Теоретический курс. Курс лекций

 

МОДЕЛИРОВАНИЕ ОДЕЖДЫ МЕТОДОМ НАКОЛКИ

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ

Метод наколки — метод моделирования одежды, в основе которого лежит творческий поиск объемной формы на манекене или на фигуре человека. Метод наколки учитывает все индивидуальные особенности конкретной фигуры. Этот метод уникален, им можно пользоваться при накалывании не только простых форм одежды, но и сложных форм вечерних туалетов с применением драпировок; при поиске новых форм авангардного направления. Наколкой пользуются также при моделировании на нестандартную фигуру. Наколка и муляж — очень близкие понятия. Иногда их трудно разграничить.

Муляжный метод — метод обработки формы известного изделия для уточнения и корректировки его в натуральную величину. Форма может быть получена любым методом: наколкой, построением расчетной конструкции, при помощи базовых лекал или готовых выкроек. Приемы муляжного метода используются при проведении примерок в процессе изготовления (пошива) одежды.

Метод наколки учитывает все индивидуальные особенности конкретной фигуры, если наколка ведется на фигуре или на индивидуальном манекене, мерки которого соответствуют живой фигуре. Метод наколки не пригоден для массового изготовления одежды в промышленных условиях.

Наколка осуществляется на манекене в натуральную величину или на живой фигуре манекенщицы или заказчика; иногда пользуются масштабным манекеном (1/2, 1/3, 1/5 фигуры человека), когда необходимо просмотреть основные пропорциональные соотношения. Если наколка производится на живой фигуре, то для удобства и точности посадки формы используют специальные нагрудники или производят наколку на плотно сидящую на теле трикотажную майку или футболку.

На манекене, так же как и на живой фигуре, обязательно предварительно прокладывают тесьму или кромки ткани, отмечая конструктивные пояса по окружности шеи, окружности груди по выступающим точкам, окружности талии, окружности бедер по самым выступающим частям ягодиц или на 20 см ниже линии талии (если бедра имеют сглаженную форму), а также линию плеча, середину переда, середину спины, середину бока. Наколку проводят по правой стороне манекена или манекенщицы. Булавки необходимо вкалывать в одном направлении (горизонтальном, вертикальном, диагональном, справа налево или слева направо (для левшей), чтобы в процессе наколки не поранить руку. Для портновских булавок необходимо приготовить браслет для вкалывания булавок. Нельзя булавки брать в рот.

Макетная ткань должна быть четкой структуры, достаточно аппретированной, чтобы наколка не перекашивалась в разных направлениях. Нити основы и нити утка должны хорошо просматриваться. Основное правило наколки — соответствие вертикали направлению нитей основы макетной ткани и соответствие горизонталей направлению нитей утка макетной ткани.

Существует несколько видов наколки:

- наколка готовой выкройки, полученной расчетным способом; переводной готовой выкройки или с использованием базовых лекал, с последующей подгонкой по фигуре (или по манекену);

- наколка кусков ткани, размеры которых вычисляются приблизительно. Берутся отдельные куски ткани для переда, для спинки, для рукава и т.д.;

- наколка целого куска макетной ткани для создания больших и сложных форм

наколка-примерка, при которой производится посадка на живой фигуре с одновременным устранением дефектов посадки. Такая наколка проводится из ткани модели, а не из макетной ткани.

Сам прием накалывания может выполняться двумя способами:

1) на лицевой поверхности ткани с одновременным убиранием швов, вы­

тачек и др. на изнаночную сторону. Это традиционный прием накалывания;

2) «встык», когда все швы, вытачки выводятся на лицевую сторону и ска­

лываются между собой встык, на ребро. Такой метод сравнительно новый, при

нем наколка упрощается, так как детали не надо подворачивать. Кроме того,

вытачки, заложенные на ребро, в современной моде могут играть декоратив­

ную роль.

НАКОЛКА ОСНОВЫ ЮБКИ

Юбка — это нижняя часть одежды (женской, детской, мужской). Юбка является самостоятельным видом одежды (видом ассортимента), а также может быть частью комплекта или ансамбля. Юбка имеет конструктивные пояса по линии талии и по линии бедер, которые прокладываются тесьмой на манекене или на живой фигуре. Юбка может опираться на линию талии, на линию бедра или висеть на бретелях, т.е. опираться на плечевой пояс. Линия талии в связи с модными тенденциями время от времени перемещается по вертикали: то подчеркивает талию, то спускается на бедра, то располагается под грудью.

Формы юбок весьма разнообразны и зависят от конструкции:

1. Юбка прямая, узкая с одним швом сзади или спереди, с двумя боковыми

швами, с рельефами, с запахом. Сюда же относится и этническая «юбка-са­

ронг» в виде обернутого вокруг бедер куска ткани.

2. Юбка двухшовная, чуть расширенная книзу, в форме трапеции, или су­

женная книзу, в виде бочонка.

3. Юбка из клиньев, из трех и более.

4. Юбка в складку, юбка-плиссе, юбка-гофре.

5. Юбка прямая или расширенная книзу, присборенная, многоярусная,

с или воланами.

6. Юбка покроя «клеш» (1/4 «солнца», 1/2 «солнца», или «полусолнце», и

«солнце»). Такие юбки дают при посадке на фигуре красивые фалды, но их

необходимо оттягивать при помощи грузиков для выравнивания низа юбки.

7.Юбка с клиньями «годе», с расширением от линии бедер, с цельнокро-

енными или со вставными клиньями. Число клиньев в такой юбке колеблется от четырех до десяти. Чем больше число клиньев «годе» в юбке, тем красивее лежат фалды.

8.Юбка цельная, бесшовная из эластичной ткани (лайкры, спандекса, три­

котажного чулка и т.д.).

9.Комбинированные юбки (например, спереди — облегающая, а сзади — с

воланом-треном или со складками и пр.).

10. Юбки со вставными полотнищами в виде квадратов, прямоугольников

и пр., которые могут создавать сложные объемные формы при относительной

простоте моделирования.

НАКОЛКА ОСНОВЫ ОДНОШОВНОЙ ЮБКИ

Юбка с одним швом сзади и вытачками на линии талии — классическая одношовная юбка. На основе этой юбки можно сделать наколку двухшовной юбки с боковыми швами. Для этого снимают следующие мерки: полуобхват талии, полуобхват бедер, длина юбки по боку.

Берется прямоугольный кусок ткани размером:

(полуобхват бедер + 2...3 см) х (длина юбки + подгиб).

Порядок наколки одношовной юбки:

1-я булавка закалывается на середине переда на линии талии; макетную ткань располагают вертикально по нитям основы, оставляя запас ткани 3—4 см сверху, так чтобы можно было заколоть бок на линии талии (рис. 6.1).

2-я булавка закалывается на линии бедер на средней линии переда.

3-я булавка закалывается сбоку на пересечении боковой линии и линии бедер. Для удобства по линии бедер можно проложить контрастную нитку по нитям утка.

4-я булавка закалывается сзади, на пересечении линии бедер и середины спины на одной горизонтали с 3-й булавкой.

5-я булавка закалывается на пересечении линии талии и середины спины. Здесь необходимо особенно внимательно следить за вертикальностью нити основы.

Затем излишки ткани по линии талии нужно распределить и заложить в вытачки спереди булавками 6, 7, 8, сзади — булавками 9, 10, 11 и сбоку. Раствор этих вытачек определяется разницей между полуобхватом бедер и полуобхватом талии. Боковую вытачку располагают по линии бока манекена с отклонением в сторону спинки на 1,5—2 см. Сначала ее закалывают булавкой 12 на линии талии у основания вытачки, поворачивая излишек ткани в сторону передней половинки юбки. Затем закалывают середину вытачки булавкой 13 и конец вьггачки закалывают булавкой 14.

Вытачки формируются так, чтобы не было складок, излишнего скопления ткани на концах вытачек. Число вытачек может быть различным: три и больше, как того требует крутизна бедер и размер талии. Направление вытачек спереди и сзади должно учитывать форму бедер, ягодиц и живота. Эти вытачки могут не быть строго вертикальными или параллельными боковой линии силуэта, если бедра очень крутые. Необходимо найти «золотую середину» между вертикалью и направлением линии бока.

При закладывании вытачек нельзя допускать перекоса уточной нити, которая всегда должна быть строго горизонтальна во избежании вздергивания юбки. Определив раствор вытачки, ее закалывают булавками в трех местах: у основания, на середине и на конце. Наплыв ткани должен находиться ближе к середине переда, если закладывается передняя вытачка, или ближе к середине спины, если закладывается задняя вытачка. Заколов вытачки, линию талии дополнительно обкалывают булавками, проверяя посадку юбки. Для точного определения линии талии можно проложить веревочку или тонкий поясок и снова скорректировать линию талии. Потом проверяют длину юбки спереди, сзади, сбоку, замеряя линейкой расстояние от подола юбки до пола.

Затем линию талии, вытачки, середину переда и спинки обводят мелом, мылом или специальным карандашом; снимают с манекена, вынимая булавки; раскладывают на столе и уточняют макет, исправляя случайности в обводке линий, пользуясь линейкой и лекалом.

Современное моделирование предлагает разные варианты оформления приталенности юбки. Традиционные вытачки на линии талии могут быть заменены косыми, параллельными друг другу вытачками, продолженными на спинку или лиф (в платье, например). Эти вытачки могут быть оформлены в виде швов или защипов, заложенных на ребро.

На основе макета одношовной юбки можно смоделировать двухшовную прямую юбку, юбку с запахом.

 

Наколка двухшовной юбки, расширенной или зауженной к низу

Двухшовная прямая юбка вместо боковой вытачки имеет боковой шов, также смещенный на 1—1,5 см к спинке. Порядок наколки такой юбки несколько другой:

1. Берутся два рациональных куска ткани, которые пойдут на наколку пере­

дней и задней частей юбки. Размер куска для передней части юбки должен

быть на 2 см шире куска для задней части юбки, которая равна 1/4 обхвата

бедер плюс на швы и 5—7 см на расширение юбки книзу.

2. Процесс наколки разделяют на 2 этапа:

накалывание одного куска макетной ткани спереди юбки так же, как и наколка переда одношовной юбки;

накалывание другого куска макетной ткани на спинку юбки так же, как наколка спинки у одношовной юбки.

3. Затем накалывается боковой шов с последующим расширением или суже­

нием юбки книзу, следя за тем, чтобы боковой шов был строго вертикальным.

Наколка основы лифа

Конструктивно лиф состоит из переда и спинки. Прилегание к фигуре создают нагрудные вытачки и вытачки по линии талии. Лифы могут быть разной формы: плотно прилегающей; полуприлегающей; свободной; мягкой; сложной и т.д.

Наколку основы лифа проводят по правой стороне манекена или фигуры. Предварительно прокладываются тесьмой все конструктивные пояса (полуобхват шеи, полуобхват груди по выступающим точкам, полуобхват талии, полуобхват бедер, линия плеча, середина переда, середина спинки, середина бока).

Порядок проведения наколки основы лифа:

Берется кусок макетной ткани длиной, равной длине лифа, и шириной, равной 1/4 обхвата бедер + 3...4 см на линию бока.

1-я булавка закалывается на пересечении окружности шеи и середины горловины так, чтобы вверху оставалась лишняя ткань для закалывания на плече

2-я булавка закалывается на пересечении линии обхвата груди и середины переда. По выступающим точкам груди прокладывается контрастная нитка или чертится карандашом линия по нити утка.

3-я булавка закалывается на пересечении линии талии и середины переда.

4-я булавка закалывается на линии бедра или на расстоянии 20 см от линии талии вниз таким образом, чтобы середина переда совпадала с вертикалью.

5-я булавка закалывается на пересечении линии горловины и линии плечевого шва. Ткань у основания шеи натягивается, расправляется, лишний кусок срезается, затем для лучшей посадки делаются надсечки. Накалывают так, чтобы на плече был запас ткани 10—15 см. Так как излишки ткани мешают хорошей посадке у основания горловины, нужно срезать ткань у линии основания шеи, оставляя 1 см на шов.

6-я булавка закалывается на пересечении линии груди и середины бока. Намечают верхнюю нагрудную вытачку на линии плеча на расстоянии 3—4 см от основания горловины. По длине вытачка не должна доходить довыступающих точек груди на 2 см. Важно не перекашивать нити утка, которые все время должны оставаться горизонтальными, от этого зависит правильный раствор вытачки. Если нить утка наклонена вниз по отношению к боковому шву, то образуются заломы внизу, под рукой. В этом случае необходимо углубить вытачку. Если же нить утка смещена вверх, то заломы образуются вверху — это говорит о том, что вытачка заложена слишком глубоко и ее надо уменьшить. Нагрудная вытачка расположена примерно на середине линии плеча и идет по направлению к выступающим точкам груди. Неправильное направление нагрудной вытачки может привести к иллюзорному сужению или расширению лифа. Также и вытачки по линии талии могут вызвать иллюзию сужения талии лифа.

НАКОЛКА СПИНКИ ПРИЛЕГАЮЩЕГО ЛИФА

Берут кусок макетной ткани, соответствующий размеру 1/2 спинки лифа + + 2 см на свободное облегание + припуски на швы и подгибку низа, и начинают наколку.

1-я булавка закалывается на середине спины у седьмого шейного позвонка. При этом вверх от 1-й булавки оставляется запас ткани в 7—10 см, чтобы ткани хватило на наколку плечевого среза.

2-я булавка закалывается на пересечении линии лопаток и середины спинки.

3-я булавка закалывается на пересечении линии талии и середины спинки.

4-я булавка закалывается на пересечении линии бедра и середины спинки.

5-я булавка закалывается на пересечении линии основания шеи с серединой плеча.

6-я булавка закалывается на линии выступающих точек лопаток между серединой спинки и боковой линией. При этом необходимо следить, чтобы горизонтальная уточная нить совпадала с линией лопаток, а также не допускать перекоса нити утка. На плече образуется излишек ткани, который создает раствор маленькой вытачки на выступающих частях лопатки. Эту вытачку формируют так, чтобы она выходила из передней нагрудной вытачки, была бы ее продолжением. Ее, так же как и все вытачки, закалывают в трех местах: у основания вытачки, в середине, фиксируя раствор, и на ее конце. Причем необходимо следить за правильным направлением вытачки: чтобы она не была расположена под тупым углом к середине спины.

7-я, 8-я и 9-я булавки закалываются для образования вытачки на лопатку. Излишек ткани срезается.

10-я булавка закалывается на конце линии плеча, при этом оставляется запас ткани в 1—2 см на скалывание плечевого шва.

11-я булавка закалывается на пресечении линии бедра и линии середины бокового шва, причем строго соблюдается горизонтальность нити утка. Если уточная линия будет отклоняться от горизонтали, то трудно будет соблюсти приталенность по линии бока: или будет излишек ткани на талии, или боковой шов будет слишком натянут.

12-я булавка закалывается на пересечении линии талии и линии бокового шва. Для этого надо провести рукой сверху вниз от 6-й булавки до 11-й и заколоть булавкой точку пересечения линии середины бока с линией талии. Для лучшей посадки вытачки излишек ткани по боковому шву срезается и делается надсечка точно на линии талии до воображаемого шва.

Затем из образовавшейся свободной ткани на линии талии нужно сформировать вытачку, которая одним концом будет направлена к выступающим частям лопатки, а другим концом — вниз к бедру. Направление вытачки должно быть таким, чтобы подчеркивалась стройность фигуры, т.е. расстояние от основания вытачки на линии талии до середины спины было бы зрительно меньше, чем расстояние от концов вытачки до середины спины. Вытачки, как всегда, закалываются тремя булавками.

13-я, 14-я, 15-я булавки закалывают вытачку, которая направлена вверх.

16-я, 17-я, 18-я булавки закалывают вытачку, которая направлена от талии вниз к выступающим точкам бедра. Эти вытачки достаточно трудно заложить аккуратно, поэтому необходимо приложить максимум усилий, чтобы добиться хорошего прилегания к фигуре.

Затем скалывается боковой шов. Это делают двумя способами:

подворачивают излишек ткани сбоку полочки и накладывают полочку на спинку, сдвигая боковой шов к спинке на 1 см и все время проверяя вертикальность бокового шва;

скалывают боковой шов, который образуется при соединении полочки и спинки встык, швами наружуДалее намечают линию проймы по четырем точкам: конец плечевого среза, линии обхвата груди, линии бокового шва и линии лопаток. Затем линию проймы вырезают, оставляя припуски на швы

ПЕРЕВОД ВЫТАЧЕК

Для каждого периода моды характерно использование своего вида вытачек. Например, в 90-х гг. XIX в., как правило, при крое не закладывали нагрудную вытачку вообще, а приталенность одежды создавали с помощью нескольких вытачек на линии талии, так как модной была «перегибистая» фигура. При такой конструкции лифа модную покатость плеч можно было подчеркнуть декоративными деталями: строчками, вставками, кокетками и пр. В 1930-е гг. впервые появляется вытачка под проймой, которая формирует более плоскую грудь.

Для середины XX в. характерно отсутствие вытачек или замена их мягкими защипами и складками. В 1960-х гг. вместо вытачек появились рельефы, которые в свою очередь иногда подчеркивались контрастными кантами. В 1970-х гг. появилась длинная вытачка, которая шла из бокового шва к выступающим точкам груди, делая конструкцию лифа полуприлегающей. Таким образом, лиф в разные периоды имел свои характерные особенности.

Вытачки могут быть разной формы: прямые, выпуклые, острые, плавные, видимые или скрытые, подчеркнутые декоративными кантами, строчками и т.д. Классической считается нагрудная вытачка, которая идет из плечевого шва вертикально. Она хорошо формирует выпуклость в области груди, придает собранность и стройность фигуре. Экономными, в смысле расхода ткани, при крое считаются нагрудные вытачки, идущие из проймы, из бокового шва. Вытачка из бокового шва требует большего расхода ткани, так как она глубокая. Эта вытачка создает «скользящий» силуэт. В достаточно редких случаях вытачки переводят в боковые швы, если есть подкройной бочок, в линию горловины, в завышенную линию талии и пр.

Нагрудная вытачка может быть переведена в конец плечевого среза, в линию проймы, под пройму.

Нагрудная вытачка и вытачка на линии талии могут быть переведены в один рельеф в виде подкройного бочка или в два параллельных рельефа, выходящих из проймы.

Нагрудная вытачка и вытачка на линии талии могут быть совмещены в один вертикальный рельеф, проходящий по выступающим точкам груди.

Нагрудная вытачка может быть переведена в линию горловины с мягкими сборками. Для этого необходимо закрыть нагрудную вытачку и удлинить вверх линию горловины вместе с плечом.

Нагрудная вытачка может быть переведена в линию кокетки.

Для этого нагрудную вытачку закрывают, намечают мелом или тесьмой линию кокетки. После этого полочку (из макетной ткани или бумаги) разрезают по линии кокетки и нижнюю часть лифа от кокетки раздвигают, образуя припуск на сборки. Затем кокетку соединяют с нижней частью лифа.

Применяя современный прием формирования вытачек, который заключается в закладывании вытачек на «ребро», как бы наизнанку, можно достичь интересного, даже в чем-то изощренного приталивания лифа. Заменяя глубокие растворы вытачек защипами, можно получить несколько параллельных линий, которые пластично располагаются на фигуре, являясь в свою очередь декоративным украшением, а не только средством создания объема ткани на выпуклостях фигуры. Такие вытачки хороши для моделирования нарядных платьев, блуз или пальто, жакетов, костюмов приталенных силуэтов и т.д.

Сам процесс перевода вытачек происходит следующим образом: на полочке лифа закрывают верхнюю нагрудную вытачку, намечают направление новой линии вытачки, по намеченной линии разрезают, раздвигают ткань, полная контуры новой вытачки. Таким же образом осуществляется перевод вытачек в рельефные швы: намечают на лифе линию рельефа, делают надрез, закалывают нагрудную вытачку и вытачку на линии талии, получая нужный раствор рельефного шва.

НАКОЛКА ВОРОТНИКОВ

Воротники по способу притачивания к горловине подразделяются на следующие виды:

воротник-стойка;воротник с застежкой доверху, с закрытой горловиной (стояче-отложной, плоскол ежащий, полу отложной);воротник с открытой горловиной и с лацканами (пиджачный, апаш, отложной открытый);воротник цельнокроеный (шаль, матросский);фантазийный (хомут, драпированный и др.).

У воротников различают видимую часть (отлет воротника) и невидимую, которая вшивается в горловину. При носке изделия формируется линия перегиба воротника.

Наколку воротника начинают с седьмого шейного позвонка и продолжают по линии притачивания воротника к горловине, оставляя небольшие припуски ткани по линии отлета для корректировки формы воротника.

Наколку производят, обращая пристальное внимание на степень прилегания к шее.

В воротниках с лацканами определяют линию перегиба и местонахождение первой пуговицы.

Линия отлета воротника уточняется от середины спинки изделия с постепенным переходом на полочку.

НАКОЛКА РУКАВА

Наколка рукава — достаточно сложная и ответственная часть наколки лифа. От правильности наколки рукава зависят красота пропорций и посадки всей модели на манекене или на фигуре.

Линия плеча является одной из основных примет моды. От линии плеча и формы рукава зависят пропорциональная четкость силуэта, острота всей формы модели.

Рассмотрим прямой втачной рукав, который соединяется с лифом прилегающей формы.

При наколке рукава на манекен необходимо приколоть макет руки к манекену (из ваты, поролона и т.д.), проверить правильность соединения макета руки с плечевым поясом, с проймой. наколку лифа, тщательно подправляют его посадку и приступают к наколке рукава

Затем на манекен надевают уже готовую.

Подготовка рукава к наколке

ПОДГОТОВКА РУКАВА К НАКОЛКЕ

Подготавливают кусок макетной ткани в виде прямоугольника, размеры которого соответствуют длине рукава + 4 см на подгиб и ширине

рукава + 2 см + припуск на швы. Складывают отмеренный кусок макетной ткани пополам по длине так, чтобы нить основы проходила по линии сгиба сверху. Откладывают высоту оката + 2 см на подгиб, и от мерки высоты оката скатывают срезы ткани по всей длине рукава.

Рукав надевают на ватную руку.

Порядок наколки втачного рукава.

1-я булавка: загибают 2 см и прикалывают точку линии сгиба рукава к концу плечевого среза (рис. 6.10). При этом необходимо следить за расположением нитей основы, которая должна располагаться вертикально, и за нитями утка, которые должны всегда сохранять горизонтальное положение.

2-я булавка прикалывает рукав спереди на конце мерки ширины груди.

3-я булавка прикалывает рукав сзади на конце мерки ширины спины.

1-я, 2-я и 3-я булавки — самые главные в наколке, так как они формируют правильную посадку рукава.

Далее закалывают булавки по окату рукава, припосаживая ткань и распределяя по пройме посадку верхней части рукава. Излишки ткани нужно обрезать. Затем закрепляют рукав внизу у бокового шва лифа и производят наколку низа рукава без посадки.

После этого оформляют низ рукава, предварительно определив его длину. Низ длинного прямого рукава уточняют при согнутой в локте руке, нижний срез рукава должен находиться под углом 90° к кисти руки. Низ прямого рукава длиной 3/4 или 7/8 оформляют при опущенной вниз руке, при этом линия низа рукава должна быть горизонтальной.

Длинный рукав на манжете или со сборками завязывают веревочкой у запястья, распределяют сборки, проверяют свободу движения при согнутом положении руки и отмечают линию низа булавками или мелом.

 

Затем рукав снимают с манекена, вынимают булавки и уточняют положение всех линий на разложенном на столе рукаве.

рукав вздернут в окате — необходимо увеличить окат вверх или углубить окат рукава под проймой;

в результате наколки образовались поперечные заломы в окате рукава — это говорит о том, что узок окат рукава и его необходимо расширить;

на пройме образовались сборки и заломы — пройма излишне вырезана по линии ширины груди и внизу, у бокового шва. Это исправить трудно.

Можно только перекроить пройму, если позволяет ширина полочки.

На рукаве образовались вертикальные заломы — это говорит об излишней свободе рукава по ширине, необходимо рукав сделать более узким.

Пройма «наползает» на рукав — необходимо еще немного увеличить пройму.

Прямой одношовный рукав служит основой для дальнейшей разработки других форм рукавов: равномерно расширенного книзу; со сборками по окату или на манжете; узкого с вертикальной или горизонтальной локтевой вытачкой; «фонарик»; «окорок»; сложные формы с защипами, складками, драпировками.

На основе прямого одношовного втачного рукава можно построить двух-шовный рукав. Для этого одношовный рукав складывают по линиям перекатов, которые получаются при смётанных боковых швах рукава по всей длине. Намечают линии переднего и локтевого перекатов. Затем от линии переднего переката по горизонталям, по линии низа и под проймой влево откладывают по 4 см и получают точки а и б. По линии локтя влево от линии переднего переката откладывают 5—6 см и получают точку в. показан заштрихованный треугольник абв.

От линии локтевого переката рукава по горизонтали вдоль линии локтя и под проймой вправо откладывают по 4 см и получают точки г я д. По линии низа рукава

от локтевого переката вправо откладывают 4 см + то число сантиметров, которое необходимо для сужения рукава у запястья, и получают точку е.

Можно еще больше сузить рукав, делая уже верхнюю половинку рукава от локтя к нижнему срезу рукава.

Верхнюю и нижнюю половинки рукава выкраивают из ткани, сметывают и надевают на манекен для проверки и корректировки.

Прием «параллельного разведения». Наколку основы рукава можно использовать для создания рукавов более сложных форм.

Для равномерного увеличения объема рукава, для формирования складок, сборок, защипов применяется «параллельное разведение» составных деталей основы. В этом случае объем увеличивается вверху по окату рукава и внизу.

На переведенной на бумагу основе рукава намечают места расположения складок и определяют степень увеличения объема. Затем по намеченным параллельным линиям бумажную основу разрезают и получившиеся ее фрагменты раздвигают в стороны от средней линии параллельно на столько, сколько нужно. Потом снова переводят увеличенную основу на ткань, выкраивают ее и делают примерку на манекен Таким же образом путем «параллельного разведения» можно моделировать лиф со складками или сборками, юбки в складку, брюки широкие или со складками и т.д.

Прием «конического разведения». Для моделирования расширенного только вверху или внизу рукава, для создания сборок вверху или внизу применяется прием «конического разведения» составных частей основы рукава. Так же, как при «параллельном разведении», на переведенной на бумагу основе рукава намечают линии фалд. Затем по этим линиям производятся разрезы, не доходящие 3—4 см до конца. Радиально разводятся части рукава в стороны от средней я примерка на манекене.

Точно таким же образом, используя прием «конического разведения», можно моделировать: рукав «окорок»; расширенный книзу лиф или лиф, расширенный только в верхней части (например, для сборок); юбку-клеш; юбку со сборками у пояса, но суженную книзу (типа «бочонок») и т.д.