Подготовка территории объекта для ведения озеленительных работ 4 страница

Для использования луговой дернины за год до ее заготовки проводят ее подготовку, которая заключается в периодических покосах, уничтожении злостных сорняков, подсеве трав. Непосредственно заготовку дернины проводят специальной техникой, позволяющей нарезать куски дернины прямоугольной формы нужного размера. Такой способ заготовки дернины относительно дешевый, но качество дернины не высокое: неравномерность по плотности дерна, засоренность сорняками. Такую дернину используют на откосах и насыпях строительных, шоссейных дорог, различных гидротехнических сооружений. Дернину более высокого качества можно получить на специальных предприятиях. Возраст зрелой дернины, которую можно уже использовать в качестве газона – два вегетационных периода. Готовый рулон имеет стандартные размеры: длина - 2 м, ширина – 0,4 м, толщина грунтового слоя 1,5 –2,0 см, масса одного рулона 12-15 кг, высота скошенной травы 4-6 см. При настилке рулонов дернина дает усадку, могут возникнуть механические повреждения. Поэтому при расчете необходимого количества рулонов дернины учитывается коэффициент усадки равный 1,25. Состав травосмеси рулонных газонов, производимых в России это мятлик луговой и овсяница красная.

Устройство газона методом одерновки проводит следующие мероприятия: очищают участок от мусора и сорняков, разравнивают впадины и углубления, предусматривают необходимые уклоны (если естественный отсутствует) для поверхностного стока вод, по необходимости – дренаж. После предварительной подготовки участка существующий грунт фрезеруют или перекапывают на глубину 5–10 см. Если необходимо увеличить плодородный слой почвы, который должен составляет не менее 8 – 10 см добавляют растительную почвосмесь. Далее окончательно выравнивают поверхность участка и прикатывают грунт. Уровень полностью подготовленной под укладку дерна поверхности почвы должен быть ниже уровня существующих дорожек и площадок на 2 см, эти 2 см займет толщина рулонов газона. Привезенные на участок рулоны готовой дернины складируют в тени, опрыскивают водой и в жаркую погоду. Хранить рулонную дернину возможно не более двух-трех дней, обязательно в развернутом виде с достаточным увлажнением. Для получения качественного газонного покрытия лучше укладывать дернину по мере ее поступления на объект. Рулоны готового дерна раскладывают по всему участку приблизительно так, как они будут впоследствии лежать, после чего их раскатывают. Пластину укладывают в шахматном порядке, так, чтобы края пластин плотно соприкасались друг с другом. Если между пластинами образовались швы, то их засыпают растительной землей. Участки неправильной формы или закругленные укладываются кусками, вырезанными из пластины дерна, предварительно вырезанные лопатой или серповидным ножом с учетом необходимого размера. Если участок имеет выраженный уклон, пластины укладывают в горизонтальном направлении, начиная с нижнего ряда, и при необходимости фиксируются шпильками. Чтобы обеспечить плотное соприкосновение пластины дерна с поверхностью почвы для удаления воздушных прослоек газон слегка смачивают и прикатывают. Готовый газон обильно поливают: вода должна пропитать пластины полностью, включая поверхность почвы. Полив проводят ежедневно в течение первой недели, далее с учетом погодных условий полив сокращается до двух-трех раз в неделю. Лучшее время для полива раннее утро или вечер, норма полива 25 литров воды на 1 м² за неделю. Первое скашивание проводят через одну-две недели после его укладки. При этом применяют легкие газонокосилки, лучше всего на – воздушной подушке. Рекомендуемая высота стрижки 4-6 см (нежелательно укорачивание травостоя более чем на 30 % его высоты). Первую стрижку проводят поперек направления укладки пластин дерна, вторую и последующие стрижки осуществляют во взаимно перпендикулярных направлениях. Через месяц, после устройства газона, проводят его подкормку комплексным удобрением (высокое содержание азота допускается только в первую половину лета). Через три-четыре недели газон прирастает и готов к всесторонней эксплуатации.

10.3 Содержание и уход за газоном

Для газона опасны как избыток, так и недостаток влаги. При высыхании почвы на глубину 10 см у газонных трав резко замедляется побегообразование, они быстрей стареют и теряют жизнеспособность, а более устойчивые к засухе сорняки (клевер, тысячелистник, подорожник) вытесняют ослабевшие злаки. Избыток влаги усиливает развитие возбудителей болезней, замедляются окислительно-восстановительные реакции в почвы, что приводит к накоплению вредных веществ и ухудшению разложения органических остатков. Норма и частота поливов зависят от потребностей в них газонных трав, свойств почвы, климатических факторов и погодных условий. Оптимальным режимом поливов в нормальных условиях является полив раз в неделю или раз в десять дней. На песчаной почве газон поливают чаще – два раза в неделю. Находящийся в тени – реже – раз в две недели. В жаркую погоду – два раза в неделю. В прохладную погоду - один раз в 10 дней. Основное правило – между поливами земля должна просохнуть, чтобы в почву проникало достаточное количество воздуха.

На участках с уклонами и подверженных эрозии используют дождевание, которое чередуется со временем впитывания воды почвой. Если водопроницаемость плохая, на склонах проводят вместе с дождеванием прерывистое щелевание, способствующее снижению поверхностного стока. При использовании дождевальных установок и разбрызгивателей, устанавливают равномерный полив и его продолжительность.

Стрижка газонов поддерживает их внешний вид, а также помогает бороться с сорняками. Скашивание стимулирует газонные злаки куститься и разрастаться корневищем, тем самым образуя плотную дернину. Траву стригут на такую высоту, чтобы корни получали достаточное количество питательных веществ и в то же время газон выглядел красиво. При скашивании нельзя срезать больше трети здоровой поверхности листьев и побегов, необходимо подождать, когда травостой достигает высоты на 20-25 %, превышающих высоту предыдущей стрижки. Лучше скашивать травостой чаще, но при более высоком срезе, учитывая, что частые покосы уменьшают глубину проникновения корней, так как они сосредотачиваются ближе к поверхности почвы.

Для партерных газонов оптимальной является частота скашивания через два-четыре дня, а для обыкновенных и спортивных один раз в шесть дней. Первый в сезоне покос рекомендуется начинать, когда высота травостоя на обыкновенных газонах достигнет 10-15 см, а на партерных и спортивных - 6-10 см. В течение двух-трех недель высоту травостоя доводят, в зависимости от типа газона, до оптимальной. В середине лета, при дефиците влаги, интервалы между скашиваниями по возможности увеличивают. Последнее скашивание проводят в сентябре-октябре, когда среднесуточная температура воздуха устанавливается на уровне плюс10 ºС. Зимовать газон должен при высоте травостоя 10 -15 см, в таком состоянии он устойчив к выпреванию и вымерзанию. Оптимальная высота скашивания весной, осенью и в засушливые периоды летом, обыкновенного газона 6-7 см, летом - 5 см. Партерный газон скашивается, соответственно, на высоту 3-5 см. При высоте стрижки менее 3 см, травостой ослабевает, происходит, первоочередное выпадение крупностебельных и крупнолистных видов трав (овсяница луговая, кострец безостый, пырей ползучий, различные виды житняков). Затем выпадают райграс пастбищный, овсяница красная, мятлик луговой. Постепенно в газонном покрытии преобладают тонколистые виды (полевица тонкая, овсяница тонколистая, разнолистная и овечья), и дернина становится неустойчивой к вытаптыванию, что может быть допустимо для партерных газонов и совершенно неприемлемо для обыкновенных садово-парковых.

Скашивать траву на газонах, лучше всего моторными, в том числе электрическими косилками. Необходимо учитывать, что из-за засоренности городских газонов камнями и другими твердыми предметами косилки с жестким креплением ножей на коленчатом валу двигателя, быстро ломаются. Такие газонокосилки лучше использовать на партерных и спортивных газонах или на обыкновенных газонах частных территорий. Для скашивания травы на городских газонах и на, и на всех типах газонов под кустами и деревьями; луговых и газонах с переросшим травостоем, лучше всего применять ручные бензо- и электрокосилки типа «Триммер», с гибким рабочим органом (тросик, леска), звездчатыми или дисковыми ножами. При скашивании газона на больших территориях, например луговых, используют тракторные косилки. На крутых откосах скашивание травостоя в основном производится вручную триммерами. Траву после скашивания немедленно убирают с газонов граблями, если газонокосилка необорудованная съемным сборником скошенной травы. Во влажную погоду скошенная масса скапливается в виде кучек, травостой под ними выпревает, и на газонах образуются проплешины и неровности. Оставлять скошенную траву можно только в периоды сухой жаркой погоды, когда измельченная скошенная масса быстро высыхает и представляет собой своеобразную мульчу.

Количество подкормок определяется состоянием газона, в среднем – три раза за вегетационный период. Первая подкормка производится ранней весной сразу после таяния снега, комплексными удобрениями с преимущественным содержанием азота, который усиливает рост растений. Вторая – в середине лета, комплексными удобрениями с содержанием азота, калия, фосфора, в равных долях. Минеральные удобрения повышают засухоустойчивость, морозоустойчивость и зимостойкость газонных трав. Осенью проводят третье внесение комплексных удобрений, за исключением в их составе азота, чтобы травостой не наращивал вегетативную массу в зиму.

Нормы внесения макроэлементов минерального удобрения следующие: азот – 45г/м²; фосфор – 16г/м²; калий – 10г/м². Перед внесением удобрения почвенный слой должен быть влажным, а после внесения удобрения газон поливают еще раз. В засушливый период вносить удобрения не рекомендуется. Один раз в год, после последней стрижки, под зиму или ранней весной, вносят органические удобрения - 5кг/м² (перегной из коровьего или конского навоза, перепревшего торфокомпоста или бытового компоста, просеянного через грохот).

Ощутимый вред газонам наносят сорняки. Они снижают декоративное качество газонного травостоя, являются конкурентами в борьбе за питательные вещества и влагу почвы, а также за солнечный свет и пространство. Борьбу с сорняками проводят регулярно механическим и (или) химическим способом. Большинство однолетних сорных растений, а также некоторые виды многолетних после четырех - пяти стрижек газоны исчезают сами собой. Остальные извлекают из земли при помощи специальных садовых инструментов, например узкого совка или ножа с лезвием не менее 25 см. После удаления сорняков поврежденную дернину тщательно уплотняют и поливают. Целесообразней прополку сорняков делать после дождя, когда земля влажная. Легче предотвратить распространение сорняков своевременным скашиванием газонов и прилегающих к нему участков. Достаточно эффективный способ борьбы сорной растительности гербицидами и специальная система удобрения газонов. Например, внесение сернокислого и фосфорнокислого аммония уничтожают такие сорные растения на газонах: лютик ползучий, маргаритка многолетняя, мшанка лежачая, подорожник ланцетный, щавель конский, тысячелистник обыкновенный и клевер ползучий. Увеличив дозы удобрений, можно уничтожить и такие сорняки, как подорожник большой. Добавление к сернокислому аммонию железного купороса увеличивает его эффективность, и вымирание сорняков происходит в более короткие сроки, а ионы аммония у злаковых трав увеличивают рост (Шкаринов, 2009). Рекомендуемая смесь (по весу) состоит из трех частей сернокислого аммония, одной части обезвоженного (прокаленного) железного купороса и 20 частей свободного от извести песка или рыхлого компоста. Эту смесь вносят в почву четыре-шесть раз в течение вегетационного периода из расчета 130-200 г /м² (Рубцов, Лаптев, 1968; Шкаринов, 2009). Для уничтожения отдельных куртин сорняков, а также всех растений, имеющих стержневые корни, можно применять так называемый газонный песок, который состоит (по весу) из 35 частей сернокислого аммония, 15 – обезвоженного железного купороса и 5 - сухого песка. Смесь применяют на сильно засоренных газонах из расчета 102-136 г/м². Вносят ее с помощью пескоструйного барабана, с апреля по июнь. Указанные химические вещества вносят во влажную почву. Наилучший эффект, в борьбе сорняками, является сочетание всех вышеперечисленных способов.

Появление мха на газоне также может быть следствием многих причин, например низкое плодородие почвы, ослабление дернины из-за вредителей и болезней, отсутствие аэрации, плохой дренаж, малая инсоляция, низкое скашивание, повышенная кислотность почвы. Мох на газонах рекомендуется уничтожать железным купоросом в смеси с полным удобрением. Железный купорос можно вносить дважды, из расчета 8 - 16 г/м², в смеси с полным удобрением. В борьбе со мхом хорошо себя зарекомендовало поверхностное внесение молотого древесного угля. Обработку проводят рано утром, когда на растениях лежит роса и по прогнозу ожидается солнечный день. После гибели мха, его удаляют с газона граблями.

Улучшить со временем растительный слой почвы и уменьшить испарение влаги из нее можно мульчированием. Компоненты, входящие в состав мульчи выбираются в зависимости от механического состава почвенного газона. Для глинистых почв: пять частей песка, три части плодородной почвы, две части торфа. Для песчаных почв: четыре части торфа, четыре части плодородной почвы, две части песка. В основном состав мульчи следующий: три части торфа, три части песка, три части плодородной почвы. Мульчирование производят в осенний период, перед этой операцией необходимо провести стрижку и прочесывание газона для очистки его от растительного войлока и другого органического материала, накопившегося за сезон. Мульчирование проводят путем разбрасывания смеси по поверхности газона из расчета 2-4 кг/м². На тяжелых глинистых почвах рекомендуется произвести накалывание почвы.

Для поддержания оптимального водно-воздушного режима на участке периодически проводят очистку газона от мусора, скошенной травы, опавшей листвы, используя обыкновенные или веерные грабли. Лежащие долго на поверхности газона скошенная трава, опавшая листва, иголки хвойных деревьев, а также продукты жизнедеятельности животных приводят к образованию слоя растительного войлока, который плохо пропускает дождевую воду и мешает нормальному газообмену в почве. В результате развиваются вредители и болезни, что негативно сказывается на развитии травостоя и эстетическом восприятии газона. По мере использования газона почва постоянно уплотняется, чтобы восстановить воздушный и водный баланс необходимо аэрация почвы. Для этого ранней весной (после того как просохнет поверхность почвы) дернину прочесывают, тем самым, разрыхлив за зимний период образовавшуюся почвенную корку, и удалить слежавшийся войлок и мох.

Если почва сильно уплотнена, проводится прокалывание дернины, весной или летом на глубину 3-4 см. Этот прием выполняется при помощи аэратора или садовых вил.

Для омоложения газона используют способ аэрирование дернины, для этого проводят прокалывание дернины на глубину 8-12 см полыми трубками. В результате почва, вместе с трубками, поднимается на поверхность, а затем удаляется с газона. Корневая система злаков будет разрастаться в сторону образовавшихся отверстий, а почва разрыхляться в корнеобитаемом слое дернины.

Убрать мелкие неровности почвы и уплотнить поверхность газона можно используя способ прикатывания катками от 100 кг (на тяжелых глинистых почвах) до 300 кг (на легких супесях). Как правило, прикатывание проводят весной, убирая последствия выпирания почвы после зимних морозов.

После скашивания газона в труднодоступных местах для газонокосилок, например, вокруг стволов деревьев, вдоль бордюра и других ограждений проводят подравнивание травы при помощи изогнутых ножниц с длинными ручками или электроподравнивателем. Чтобы трава не разрасталась на другие участки (клумбы, дорожки и другие), а также для создания четких и правильных форм газона корневища вегетативные побеги трав срезают штыковыми лопатами.

Уход за газоном в зимний период заключается в разрушении образовавшийся ледяной корки граблями, после мокрого снега или дождя и снижения температуры. Ограничивается выгул собак, так как их экскременты, сохранившиеся до весны, «выжигают» травяной покров; ходьба на лыжах; игры с детьми на газоне, когда высота снежного покрова не достигнет 20-25 см.

К основным вредителям газонных трав можно отнести личинок майского жука, шведских мух, щелкунов – проволочников, большую злаковую и кукурузную тлю. Вред газонам, кроме собак и птиц, наносят также кроты. Они роют ходы и выбрасывают на поверхность газона кучки земли, на дернине образуются впадины. В борьбе с кротами хорошо себя зарекомендовали электрические виброзвуковые устройства, звук которых не уловим для уха человека, но невыносим для кротов. Основные болезни травостоев это мучнистая роса, стеблевая ржавчина, головня. Для профилактики этих болезней и появления вредителей необходимо соблюдать оптимальные сроки посевов, предпосевную обработку, внесение удобрений, посев семян в питательной оболочке, скашивание и удаление пораженной травы и другое.

10.4 Альтернативные способы покрытия поверхности почвы газоном

На объектах ландшафтной архитектуры имеются территории, где газонные злаки плохо развиваются и даже погибают или уход за ними очень трудоемкий, например, это участки с сильным дефицитом влаги с недостаточным плодородным слоем почвы, крутые склоны, вытаптываемые участки, участки с плохой инсоляцией. В таких случаях злаковые газоны заменяют на почвопокровные растения, или синтетический газон, инертные сыпучие материалы. В качестве почвопокровных растений используют многие виды очитков (седума), тимьян ползучий, живучку ползучую, барвинок малый, мшанку лежачую и другие виды травянистых растений. В качестве почвопокровных кустарников используют кизильник горизонтальный, кизильник Даммера, стелющиеся виды можжевельников, вереск обыкновенный и другие. У газонов из почвопокровных растени й есть недостатки: неустойчивость к рекреационным нагрузкам, борьба с сорняками только механическим способом.

Синтетический газон имитирует натуральный злаковый и, представляют собой пластик зеленого цвета. Он легко подметается и моется, прочный и долговечный, но естественное и живое заменить искусственным невозможно, поэтому их используют, когда любая растительность, предназначенная для газона, не имеет шансов к выживанию.