управления усилитель может обеспечить легкость маневрирования на малых скоростях, что недоступно обычному гидроусилителю.

Электрогидравлический усилитель рулевого управления имеет следующее устройство:

· насосный агрегат;

· гидравлический узел управления;

· система управления.

Здесь насос приводится в движение не мотором автомобиля, а отдельным электродвигателем, питающимся от бортовой сети. Главное преимущество ЭГУРа – возможность работы при выключенном двигателе, от аккумулятора. Плюс экономия топлива. Наконец, третий, электрический тип привода усилителя руля, не так давно появившись, становится с каждым годом все более популярным. Почему? ЭУР имеет много преимуществ по сравнению с гидравликой. Во-первых, экономия топлива: усилитель включается в работу только в том случае, когда водителю требуется помощь в повороте руля. Во-вторых, надежность. Как ни крути, но в текущем обслуживании электроусилители куда менее прихотливы ГУРов. В-третьих, адаптивность: ЭУР легче настроить так, чтобы усиление зависело от скорости авто, усилия на руле и угла поворота. Ну и наконец, большие возможности компоновок, что, согласитесь, для производителя немаловажно. Электродвигатель может передавать усилие на вал рулевого колеса, вал шестерни рейки, саму рейку. Словом, четвертый плюс электроусилителя – вариативность его установки. Есть, безусловно, и свои недостатки у ЭУРа. Они, в основном, потребительского толка. Владельцу такого автомобиля следует помнить, что грамотно продиагностировать ЭУР собственными силами невозможно. Любые вопросы следует решать в авторизованном сервисе. Электроусилитель – деталь неремонтопригодная. Меняется единым сборным узлом. Отсюда логично следует дороговизна ремонта. Например, сегодня стоимость ЭУРа начинается с 12 тыс. рублей.

Копилка неприятностей
За свою, в общем-то, недолгую биографию электроусилители зарекомендовали себя с хорошей стороны. По крайней мере, если говорить о крупнейших производителях. Тем не менее и у них встречаются свои пунктики, о которых знать совсем не бесполезно. Так, известный своей надежностью KIA c'eed может неожиданно вильнуть в сторону, хорошо хоть только на малой скорости. Причина такого своенравия – неоткалиброванный электроусилитель. Отметим, что неисправность устраняется только с помощью специального сканера на авторизованной сервисной станции. Вторая «сидоркина» неприятность – стук в редукторе при вращении рулевого колеса. Впрочем, болячка была свойственна первым машинам модели. Сегодня в редукторе установлена обрезиненная шестерня, которая не стучит.
В отличие от автомобилей Mazda3 и Mazda5, снабженных ЭГУРом, вторая и шестая версии этой популярной у нас марки комплектуются системой EPS (Electric Power Steering – рулевой привод с электрическим усилителем). В целом надежный узел, тем не менее, бывает, отказывает. Как назло, сразу по истечении гарантийного срока. Поскольку встроенный в рулевую колонку EPS в качестве отдельной запасной части даже не задумывался, то менять приходится узел целиком. О стоимости подобной процедуры даже думать страшно! Автомобили Hyundai по большей части оборудованы электроусилителями. Здесь также не все гладко. Так, в ЭУРе модели Verna частенько начинает капризничать датчик момента. Как мы уже отмечали, менять приходится узел в сборе. Хорошо хоть по гарантии. Захворавший ЭУР Elantra заявляет о себе стуком шестерни усилителя. Неисправность прописана в сервисной программе и хорошо известна специалистам. Довольно часто выходит из строя блок управления электроусилителем на автомобиле Mitsubishi Lancer. Первый симптом – существенно потяжелевший руль, ну и конечно, загорается лампочка индикации неисправности рулевого управления.

13. Стуки подвески при движении автомобиля. Алгоритм поиска неисправности.

В связи с тем, что подвески колес состоят из большого количества деталей, соответственно может быть и значительное количество причин, вызывающих шумы и стуки. Чтобы легче разобраться в этом множестве, выделим наиболее известные.

1. Неисправные амортизаторы. Попав на дорогу с выбоинами и неровностями, вы начинаете испытывать неприятное чувство, будто днище автомобиля вот-вот пробьется и отбойные резиновые буфера, установленные на балке заднего моста, проникнут внутрь автомобиля- Такие ассоциации возникают, когда выходят из строя амортизаторы. Их основная задача — гасить колебания, но выполнять свои функции они могут лишь При соблюдении нормальных условий эксплуатации. Никакой амортизатор не выдержит быстрой езды по разбитой дороге. Особенно достается амортизаторам, когда езде по плохой дороге сопутствует еще и жара. Амортизаторы — гидравлические, жидкость в них МГП-10, сжатая поршнем (без учета высокой температуры окружающего воздуха), нагревается почти до кипения.

Перегреваясь же, амортизаторная жидкость частично теряет свои качества, и эффективность гашения колебаний падает.

Нередко из-за неисправности амортизаторов возникают «пробои» подвесок автомобиля. При этом несущие части кузова (лонжероны, брызговики, стойки) деформируются. Если не обращать на все это внимание, со временем можно будет обнаружить трещины на стойках кузова. Кроме того, имея неисправные амортизаторы, колеса автомобиля теряют необходимый контакт с дорогой, что влияет на безопасность движения. Тяжело амортизаторам и зимой. Необходимо минимум полчаса езды, чтобы жидкость начала нормально функционировать. Поэтому в первые полчаса движения старайтесь особенно щадить амортизаторы.

Чтобы определить работоспособность амортизаторов, надо прежде всего проверить, нет ли течи жидкости. Текущий амортизатор нечего подвергать дальнейшей проверке, и так ясно, что его надо ремонтировать или заменять- Если течь не обнаружена, дальнейшую проверку осуществляют на смотровой канаве или эстакаде. Отсоединяют нижний конец амортизатора и растягивают, а потом сжимают его. Неисправный амортизатор будет растягиваться ступенчато, с провалами и не так сильно сопротивляться на отдельных участках хода. Причем при растяжении необходимо прилагать впятеро больше усилий, чем при сжатии.

2. Изношенные резиновые втулки амортизаторов, сайлент-блоки, слабо закрепленные амортизаторы и стабилизатор поперечной устойчивости. Устраняются эти дефекты путем замены изношенных деталей или подтяжкой.

Резиновые втулки проушин амортизаторов снимаются без труда. Чтобы сменить сайлент-блок, т. е. резино-металлический шарнир, необходимо специальное приспособление, которое выпускается Одесским заводом радиально-сверлильных станков и поступает в продажу Шарниры можно снимать непосредственно на автомобиле, для чего необходимо: вывесить переднюю часть автомобиля со стороны, где выполняется операция; снять колесо; отвернув гайку, выпрессовать (выбить с помощью молотка и деревянной прокладки) палец шарового шарнира рулевой тяги, а свободный конец боковой тяги отвести назад; отвернуть гайки крепления нижнего рычага подвески к оси и снять шайбы с обоих концов оси; с помощью приспособления снять сайлент-блок.